DIY frontaffjedring reparation Volkswagen Passat B6

I detaljer: gør-det-selv reparation af frontophænget Volkswagen Passat B6 fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

multi-link affjedringen har en stor fordel i forhold til den bjælke, der blev brugt på tidligere generationer af VW. Det forbedrer håndtering, stabilitet og komfort. Men på grund af den store mængde detaljer, kan det også være et svagt punkt. Naturlig slitage af enhver (af de mange) lydløse blokke gør den "samlede" maskine til en rullepram, der reagerer på hjulspor og vejprofil.

De svage punkter i baghjulsophænget omfatter de forreste bærearme.

De har de mindste lydløse blokke med lang affjedring.

Det mest irriterende er, at det ikke er særlig nemt at beregne deres slid, hvis man ikke ved, hvordan man tjekker, hvor man skal kigge og hvad der skal ses der. Til at begynde med giver slitagen af de lydløse klodser i disse håndtag hjulet en vis bevægelsesfrihed i forhold til kroppen.

men du kan ikke mærke det på de affjedrede hjul. Et stativ under det ene håndtag hjælper heller ikke.

kun hvis du bruger to stop på én gang, kan du losse disse håndtag og mærke ujævnheden med dine hænder.

Men der er en anden måde at genkende en fejl på: hæng bilen og træk håndtagene tilbage med en stang. Så kan du se afskalningen af gummiet

Så er dommen faldet. Du kan helt udskifte disse håndtag på egen hånd.

Billede - DIY Volkswagen Passat B6 forhjulsophæng reparation

nu i farvebilleder, og med små forenklinger. For eksempel er det slet ikke nødvendigt at fjerne fjedrene.

- Inden demontering påbegyndes, er det nødvendigt at rense og fylde alle boltene med en "flydende skruenøgle"

- behovet for at skrue stabilisatoren af skyldes, at den indre bolt støder op mod den

men faktisk er det ikke nødvendigt at skrue stivere af håndtaget, de indvendige bøsninger er nok - fra kroppen

ved at skrue beslagene af, kan stabilisatoren sænkes, og den forstyrrer ikke længere fjernelse af boltene

Video (klik for at afspille).

-Nu kan du skrue boltene af håndtagene af

-tag de gamle håndtag ud, tag de nye ud af emballagen. Ifølge ELSA er de symmetriske og ikke-symmetriske, dvs. venstre og højre

før du bygger, læs ELSA igen:

og igen går vi fra teori til praksis:

-Vælg det korrekte håndtag, indsæt det i rammen

-Hvis et nyt, men ikke det originale, håndtag er installeret, kan du forenkle den næste udskiftning (som selvfølgelig snart vil være påkrævet) ved at indsætte de indvendige bolte fra den anden side

-Du skal dog først enten afkorte bolten med 5 mm, eller sætte en anden skive, ellers vil spidsen af bolten hvile mod stabilisatoren

-indsæt den ydre bolt. Når hjulene hænger, er der en divergens af planerne, så bolten skal trækkes lidt ned og samtidig skubbes

- vi trykker på flere omdrejninger af møtrikken, men før du spænder, skal du give håndtaget en position svarende til den, der belastes af bilens vægt

-at nu kan du spænde begge bolte på håndtaget

-når begge håndtag er hængt ud igen, lokkes og spændes stabilisatorboltene

-Nu kan du stramme hjulene, sænke bilen og gå direkte til camber/konvergensstativet. Og glæd dig over, at bilen igen kører ligeud, som en sporvogn på skinnerne.

TenbOk »29. maj 2012, 20:07

TenbOk »31. maj 2012, 13:21

andrey_020 »31. maj 2012, 15:21

johnsit »31. maj 2012, 19:33

TenbOk »01. juni 2012, 00:22

andrey_020 »01. juni 2012, 09:34

TenbOk »01. juni 2012, 19:41

EroucT »12. juni 2012, 10:31

Et lignende problem, jeg ønsker ikke at åbne et nyt emne. Fortæl mig venligst.
Generelt tordner hele baghjulsophænget, jeg lavede diagnostik i en almindelig tjeneste, mesteren skrev, hvad der skal udskiftes.
Fortæl mig ved tallene i det eksistentielle:
Stabilisatorstiversæt (højre-venstre)
Sæt med stabilisatorærmer
Silent blok af underarm 2 stk. opdeling + bolte, møtrikker, skiver
Silent blok af underarmen, hvor styretøjet også
Lydløs blok stor på forreste håndtag, langsgående 2 stk.

