Forhjulsophænget er adskilt i samme tilfælde som bag. Processen i den indledende fase ligner demonteringen af det bagerste chassis.
For at lette opgaven, såvel som i mangel af færdigheder og viden om bilens tekniske enhed, anbefales det at søge hjælp fra bilservicespecialister. Normalt tager diagnostik lidt tid, og omkostningerne ved sådanne tjenester er omkring 1.000 rubler +/- 500 rubler. Men reparation og udskiftning af ophængsdele afhænger af kompleksiteten og typen af komponenter. Derfor kan omkostningerne ved arbejde variere fra 500 rubler (for eksempel udskiftning af tavse blokke på Lada Priora) til 5.000 (afmontering og udskiftning af fjederstivere på alle sider med fjedre, det vil også være nødvendigt at udføre en nedstigning / kollaps) .
VIDEO
Montering udføres i fuldstændig modsat rækkefølge af demontering, med undtagelse af nogle punkter. For eksempel skal du være forsigtig, når du monterer beslaget på kroppen, da det er let at beskadige gevindet. Den anden nuance er at forhindre den langsgående forskydning af stangens pude 6a under proceduren for installation af krængningsstangen.
At skille ad og derefter samle for- eller baghjulsophænget på Lada Priora er et ønske ikke nok. Det er nødvendigt at have færdigheder til bilreparation og kendskab til løbetøjet. Nogle bilister går endnu længere og installerer luftaffjedring, der er sværere at installere og vedligeholde, men dette er allerede et spørgsmål om ønske og tilgængeligheden af økonomiske og andre muligheder, da en sådan tuning ikke er den billigste og nemmeste.
Det er bedre at udføre et sådant arbejde sammen med en erfaren assistent. Det anbefales også at gøre dig bekendt med materialerne om dette emne, studere tematiske videotutorials osv.
Vi kontrollerer tilstanden af chassiset og transmissionen hver 15. tusinde kilometer. På delene af understellet (hjul, ophængsarme, krængningsstang, baghjulsophæng, støddæmpere og fjedre) og transmissionen (forhjulstrækaksler) må der ikke være deformationer, revner og andre mekaniske skader, der påvirker formen og delenes styrke.
Brug kun fabriksfremstillede støtteben.
Hold hjulet i et lodret plan, og træk skiftevis skarpt den øverste del af hjulet mod dig og den nederste del væk fra dig og omvendt.
Ved at klemme håndtaget med et monteringsblad overvåger vi håndtagets bevægelse i forhold til kugleledshuset.
Vi kontrollerer tilstanden af kuglelejernes beskyttelsesdæksler.
... indsæt monteringsbladet mellem kropsbeslaget og håndtagshovedet ...
... og bagenden af strækmærkerne.
Inspicerer krængningshæmmende puder...
... og gummibøsninger til stabilisatorbenene.
... vi indsætter monteringsbladet mellem kropsbeslaget og håndtagets hoved og forsøger at flytte håndtaget i forskellige retninger.
Vi tjekker tilstanden af fjedre, teleskopstivere og støddæmpere på for- og bagophæng.
Vi kontrollerer tilstanden af hængslerne og beskyttelsesdækslet på gearskiftestangen og stråletryk.
... inspicerer beskyttelsesdækslerne på den ydre ...
... og indvendige hængsler af forhjulsdrevene, kontrollerer vi pålideligheden af deres fastgørelse med klemmer.
Forhjulsophænget på Lada Priora som helhed forblev den samme som på sin forgænger VAZ 2110. Der er små forskelle i fjedre og støddæmpere. Sygdomme migrerede sammen med affjedringen (for eksempel en kort levetid for hjullejer, kuglelejer). Tabellen viser problemerne i forhjulsophænget på Lada Priora, samt hvordan man løser dem.
