Gør-det-selv Volkswagen Passat b6 reparation af forhjulsophæng

I detaljer: Gør-det-selv Volkswagen Passat B6 forhjulsophæng reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

multi-link affjedring har en stor fordel i forhold til bjælken brugt på tidligere generationer af VW'er. Det forbedrer håndtering, stabilitet og komfort. Men på grund af det større antal detaljer, kan det også være et svagt punkt. Det naturlige slid på enhver (af de mange) lydløse blokke gør den "samlede" bil til en rullende pram, der reagerer på spordannelse og vejprofil.

De svage punkter i baghjulsophænget kan sikkert tilskrives de forreste bærearme.

De har de mindste lydløse blokke med store affjedringsvandringer.

Det mest irriterende er, at det ikke er særlig nemt at beregne deres slid, hvis man ikke ved, hvordan man tjekker, hvor man skal kigge, og hvad man skal se der. Til at begynde med giver slitagen af de lydløse klodser i disse håndtag hjulet en vis bevægelsesfrihed i forhold til kroppen

men på ophængte hjul kan man ikke mærke det. Et stativ under det ene håndtag hjælper heller ikke.

kun hvis du bruger to stop på én gang, kan du losse disse håndtag og mærke snakken med dine hænder.

Men der er en anden måde at genkende en fejl på: hæng bilen og træk i håndtagene med en pry bar. Så kan du se delamineringen af gummiet

Så er dommen faldet. Du kan helt udskifte disse håndtag på egen hånd.

Billede - Gør-det-selv reparation af Volkswagen Passat b6 forhjulsophæng

nu i farvebilleder, og med mindre forenklinger. For eksempel er det slet ikke nødvendigt at fjerne fjedrene.

-inden demontering er det nødvendigt at rengøre og fylde alle boltene med en "væskenøgle"

- behovet for at skrue stabilisatoren af skyldes, at den indvendige bolt hviler mod den

men faktisk er det ikke nødvendigt at skrue stativerne af håndtaget, de indvendige bøsninger er nok - fra kroppen

ved at skrue beslagene af, kan stabilisatoren sænkes, og den forstyrrer ikke længere fjernelse af boltene

Video (klik for at afspille).

- nu kan du skrue boltene af håndtagene

-tag de gamle håndtag ud, tag nye ud af pakken. Ifølge ELSA er de enten symmetriske eller ikke-symmetriske, dvs. venstre og højre

før du bygger, læs ELSA igen:

Og igen går vi fra teori til praksis:

-Vælg det rigtige håndtag, sæt det ind i rammen

- hvis der installeres et nyt, men ikke originalt håndtag, kan den næste udskiftning (som helt sikkert bliver nødvendig snart) forenkles ved at indsætte de indvendige bolte fra den anden side

- dog skal du først enten afkorte bolten med 5 mm, eller sætte en anden skive, ellers vil spidsen af bolten hvile mod stabilisatoren

-indsæt den ydre bolt. Når hjulene er ophængt, er der en divergens af flyene, så bolten skal trækkes lidt ned og samtidig skubbes

-vi lokker flere omgange af møtrikken, men før du spænder, skal du give håndtaget en position svarende til den, der er belastet med bilens vægt

- nu kan du spænde begge bolte på håndtaget

-når begge håndtag er hængt ud igen, lokkes og spændes stabilisatorens monteringsbolte

-Nu kan du spænde hjulene, sænke bilen og gå direkte til hjulstillingsstativet. Og glæd dig over, at bilen igen kører ligeud, som en sporvogn på skinner.

TenbOk » 29. maj 2012, 20:07

TenbOk » 31. maj 2012, 13:21

andrey_020 » 31. maj 2012, 15:21

johnsit » 31. maj 2012, 19:33

TenbOk » 1. juni 2012, 00:22

andrey_020 » 1. juni 2012, 09:34

TenbOk » 1. juni 2012, 19:41

EroucT » 12. juni 2012, 10:31

Et lignende problem, jeg ønsker ikke at åbne et nyt emne. Fortæl mig venligst.
Generelt rasler hele baghjulsophænget, jeg stillede en diagnose i en almindelig tjeneste, mesteren skrev, hvad der skal udskiftes.
Fortæl mig ved tallene i det eksistentielle:
Stabilisator stivere sæt (højre-venstre)
Stabilisator bøsningssæt
Silent blok af underarm 2 stk. opdeling + bolte, møtrikker, skiver
Silent blok af underarmen, hvor knoen også er
Lydløs blok stor på forreste håndtag på langs 2 stk.

