DIY symaskine pedal reparation

En symaskinepedal forårsager ofte et "nedbrud" af det elektriske drev. Symaskinen begynder pludselig at stoppe med jævne mellemrum, og først efter et par tryk "hele vejen" på pedalen genoptager den sin kurs.
Det sker, at symaskinen stopper helt, og endda trykke på pedalen med to fødder, det vil ikke fungere. Den første tanke, der kommer til at tænke på i en sådan situation, er, at motoren "brændte ud".
Faktisk var det sypedalen, der gik i stykker, ikke elmotoren. Dette kan bestemmes, hvis kun fordi motoren, før "brænder ud", giver dig besked om det. Der lugter kraftigt af brændte elektriske ledninger, og selv varmer han ikke mindre end strygejernet.
Før du beslutter dig for, at motoren er "brændt ud", rør ved den med hånden, du kan endda lugte den,

Faktisk reparation symaskine pedaler i mange sådanne tilfælde er det ikke nødvendigt, da årsagen kan være banal. Kontakterne på tilslutningsstikkene oxideres, eller ledningen inde i ledningens isolering knækker. Det er ikke svært at eliminere oxidation af kontakter, du skal bare rense kontakterne med sandpapir. Men det er meget svært at finde et ledningsbrud inde i ledningerne, og en tester er påkrævet.
Et ledningsbrud inde i isoleringen opstår af forskellige årsager, men primært på grund af skødesløshed i pedalforbindelsens ledninger. Det sker, når du hele tiden trækker stikket ud af stikkontakten i ledningen eller rammer ledningen med kantede, tunge genstande, såsom benene på en stol.
Du kan udskifte alle ledninger uden at lede efter en pause. Men dette kan kun gøres af en elektriker, og selv da ikke altid, da tilslutningsstikkene ofte ikke skilles ad, da de er støbt på fabrikken sammen med kontakter og ledninger.

Den eneste udvej i dette tilfælde er at købe en ny pedal til en symaskine, og nogle gange komplet med en motor, hvilket selvfølgelig er dyrere. Se Sådan skilles klipperen ad og det elektriske drev udskiftes.
Du vil ikke være i stand til at genoprette ledningerne selv, og vigtigst af alt er det meningsløst, da en pause kan forekomme efter et stykke tid et andet sted. Når der først er én klippe, så dukker snart en anden op. Og generelt anbefaler vi kategorisk ikke at reparere elektriske apparater med egne hænder. Elektricitet er en "seriøs" forretning, og kun en specialist bør udføre et sådant arbejde.

Kredsløbet af sypedalen til husholdningsmaskiner, der ikke bruger elektronik, er meget enkelt og er en kontakt, kun i form af en reostat, som består af mange grafit runde plader. Grafitdelene af rheostaten "brænder ud", en belægning vises på deres overflade, som forhindrer den elektriske strøm. Som et resultat af mange års langvarig drift af sypedalen svigter pedalen dem, selvom du ikke vil finde ydre tegn på dette.
Det eneste tegn på dette er, når bilens langsomme hastighed "forsvinder". Når pedalen skal trædes “hele vejen”, så symaskinen begynder at arbejde, og så straks med højeste hastighed. Dette er et tydeligt tegn på, at du skal købe en ny skrivemaskinepedal.
Hvis din maskine har en pedal med omtrent samme mønster, kan du flytte reostathuset. Dette kan justere den jævne, rykfri drift af maskinens elektriske drev.

Elektroniske pedaler til en symaskine kan nogle gange ikke repareres, selv af en symaskinereparatør. Tværtimod skal telemasteren gøre dette, da hun indeni har et mikrokredsløb og et kort lavet af radiokomponenter og et kredsløb og forskellige testere. Og forresten bryder disse pedaler, som er inkluderet i sættet af mange modeller af sovjetfremstillede symaskiner, Chaika og Podolsk, meget ofte ned.

Sådan en pedal holder pludselig op med at virke, men altid på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt. På dette grundlag vil du nemt forstå, at pedalen er gået i stykker for altid. Men seriøst, inde i pedalen svigter hovedradiokomponenten (tyristor) simpelthen, og derfor holder den pludselig op med at fungere.
Disse pedaler er nemme at skelne fra andre. De har en plastik krop og er meget lettere end andre typer pedaler, da der kun er et lille bræt indeni. En anden forskel er, at ledningen er monteret direkte i pedalkroppen og ikke kan afbrydes, som for eksempel for en sypedal til TUR-2 elmotoren.

En anden sypedal, der ofte bruges i zigzag-symaskiner som Chaika, Veritas-symaskine, Podolsk. En rigtig god pedal og kommer med en TUR-2 elmotor, også af god kvalitet. Sandt nok går dens skrøbelige krop ofte i stykker, men det er ikke pedalens skyld, men symaskinens elskerinde, der behandler hende skødesløst.

Kroppen på denne sypedal er meget skrøbelig, og topdækslet holdes af en lille perle på underkroppen. Ofte knækker dette fremspring, når det bliver ramt eller trykket hårdt af foden, og pedalen "åbner sig". Her er det øjeblik, hvor du ser, hvordan pedalen fungerer.
Du kan selv rette denne nedbrydning, men du bliver nødt til at gendanne begrænseren på nogen måde, der er praktisk for dig. Lim eller skru for eksempel en lille plastik- eller metalprop på.