Tja, jeg tænker også at skifte stativerne samtidig bagpå, for den ene er præcis udstanset. som er bedre at sætte. så det ikke er dyrt og af høj kvalitet.
Maskine 2.0 TDI 103 kW BPM 2008
og vil det være nødvendigt at lave kollapset efter at have erstattet alt det ovenstående?

valent77 »12. juni 2012, 11:13

Dmitriy »12. juni 2012, 11:57

DenChik »20. august 2012, 20:36

EroucT »20. august 2012, 23:33

pva57 13. december 2012, 21:57

pva57 13. december 2012, 21:59

EroucT skrev: Et lignende problem, jeg ønsker ikke at åbne et nyt emne. Fortæl mig venligst.
Generelt tordner hele baghjulsophænget, jeg lavede diagnostik i en almindelig tjeneste, mesteren skrev, hvad der skal udskiftes.
Fortæl mig ved tallene i det eksistentielle:
Stabilisatorstiversæt (højre-venstre)
Sæt med stabilisatorærmer
Silent blok af underarm 2 stk. opdeling + bolte, møtrikker, skiver
Silent blok af underarmen, hvor styretøjet også
Lydløs blok stor på forarmen på langs 2 stk.

Mdaa silent er en byad, heldigvis, selvom det ikke er under garanti, er det ikke en dyr fornøjelse.

PS, men VW har efter-garanti support, og som det viste sig, er det ikke slemt nok, det gælder for næsten alle komponenter og samlinger (inklusive affjedringen). men det hele afhænger af forhandleren.

ovenfor er skrevet. (på den første skærm.) - to håndtag

to bærearme med hver aftagelige kugleled
to stabilisatorstivere
underramme (også kendt som et fastgørelsesbeslag)
to støddæmpere

Jeg vil også installere disse, og det er tid til at ændre alle de lydløse. Jeg vil sætte alle Lemforder, jeg har fundet alle numre for for- og baghjulsophæng. Her er bare en masse lyddæmpere produceret i Tyrkiet og Kina, hvis kvalitet er dårligere end fra det tyske anlæg. Hvad ville du ikke løbe ind i, når du køber i Kina eller Tyrkiet, se efter Lemforder-detaljerne på detaljerne og ikke på emballagen! "Ugle"

På dele af kinesisk eller tyrkisk produktion er der et stempel: bogstavet L i en trekant eller i almindelige mennesker "venstreorienteret"

Som tiden går, kommer tiden til at udskifte de lydløse klodser i baghjulsophænget. Min kilometertal er ikke lille 140.000 tusind km. For et par måneder siden, under diagnosticeringen, dømte de mig til alle de bagerste affjedringsbøsninger. Ja, jeg har selv gættet på, at maskinen ikke længere kører så godt og trænger til reparation. Nå, jeg begyndte at vælge dele til udskiftning og løb straks ind i det faktum, at hovedhåndtagene kun er samlet, og i originalen er der ingen separate lydløse blokke

Der er selvfølgelig andre producenter, der tilbyder lydløse bøsninger separat fra håndtaget. En uoriginal lydløs koster i gennemsnit 250 rubler, et glimrende alternativ til at købe en original håndtag med en pris på 3500 tusind. Men efter at have læst anmeldelser på en ikke-original, forstår du, at hovedsageligt Kina kommer, og deres kilometertal er 10.000 tusind km. Hvad skal man gøre? Spar nogle penge og købe originale håndtag? Tudsen kvæler! Og så falder jeg ved et uheld over Lemferder-kataloget. Og se og se, jeg finder alt, hvad jeg har brug for der! Jeg tror, det er ingen hemmelighed, at Lemferder er en af hovedleverandørerne af reservedele til VAG-transportøren. Nå, for interessens skyld så jeg mig ikke tilbage og klatrede ind under bilen og kiggede på de gamle lydløse dæk og så der en "Ugle" i en trekant, hvilket betyder, at der oprindeligt var en Lemferder der. Hurra, vi starter udvælgelsen af lydløse blokke.

Der er denne tavse blok 29917 01

Disse tavse 29918 01

Disse tavse 29314 01

Der er en original lydløs 1K0 505 541 D og Lemferder 35451 01

Den næste er ikke helt en løftestang, men et nav

Til ham er der også den originale 1K0 505 553 A brønd og Lemferder 27306 01

Det er også nødvendigt at udskifte stabilisatorleddet

Lemferder 26775 02
Original 1K0 505 465 K

Og udskift stabilisatorbøsningen

Kun original 1K0 511 327 AS, AR, AQ afhængig af bil

En anden interessant ting er, at på alle Lemferder lyddæmpere, som jeg modtog, var det originale VAG-katalognummer stemplet ud, men da jeg forsøgte at bestille ved hjælp af dette nummer, blev det rapporteret, at denne del ikke var leveret.