Nå, jeg tænker også at skifte stativet på samme tid umiddelbart bagved, fordi man er præcis udstanset. hvad er bedre at sætte. ikke dyrt og høj kvalitet.
Maskine 2.0 TDI 103 kW BPM 2008
Og vil det være nødvendigt at lave kollapset efter at have erstattet alle ovenstående?

valent77 » 12. juni 2012, 11:13

Dmitry » 12. juni 2012, 11:57

DenChik » 20. august 2012, 20:36

EroucT » 20. august 2012, 23:33

pva57 » 13. december 2012, 21:57

pva57 » 13. december 2012, 21:59

EroucT skrev: Et lignende problem, jeg ønsker ikke at åbne et nyt emne. Fortæl mig venligst.
Generelt rasler hele baghjulsophænget, jeg stillede en diagnose i en almindelig tjeneste, mesteren skrev, hvad der skal udskiftes.
Fortæl mig ved tallene i det eksistentielle:
Stabilisator stivere sæt (højre-venstre)
Stabilisator bøsningssæt
Silent blok af underarm 2 stk. opdeling + bolte, møtrikker, skiver
Silent blok af underarmen, hvor knoen også er
Lydløs blok stor på forreste håndtag på langs 2 stk.

Mdaa lyddæmpere er dårlige, selvom de ikke er under garanti, er dette ikke en dyr fornøjelse.

PS, men VW har efter-garanti support, og som det viste sig, er det ikke slemt nok, det gælder for næsten alle komponenter og samlinger (inklusive affjedringen). men det afhænger virkelig af forhandleren.

det er skrevet ovenfor. (på den første skærm.) - to håndtag

to bærearme med hver aftagelige kugleled
to stabilisatorstænger
underramme (alias fastgørelsesbeslag)
to støddæmpere

Jeg vil også installere disse, og det er tid til at ændre alle lydløserne. Jeg vil sætte alle Lemforder, jeg fandt alle numrene for for- og baghjulsophænget. Her er bare en masse lydtomme produceret i Tyrkiet og Kina, hvis kvalitet er dårligere end fra den tyske fabrik. For ikke at støde på, når du køber i Kina eller Tyrkiet, skal du kigge efter Lemforder-detaljerne på detaljerne og ikke på emballagen! "Ugle"

På detaljerne i kinesisk eller tyrkisk produktion er der et stigma: bogstavet L i en trekant eller i almindelige mennesker "venstreorienteret"

Tiden går, det er tid til at udskifte de lydløse klodser i baghjulsophænget. Min kilometertal er ikke lille 140.000 tusind km. For et par måneder siden dømte diagnosen mig alle baghjulsophænget lydløse. Ja, jeg selv gættede på, at maskinen ikke længere er så god rulitsya og skal repareres. Nå, jeg begyndte at vælge dele til udskiftning og løb straks ind i det faktum, at hovedhåndtagene kun er samlet, og i originalen er der ingen separate lydløse blokke

Selvfølgelig er der andre producenter, der tilbyder lyddæmpere separat fra håndtaget. En ikke-original lydløs koster i gennemsnit 250 rubler, et glimrende alternativ til at købe en original håndtag, der koster 3.500 tusind. Men efter at have læst anmeldelserne på den ikke-originale, forstår du, at Kina hovedsageligt går, og at de har en kilometertal på 10.000 tusind km. Hvad skal man gøre? Spar nogle penge og købe originale håndtag? Tudsen kvæler! Og så falder jeg ved et uheld over Lemferder-kataloget. Og se og se, jeg finder alt, hvad jeg har brug for der! Jeg tror, det er ingen hemmelighed, at Lemferder er en af hovedleverandørerne af reservedele til VAG-transportøren. Nå, for sjov skyld smed jeg ikke og klatrede ind under bilen og undersøgte de gamle tavser og så en "Ugle" i en trekant der, hvilket betyder, at Lemferder oprindeligt stod der. Hurra, vi begynder udvælgelsen af lydløse blokke.

Der er denne tavse blok 29917 01

Her er de tavse 29918 01

Her er de tavse 29314 01

Der er en original lydløs 1K0 505 541 D og Lemferder 35451 01

Den næste er ikke helt en løftestang, men et nav

Den har også den originale 1K0 505 553 A og Lemferder 27306 01

Du skal også udskifte stabilisatorleddet.

Lemferder 26775 02
Original 1K0 505 465K

Og udskift stabilisatorbøsningen

Kun original 1K0 511 327 AS,AR,AQ afhængig af bil

En anden interessant ting er, at på alle Lemferder lyddæmpere, som jeg modtog, er det originale VAG-katalognummer stemplet, men når jeg prøver at bestille efter dette nummer, rapporteres det, at denne del ikke er leveret.