For at skille denne sypedal ad er det nødvendigt at trække ærmet ud, der forbinder begge halvdele af pedalen. Det er nemt at finde hvor denne bøsning er, men at finde ud af at den også er fastgjort med en skrue er svært. Der er et hul i midten af ​​bunddækslet i niveau med ærmet, som er tætnet med spartelmasse. Under spartelmassen er skruen, der griber sikkert fat i ærmet. Skru den af, og tyllen kan nemt fjernes.
Hvad er denne hemmelighed for noget? Mest sandsynligt, så ikke alle kan adskille en ret usikker elektrisk enhed. Jeg håber, du også forstår, at det er farligt at skille elektriske pedaler ad.

Efter at have repareret dig selv, må du ikke efterlade sypedalen tilsluttet i længere tid uden opsyn. Fra uduelig justering af rheostaten kan sypedalen være i tændt tilstand konstant og overophedes.
Hvis du tager foden fra pedalen, bør der ikke være spænding ved udgangskontakterne på stikket, der går til elmotoren, da det elektriske kredsløb er fuldstændig afbrudt. Men du kan bryde denne kæde uden at vide det.
Selv når du tager foden fra pedalen, vil der stadig strømme en svag strøm til rheostaten. Kæden er ved at lukke, men du vil ikke forstå det, da symaskinen vil være stationær. Det resulterer i, at både pedalen og elmotoren gradvist varmes op og varmes op, og så ved du selv, hvad der sker.
Derfor, hvis du ikke kan tjekke dette med en tester, skal du bare gøre det til en regel, at enhver symaskine, selv en ny, ikke må efterlades uden opsyn i en stikkontakt, og endnu mere i lang tid.

Nå, og den sidste "sjældenhed", som "vores" skrivemaskiner har siden sovjettiden. Især ofte kan en sådan pedal findes i låsesømssymaskiner som Singer, Podolsk. Jeg ved ikke, hvem der fandt på dette design, men det faktum, at brugen af ​​denne sypedal er mere behagelig med din tommelfinger end din fod, er helt sikkert. Ellers er det en ret pålidelig og "evig" sypedal. Og ledningerne går ikke i stykker inde i hendes isolering. Hvis du vil have det, knækker du det ikke, sådan en tyk ledning. Og rheostaten brænder aldrig ud, og det er ret svært overhovedet at dele sagen op. Så hvis det kommer med det elektriske drev på din symaskine, og forvent ikke at det skal tjene i lang tid.

Enheden af ​​en moderne symaskine
Sådan fungerer en moderne elektrisk husholdningssymaskine. Større funktionsfejl i komponenter og mekanismer.

Symaskine Veritas Rubina
Mesterens mening om, hvilken symaskine der er den bedste.Detaljer om den brugte Rubin symaskine og andre gamle modeller af mærket Veritas.

Fordele ved den vandrette shuttle
Hvad er fordelene ved den vandrette shuttle. Hvordan sådan en shuttle fungerer, dens mulige fejlfunktioner, og hvordan man løser dem.

Symaskine elektrisk drev
Ligesom pedalen skal elmotoren ikke repareres af dig selv. Desuden er der ikke noget at reparere der. Motoren kører enten eller kører ikke. Hvis det ikke virker, og du ved med sikkerhed, at der ikke er anden grund til dette, så skal det ikke repareres, men udskiftes. Og for at finde ud af, hvornår det skal ændres, læs denne artikel.

Håndsymaskine - drevenhed og reparation
Hvis du har sådan en maskine, så kan den konverteres. I stedet for manuel kørsel skal du sætte et elektrisk drev med en pedal. Køb det billigste sæt. Bare lad være med at forveksle motorrotationen, da overlockmotoren roterer i den modsatte retning. Det er ønskeligt, at pedalen til symaskinen ikke er den "billigste" og har en keramisk krop.

Fod symaskine drev
Foddrevet er svært at bruge bogstaveligt og billedligt. Derudover banker det hårdt, hvilket normalt kræver udskiftning af lejet. Den bedste løsning for et ødelagt foddrev er at bruge det som et bord og tilslutte en elektrisk motor til maskinen. Og så vil det være muligt at styre maskinen ved hjælp af en sypedal.

Sytråd, hvilken er bedre?
For ikke at overbelaste elmotoren og symaskine pedal brug samtidig elastiske og ikke for tykke tråde. Sy heller ikke stoffer, der ikke er beregnet til husholdningssymaskiner. Fra dette oplever det elektriske drev øgede belastninger, opvarmes. Og den første ting er, at sypedalen fejler.

Symaskine nåle
Hvordan kan nålen påvirke betjeningen af ​​symaskinepedalen? Det er ikke kun én ting, der påvirker, men mange faktorer i et kompleks. For eksempel tykke, grove stoffer, en stump nål med en buet spids, kontinuerlig, non-stop drift af motoren osv. Alt dette får symaskinepedalen til at "brænde ud".

Har du en symaskine og elsker at sy? Så er denne side noget for dig. Professionelle håndværkere vil fortælle dig, hvordan du laver mindre reparationer på en sy-, strikkemaskine. Erfarne teknologer vil dele hemmelighederne bag skræddersyet. Gennemgangsartikler vil fortælle dig, hvilken sy- eller strikkemaskine du skal købe, et mannequinjern og mange andre nyttige tips, du finder på vores hjemmeside.
Tak fordi du så hele siden.