Ved interesse vil jeg lave en rapport om forhjulsophænget.

Enheden, service, reparation og drift af Volkswagen Passat B6 biler med benzinmotorer: BSE / BLF / BLP 1,6 l FSI (1595/1598 cm³) 102-115 hk / 75-85 kW, BLR / BLX / BLY / AXX / BWA 2,0 l FSI / TFSI (1984 cc) 150-200 hk / 110-147 kW, AXZ 3,2 l (3168 cc) 250 hk / 184 kW og diesel BKC / BLS 1,9 l (1896 cc, B / 77 kW) 105 hk BKR 2,0 l (1968 cm³) 140 hk / 103 kW. Studievejledning, ledningsdiagrammer, kontrolmål på karrosseriet Volkswagen Passat stationcar (variant), sedan (limousine) model B6 udgivet siden 2005

VW Passat er som standard udstyret med en elektronisk styret parkeringsbremse. Takket være den netværksforbundne kontrol, som forener alle køretøjets controllere og styreenheder, kan andre funktioner realiseres, f.eks. funktionen med at holde køretøjet ved standsning på en skråning uden at skulle holde bremsepedalen nede." Auto Hold"). Nødbremseforstærkeren udnytter det blokeringsfrie bremsesystem (ABS) fuldt ud for at maksimere bremsekraften, når bremsepedalen er trukket fast. Bremserne er udstyret med en vakuumforstærker. Alle hjulbremser er skivebremser. ABS-systemet er monteret som standard.
Køretøjsstabilitetskontrolsystemer (ESP, EDS, ASR) kan installeres som ekstraudstyr. Et system med adgang til bilen, start og stop af motoren uden direkte brug af en nøgle (KESSY) tilbydes som ekstraudstyr. VW Passat er som standard udstyret med front- og sideairbags til fører og forsædepassager og nødselestrammere. Derudover kan du installere sideairbags til bagsædepassagererne og oppustelige gardiner.Manualen er udarbejdet på baggrund af værkstedets erfaringer og indeholder tekniske specifikationer, beskrivelser af reparation af enkelte komponenter, et afsnit om fejlfinding og anbefalinger til vedligeholdelse af VW Passat B6 køretøjer. Et separat kapitel er beregnet til at gøre ejeren af bilen bekendt med betjeningselementerne og teknikkerne til sikker betjening. For bilejere og autoværkstedsarbejdere.Forskellige typer affjedring fås til køretøjet som ekstraudstyr. Ophængstypen er angivet med et PR-nummer. Affjedringens PR-nummer kan findes på køretøjets dataplade, der er placeret i bagagerummet til venstre for reservehjulet. Desuden er PR-nummeret angivet i bilens servicebog.Oplysningerne er beregnet til modellerne 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 modelår.Presning af overarmene ud af akseltappen, se her
Afmontering og montering af den forreste underarm se her
Udskiftning af de forreste underarmsbøsninger, se her
Afmontering og montering af den bagerste underarm se her
Udskiftning af bagerste underarmsbøsning og krængningsstabilisatorbøsninger, se her
Afmontering og montering af de øverste ophængsarme og udskiftning af bøsningerne til overarmsstøtterne, se herAfmontering og montering af båren se her
Udskiftning af underrammestøtten, se her Afmontering og montering af støddæmperen, se her
Afmontering og montering af støddæmperen, se her Fjernelse og montering af drejetappen se her
Afmontering af akseltappen se her Afmontering og montering af en halvaksel med hængsler med konstante vinkelhastigheder, se her
Semiaxis reparation se herAfmontering og montering af bagakselbjælke og støddæmperfjeder, se her
Afmontering og montering af nav-enheden se herReparation af undervognen til Volkswagen Passat B6 afhænger af mængden af arbejde. Gennemsnitlig reparation af et Volkswagen Passat B6 chassis tager en dag. Hvis undervognen er i en beklagelig stand, og der kræves gas- og VVS-arbejde, kan reparationen af undervognen tage op til to dage.Servicestation på Grazhdanka - 603-55-05, fra 10 til 20, ingen fridage.
Servicestation i Kupchino - 245-33-15, fra 10 til 20, ingen fridage.
STO om mod, 748-30-20, fra 10 til 20, ingen fridage.WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33Inden reparation af Volkswagen Passat B6-chassiset, vil vi stille en gratis affjedringsdiagnose. Som et resultat af diagnostik vil vi angive alle typer arbejde, der skal udføres. De kritiske punkter og de arbejder, der kan udføres senere, vil helt sikkert blive angivet. Vi vil tilbyde reservedele til reparation af Volkswagen Passat B6 chassis fra vores lager og angive deres pris.Ved reparation af et chassis anbefaler vi at kombinere en række værker for at reducere omkostningerne til reparationer. For eksempel: hastende udskiftning af forfjedre og ikke-haste udskiftning af støttelejer er påkrævet. I dette tilfælde er det bedre at udskifte både fjedre og tryklejer. mængden af arbejde og dets omkostninger vil være de samme.Efter noget arbejde med reparationen af chassiset kan det være nødvendigt med hjuljustering. Det kan du også gøre hos os.Hvis der købes reservedele til chassisreparation hos os, laver vi jobrabat - 10%. Garanti for arbejde - 6 måneder, ingen kilometergrænse. Billede - DIY Volkswagen Passat B6 forhjulsophæng reparation