Hvis du er interesseret, vil jeg også lave en rapport om forhjulsophænget.

Enhed, vedligeholdelse, reparation og drift af Volkswagen Passat B6 biler med benzinmotorer: BSE / BLF / BLP 1,6 l FSI (1595/1598 cm³) 102-115 hk / 75-85 kW, BLR / BLX / BLY / AXX / BWA 2.0 l FSI/TFSI (1984 cm³) 150-200 hk/110-147 kW, AXZ 3,2 l (3168 cm³) 250 hk/184 kW og diesel BKC/BLS 1,9 l (1896 cm³) 105 hk/77BKRW, BMP/77BKRW 2,0 l (1968 cm³) 140 hk/103 kW. Tutorial, ledningsdiagrammer, kontrolmål på karrosseriet af Volkswagen Passat stationcar (variant), sedan (limousine) model B6 fra 2005

VW Passat er som standard udstyret med en elektronisk styret parkeringsbremse. Derudover, takket være netværksstyringen, der integrerer alle controllere og kontrolenheder i bilen, kan andre funktioner realiseres, for eksempel funktionen med at holde bilen, når den stoppes på en skråning uden at skulle trykke på bremsepedalen ("Auto Hold" "). Brake Assist drager fuld fordel af Anti-Lock Brake System (ABS), som giver maksimal bremsekraft, når bremsepedalen trædes hårdt på. Bremserne er udstyret med en vakuumforstærker. Bremsemekanismerne på alle hjul er skivebremser. ABS-systemet er monteret som standard.
Køretøjsstabilitetskontrolsystemer (ESP, EDS, ASR) kan installeres som ekstraudstyr. Som ekstraudstyr tilbydes et system til indstigning i bilen, start og standsning af motoren uden direkte brug af nøglen (KESSY). VW Passat er som standard udstyret med front- og sideairbags til fører og forsædepassager samt nødselestrammere. Derudover kan du installere sideairbags til bagsædepassagererne og oppustelige gardiner.Manualen er baseret på værkstedets erfaringer og indeholder tekniske specifikationer, beskrivelser af reparation af enkelte komponenter, et afsnit om fejlfinding og anbefalinger til vedligeholdelse af VW Passat B6 køretøjer. Et separat kapitel er beregnet til at gøre ejeren af bilen bekendt med betjeningselementerne og metoderne til sikker betjening. Til bilejere og autoværksteder.Til bilen fås forskellige typer affjedring som ekstraudstyr. Ophængstype er angivet med PR-nummer. Affjedringens PR-nummer kan findes på køretøjets dataplade, der er placeret i bagagerummet til venstre for reservehjulet. Desuden er PR-nummeret angivet i bilens servicebog.Oplysningerne er beregnet til modellerne 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 fra udgivelsen.Presning af overarmene ud af akseltappen, se her
Afmontering og montering af forreste underarm, se her
Udskiftning af bøsningerne på den forreste underarm, se her
Afmontering og montering af den bagerste underarm, se her
Udskiftning af bøsningen på den bagerste underarm og bøsningerne på krængningsstangen, se her
Afmontering og montering af de øverste ophængsarme og udskiftning af bøsningerne til overarmsstøtterne, se herAfmontering og montering af underrammen, se her
Udskiftning af underrammestøtte se her Afmontering og montering af støddæmperben, se her
Afmontering og montering af støddæmperben, se her Afmontering og montering af drejetappen, se her
For afmontering af akseltappen, se her Afmontering og montering af en halvakse med hængsler med samme vinkelhastighed, se her
Halvakselreparation se herAfmontering og montering af bagakselbjælke og støddæmperfjeder, se her
Fjernelse og montering af navsamlingen, se herReparation af chassiset på Volkswagen Passat B6 afhænger af mængden af arbejde. En gennemsnitlig reparation af Volkswagen Passat B6 affjedring tager en dag. Hvis undervognen er i en beklagelig stand, og der kræves gas- og VVS-arbejde, kan reparationen af undervognen tage op til to dage.Servicestation på Citizen – 603-55-05, fra 10 til 20, ingen fridage.
Servicestation i Kupchino – 245-33-15, fra 10 til 20, ingen fridage.
STO om mod, 748-30-20, fra kl. 10.00 til kl. 20.00, lukketWhatApp / Viber: 8-911-766-42-33Før vi reparerer chassiset på Volkswagen Passat B6, vil vi lave en gratis affjedringsdiagnose. Som følge af diagnostikken vil vi angive alle typer arbejde, der skal udføres. Sørg for at angive de kritiske punkter og det arbejde, der kan udføres senere. Vi vil tilbyde reservedele til reparation af Volkswagen Passat B6 chassis fra vores lager og angive deres pris.Ved reparation af chassiset anbefaler vi at kombinere en række arbejder for at reducere omkostningerne til reparationer. For eksempel: en hasteudskiftning af de forreste fjedre og en ikke-hastende udskiftning af tryklejerne er påkrævet. I dette tilfælde er det bedre at udskifte både fjedrene og støttelejerne. mængden af arbejde og dets omkostninger vil være de samme.Efter noget arbejde med reparationen af chassiset kan det være nødvendigt med hjuljustering. Dette kan også lade sig gøre hos os.Hvis der købes reservedele til chassisreparation hos os, laver vi rabat for arbejde - 10%. Arbejdsgaranti – 6 måneder, ubegrænset kilometertal. Billede - Gør-det-selv reparation af Volkswagen Passat b6 forhjulsophæng

