Gør-det-selv seagull symaskine pedal reparation

Pedalen til symaskinen forårsager ofte "brud" af det elektriske drev. Symaskinen begynder pludselig at stoppe med jævne mellemrum, og først efter et par tryk "til stop" på pedalen genoptager den sin kurs.
Det sker, at symaskinen stopper helt, og selvom du trykker på pedalen med begge fødder, virker den ikke. Den første tanke, der kommer til at tænke på i en sådan situation, er, at motoren er "brændt ud".
Faktisk gik sypedalen i stykker, ikke elmotoren. Du kan bestemme dette, om ikke andet fordi motoren, før den "brænder ud", giver dig besked om det. Der lugter kraftigt af brændte elektriske ledninger, og det varmer ikke mindre end et strygejern.
Før du beslutter dig for, at motoren er "brændt ud", rør ved den med hånden, du kan endda lugte den,

Faktisk reparation symaskine pedaler i mange sådanne tilfælde er det ikke nødvendigt, da årsagen kan være ret simpel. Kontakterne på tilslutningsstikkene er oxideret, eller ledningen inde i ledningsisoleringen er knækket. Det er ikke svært at eliminere oxidation af kontakter, du skal bare rense kontakterne med sandpapir. Men et ledningsbrud inde i ledningerne er meget svært at finde, og en tester er påkrævet.
En knækket ledning inde i isoleringen opstår af forskellige årsager, men hovedsagelig på grund af skødesløs holdning til pedalens forbindelsesledninger. Dette sker, når stikket konstant trækkes ud af stikkontakten af ​​ledningen eller kantede tunge genstande, såsom benene på en stol, kommer på ledningen.
Du kan udskifte hele ledningerne uden at lede efter en pause. Men kun en elektriker kan gøre dette, og selv da ikke altid, da tilslutningsstikkene ofte ikke skilles ad, da de er støbt på fabrikken sammen med kontakter og ledninger.

Den eneste udvej i dette tilfælde er at købe en ny pedal til en symaskine, og nogle gange komplet med en motor, hvilket selvfølgelig er dyrere. Se Hvordan man skiller maskinen ad og udskifter det elektriske drev.
Du vil ikke være i stand til at genoprette ledningerne på egen hånd, og vigtigst af alt er det meningsløst, da en pause kan forekomme efter et stykke tid et andet sted. Engang var der én klippe, så kommer der snart en anden. Og generelt anbefaler vi kategorisk ikke at reparere elektriske apparater med egne hænder. Elektricitet er en "seriøs" forretning, og kun en specialist bør udføre et sådant arbejde.

Sypedalkredsløbet på husholdningsmaskiner, der ikke bruger elektronik, er meget enkelt og er en kontakt, kun i form af en reostat, som består af mange runde grafitplader. Grafitdelene af rheostaten "brænder ud", en belægning vises på deres overflade, som forhindrer den elektriske strøm. Som følge af mange års langvarig drift af sypedalen svigter pedalen, selvom du ikke vil finde ydre tegn på dette.
Det eneste tegn på dette er, når maskinen "forsvinder" langsom hastighed. Når du skal trykke pedalen "hele vejen", så symaskinen begynder at arbejde, og så straks med højeste hastighed. Dette er et tydeligt tegn på, at du skal købe en ny pedal til maskinen.
Hvis din skrivemaskine har en pedal af cirka denne type, så kan du flytte reostathuset. Dette kan bruges til at justere den jævne, rykfri drift af maskinens elektriske drev.

Elektroniske pedaler til en symaskine kan nogle gange ikke repareres, selv af en symaskinereparatør. Dette skal snarere gøres af en telemaster, da det indvendigt har et mikrokredsløb og et kort af radiokomponenter, og et kredsløb og forskellige testere vil helt sikkert være påkrævet. Og forresten går disse pedaler, som er inkluderet i mange modeller af sovjetiske symaskiner Chaika og Podolsk, meget ofte i stykker.