Volkswagen Passat B6 er en tysk C-klasse bil produceret i 2005-2010. Modifikationens ydre er konservativt, behersket og endda lidt kedeligt. Ydeevneegenskaber er i højden: behagelig pasform, rimeligt brændstofforbrug, selvsikker og jævn acceleration, fremragende dynamik og håndtering, et komfortabelt interiør med en overflod af elektriske komponenter.

Og hvad med pålideligheden af de systemer, der implementerer alle disse kvaliteter? Lad os beskæftige os med problemerne i transmission, elektrisk og suspension af den sjette "Passat": hvor ofte har du brug for "kirurgisk" indgreb?

Vejsand-saltcocktails deaktiverer gradvist den eksterne elektricitet: parkeringssensorer og baggrundsbelysning af bagnumrene begynder at "glitte".

Men den del af det elektriske netværk om bord, der ikke er udsat for ydre påvirkninger, skinner heller ikke med pålidelighed.

Klimastyringssystemet kan bringe en masse ubehagelige overraskelser. Varmerens ventilatormotorer kan ubehageligt "synge" efter 70-80 tusinde km, ejerne ændrede dem ofte under garanti. Hvis klimasystemet fungerer intermitterende, er den sandsynlige årsag svigt af servoerne til luftkanalspjældene. Kun deres udskiftning vil rette op på situationen.

Bilerne fra 2005-2006. udstødning er der problemer med klimakompressoren.

Elektrisk sædejustering og -varme, elektriske dørlåse og håndbremseaktuatorer holder normalt ikke mere end fem år. Afbrydelser i driften af det udvendige lys er hyppige: drejemekanismen for de adaptive forlygter sidder fast, dioder brænder ud i baglygterne.

Elektrikeren af ratstammelåsen er skrammel, og udskiftningen af blokken vil "resultere" i et anstændigt beløb.

Haldex kobling

I 4Motion-systemet leveres firehjulstræk af Haldex-koblingen. Den "smarte" elektronisk styrede enhed overfører drejningsmoment til maskinens for- og bagaksler i forholdet 100:0 eller 50:50. I det første tilfælde opnås et fuldgyldigt forhjulstræk, i det andet - momentet er jævnt fordelt langs akserne, som i en SUV.

Systemet giver ikke problemer før 250.000 km. For at holde den i funktionsdygtig stand kræves der kun regelmæssig vedligeholdelse: Olien i koblingen skal skiftes for hver 60.000 km.

Oftere er det værd at være opmærksom på tilstanden af de indvendige CV-led - det er nemmere og billigere at udskifte en slidt støvle end at skifte selve leddet.

"Mekanik" er at foretrække frem for automatisk gearkasse: både den femtrins gearkasse, som blev installeret på biler med en 1,9 dieselmotor og en 1,6 MPI benzinmotor, og "sekstrins" gearkassen i resten af konfigurationerne fungerer problemfrit. På en kilometer på 70.000-80.000 km kan olietætninger dog lække, så for ikke at "grave" kassen, skal du passe på forekomsten af oliepletter.

Med et lavt olieniveau i gearkassen på biler produceret i 2005-2007 "dør" aksellejerne meget hurtigt.

Den sekstrins Tiptronic-gearkasse har tendens til at overophedes. De første ofre for systematisk overophedning er ventilhuset og lejerne - efter 60.000-80.000 km begynder gearskifte at blive ledsaget af slag. Den hydrauliske blok skal ændres (hvilket er dyrere) eller repareres, men den restaurerede holder ikke længe.

Det værste er tilfældet med DSG præselektive robotter.