Volkswagen Passat B6 er en tysk C-klasse bil produceret i 2005-2010. Modifikationens ydre er konservativt, behersket og endda lidt kedeligt. Præstationskarakteristika er bedst: komfortabel pasform, rimeligt brændstofforbrug, sikker og jævn acceleration, fremragende dynamik og køreegenskaber, komfortabelt interiør med en overflod af el.

Og hvad med pålideligheden af de systemer, der implementerer alle disse kvaliteter? Lad os beskæftige os med problemerne i transmissionen, elektriciteten og affjedringen af den sjette Passat: hvor ofte kræver det "kirurgisk" indgreb?

Vejsand-saltcocktails deaktiverer gradvist den eksterne elektricitet: Parkeringssensorerne og bagbelysningen på bagnumrene begynder at "fejle".

Den del af det elektriske netværk ombord, som ikke er udsat for tredjepartspåvirkninger, skinner dog heller ikke med pålidelighed.

Klimastyringssystemet kan bringe en masse ubehagelige overraskelser. Varmeblæsermotorer kan ubehageligt "synge" efter 70-80 tusinde km, ejerne ændrede dem ofte under garanti. Hvis klimasystemet fungerer intermitterende, så er den sandsynlige årsag svigt af servospjældene i luftkanalerne. Den eneste løsning er at udskifte dem.

For biler 2005-2006. problem der er problemer med klimaanlægskompressoren.

El-sæder og sædevarme, el-dørlåse og håndbremse holder normalt ikke mere end fem år. Der er hyppige afbrydelser i driften af udendørslyset: drejemekanismen for de adaptive forlygter sidder fast, dioderne brænder ud i baglygterne.

Ratstammens låseelektrik er skrammel, og udskiftning af blokken vil "resultere" i et anstændigt beløb.

Haldex kobling

I 4Motion-systemet leveres firehjulstræk af Haldex-koblingen. En "smart" elektronisk styret enhed overfører drejningsmoment til maskinens for- og bagaksler i forholdet 100:0 eller 50:50. I det første tilfælde opnås et fuldgyldigt forhjulstræk, i det andet er momentet jævnt fordelt langs akserne, som en SUV.

Systemet giver ikke problemer før 250.000 km. For at holde den i funktionsdygtig stand kræves der kun regelmæssig vedligeholdelse: koblingsolien skal skiftes for hver 60.000 km.

Oftere er det værd at være opmærksom på tilstanden af de indvendige CV-led - det er nemmere og billigere at udskifte en slidt støvle end at skifte selve leddet.

"Mekanik" er at foretrække frem for automatisk gearkasse: både den femtrins gearkasse, som blev installeret på en bil med en 1,9 dieselmotor og en 1,6 MPI benzinmotor, og "seks-trins" af de resterende trimniveauer fungerer problemfrit. På en løbetur på 70.000-80.000 km kan olietætninger dog lække, så for ikke at "grave" kassen, skal du overvåge udseendet af oliepletter.

Med et lavt olieniveau i gearkassen på biler fremstillet i 2005-2007 "dør" aksellejerne meget hurtigt.

Den sekstrins Tiptronic automatgearkasse har tendens til at overophedes. De første ofre for systematisk overophedning er den hydrauliske styreenhed og lejer - efter 60.000-80.000 km begynder gearskifte at blive ledsaget af stød. Den hydrauliske enhed skal ændres (hvilket er dyrere) eller repareres, men den restaurerede holder ikke længe.

Værst af alt er de præselektive "robotter" DSG.