Mange mennesker bruger elektriske symaskiner. Det sker, at elektriske drev af symaskiner, både indenlandske og importerede, fejler. Det er dyrt at udskifte et elektrisk drev, men du kan ofte selv reparere en elmotor eller en pedal med dine egne hænder, hvilket sparer mange penge.

Der findes mange forskellige elektriske drev til symaskiner, men princippet er det samme. Nedenfor er en af ​​dem:

Elmotor Type Msh-2, 220V, 0,5A, 40W

Elektriske drev af typerne MSh-2 og MSh-2ER er designet til husholdningssymaskiner og nogle modeller af importerede maskiner, overlocks og husholdningsværktøj (kværne osv.).

• MSh-2ER:
• MSh - elektrisk drev til symaskiner;
• 2 - ændringsnummer;
• ER - elektronisk spændingsregulator.
• Klimaversion UHL,
• placeringskategori 4.2 i overensstemmelse med GOST 15150-69.

• De nominelle værdier af de klimatiske faktorer i det ydre miljø er i overensstemmelse med GOST 15150-69.
• Indendørs drift ved omgivelsestemperaturer fra 10 til 35 °C.
• Miljøet er ikke-eksplosivt, indeholder ikke kemisk aktive blandinger, der fører til ødelæggelse af metal og isolering.
• Betjening i en afstand på mindst 1 m fra elvarmere.
• Opbevaring i et tørt opvarmet rum ved temperaturer fra 1 til 40 ° C.
• Beskyttelse af en person mod elektrisk stød svarer til klasse 2 i overensstemmelse med GOST 12.2.007. 0-75.
• Elektriske drev opfylder kravene i TU 16-539.280-78.

• Nominel spænding, V - 220
• Strømforsyningsfrekvens, Hz - 50
• Nominel effekt, W - 40
• Nominel strøm, A, ikke mere - 0,5
• Elektrisk motoraksel rotationsfrekvens, min-1 - 6000 ± 1200
• Effektivitet, % - 45
• Nominelt drejningsmoment, Nm - 0,0635
• Elforbrug, kWh - 0,1
• Vægt, kg, ikke mere - 1,8
• Elmotorens driftstilstand er intermitterende med en varighed på op til 40 % af cyklustiden.
• Den længste cyklustid er 10 minutter: pause 6 minutter, arbejde 4 minutter.
• Antallet af arbejdscyklusser er ikke reguleret.
• Jævn regulering sikres, når drevet er installeret på symaskinen.
• Gennemsnitlig tid mellem fejl - mindst 300 timer.

MSh-2 elektriske drev består af en enfaset kollektorelektrisk motor med sekventiel excitation med et beslag, drevet af en vekselstrøm med en frekvens på 50 Hz og en carbon ballast reostat.
MSh-2ER elektriske drev adskiller sig fra MSh-2 ved tilstedeværelse af en elektronisk spændingsregulator.
Reguleringen af ​​motorakslens hastighed udføres ved at ændre den spænding, der opstår, når kraften ved at trykke på pedalen ændres.
Motorakslens rotationsretning er tilbage, set fra siden af ​​akslens udgangsende.
De overordnede, monterings- og tilslutningsdimensioner for MSh-2 og MSh-2ER elektriske drev er vist i figuren nedenfor.

Elektrisk aktuator MSh-2 (med carbon ballast reostat)

MSh-2ER (med elektronisk pedal)

Det første skridt er at fjerne børsterne. Prøv at gøre dette forsigtigt og langsomt, selve børsten er forbundet med en fjeder, og hvis du ikke holder den, kan den flyve ud, og knække, hvis den falder.

Børsterne fjernes med en skruetrækker, du skal skubbe børsteholderen og dreje den 90 grader.

Fjeder, holder, grafit børster

Børsternes tilstand er normal, der er ingen revner eller skår.

Nu skal du fjerne remskiven fra motorakslen. Dette gøres ganske enkelt, som vist på billedet, tryk på låsen og fjern remskiven fra akslen. Igen, pas på, holderen er med fjeder og kan flyve væk, så vil du lede længe.

Og her kan du se, hvordan du monterer remskiven på plads, sætter holderen ind i hullet på akslen, trykker den ned med en skruetrækker og indsætter remskiven. Holderen vil under påvirkning af fjederen komme ind i hullet på remskiven og fiksere den.

Det er kun tilbage at skrue skruer og møtrikker af og fjerne kabinettet.

Fremstillingsåret er 1965, den gamle mand er gammel, og tilsyneladende blev han aldrig skilt ad, måske blev børsterne skiftet. Med tiden er lejefedtet tørret ud, så det bliver meget varmt og varmt.

Hvis du trykker på lejebasen, så flytter den sig væk, vi får god adgang til rengøring og smøring, du kan ikke sige noget, det er praktisk.

Her kan du se, hvad fedtet er blevet til gennem årenes drift, lejet drejer med kræfter. For at motoren skal fungere korrekt, skal alle lejer holdes rene, og der skal regelmæssigt bruges et lejefedt af god kvalitet. Forringelse af smøringen af ​​den elektriske motors leje vil blive indikeret af følgende ændringer: deceleration af rotation eller stop af lejeringene, dens opvarmning eller smeltning. Det er nødvendigt at skifte smøremidlet, når det bliver snavset, og der kommer en tykkere konsistens.

Før et fuldstændigt skift af fedt, skal du:

• skyl lejet med petroleum,
• fyld frisk fedt på.