1 - styretøj; 2 - excentrisk bolt; 3 - støddæmper; 4 - håndtag; 5 - stabilisatorstang; 6 - beslag til fastgørelse af stabilisatorstangens pude; 7 — stativstabilisatorstang; 8 - tværstykke af forhjulsophænget; 9 - kugleleje; 10 - udstrækning
1 - teleskopstativ; 2 - fjeder; 3 - stangmøtrik; 4 - rebound slagbegrænser af den øvre støtte; 5 - topstøtte; 6 - leje; 7 - fjederens øvre kop; 8 - fjederpakning; 9 - begrænser af kompressionsslaget af den øvre støtte; 10 - kompressionsslagbuffer; 11 - beskyttelsesdæksel
1 - kugleleje; 2 - nav; 3 — en møtrik af et skibs leje; 4 - beskyttelseshætte; 5 - navleje; 6 - styreknogle; 7 - møtrik; 8 - en skive af bremsemekanismen på et forreste hjul; 9 - bremsemekanismens skjold; 10 - excentrisk (justerende) bolt; 11 - drejearm; 12 - frontophængsfjeder; 13 - støddæmperstang; 14 - fjederens øvre kop; 15 - den øvre støtte af støddæmperen; 16 - støddæmperstangsmøtrik; 17 - leje af den øvre støtte af støddæmperstiveren; 18 - fjederpakning; 19 — forhjulsophængs kompressionsslagbuffer; 20 - beskyttelsesdæksel; 21 - stativhus; 22 - beslag til montering af krængningsstangens pude; 23 — strækning af forhjulsophænget; 24 - forhjulstrækaksel; 25 — stangstabilisatorstang; 26 - krængningsstang; 27 - ophængsarm foran
Levetiden for affjedringselementer i forskellige lande varierer meget, og kvaliteten af vejbelægningen er årsagen. Hvis affjedringen sjældent ændres i udlandet, skal du i tilfælde af russiske veje skifte affjedringselementerne hvert år, og nogle gange mere end én gang. Men som bestemme selv ophængsslid ?
Hver af jer har højst sandsynligt set en Zhiguli, der faldt på siden med sit forhjul. Dette skyldes den utidige udskiftning af de forreste ophængsarme eller det nederste kugleled på styretøjet. Det er godt, hvis et sådant sammenbrud skete ved lav hastighed, og alt gik uden alvorlige konsekvenser.
Hej allesammen! Mit navn er Mikhail, nu vil jeg fortælle dig en historie om, hvordan det lykkedes mig at bytte min dvenashka til en 2010 Camry. Det hele startede med, at sammenbruddene af dvenashki'en begyndte at irritere mig vildt, det virkede som om der ikke var noget alvorligt i stykker, men på bagatel, for fanden, var der så mange ting, der virkelig begyndte at pisse mig af. Her blev tanken født, at det var på tide at skifte bilen til en udenlandsk bil. Valget faldt på Tayotu Camry tiende år.
For at undgå ubehagelige sammenbrud i forbindelse med suspensionen, anbefales det at kontrollere det regelmæssigt. Faktisk er det slet ikke nødvendigt at kontakte en specialiseret servicestation for at bestemme slid på ophængningsarme eller saltvandsblokke, du kan selv tjekke tilstanden af bilens affjedring :
Gummibøsninger i affjedringselementerne dæmper hårde vejstød, forhindrer dem i at bevæge sig til karosseriet, og fungerer også som hængsler på samme tid, hvilket sikrer mobiliteten af affjedringsdelene.
Alle dele og samlinger, der er tungt belastede med stød og vibrationer, lider af træthed, og der opstår revner på dem med tiden. For eksempel "knækker" de forreste ophængsarme på Zhiguli ofte nær kuglelejerne og lydløse blokke såvel som under fjederstøtterne. Hvis det forreste ophængs tværgående led er indskåret på grund af revner (i midten, hvor det er dækket af beskyttelse, eller i kanterne, nær boltene på den nederste armaksel), så skal leddet udskiftes med en ny og under ingen omstændigheder bør svejsning tyes til.
Revner går ikke uden om bilens hjul. Med tiden knækker hjulenes duktile stål let i nærheden af bolthuller eller ventilationsåbninger. At køre på et sådant hjul er allerede farligt. Skrøbelige alufælge kræver endnu mere opmærksomhed. Efter et kraftigt slag bør de undersøges omhyggeligt.