Våd gearkasse BorgWarner DQ250

BorgWarner DQ250 er en sekstrins vådkoblingstransmission. "Berømte" trækninger i overgangen mellem første og andet gear.Slagene fra den sædvanlige "maskinpistol" er også karakteristiske for hende, de begynder først meget tidligere - allerede fra 20.000 km løb. Og årsagen er den samme - den mekatroniske hydrauliske styreenhed fejler.

At nævne omkostningerne ved vedligeholdelse og reparation af DQ250 er ikke demokratisk: udskiftning af "mekatronikken" har en ødelæggende effekt på tegnebogen, og olien i kassen skal skiftes hver 60.000 km (dette kræver 7 liter dyr ATF DSG ).

"Tør" gearkasse DSG DQ200

Denne syv-trins gearkasse har Luk tørkoblinger. Hun blev sat på B6 Trade Winds, startende i 2008. Hun arvede problemer med mekatronikken. Derudover var der problemer med arbejdet med friktionskoblinger. Ryk og trækninger under skift flossede nerverne hos alle ejere. I officielle tjenester, som svar på masseklager, genopladede de ECU'en, skiftede koblingspakkerne og selve gearkasserne. Men efter 40.000-50.000 problemer vendte tilbage, uanset hvilken type aktiviteter der blev udført.

Det lykkedes producenten først at færdiggøre kassen i slutningen af 2010. Den nye version fik forstærkede koblinger og en forbedret kontrolenhed. I praksis var det kun ejerne af næste generation af Passat, der kunne vurdere forbedringerne. Men Volkswagen anerkendte ærligt enhedens designfejl og forlængede garantien for DSG DQ200 til 5 år.

Begge affjedringer af den sjette "Passat" er uafhængige: foran - med MacPherson stivere, bag - multi-link.

I forhold til transmissionen kan Passat B6 affjedringen kaldes problemfri. Dens svage punkt er de siddende blokke i de forreste håndtag. På biler i de første tre produktionsår oversteg deres ressource ikke 20.000-30.000 km.

For biler fra 2008-2010 er affjedringen bedre, den begynder at blive træt efter 100.000 km. På dette løb slutter lydløse håndtagsblokke, støddæmpere foran, styrespidser, stabilisatorstivere. Ophængsskott vil kræve betydelige investeringer, især hvis du bruger originale dele.

Passat B6 viste sig at være et svært barn for Volkswagen, især bilerne i de første produktionsår – de fik en hel bunke "barnesygdomme". Producenten formåede at overvinde nogle problemer, så biler fremstillet i 2008 og senere er teknisk set mere pålidelige end kopier af 2005-2007.

Robotgearkassen (både seks- og syvtrins), hovedkilden til problemer for den sjette Passat, forblev dog akilleshælen på "folkets" tyske bil.

Mange elementer i forhjulsophænget kan fjernes og geninstalleres uafhængigt. For at udføre visse arbejder er der stadig brug for værktøj fra værkstedet. Beskadigede dele af ophænget må under ingen omstændigheder rettes op, meget mindre svejses, de skal grundlæggende udskiftes med nye.

Afmontering af den forreste affjedring

Afmontering af støddæmperen i toppen. Efter at have fjernet dækslet (1), kan du løsne fjederstiverens monteringsmøtrik ved hjælp af en skruenøgle (3). For at gøre dette holdes spjældstangen med en unbrakonøgle (2).

Fjernelse af støddæmperen i bunden. Bolteforbindelserne til stabilisatorleddet (1) og hjullejehusets boltforbindelser (2 og 3) er vist.

Ved afmontering af fjederbenet skal det bemærkes, at hvis det afbrydes fra hjullejehuset, så skal hjuljusteringen efterjusteres, hvilket kun er muligt på et målestativ på værkstedet.

Af denne grund beskriver vi her afmonteringen af fjederbenet sammen med hjullejehuset.

En anden tilføjelse: For at stramme den øverste støttemøtrik bruger mekanikerne på værkstedet en VW 3078 topnøgle.