Hænder og værktøj (træ- eller metalspatler) skal være rene. Fyld mellemrummet mellem kugler og clips med fedt langs hele diameteren.

Vi smører også det andet leje på pumpehjulssiden.

Efter nogle enkle betjeninger startede motoren så godt som ny!

Og her er den anden motor MSh-2ER (med en elektronisk pedal). Ville ikke arbejde, stoppede med jævne mellemrum eller startede ikke.

Ved nøje undersøgelse blev der fundet lodning af dårlig kvalitet, der kan være en fabriksfejl eller oxidation af loddet som følge af forkert betjening. Tråden hang praktisk talt, hvilket fik elmotoren til at køre ustabilt.

Lodning, lodning af motorelementer

Alle dele og ledninger skal være godt fortinnet og loddet.
Og glem ikke smøring. Det er allerede tyknet meget. Derfor renser vi først lejet af det gamle fedt og hammer i et nyt.

Motoren er begyndt at fungere stabilt, nu vil den have en lang levetid!

Syhastigheden styres normalt af trykket på motorpedalen. Motoren og hastighedsregulatoren er forbundet til det elektriske netværk ved hjælp af en elektrisk ledning. Maskinen startes ved at trykke på hastighedsregulatorpedalen. Mere tryk svarer til en hurtigere syhastighed. Når du har stoppet maskinen, skal du fjerne foden fra pedalen for at undgå utilsigtet start.

Der findes mange typer spændingsregulatorer.
Grundlæggende typer:

• carbon ballast reostat.
• elektronisk spændingsregulator.

Pedalen med en carbon reostat har en samling af carbon pellets i en keramisk krop. Når du trykker på pedalen, komprimeres tabletterne, som følge af at modstanden falder og motoren starter, jo hårdere tabletterne klemmes, jo mindre modstand og jo højere motorhastighed. De vigtigste funktionsfejl i sådanne regulatorer, som andre steder, er en fejl i kablet, stik, strømstik. Kultabletter brænder ofte ud, i dette tilfælde er det nødvendigt at erstatte de udbrændte tabletter. Hvis de ikke er der, så kan du skære dem ud af grafitbørster ved hjælp af en turbine og en fil.

Pedal til elektrisk drev MSh-2

Designet er ret simpelt, der er en undertrykkelsesanordning til interferens fra kondensatorer og choker.

Pedalanordning. TILkondensator, støjdæmpning

Elmotoren holdt op med at dreje, men ikke med det samme, først virkede den, så virkede den ikke.
En meget almindelig årsag er dårlig lodning af dårlig kvalitet. Billedet viser, at den emaljerede ledning, der kom fra chokeren før lodning, ikke var renset for emalje og var fortinnet. De hængte bare en snot på, besluttede, at det ville virke alligevel.

Jeg var nødt til at rette en andens forglemmelse, fjerne loddesnotten, rense emaljetråden og lodde normalt.

For nylig stødte jeg på en pedal lavet i Kina.

Den åbner nemt, bare lirke topdækslet af pedalen med en skruetrækker.

Spændingsregulering er trinvis, flere hastigheder. Enkel og pålidelig nok består den af ​​en choker, en diode og en gruppe kontakter.

Der er få detaljer, og der er intet at bryde, det er muligt at deres diode svigter eller kontakterne brænder, nogle gange knækker chokeren.

Pædagogisk og lærerig blog om symaskiner på professionelt niveau

Jeg har nøjagtig samme pedal, og kondensatoren brændte også ud, kan jeg direkte tilslutte ledningerne uden en kondensator. Jeg kan ikke finde en kondensator

Hvis det var muligt, uden en kondensator, ville det sandsynligvis ikke være blevet sat der. En kondensator er nødvendig med sådanne parametre. som i videoen.

Fortæl mig, er det muligt at gøre slaget på denne fod glattere? Måske gennem en ekstra reostat?

Svar.

Banen skal alligevel være glat. Hvis ikke, så tjek maskinen, den kan kile sig et sted eller selen glider, svag. Skal strammes. Tjek det hele ud. Måske er grafittabletterne i pedalerne brændt, se videoen på Podolsk 142 symaskine nr. 180 del 2.

Instruktionen til Chaika-symaskinen kan bruges som en betjeningsvejledning til enhver model af symaskiner, der udfører en zigzagsøm af Chaika-typen: Chaika 2, Chaika 3, Chaika 134.

Denne instruktion til Chaika-symaskinen er også velegnet til Malva-symaskinerne og Podolsk-mærket: Podolsk 142, Podolsk 142M osv.

Denne betjeningsvejledning til symaskinen er givet i forkortet form, baseret på producentens anvisninger.
Betjeningen og indretningen af ​​Podolsk og Chaika symaskinen er praktisk talt den samme type, derfor er denne betjeningsvejledning velegnet til alle modeller af disse symaskiner, inklusive Malva symaskinen. De har den samme struktur og adskiller sig kun i nærværelse af yderligere typer zigzag-syning. Nogle Chaika- og Podolskaya-modeller har en ekstra enhed (kopimaskine) til dette og følgelig en håndtag til at skifte driftstilstand.Flytanordningen, trådnings- og justeringsparametrene for enheder og mekanismer på disse symaskiner er praktisk talt de samme, med undtagelse af indstilling af nogle indstillinger for penduldriftsparametrene (afhængigt af maskinmodellen).
For detaljer om, hvordan man opsætter og udfører mindre reparationer af symaskiner som Mågen, se andre artikler i afsnittet om reparation af symaskiner.