"Våd" gearkasse BorgWarner DQ250

BorgWarner DQ250 er en seks-trins transmission med våd kobling. Hun blev berømt for sine trækninger, når hun skiftede mellem første og andet gear.Slagene fra en almindelig "maskinpistol" er også karakteristiske for den, kun de begynder meget tidligere - allerede fra 20.000 km. Og årsagen er den samme - det mekatroniske ventilhus fejler.

At kalde omkostningerne til vedligeholdelse og reparation af DQ250 demokratisk sprog viser sig ikke: udskiftning af "mekatronikken" har en ødelæggende effekt på tegnebogen, og olien i kassen skal skiftes hver 60.000 km (dette kræver 7 liter dyrt) ATF DSG).

"Tør" gearkasse DSG DQ200

Denne syv-trins gearkasse har Luk-tørre koblinger. Hun blev sat på "Passat B6", startende i 2008. Problemer med "mekatronikken" hun arvede. Derudover var der problemer med koblingernes arbejde. Ryk og ryk under skift flossede nerverne hos alle ejere. I officielle tjenester, som svar på massive klager, blev ECU'en genopfrisket, koblingspakkerne og selve gearkassen blev ændret. Men efter 40.000-50.000 vendte problemer tilbage uanset typen af foranstaltninger.

Producenten formåede først at ændre kassen i slutningen af 2010. Den nye version fik forstærkede koblinger og en forbedret kontrolenhed. I praksis var det kun ejerne af den næste generation af Passat, der kunne sætte pris på forbedringerne. Volkswagen erkendte dog ærligt enhedens designfejl og forlængede garantien på DSG DQ200 til 5 år.

Begge affjedringer af den sjette "Passat" er uafhængige: foran - med MacPherson stivere, bag - multi-link.

I forhold til transmissionen kan Passat B6 affjedringen kaldes problemfri. Dens svage punkt er pladsblokkene i de forreste håndtag. På maskiner i de første tre produktionsår oversteg deres ressource ikke 20.000-30.000 km.

I 2008-2010 biler er affjedringen bedre, den begynder at blive træt efter 100.000 km. På dette løb "slutter" de lydløse blokke af håndtagene, støddæmpere foran, styrespidser, stabilisatorstivere. Skotaffjedring vil kræve mange investeringer, især hvis du bruger originale dele.

"Passat B6" viste sig at være et svært barn for Volkswagen, især bilerne i de første produktionsår - de fik en hel masse "barnesygdomme". Producenten formåede at overvinde nogle problemer, så biler produceret i 2008 og senere er teknisk mere pålidelige end kopier af 2005-2007.

Robotgearkassen (både seks- og syvtrins), hovedkilden til problemer for den sjette "Passat", er dog forblevet akilleshælen i "folkets" tyske bil.

Mange elementer i forhjulsophænget kan uafhængigt fjernes og geninstalleres. Til visse opgaver har du stadig brug for værktøj fra værkstedet. Under ingen omstændigheder må de beskadigede dele af ophænget rettes op, endsige svejses, de skal grundlæggende udskiftes med nye.

Afmontering af den forreste affjedring

Afmontering af støddæmperen i toppen. Efter at have fjernet dækslet (1), kan du løsne fjederstiverens monteringsmøtrik ved hjælp af en skruenøgle (3). For at gøre dette skal du holde støddæmperstangen med en unbrakonøgle (2).

Fjernelse af støddæmperen i bunden. Der er vist stabilisatorledsboltene (1) og hjullejehusets bolte (2 og 3).

Når du fjerner støddæmperen, skal du tage hensyn til: Hvis du afbryder den fra hjullejehuset, skal du justere hjuljusteringsvinklerne igen, hvilket kun er muligt på et målestativ på værkstedet.

Af denne grund beskriver vi her afmonteringen af støddæmperbenet sammen med hjullejehuset.

En anden tilføjelse: For at stramme den øverste møtrik på støddæmperbenet bruger mekanikere på værkstedet en VW 3078 topnøgle.