Køb en ny selvlåsende møtrik og en ny uafhængig affjedret drejeklemmebolt.
Med køretøjet på jorden løsnes den centrale fastgørelsesbolt på drivakslen i hjulnavet (midt på hjulet).
Løsn hjulboltene.
Hæv fronten af køretøjet jævnt, så stabilisatoren ikke belastes. Sikre køretøjet.
Fjern hjulet.
Frakobl stabilisatorleddet fra begge fjederben, tryk stabilisatoren opad.
Frakobl skivebremsekaliberen og fastgør den til karosseriet med en wire - bremseledningen forbliver tilsluttet.
Frakobl trækstangssamlingen.
Fjern akselleddets spændebolt helt i bunden af fjederstiveren.
Brug en lirkestang til at trække drejetappen ud af affjedringen. Dette adskiller fjederbenet og styrearmen. I dette tilfælde må slidsen i hjullejehuset under ingen omstændigheder forstørres, for eksempel med en skruetrækker.
Skru rattet af og fjern drivakslen fra hjulnavet.
Fjern dækslet fra støddæmperglasset i motorrummet.
Fjern fjederstiverens monteringsmøtrik fra toppen af frempinden. For at gøre dette skal du holde stilken med en unbrakonøgle.
Mens du gør dette, skal du holde fjederbenet nede.
Træk fjederbenet nedad og fjern det samtidig helt fra drivakslen.
Til montering skal du bruge nye selvlåsende møtrikker og en ny spændebolt for ophængningsled.
Monter spændebolten, så dens hoved peger fremad i kørselsretningen.
Tilspændingsmomenter: øvre fjederbensmøtrik: 60 N•m, trækstangsmøtrik: 30 N•m, uafhængig affjedret drejeklemmebolt: 50 N•m, stødstiverstabilisatorstang: 40 N•m.
Hvis den samme fjederben er installeret, og boltene, der forbinder hjullejehuset og fjederbenet, forbliver fastspændt hele tiden, er det ikke nødvendigt at korrigere hjuljusteringen.

Elementer af den forreste affjedring og rækkefølgen af deres installation

1 - fjeder;
2 - fjederplade;
3 - støddæmper leje;
4 - buffer;

5 - beskyttelsesdæksel;
6 - gevinddæksel:
7 - støddæmper;
8 - 10 - afstandsstykke, låg.

Forhjulsophæng på en Audi 80 nærbillede

1 - støddæmperhus;
2 - boltede forbindelser af fjederbenshuset og hjulnavets lejehus;
3 – tilfældet med lejet af et skib på et hjul;

4 - aksialt hængsel;
5 - klembolt;
6 - nedre tværgående ophængsarm.

Venstre: Der er behov for fastspændingsører for at adskille fjederen fra støddæmperen, når fjederbenet fjernes.

Til højre: Illustrationen viser ophængsleddets klembolt (1), som fastgør ophængningsleddet (3) til hjullejehuset. Yderligere markeret: fikseringsmøtrikker (2), med hvilke ophængningsleddet er forbundet med den nederste tværarm.

Udskiftning af støddæmper foran

For at udføre dette arbejde (med fjederbenet fjernet) kræves en anordning til spænding (komprimering) af fjederen. Du skal bruge mindst to aftrækkere, tre er endnu bedre. Uden brug af fjederstrammer må notmøtrikken i toppen af spjældstangen ikke løsnes, fordi fjederen er under kraftig forspænding. Ellers vil fjederbenets bestanddele spredes til siderne som ved en eksplosion - der er stor risiko for uheld!

Derudover kan en ukomprimeret fjeder ikke længere monteres på plads. Fjederstrammere er tilgængelige fra reservedelsbutikker. Dernæst kræves følgende specialværktøj: en VW 524 skruenøgle til at løsne slidsmøtrikken og et 40-201 A værktøj til at løsne gevindhætten over støddæmperen. Hvis du ikke har dem, skal du hjælpe dig selv med en stor rørtang.

Fjern støddæmperen (se forrige afsnit).
Klem fjederstiveren gennem trækilerne i højden af styrearmen i en skruestik. Klem aldrig på den cylindriske sektion, da du vil knuse støddæmperen.
Installer fjederstrammeren ved fjederens spoler og komprimer den lidt.
For at forhindre, at fjederstrammeren glider, limes disse omdrejninger over med klæbende tape.
Løsn nu den slidsede møtrik øverst på fjederbenet. Hold støddæmperstangen med en skruenøgle.
Fjern fjederen sammen med fjederbenslejet og tilbehør.
Fjern skruelåget øverst på støddæmperen.
Træk støddæmperen ud.
Væske støddæmpere er monteret på fabrikken. I dette tilfælde skal du hælde den gamle væske ud fra støddæmperen (specielt affald!) Og rense dens stang.
Installer en ny støddæmperpatron uden væske.
Se figuren øverst til højre for monteringsrækkefølgen af komponenterne. Yderligere bemærkning: Fjedrenes farvemarkering angiver bunden.
Tilspændingsmomenter: støddæmperpatron gevinddæksel: 150 N•m, slidsmøtrik på støddæmperstang: 50 N•m.