1. Shuttle-enhed. 2. Platform. 3. Stingplade. 4. Trykfod. 5. Nålestang. i6. Trykfodsløfter. 7. Overtrådsspændingsvælger. 8. Top- og frontdæksler. 9. Trådoptagningshåndtag. 10. Spændeskiver. 11. Indeks over typen af ​​sting. 12. Zigzag-breddeindikator. 13. Spolepind. 14. Opruller. 15. Svinghjul. 16. Nåleforspændingshåndtag. 17. Zigzag håndtag. 18. Håndtag til baglæns fremføring. 19. Knop på stinglængderegulatoren. 20. Knop på kamløftregulatoren. 21. Materialemotor. 22. Panel af billeder. 23. Knap til at skifte kopienhed.

Fin silke, cambric - nål nr. 70, tråd - 65
Sengetøj, calico, chintz, satin, silke, hørstof - nål nr. 80, tråd - 65
Kraftige bomuldsstoffer, groft calico, flannel, fine uldne stoffer, tunge kvaliteter af silke - nål nr. 90
Ulddragt - nr. Nåle 100,-
Tykke uldne frakkestoffer, bred stof - nål nr. 110

Nål 1 skal indsættes i nåleholderen 2 (i den øverste position af nålestangen) indtil anslag og sikres med skruen 3.
Den flade side af kolben 4 (flade) på nålen skal vende i modsat retning af den arbejdende person (fig. 4)

Trådning af overtråden
Træk trådrullestiften 13 op til anslag fra ærmedækslet.
Bring trådoptagningsøjet til den øverste position ved at dreje på håndhjulet.
Hæv trykfoden.
Placer en trådrulle på spole 13.
Tråd overtråden i denne rækkefølge. Ind i hullerne 7 og 6 i trådføreren, mellem spændingsregulatorens skiver 8, derefter opad i øjet 4 på optræksfjederen, ned under trådoptagningskrogen 3, op gennem hullet i tråden optagarm 5, ned i trådføreren 2, ind i trådføreren 1 på nålestangen og indsæt i øjenålene 9 fra siden af ​​arbejderen.

Trådning af undertråden
Før du tråder undertråden, skal du fjerne undertråden med spolen fra spolen, hvor det er nødvendigt at dreje håndhjulet for at få nålen op. Træk glidepladen ud, tag fat i spolehusets låsehåndtag med to fingre på din venstre hånd, og fjern spolehuset.

Vikl trådene på spolen ved hjælp af spolen. Når tråden vikles op på en undertråd, skal maskinens håndhjul være i tomgang. For at gøre dette skal du løsne friktionsskruen 1 (fig. 8).
Skub spolen ind på spolespindlen 2, så spindelfjederen går ind i spoleåbningen. Placer spole 1 med tråd på spolepinden. Tråd tråden fra spolen mellem spændeskiverne 4, som vist i fig. 9, og spol derefter et par omgange på spolen med hånden. Tryk vinderen mod svinghjulet. Vind derefter op ved at dreje svinghjulet ved hjælp af drevet.
Når spolen er helt viklet, stopper oprullerens gummiring med at komme i kontakt med svinghjulet, og viklingen stopper. Før spolen tages af, skal oprulleren drejes til venstre for stoppet 3.
Tråd den opviklede spole ind i spolehuset og tråd den under trækfjederen som vist i fig. 10. Lad den frie ende af tråden være 10-15 cm lang.
Sæt spolehuset med den gevindskårne spole i krogen. I dette tilfælde skal nålen være i den øverste position.
Skub spolehuset med spolen på stift 3 på spolen, så langt det kan komme. I dette tilfælde skal stiften 1 på spolehuset ind i åbningen 2 (fig. 11).

For at sikre let drift af maskinen og forhindre slitage skal alle steder, der er angivet med pile, smøres med en eller to dråber industriolie I-20A GOST 20799-75.
Maskinhovedets smørepunkter (fig. 17)
Zigzag smørepunkter (fig. 19)
Rengøring og smøring af shuttlen (fig. 20)
Kraftig bevægelse af maskinen, og nogle gange blokering, kan opstå som følge af kontaminering af skytteslaget. Banen er tilstoppet med rester af tråd, fleece, støv.
Se også Symaskinesmøring
For at rense skytteslaget skal nålestangen være i den øverste position. Træk spolehuset 1 ud, ved at dreje fjederlåsen mod dig, fjern trimringen 2, tag krogen 3 ud. Rengør forsigtigt krogen 4 med en børste for støv, snavs og tråde. I dette tilfælde er det ikke tilladt at bruge metalgenstande til rengøring, for ikke at beskadige arbejdsfladens renhed. Retningen for krogen i rejsehuset og vindespindlen er også smurt med 1-2 dråber olie .