Køb en ny selvlåsende møtrik og en ny svingarms spændebolt.
Med køretøjet stående på jorden løsnes den centrale sikringsbolt på drivakslen i hjulnavet (midten af hjulet).
Løsn hjulboltene.
Hæv køretøjet jævnt foran for at undgå belastning af stabilisatorstangen. Sikre køretøjet.
Fjern hjulet.
Frakobl stabilisatorleddet fra begge fjederben, tryk stabilisatoren op.
Frakobl skivebremsekaliberen og fastgør den til karosseriet med en wire - bremseledningen forbliver tilsluttet.
Frakobl styrestangsleddet.
Fjern akselleddets spændebolt i bunden af fjederstiveren.
Træk drejetappen ud af stiveren ved hjælp af en lirkestang. Dette adskiller stiveren og bærearmen. I dette tilfælde må slidsen i hjullejehuset under ingen omstændigheder udvides, for eksempel med en skruetrækker.
Skru rattet af og fjern drivakslen fra hjulnavet.
Fjern dækslet fra støddæmperkoppen i motorrummet.
Fjern møtrikken på fjederbenet fra toppen af stangen. For at gøre dette skal du holde stilken med en unbrakonøgle.
Mens du gør dette, skal du holde støddæmperbenet nedenunder.
Træk fjederbenet ud nedad og fjern det samtidig helt fra drivakslen.
Til montering skal du bruge nye selvlåsende møtrikker og en ny spændebolt til ophængningsleddet.
Monter spændebolten, så dens hoved peger fremad i kørselsretningen.
Tilspændingsmomenter: møtrik på den øverste fastgørelse af støddæmperstiveren: 60 N • m, møtrik på sporstangen: 30 N • m, spændebolt på det uafhængige ophængsled: 50 N • m, plejlstang på stabilisatoren på støddæmperben: 40 N • m.
Hvis den samme støddæmperstiver er installeret, og boltene, der forbinder hjullejehuset og støddæmperen, forbliver fastspændt hele tiden, er det ikke nødvendigt at justere hjuljusteringen.

Elementer af den forreste affjedring og rækkefølgen af deres installation

1 - fjeder;
2 - fjederplade;
3 - fjederbensleje;
4 - buffer;

5 - beskyttende hylster;
6 - gevinddæksel:
7 - støddæmper;
8 - 10 - afstandsstykke, låg.

Audi 80 forhjulsophæng på tæt hold

1 - støddæmperens krop;
2 - bolteforbindelser af støddæmperhuset og hjullejehuset;
3 - hjullejehus;

4 - aksialt hængsel;
5 - klembolt;
6 - den nederste tværgående ophængsarm.

Venstre: Der kræves bindebeslag for at adskille fjederen fra støddæmperen, når stiveren fjernes.

Til højre: Illustrationen viser ophængsleddets spændebolt (1), hvormed ophængningsleddet (3) er fastgjort til hjullejehuset. Yderligere angivet: fastgørelsesmøtrikkerne (2), hvormed ophængningsleddet er forbundet med det nederste bærearm.

Udskiftning af støddæmper foran

For at udføre dette arbejde (med støddæmperen fjernet) kræves en anordning til spænding (kompression) af fjederen. Du skal bruge mindst to aftrækkere, endnu bedre tre. Uden brug af fjederstrammer må splinemøtrikken i toppen af støddæmperstangen ikke løsnes, da fjederen er i en tilstand af kraftig forspænding. Ellers vil komponenterne i støddæmperbenet flyve fra hinanden som ved en eksplosion - der er stor risiko for ulykker!

Derudover kan den ukomprimerede fjeder ikke længere geninstalleres. Fjederstrammere er tilgængelige i reservedelsbutikker. Dernæst skal du bruge følgende specialværktøj: en VW 524 skruenøgle til at løsne notmøtrikken og et 40-201 A værktøj til at løsne skruelåget over støddæmperen. Hvis du ikke har dem, skal du hjælpe dig selv med en stor rørtang.

Fjern fjederbenet (se forrige afsnit).
Klem støddæmperstiveren gennem trækilerne i højden af styrearmen i en skruestik. Klem aldrig den cylindriske sektion, ellers vil du knuse støddæmperen.
Monter fjederstrammeren ved fjederspolerne og komprimer den lidt.
For at forhindre fjederstrammeren i at glide, dækkes disse vindinger med klæbebånd, hvis det er nødvendigt.
Løsn nu notmøtrikken i toppen af fjederbenet. Hold støddæmperstangen med en skruenøgle.
Fjern fjederen sammen med fjederbenslejet og yderligere dele.
Fjern skruelåget øverst på støddæmperen.
Træk støddæmperen ud.
Fabrikken er udstyret med væskestøddæmpere. I dette tilfælde skal du hælde den gamle væske ud af støddæmperen (specielt affald!) Og rense dens stilk.
Installer en ny støddæmperpatron uden væske.
Installationsrækkefølgen for de indgående elementer er vist i figuren øverst til højre. Dernæst skal du bemærke, at fjedrenes farvekodning angiver bunden.
Tilspændingsmomenter: Gevinddæksel på støddæmperpatronen: 150 N • m, slidsmøtrik på støddæmperstangen: 50 N • m.