Bilens opførsel ændrer sig meget, når tilstanden af støddæmpere og affjedringsfjedre ikke er vigtig. Når bilen forlader samlebåndet, er egenskaberne for alle affjedringselementer nøje udvalgt: fjedrene er ret elastiske, og støddæmperne er effektive. I det virkelige liv krymper fjedrene og mister deres elasticitet, og hvis deres tilstand er fuldstændig forsømt, revner og knækker de. Støddæmpere på grund af tab af væske holder op med at dæmpe vibrationer.
Reparation af hængende fjedre umuligt, så de erstattes straks med nye. Støddæmpere der har væskelækager kan repareres hvis de er sammenklappelige, ellers også en erstatning.
Tjek tilstanden af støddæmpere Det er muligt ved skiftevis at svinge hvert hjørne af bilen. Hvis indersiden af støddæmperen er i god stand, så vil de ikke tillade mere end et til halvandet frie sving, og de defekte vil minde dig om et sving.
Tilbageslag er ikke kun en kilde til stød, men også en garanti for yderligere accelereret slid af affjedringsdele, hvorfor det er vigtigt ikke at bringe affjedringens tilstand til en beklagelig tilstand.
Kontroller tilstanden af trækstangssamlingerne følger med en assistent, når den ene ryster på rattet, og den anden sonderer hver forbindelse.
Kontroller tilstanden af styreleddene "Zhiguli" burde være anderledes.
Ved udskiftning af lejer skal de ikke spændes for meget. Hvis du trækker den, så bliver navet meget varmt på farten. Suspensionsdiagnostik er også vist i videoen:
Afslutningsvis vil jeg gerne minde dig om, at efter at have udskiftet de forreste affjedringsdele, skal du justere hjuljusteringsvinklerne.
For at slippe af med konstante bøder fra kameraer, bruger mange af vores læsere med succes Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte mod bøder. Efter at have gennemgået og nøje studeret denne metode, besluttede vi at tilbyde dig den.
For at slippe af med konstante bøder fra kameraer, bruger mange af vores læsere med succes Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte mod bøder. Efter at have gennemgået og nøje studeret denne metode, besluttede vi at tilbyde dig den.
De anførte mangler kan rettes, hvis du kender skemaet og arrangementet af forhjulsophænget. På den sidste fase skader det ikke at foretage yderligere tuning af delen. Hvordan man laver en Lada Priora affjedring på bedst mulig måde og kvalitet, læs nedenfor.
afrundet knytnæve;
excentrisk bolt;
rack ansvarlig for afskrivninger;
løftestang arm;
en stang egnet til stabilisatoren;
et beslag, der fikserer puden relateret til stabilisatorstangen;
et stativ, der passer til stabilisatorstangen;
tværgående suspension komponent;
bold type støtte;
udstrækning;
fjeder enhed;
stilk møtrik;
begrænsning af tilbageslagsslaget af støtten placeret i den øvre del, detalje;
støtte placeret øverst;
leje;
lydløse blokke;
pakning designet specielt til fjederanordningen;
springkop øverst;
et element, der begrænser bevægelsen af kompression af den øvre støtte;
kompression bevægelse buffer;
etui til beskyttelse.
Hvis der er uvedkommende støj, eller der tydeligt kan høres et slag, kan det være nødvendigt at udskifte stativerne. Kontroller stramheden af boltene, der fastgør stabilisatorslangerne, spænd om nødvendigt. Hvis puderne er slidte, skal du udskifte dem med nye. Hvis beslagene i toppen af fjederstiveren løsnes til karosseriet, skal de strammes. Evaluer tilstanden af gummikomponenten i støttebenet, kugleleddet, fjederanordningen, kompressionsbevægelsesbufferen. Hvis de er beskadigede eller defekte, skal de udskiftes. Alternativt kan du kontrollere hjulene for ubalance.
Væske kan lække fra stativet, der er kun én årsag - spindelforseglingen er slidt og kollapset. Dette vil blive indikeret ved udseendet af ridser på stangen, beskadigelse af kromoverfladen, mekaniske defekter i tætningsringen placeret på stativets krop. Udskift den gamle teleskopstang med en ny.
Hvis affjedringen i Priore bryder igennem, skal du udskifte fjederanordningen og teleskopstangen.