Chaika-symaskinen er måske den mest populære model af en symaskine til hjemmet, på trods af overfloden af ​​importerede husholdningssymaskiner i butikkerne. På et tidspunkt skulle jeg købe Seagull for mange penge, og den lader til at sy godt, men kun nogle gange vrider den sig, ellers er alting sikkert. Det er faktisk næsten umuligt at bryde Chaika-symaskinen. Kroppen er lavet af aluminium, delene er alle metal, komponenterne er stærke og pålidelige - alt er i stil med sovjetisk teknologi. Men her sløjfer linen desværre
praktisk talt "fra fødslen", nogle gange opstår huller i linjen, især på zigzag og banker, når du syr som et maskingevær.
Producenten vedlægger instruktioner til Chaika symaskinen i sættet, hvor det er detaljeret hvordan man bruger maskinen og udfører forskellige operationer, der er endda et elektrisk motorkredsløb, en pedal enhed, men ikke et ord om hvordan man opsætter og udfører i hvert fald mindre reparationer af Chaika symaskinen. Vi vil forsøge at udfylde dette hul i instruktionerne og give nogle anbefalinger til, hvordan man reparerer Chaika-symaskinen med egne hænder.

Den vigtigste funktionsfejl i maskiner af typen "Seagull", der udfører en zigzag-søm og på grundlag heraf flere typer efterbehandlingssting er huller, sløjfer af under- og overtråden, såvel som dens brud i top og bund. Symaskine Chaika, Chaika M, Chaika 142, Chaika 132, Chaika 134, Chaika 132 m, Chaika 142 M, Chaika 143, Chaika 3, Chaika 2 og Podolsk 142, Podolsk 125-1; Malva og andre - alle disse maskiner har den samme enhed og instruktioner til brug og justering, så deres reparation er næsten den samme, med undtagelse af kopimaskinereparation (afhængigt af maskinmodel) og indstilling af shuttle-indstillingerne. Men da vores opgave er at lære at tilpasse kun en linje, vil vi udelade reparationen af ​​mange noder. Derudover kan sådanne reparationer ikke udføres med egne hænder uden professionel viden og erfaring derhjemme.

Før du fortsætter med reparation og justering af Chaika-symaskinen på egen hånd, er det tilrådeligt at foretage en rutinemæssig inspektion, rengøring og smøring. For at gøre dette skal du afbryde elmotoren fra lysnettet, fjerne topdækslet (det er fastgjort med to skruer). Tag foden af, fjern nålen og stingpladen samt spoledækslet. Tag klipperen af ​​træstativet eller bordet. Skil spolen ad: spolehus, låsering, krog. Fjern nu støv, snavs, fleece fra maskinen (især i shuttlesektionen) og smør alle gnidningsbare steder med maskinoliebrønd. Brug en sej lille limbørste til at rengøre, og en medicinsk engangssprøjte er meget praktisk til at smøre symaskinen med.

Trådbrud opstår ofte med symaskiner som f.eks. Mågen. Den første årsag, der fører til trådbrud, er en bøjet nålespids, som knækker tråden under dens bevægelse. Ved hjælp af et forstørrelsesglas er nålespidsens tilstand meget tydeligt synlig. Brug nåle, der er i god stand og kun beregnet til husholdningssymaskiner, i henhold til Se instruktioner til symaskinen Chaika, Podolsk 142
Symaskinnåle skal være i perfekt stand.Nålens tilstand kan bestemmes ved at føre fingerneglen langs spidsen af ​​nålen eller bruge et forstørrelsesglas. Ofte er det nålen, der forårsager huller i stingene, nålebrud og andre syningsfejl.
Vælg nålenummer i henhold til tykkelsen af ​​stoffet og tråden. Brug ikke hjemmesymaskinenåle med en rund pære. Husholdningssymaskinenåle har en savskåret på kolben.
Til syning af forskellige stoffer og materialer skal du bruge den passende type nål, for eksempel til syning af læder, nålen har en firesidet spids, som gør det lettere at gennembore materialet og bidrager til dannelsen af ​​en løkke på nålen, når den bliver grebet af rumfærgens næse.

Trådbrud kan være resultatet af mange funktionsfejl, for eksempel hvis nålen rører ved den, når den går ind i nålehullet, vil tråden periodisk knække. Når du syr en ligesøm, skal nålen være i midten af ​​hullet i stingpladen, jævnt fordelt fra siderne, og når du udfører en zigzag-operation, skal afstanden L skal være det samme med R.
Længdeinstallation af nålen i midten af ​​nålespalten udføres ved at forskyde nålestangsrammen, fastgjort med to skruer på vippen, i den øverste del af maskinen (drej håndhjulet på zigzag-linjen, og du vil se dette vedhæftet fil). Løsn disse skruer og sæt nålen på en ligesøm præcis i midten (ved at flytte nålestangsrammen). Kontroller derefter nålens position ved venstre og højre injektion. Nålens indgang (ved den maksimale zigzag-bredde), til højre og venstre, vil være jævnt fordelt fra midten. Hvis nålen rører kanten af ​​hullet ved den maksimale bredde af zigzag, skal du kontakte mesteren, denne sag er allerede for ham.

Nålens tværstilling justeres af en stang, der er fastgjort på pladen med to skruer, og en plade, der presser nålestangsrammen til beslagets stang.
Justeringen af ​​denne enhed er ret kompliceret og kræver erfaring, men desværre er det denne mekanisme, der spontant kan gå tabt under drift, især i elektriske symaskiner. Derfor, hvis du beslutter dig for selv at reparere Chaika-symaskinen, bør du lære at justere denne position af nålen, da den fremadgående forskydning af nålen er årsagen til dens brud, og forskydningen mod syeren er årsagen til udeladelser .
Justering af nålens position på tværs kræver professionel viden og erfaring. Hvis du ikke er sikker på, at du kan gøre det selv, skal du kontakte mesteren, da den forkerte position af nålen kan være årsagen til fejljustering af andre knudepunkter, hvis reparation ikke kan læres fra en kedelig bog fyldt med tekniske udtryk og diagrammer .
Vær opmærksom på stingpladens tilstand. Hul e må ikke være "knust" eller takket. Det er bedre at udskifte en sådan plade.