Afmontering af forhjulslejet

Hjullejet med dets ydre ring presses ind i huset, hjulnavet presses ind i inderringen. Et nyt hjulleje må under ingen omstændigheder køres på plads med en hammer, ellers "monterer" du den næste skade sammen med lejet. Derfor er det bedre kun at fjerne selve støddæmperen og afbryde bremseskiven såvel som huset. Og selve afmonteringen og monteringen af lejet skal du overlade til værkstedet, som råder over en reparationspresse.

Køb en ny selvlåsende møtrik og en ny svingarms spændebolt.
Hæv køretøjet jævnt foran for at undgå belastning af stabilisatorstangen. Sikre køretøjet.
Fjern ophængsleddets spændebolt helt i bunden af ophængsstiveren.
Brug en lirkestang til at presse den uafhængige affjedringsdrejetap ved støddæmperbenet ud. I dette tilfælde må slidsen i hjullejehuset under ingen omstændigheder udvides, for eksempel med en skruetrækker.
Marker monteringspositionen for drejetappen på det nederste bærearm.
Skru akselleddets sikringsmøtrikker af i bunden fra den nederste styrearm. Fjern hængslet.
Når du skruer på akselleddet, skal du tage højde for de mærker, der er lavet, når mærket fjernes; i dette tilfælde vil justeringen af hjuljusteringsvinklerne forblive omtrent den samme.
Glem ikke shimsene til fastgørelsesmøtrikkerne.
Tilspændingsmomenter: møtrikkerne på det uafhængige ophængningsled skal tilspændes med et tilspændingsmoment på 65 N • m, møtrikkerne på spændebolten til et tilspændingsmoment på 50 N • m.
Udfør hjuljustering på et værksted.

Fjernelse af ønskebenet

Alle selvlåsende møtrikker skal udskiftes såvel som boltene, der forbinder bærearmsstøtterne til akselbjælken.
Bærestangen kan fjernes med eller uden akselled. Hvilke bolte der skal løsnes i det ene eller andet tilfælde, er beskrevet i forrige afsnit.
Fjern møtrikker til indvendige bøsninger for at støtte bærearmen.
Hvis bærearmens indre lejer allerede er slidt op, er det bedre, før du installerer håndtaget, straks at trykke nye ind (på værkstedet).
Montering: Fastgør bærearmen udefra til hjullejehuset eller til den uafhængige affjedring. Du finder tilspændingsmomenterne i forrige afsnit.
Spænd først møtrikkerne til de indvendige lejer af bærearmen løst. Spænd kun helt, når køretøjet er på hjulene. Ellers kan bærearmslejerne blive skæve.
Tilspændingsmomenter for møtrikkerne i bærearmens indvendige lejer: først
40 N • m, og drej derefter endnu en 1/4 omgang (90 °).

Pilen peger på den nederste monteringsbolt under den bagerste stiver på modeller med forhjulstræk.

Topfjederbensmontering på bagakslen til modeller med forhjulstræk. Pilene peger på de fire stivere monteringsbolte, tallet (1) angiver selve stiveren.

Ris. 4,71.Trækstang og stabilisator

Skru møtrikken 1 af og træk plejlstangen 2 ud af stabilisatoren (fig. 4.71).

Fjern den tværgående ledbolt 3.

Ris. 4,72. Holdebolte til stabilisatorbeslag

Skru stabilisatorbeslagets bolte af (fig. 4.72).

Skru møtrikken af og fjern bolten bagud.

Ris. 4,73. Tværledsbolt

Fjern den tværgående stang 1 (fig. 4.73).

Monter det tværgående led til køretøjet, og spænd boltene med hånden.

Spænd kun trækstangen, når dimension "a" er nået.

Skru trækstangen 1 fast på underrammen og spænd den nye møtrik.

Spænd stabilisatorbeslagets bolte.

Fjern den tværgående ledbolt 3.

Bemærk: Sørg for, at der er installeret en skive mellem møtrikken og hjullejehuset.

Indsæt plejlstangen 2 i stabilisatoren og spænd møtrikken 1.

Bevæbnet med forum viden, en 16 hoved og 16 nøgler, gik jeg til en vens garage for at erobre den gamle suspension af mine Folk og udskifte håndtagene, som længe var blevet bedt om udskiftning og var sikkert købt på forhånd. I en uge spildte jeg alt med petroleum, fordi jeg vidste, at det simpelthen var urealistisk at slå bolten ud, der fikserer de øverste håndtag. Og jeg ventede på den mest alvorlige bummer, affjedringen er helt naturlig og i 10 år har bolten bare klæbet til bilen. Jeg kunne ikke skrue den af. På den anden side brød jeg og borede, boring dræbte mig totalt. Generelt var det ikke for ingenting, at hodovka fik tilnavnet "fascisternes hævn" ... Jeg gik til mestrene, jeg troede, at der var en slags mirakelfjerner og specielle sprays, en flydende nøgle eller helvedes syre. Det viste sig, at alt er prosaisk. I næsten en time stod den hårde arbejder og hamrede bolten med en hammer og hældte vand på WD-shko'en. Til sidst gav bolten efter og faldt ud, intet mirakel eller gimmick, bare brutal force. Jeg slog håndtagene ud med en hammer, jeg håbede, at der i det mindste ville være en aftrækker.