Sådan en pedal holder pludselig op med at virke, men altid på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt. På dette grundlag kan du nemt forstå, at pedalen er ødelagt og for altid. Men seriøst, inde i pedalen svigter hovedradiokomponenten (tyristor) simpelthen, og derfor holder den pludselig op med at fungere.
Disse pedaler er nemme at skelne fra andre. De har et plastikhus og er meget lettere end andre typer pedaler, da der kun er et lille printkort indeni. En anden forskel er, at ledningen er monteret direkte i pedalkroppen og ikke afbrydes, som for eksempel med en sypedal til TUR-2 elmotoren.

En anden sypedal, der ofte bruges i zigzag symaskiner, såsom Chaika, Veritas symaskine, Podolsk. En meget god pedal og kommer med en TUR-2 motor, også af god kvalitet. Sandt nok går dens skrøbelige krop ofte i stykker, men det er ikke pedalen, der er skyld i, men ejeren af ​​symaskinen, der skødesløst behandler den.

Kroppen på denne sypedal er meget skrøbelig, og topdækslet holdes på plads af en let støbning på underkroppen. Ofte knækker dette fremspring, når det rammes eller presses kraftigt af foden, og pedalen "åbnes". Her er det øjeblik, hvor du vil se, hvordan pedalen fungerer.
Denne nedbrydning kan ordnes på egen hånd, men du bliver nødt til at gendanne begrænseren på enhver måde, der er praktisk for dig. Lim eller skru for eksempel en lille plast- eller metalbegrænser på.

For at adskille denne sypedal skal du trække ærmet ud, der forbinder de to halvdele af pedalen. Hvor denne bøsning er placeret, er ikke svært at finde, men det er svært at finde, at den også er fastgjort med en skrue. Der er et hul i midten af ​​bunddækslet i niveau med ærmet, som er tætnet med spartelmasse. Under kittet er skruen, der fastspænder ærmet. Skru den af, og bøsningen kan nemt fjernes.
Hvorfor er en sådan hemmeligholdelse nødvendig? Mest sandsynligt, så ikke alle kan adskille en ret usikker elektrisk enhed. Jeg håber, du også forstår, at det er farligt at skille elektriske pedaler ad.

Efter selvreparation må du ikke lade syfodpedalen være tilsluttet i længere tid uden opsyn. Fra uduelig justering af reostaten kan sypedalen være i tændt tilstand hele tiden og blive overophedet.
Hvis du tager foden fra pedalen, bør der ikke være spænding på udgangskontakterne på stikket, der går til elmotoren, da det elektriske kredsløb er fuldstændig afbrudt. Men du kan bryde denne kæde uden at vide det.
Selv når du tager foden fra pedalen, vil der stadig blive tilført en svag strøm til reostaten. Kæden lukker, men det forstår du ikke, for symaskinen vil være uden bevægelse. Det resulterer i, at både pedalen og elmotoren gradvist varmes op og varmes op, og så ved du selv, hvad der sker.
Derfor, hvis du ikke kan tjekke dette med en tester, skal du bare gøre det til en regel ikke at efterlade nogen elektrisk symaskine, heller ikke en ny, uden opsyn i stikkontakten, og endnu mere i lang tid.

Nå, den sidste "sjældenhed", som "vores" biler har haft siden sovjettiden. Især ofte kan en sådan pedal findes i låsesømssymaskiner, såsom Singer, Podolsk. Jeg ved ikke, hvem der fandt på sådan et design, men det faktum, at det er mere bekvemt at bruge denne sypedal med din tommelfinger end med din fod, er helt sikkert. Ellers er dette en ret pålidelig og "evig" sypedal. Og ledningerne går ikke i stykker i hende inde i isoleringen. Hvis du vil, knækker du den ikke, sådan en tyk ledning. Og rheostaten brænder aldrig ud, og selv at dele dens krop er ret svært. Så hvis det kommer med et elektrisk drev til din symaskine, og håber ikke, det vil tjene i lang tid.