Afmontering af forhjulslejet

Hjulnavslejet presses ind i kroppen med sin ydre ring, hjulnavet presses ind i den indvendige ring. Under ingen omstændigheder må et nyt hjulnavsleje hamres på plads med en hammer, ellers "monterer" du den næste skade sammen med lejet. Derfor er det bedre kun at fjerne selve fjederstiveren og afbryde bremseskiven såvel som huset. Og selve af- og påmonteringen af lejet skal du overlade til værkstedet, som råder over en reparationspresse.

Køb en ny selvlåsende møtrik og en ny uafhængig affjedret drejeklemmebolt.
Hæv fronten af køretøjet jævnt, så stabilisatoren ikke belastes. Sikre køretøjet.
Fjern ophængets drejeklemmebolt helt i bunden af ophængsstiveren.
Brug en lirkestang til at trykke drejetappen på den uafhængige affjedring ud ved støddæmperbenet. I dette tilfælde må slidsen i hjullejehuset under ingen omstændigheder forstørres, for eksempel med en skruetrækker.
Marker samlingspositionen på den nederste styrearm.
Skru fastgørelsesmøtrikkerne af akselleddet forneden fra den nederste tværstangsarm. Fjern hængslet.
Når du skruer på akselleddet, skal du tage højde for de markeringer, der er lavet ved fjernelse af mærket, i dette tilfælde vil justeringen af hjuljusteringsvinklerne forblive omtrent den samme.
Glem ikke bagpladerne til fikseringsmøtrikkerne.
Tilspændingsmomenter: uafhængige affjedringsdrejemøtrikker skal spændes til 65 N•m, spændeboltmøtrikker til 50 N•m.
Få hjuljusteringen udført på et værksted.

Fjernelse af ønskebenet

Alle selvlåsende møtrikker skal udskiftes, såvel som boltene, der forbinder styrearmsbeslagene med akselbjælken.
Fjern styrearmen med eller uden akselled. Hvilke bolte der skal løsnes i et eller andet tilfælde er beskrevet i forrige afsnit.
Skru møtrikkerne af de indvendige bøsninger af styrearmstøtten.
Hvis de indvendige lejer i den tværgående styrearm allerede er slidte, er det bedre straks at trykke nye ind (på værkstedet), før du installerer styrearmen.
Montering: Fastgør styrearmen udefra til hjullejehuset eller til den uafhængige affjedring. Du finder tilspændingsmomenter i forrige afsnit.
Spænd først møtrikkerne til de tværgående arms indvendige lejer løst. Spænd kun til enden, når bilen er på hjul. Ellers kan styrearmslejerne blive skæve.
Tilspændingsmomenter for møtrikkerne i styrearmens indre lejer: først
40 N•m, drej til sidst endnu en 1/4 omgang (90°).

Pilen peger på den nederste monteringsbolt under den bagerste affjedring på forhjulstrukne modeller.

Øverste fjederbensmontering på bagakslen til modeller med forhjulstræk. Pilene peger på de fire fjederbens monteringsbolte, tallet (1) angiver selve fjederbenet.

Ris. 4,71.Plejlstang og stabilisator

Skru møtrikken 1 af og træk plejlstangen 2 ud af stabilisatoren (fig. 4.71).

Skru trækstangsbolten 3 af.

Ris. 4,72. Bolte til fastgørelse af et beslag af stabilisatoren

Skru boltene af et beslag på stabilisatoren (fig. 4.72).

Løsn møtrikken og fjern bolten bagud.

Ris. 4,73. Bolt til fastgørelse af tværtræk

Fjern tværleddet 1 (fig. 4.73).

Monter trækstangen på køretøjet og spænd boltene med hånden.

Trækstangen bør først skrues i, når mål "a" er nået.

Skru trækstangen 1 fast på underrammen og spænd den nye møtrik.

Spænd stabilisatorbeslagets bolte.

Skru trækstangsbolten 3 af.

Bemærk: Sørg for, at der er en skive mellem møtrikken og hjullejehuset.

Sæt plejlstangen 2 i stabilisatoren, og spænd møtrik 1.

Bevæbnet med forumviden, et hoved til 16 og nøgler til 16, gik jeg til en vens garage for at erobre mine folks gamle ophæng og udskifte håndtagene, som længe var blevet bedt om en udskiftning og var sikkert købt på forhånd. I en uge spildte jeg alt med petroleum, fordi jeg vidste, at det simpelthen var urealistisk at slå den øverste styrearms fikseringsbolt ud. Og jeg ventede på den mest alvorlige bummer, affjedringen er helt naturlig, og i 10 år sad bolten bare til bilen. Jeg kunne ikke skrue den af. På den anden side knækkede jeg den og borede den, boring dræbte mig totalt. Generelt var det ikke for ingenting, at hodovka fik tilnavnet "nazisternes hævn" ... Jeg gik til mestrene, jeg troede, at der var en slags mirakelfjerner og specielle sprays, en flydende nøgle eller infernalsk syre. Det viste sig, at alt er prosaisk. I næsten en time stod den hårde arbejder og hamrede på bolten og hældte WD-shko. Til sidst gav bolten efter og faldt ud, intet mirakel eller anordning, bare brutal kraft. Med en hammer slog jeg håndtagene ud, jeg håbede, at der i det mindste ville være en aftrækker.