Det er blevet svært at køre bil, den driver konstant til siden - det er tid til at tjekke luftmassetrykket i dækkene og normalisere det. Hvis hjuljusteringen lader meget tilbage at ønske, skal du camber. Det kan være nødvendigt at udskifte gummipuden i ophængsbeslag eller fjedre.
Tuningdetaljer indebærer primært bilens komfort, og først da taler vi om den eksterne komponent. For at sætte en kølig affjedring, der ikke vil svigte føreren på vejen, skal du købe følgende materialer og værktøjer:
Stabilisatorstang foran.
Afstandsstykket.
En komponent, der forstærker skjoldet foran.
Affjedringens tværstang placeret foran.
Håndtag mærke IQ Racing Technology.
Tværstykke til at passe til frontophænget.
Hvad hver detalje er ansvarlig for:
Stabilisatoren har et beslag som i udenlandske biler, som kun kan drømmes om med en lagerstabilisator. Drivere, der allerede har installeret og bruger en forbedret version af stabilisatoren, bemærker Prioras gode håndtering. Komponenten fastgøres til stativet gennem stangen ved hjælp af et øje.
Den nederste stiver trækker med succes de håndtag sammen, der passer til den forreste affjedring. Ved montering af enheden skal man være opmærksom på, at monteringsplatformen er skråtstillet, så forstærkningsbuen passerer under lyddæmpningsanordningen, og det er muligt at undgå kontakt med den.
Komponenten, der forstærker skjoldet foran, fikserer styrestangen perfekt til kroppen.For at få tuningen til at se perfekt ud, mal elementet i den ønskede farve.
Affjedringens tværstang, placeret foran, forbløffer Priora-chauffører med meget vægt, delen er fastgjort direkte under kofangeren. Udfører funktionerne som "krabber" og afstandsstykker. Bilister lover fantastiske overskud.
Håndtag af et kendt mærke i original kvalitet erstatter alle håndtag samlet, inklusive sabler. Hjul kan udskiftes i top og bund.
En sådan tuning af Lada Priora vil koste cirka 14.000 rubler.
Vi har et særligt tilbud på vores hjemmeside. Du kan få en gratis konsultation fra vores virksomhedsadvokat ved blot at stille dit spørgsmål i formularen nedenfor.
VIDEO
Den forreste affjedring på Priora VAZ 2170 er uafhængig, teleskopisk, med hydrauliske støddæmpere, snoede tøndefjedre, nedre bærearme med forlængere og en krængningsstabilisator. Det er værd at bemærke, at Priora-ophænget har fået en række forbedringer i forhold til den tiende familie. Så den teleskopiske fjeder reagerer mere intelligent på uregelmæssigheder og ændrer dens stivhed afhængigt af belastningen.
Denne tabel viser de vigtigste funktionsfejl i Lada Priora affjedringen, og hvordan de rettes. For at se information om mulige opdelinger, klik på tabellen, den åbner i fuld størrelse.
Du skal bruge følgende værktøjer: nøgler "til 13", "til 17", "til 19".
Du skal bruge følgende værktøjer: ringnøgler "17", "19", kuglelejetrækker.
Du skal bruge: nøgler "til 17" (to), "til 19" (to), "til 24" (to).
Du skal bruge: skruenøgler "til 19" (to), "til 24" (to), ringnøgle "til 17" (to), skruenøgle til hjulbolte.
Du skal bruge: en nøgle "til 13", "til 17" (to), en hammer (træ eller polymer).
Navet har et dobbeltrækket kugleleje, som ikke kræver justering og smøring under drift. Når navet presses ud, ødelægges lejet, så tryk kun navet ud af styrestangen for at udskifte lejet.
Navet har et dobbeltrækket kugleleje, som ikke kræver justering og smøring under drift.
Selv erfarne bilister bestemmer nogle gange ikke umiddelbart årsagerne til at banke fra de forreste søjler. En rumlen høres under motorhjelmen under kørsel og ved sving. Der er også bank i støddæmperfjedrene. Styringen af maskinen forringes, der er et mærkbart slør ved rattet.