Dette er et elektrisk drev af polsk produktion og hoveddelen af ​​symaskiner af indenlandsk produktion og ikke kun var udstyret med det. I denne artikel vil vi se på, hvordan man reparerer et elektrisk drev.

Korrekt hed det - "Hjem symaskine drive kit", men vi vil kalde det et elektrisk drev. På et tidspunkt var husholdningssymaskinerne fra Podolsk-fabrikken udstyret med dette drev, og det har vist sig meget godt. Under perestrojka syede nogle mestre på vores symaskiner "Chaika", "Podolsk" i næsten dage, selv satte den på 22. klasse, og denne køretur "udholdt" alt.

I fig. 1 viser et sæt elektrisk drev til en symaskine.
1. Pedal reostat type
2. El-ledning
3. El-drev
4. Bælte
5. Monteringsbeslag
6. Lysledning (også kaldet en pisk)

El-ledningen har tre ender:
1.stik, der skal tilsluttes en stikkontakt;
2. To-benet stik til tilslutning til pedalen;
3. Tre-benet stik til tilslutning til aktuatoren.

Inden huset til det elektriske drev (3) adskilles, er det nødvendigt at afmontere beslaget til fastgørelse på symaskinen (1), for dette skal du skrue to skruer (2), se fig. 4

På beslaget, ved fastgørelsespunktet til drevet og symaskinen, er der installeret plastafstandsstykker af en speciel konfiguration. For maskintype "Chaika" er de installeret som i fig. 5. for maskiner PMZ klasse. 2M, skal de installeres omvendt.

For at fjerne plastkassen skal du skrue de fire bolte af, se fig. 6.
Opmærksomhed. Siden med bolthullerne er bunden af ​​aktuatoren.

Efter at have skruet alle bolte af, vendt kabinettet med huller i venstre håndflade, fjern topdækslet med højre hånd, se fig. 7

Figur 8 viser det udvendige billede af drevet med dækslet fjernet. Her:
1 er lejekonsollen,
2 - kroppen, hvor børsten med fjederen er fastgjort,
3 - børsteapparater (lameller),
4- statorvikling. Lamellerne udbrændte fra en kortslutning er vist på børsteapparatet.

Et nærbillede af lamellerne er vist i fig. 9
For at fjerne (afmontere) rotoren på det elektriske drev, er det nødvendigt at bøje hætten på børsternes krop og trække børsterne ud med fjedre, skrue de seks bolte af, der er angivet af jackdaws i figur 8.

Dernæst skal du aflodde ledningerne fra børsternes krop, men du behøver ikke at lodde dem ud, hvis du kun skal udskifte rotoren. Løft højre side af statoren som i fig. 10 og tag statorsamlingen ud til højre. I øvrigt viser figuren tydeligt, at den ene ledning på stikkontakten er brækket af (tynd grøn).

I fig. 11 viser boltene og beslagene til fastgørelse af lejerne (1) og en speciel skive, der fastgør statorjernet (2) til det elektriske drevs hus.

For at fjerne det forreste lejeløb skal du:
1. Skru skruen 3 af og træk remskiven (4) til højre fra plastdelen, normalt er den meget stram;
2. Træk plastikdelen (2) til højre, hvis den holdes meget stærkt, så kan du glide pincet eller noget konisk;
3. Fjern lejehuset (1) og en eller flere skiver. En af dem vil være krøllet. Se fig. 12

Ofte opstår der en funktionsfejl på grund af det faktum, at kontakterne på børsteholdernes huse er dårligt loddet, fig. 13. Derfor er det bedre at lodde dem, det er nødvendigt at lodde ved at bøje loddepunkterne opad, så tin ikke kommer ind i sagen.
Forresten, hvis du skifter enderne af viklingerne steder, vil motoren rotere i den modsatte retning. P.S. Når du installerer dette drev på en 51 klasse overlock, er dette relevant.

Figur 14 viser to rotorer, den øverste udbrændt, den nederste ny. Hvorfor jeg ikke fraråder at spole rotorerne tilbage, hvis du ser nøje på den nederste rotor, vil du se en grå plakette, på den øverste kan du simpelthen ikke se den. Det var rotoren der var afbalanceret på fabrikken, ved tilbagespoling kan de ikke altid balancere og det elektriske drev kan hurtigt svigte.

Vi installerer rotoren på plads på samme måde som den blev fjernet. Løft statorviklingen i en opadgående hældning og start rotoren fra højre mod venstre. Se fig. 15. Hvis rotoren ikke roterer godt efter at have fastgjort lejerne, skal du fjerne en eller flere skiver og prøve igen for at lette bevægelsen.

Det sidste spænder vi statorviklingens bolte, se fig. 16. Operationen udføres på en sådan måde, at rotoren ikke rører statoren nogen steder og er præcis i midten af ​​statorjernet.

Det er tid til at sætte børsterne på plads, for dette sætter vi børsterne på fjederen og sætter dem ind i soklen, klemmer fjederen og holder den med en skruetrækker eller en pincet og bøjer tidevandet på børsteholderkroppen. Se fig. 17.