Yderligere allerede som urværk. De fjernede håndtagene, skruede stativet af, tog det ud på bordet og skiftede roligt håndtagene, og så var alt på plads. Jeg smurte grafik, så boltene kunne slås roligt ud gennem nogle. Håndtagene er flotte, hvide og grønne bolte/møtrikker. Jeg bestilte DAKAtec 8 håndtag + 2 stabilisatorstivere + 2 trækstangsender + et sæt bolte til det hele. Alt er i emballagen, i filmen i æsken, skønheden, ikke ellers.

Udskiftning af bunden af stabilisatorstangen var allerede på egen hånd, ændret på 5 minutter. Der er i hvert fald ingen faldgruber der: han hævede bilen på to donkrafte, fjernede stængerne, lavede nye, sænkede bilen, strammede den og det var det. Og låsesmeden blev bedt om 1300re for dette ((jeg ruller ud af garagen for at falde sammen - mine bukser er fulde af glæde. Generelt fungerer affjedringen nu som tyskerne ønskede det, da de udviklede bilen, nemlig perfekt!

Vi reparerer en Volkswagen Passat B6, 2 liter, automatisk, fremstillet i 2007, hvor vi skal udskifte det forreste kugleled, vi vil vise instruktioner om, hvordan man gør det rigtigt med egne hænder.

Hvordan man forstår, at et kugleled er svigtet på din bil, kan du hæve den forreste del og dreje rattet, karakteristiske kedelige banker vil blive hørt, helt i begyndelsen af videoen kan du høre dem. Lad os begynde at reparere.

Løft bilen, fjern forhjulene. Vi skruer tre møtrikker af 16 og ovenfra med 18:

Vores 18 møtrik hvilede på drevets støvle, vi påfører flere bidende slag på det sted, hvor vi har en rød cirkel på billedet:

I vores tilfælde lykkedes alt, hvis ikke, så skulle vi skrue drevet af og bruge aftrækkere. Vi har nye forreste kugleled fra LEMFÖRDER, reservedelskatalognummer højre 2999902, venstre 2999802. Hver skal komme med tre nye fastgørelsesmøtrikker. Før installationen smører vi gevindene med kobberfedt, dette giver dig mulighed for at skrue alle fastgørelseselementer af uden problemer under yderligere reparationer.

Videoudskiftning af det forreste kugleled i Volkswagen Passat B6:

Backup video, hvordan man udskifter det forreste kugleled Volkswagen Passat B6:Reparation af chassiset på Volkswagen Passat B6 afhænger af mængden af arbejde.En gennemsnitlig reparation af Volkswagen Passat B6 affjedring tager en dag. Hvis undervognen er i en beklagelig stand, og der kræves gas- og VVS-arbejde, kan reparationen af undervognen tage op til to dage.Servicestation på Citizen – 603-55-05, fra 10 til 20, ingen fridage.
Servicestation i Kupchino – 245-33-15, fra 10 til 20, ingen fridage.
STO om mod, 748-30-20, fra kl. 10.00 til kl. 20.00, lukketWhatApp / Viber: 8-911-766-42-33Før vi reparerer chassiset på Volkswagen Passat B6, vil vi lave en gratis affjedringsdiagnose. Som følge af diagnostikken vil vi angive alle typer arbejde, der skal udføres. Sørg for at angive de kritiske punkter og det arbejde, der kan udføres senere. Vi vil tilbyde reservedele til reparation af Volkswagen Passat B6 chassis fra vores lager og angive deres pris.Ved reparation af chassiset anbefaler vi at kombinere en række arbejder for at reducere omkostningerne til reparationer. For eksempel: en hasteudskiftning af de forreste fjedre og en ikke-hastende udskiftning af tryklejerne er påkrævet. I dette tilfælde er det bedre at udskifte både fjedrene og støttelejerne. mængden af arbejde og dets omkostninger vil være de samme.Efter noget arbejde med reparationen af chassiset kan det være nødvendigt med hjuljustering. Dette kan også lade sig gøre hos os.Hvis der købes reservedele til chassisreparation hos os, laver vi rabat for arbejde - 10%.