Årsagen til disse problemer er snarere den støtteleje af den forreste fjederben Priora er defekt . Selve delen er installeret mellem støttekopperne, indeni er der også gummipakninger - vibrations- og støjisolatorer, som også slides. "Priorka" er en uhøjtidelig bil, men sammenbruddet af "opornik" sker stadig fra tid til anden.
Hvis de forreste støttelejer banker på Priora (Kalina, 2110, 2112, 2111), er det værd at foretage diagnostik og udskiftning.
Nogle årsager til bilfejl:
udløb af levetid (kilometertal oversteg 70 tusind km);
overskydende aksiale belastninger på stativerne (skødesløs kørsel, ulykker);
der kommer fugt og støv ind under emhætten.
For at gøre dette skal du gøre følgende:
Separat støtteleje VBF til Priory, Kalina
Øvre frontstøttehussæt
Støttelejet er en del af den øvre støtte, som sikrer drejning af stativet langs aksen, mens bilen drejes. Denne del er et vigtigt element i det forreste chassis, hvis valg skal tages med omhu.
SKF - nr. VKD 35032 (BDA-1027 - forkert) Sverige. Prisen er 800 rubler.
VBF - nr. 1118-2902840 Rusland, Vologda. De koster 650 rubler.
Før du starter udskiftningen, skal du gøre dig bekendt med enheden af den forreste affjedring, samt det anbefales at se videoen (nederst i artiklen) .
Sæt bilen på en flad overflade og sørg for belysning, tænd for det første gear, det er også ønskeligt at sætte hjulklodser bagpå, og når du arbejder med en donkraft, skal du sørge for forsikring.
nye reservedele.
et sæt nøgler og en "skralde";
styrespidstrækker (helst);
Hammer;
klemmer eller fjederbånd (obligatorisk);
donkraft og skruestik.
penetrerende smøremiddel WD-40.
Momentnøgle (ekstraudstyr).
Fjern først gummidækslet.
For at skrue monteringen af skal du bruge et specielt aflangt dobbelthoved til 22, sælges for 150 rubler.
Vi tager fat i det mindre indre hoved med en skruenøgle.
Løsn først møtrikken (skru ikke af).
Vi går til bunden af stativet, hjulet er allerede blevet fjernet. Vi behandler fastgørelserne af den gentagne knytnæve med penetrerende smøremiddel (WD -40) samt styrespidsbolten. Vi holder ud et stykke tid.
Fjern rackmonteringsboltene. Processen ser således ud:
Skru dem ikke af med det samme, i sidste ende skal du slå dem ud. Skru først spidsen af kugleleddet af.
Vi løsner med en ringnøgle, så arbejder vi med en "skralde".
Dernæst skal du bruge en speciel aftrækker, eller slå den forsigtigt ud med en hammer gennem en træpakning.
Lad os gå tilbage til de nederste fjederbensbolte. Vi slår dem forsigtigt ud med en hammer med en trækile. Fastgørelseselementerne fra oven regulerer camberen - forveksle ikke med bunden ved montering.
Nu holder strukturen ikke noget, det er tilbage at fjerne det, vi gør det nedefra og trækker modulet til siden mod os selv.
Vi komprimerer fjedrene med klemmer, indtil den ydre del af støtten er svækket ADVARSEL: Spænd ikke fjederen for meget.
Skru nu låsemøtrikken af på frempinden.
Her er en måde at skrue låsemøtrikken af, så stilken ikke drejer, dette gøres ved hjælp af en sekskant.
Derefter er det tilbage at løfte det ydre dæksel, og vi får adgang til støttelejet til udskiftning.
Nu, afhængigt af hvad dit mål er, ændrer vi hele støtten eller bare lejet. Obligatorisk betingelse: udskiftning af gummipakninger - vibrationsisolatorer.
Vi samler hele samlingen i omvendt rækkefølge. Udfør den sidste brækning af fastgørelseselementerne, når donkraften er fjernet.
Video (klik for at afspille).
1. Udskiftning af Priora-støttelejet uden at fjerne stativet anbefales ikke, i dette tilfælde vil installationen af et nyt produkt ikke fungere korrekt, hvilket vil påvirke levetiden.