Yderligere allerede som urværk. De fjernede håndtagene, skruede stativet af, tog det ud på bordet og skiftede roligt håndtagene, og så var alt på plads. Jeg smurte grafikken, så boltene kunne slås roligt ud gennem en slags. Håndtagene er flotte, hvide og grønne bolte/møtrikker. Jeg bestilte DAKAtec 8 håndtag + 2 stabilisatorstivere + 2 trækstangsender + et sæt bolte til det hele. Alt i en pakke, i en folie i en kasse, støbning, ikke ellers.

Udskiftning af bunden af stabilisatorleddet var allerede uafhængigt, ændret på 5 minutter. Der er i hvert fald ingen faldgruber: han hævede bilen på to donkrafte, fjernede trækkraften, tilføjede nye, sænkede bilen, strammede den, og det var det. Og de bad låsesmeden om denne 1300re ((jeg ruller ud af garagen til kollapset - fuld af glædesbukser. Generelt fungerer affjedringen nu, som tyskerne ville have det, ved udvikling af bilen, nemlig perfekt!

Til reparation har vi en Volkswagen Passat B6 bil, 2 liter, automatisk, fremstillet i 2007, på den skal vi udskifte det forreste kugleled, vi vil vise instruktioner om, hvordan man gør det med egne hænder korrekt.

Sådan forstår du, at kugleleddet er ude af drift på din bil, du kan hæve den forreste del og dreje rattet, du vil høre karakteristiske kedelige banker, helt i begyndelsen af videoen kan du høre dem. Vi begynder at reparere.

Vi løfter bilen, fjerner forhjulene. Vi skruer tre møtrikker af 16 og ovenfra med 18:

Vores møtrik med 18 hvilede mod drevets støvle, vi anvender flere bidende slag på det sted, hvor den røde cirkel er placeret på vores billede:

I vores tilfælde lykkedes alt, hvis ikke, så skulle vi skrue drevet af og bruge aftrækkerne. Vi har nye forreste kugleled fra LEMFÖRDER, nummeret i reservedelskataloget for den højre er 2999902, den venstre er 2999802. Hvert sæt skal indeholde tre nye fastgørelsesmøtrikker. Før installationen smører vi gevindene med kobberfedt, dette vil give dig mulighed for, under yderligere reparationer, at være garanteret at skrue alle fastgørelseselementer af uden problemer.

Video af udskiftning af det forreste kugleled i Volkswagen Passat B6:

Backup video, hvordan man udskifter det forreste kugleled Volkswagen Passat B6:Reparation af undervognen til Volkswagen Passat B6 afhænger af mængden af arbejde.Gennemsnitlig reparation af et Volkswagen Passat B6 chassis tager en dag. Hvis undervognen er i en beklagelig tilstand, og der kræves gas- og VVS-arbejde, kan reparationen af undervognen tage op til to dage.Servicestation på Grazhdanka - 603-55-05, fra 10 til 20, ingen fridage.
Servicestation i Kupchino - 245-33-15, fra 10 til 20, ingen fridage.
STO om mod, 748-30-20, fra 10 til 20, ingen fridage.WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33Inden reparation af Volkswagen Passat B6-chassiset, vil vi stille en gratis affjedringsdiagnose. Som et resultat af diagnostik vil vi angive alle typer arbejde, der skal udføres. De kritiske punkter og de arbejder, der kan udføres senere, vil helt sikkert blive angivet. Vi vil tilbyde reservedele til reparation af Volkswagen Passat B6 chassis fra vores lager og angive deres pris.Ved reparation af et chassis anbefaler vi at kombinere en række værker for at reducere omkostningerne til reparationer. For eksempel: hastende udskiftning af forfjedre og ikke-haste udskiftning af støttelejer er påkrævet. I dette tilfælde er det bedre at udskifte både fjedre og tryklejer. mængden af arbejde og dets omkostninger vil være de samme.Efter noget arbejde med reparationen af chassiset kan det være nødvendigt med hjuljustering. Det kan du også gøre hos os.Hvis der købes reservedele til chassisreparation hos os, laver vi jobrabat - 10%.