Tilbage er blot at sætte husdækslet på plads igen og fastgøre det med fire skruer.
Lad os tage et kig på stikkontakten på det elektriske drev vist i fig. 18. Vi ser her to bolte, de presses mod ledningerne fra ledningerne til belysning. Hvis ledningerne ikke er nødvendige, skal du skrue disse skruer (2) og plastskruen (1) lidt af og trække pisken ud. Husk at spænde skruerne (2). Se fig. atten.

Så vi samlede et elektrisk drev til en symaskine, kontrollerede manuelt bevægelsesvenligheden (OBLIGATORISK), samlede derefter hele det elektriske kredsløb og kontrollerede motorens funktion i alle tilstande, når spændingen blev tilført.

Lad os nu gå videre til pedalen.

Pedalen på det elektriske TUR 2-drev er ret stærk, men den må stadig ikke tabes eller sparkes på den. Etuiet er stærkt, men skrøbeligt, og det er som regel ikke muligt at lime det. Pedalen er altid sort.

I bunden af ​​pedalen er der et hul, hvori boltens hoved er placeret, hvormed tappen, der fastgør pedalkroppens dele, er fastgjort. Der er normalt en garantiforsegling i dette hul. Nogle gange drejer denne bolt, og stiften kan ikke trækkes ud, før vi skruer skruen af. I dette tilfælde gør vi dette: vi trykker på tappen med en skruetrækker eller en anden genstand og skruer samtidig bolten af ​​uden at trykke på den. Hvis du er heldig, så vil du skrue bolten lidt af, og du vil være i stand til at trække hårnålen ud, hvis ikke, så bor du bare. I mit tilfælde var stud stop nok. Ris. tyve.

Brug en skruetrækker eller en anden cylindrisk genstand med en mindre diameter til at skubbe stiften ud, fig. 21. På siden modsat hårnålen kan du se beslaget, der holder den øverste del af pedalen i den yderste øvre position.

Hold i kropsprodukterne og løft forsigtigt den øverste del af pedalen fra den smalle side. Sørg for, at fjederen ikke springer ud og skader dig. I fig. 22 viser indersiden af ​​pedalen
1. Et bump i den øverste del af pedalen, hvor fjederens anden ende hviler;
2. Tidevandet, ved hjælp af hvilket, når du trykker på pedalen, opstår bevægelsen af ​​en speciel enhed, der lukker det elektriske kredsløb;
3. En speciel plade, der lukker kontakterne (6), og pedalen begynder at arbejde lige, dvs. som en knap;
4. Fastgørelsesstift;
5. Fjederen, der åbner kropsprodukterne;
6. Specielle L-formede plader, med gevind til justeringsskruen. Enderne af ledningerne er loddet til disse plader.
Bemærk - metal er skrøbeligt.
7. Modstand;
8. Skru med møtrik. Når møtrikken kommer ud af muffen, kan skruen ikke fjernes.

En af pedalens hoveddele er to sager (1) fyldt med carbon hæle. Disse etuier er fastgjort i etuiet med et specielt beslag (2). Fra udslæt af disse hæle fra penalhuset er der L-formede plader (3).

Vi skruer skruen af, der fastgør hæfteklammerne i penalhusene, fjern penalhusene. I fig. 24 viser detaljerne i beholderne. Og i fig. 25 kulhæle sig tæt på. Hvis disse hæle allerede har en hæloverflade, så kan du gøre følgende: Tag et glas, læg et rent, jævnt ark papir på det og gnid forsigtigt hælen med den ene side og den anden. Hvis du ikke er sikker, så er det bedre at samle det som det er. Hvis hælene er knækket, og de ikke er nok, kan du tilføje en metalskive(r). Vi har tjekket alt, saml dine penalhuse. Du skal samle i en oprejst stilling, flere hæle, ryste sagen af ​​penalhuset, så hælene ikke står på kanten. Vi sætter den sidste skive med fordybningen udad.

Efter at have samlet penalhusene og installeret dem på plads, skal alt se ud som i figur 23.

Men nu vil vi sætte enheden til at aktivere pedalen på plads. Ofte vil de ved selvreparation gøre det her, så kun dele skal skiftes. Se fig. 26. Her ser vi en fordybning (1) i kroppen, den nederste ende af enheden er installeret i den med dets skarpe tidevand nedefra. Kobberkontakten, nittet til enheden, hviler på kulcylindrene, som er de første i etuiet.

Nu sætter vi fjederen på enheden som vist i fig. 27. Hold omskifteren med en finger, sæt det øverste pedaldæksel på, så fjederen rammer sit eget tidevand, og det trekantede tidevand trykker på skifteanordningen.

Hvis der ikke kom noget af under monteringen, sæt hårnålen på plads. Nu tjekker vi pedalens funktion. Pedalen skal fungere som følger. Når du trykker på pedalen, skulle motoren begynde at bevæge sig efter et stykke tid. Det vil sige, at den øverste del af pedalen skal falde med omkring 1 cm. Samtidig roterer motoren langsomt, ja, som om der blev påført omkring 120 - 140V på statorviklingen. Når der trykkes yderligere, bør motorhastigheden stige jævnt til den maksimale hastighed.Først efter kontrol spændes boltfastgørelsesskruen.

Lad os gå tilbage til synet af pedalen med dækslet fjernet. Tallet 4 markerer her justeringsskruerne, som forsegles efter justering.

Så vi reparerede det elektriske drev, samtidig med at vi reviderede pedalen.