Enheden af ​​en moderne symaskine
Hvordan fungerer en moderne elektrisk husholdningssymaskine. De vigtigste fejl i enheder og mekanismer.

Symaskine Veritas Rubina
Mesterens mening om, hvilken symaskine der er den bedste.Detaljer om den brugte Rubin symaskine og andre gamle Veritas modeller.

Fordele ved den vandrette shuttle
Hvad er fordelene ved en horisontal shuttle. Hvordan en sådan shuttle er arrangeret, dens mulige fejlfunktioner og måder at eliminere dem på.

Elektrisk symaskine
Ligesom pedalen er elmotoren ikke værd at reparere selv. Desuden er der intet at reparere der. Enten virker motoren, eller også gør den ikke. Hvis det ikke virker, og du ved med sikkerhed, at der ikke er anden grund til dette, så betyder det, at det ikke skal repareres, men udskiftes. Og for at forstå, hvornår det skal ændres, læs denne artikel.

Sy manuel maskine - drevenhed og reparation
Hvis du har sådan en maskine, så kan den konverteres. I stedet for manuel kørsel skal du sætte et elektrisk drev med en pedal. Køb det billigste sæt. Bare lad være med at blande rotationen af ​​motoren, da overlock-motoren roterer i den modsatte retning. Det er ønskeligt, at pedalen til symaskinen ikke er den "billigste" og har en keramisk krop.

Fod symaskine drev
Foddrevet er svært at bruge i bogstavelig og overført betydning. Derudover banker det meget, hvilket som regel kræver udskiftning af lejet. Den bedste løsning for et ødelagt foddrev er at bruge det som et bord og installere en elektrisk motor til skrivemaskinen. Og så vil det være muligt at styre maskinen ved hjælp af en sypedal.

Sytråd, hvilken er bedre?
For at undgå overbelastning af motoren og symaskine pedal brug samtidig elastiske og ikke for tykke tråde. Du må heller ikke sy stoffer, der ikke egner sig til syning på hjemmesymaskiner. Det elektriske drev fra dette oplever øgede belastninger, varmer op. Og først og fremmest svigter sypedalen.

Symaskine nåle
Hvordan kan nålen påvirke betjeningen af ​​symaskinepedalen? Ikke kun én ting, men mange faktorer i kombination. For eksempel tykke ru stoffer, en stump nål med en buet spids, kontinuerlig, non-stop drift af motoren osv. Alt dette bliver årsagen til, at symaskinens pedal "brænder ud".

Har du en symaskine og elsker at sy? Så er denne side noget for dig. Professionelle mestre vil fortælle dig, hvordan du udfører mindre reparationer på en sy-, strikkemaskine. Erfarne teknologer vil dele hemmelighederne bag skræddersyet. Gennemgangsartikler vil fortælle dig, hvilken sy- eller strikkemaskine du skal købe, en jernmannequin og mange andre nyttige tips, du finder på vores hjemmeside.
Tak fordi du så hele siden.

Mange mennesker bruger elektriske symaskiner. Det sker, at elektriske drev af symaskiner, både indenlandske og importerede, fejler. Det er dyrt at udskifte et elektrisk drev, men i hyppige tilfælde kan du selv reparere en elmotor eller en pedal, hvilket sparer mange penge.

Symaskiner har mange forskellige elektriske drev, men princippet er det samme. Nedenfor er en af ​​dem:

Elmotor Type Msh-2, 220V, 0,5A, 40W

MSH-2 og MSH-2ER elektriske drev er designet til hjemmesymaskiner af indenlandsk produktion og nogle modeller af importerede maskiner, overlockere og husholdningsværktøjer (kværne osv.).

• MSH-2ER:
• MSh - elektrisk drev til symaskiner;
• 2 - ændringsnummer;
• ER - elektronisk spændingsregulator.
• Klimaændringer UHL,
• placeringskategori 4.2 i henhold til GOST 15150-69.

• Nominelle værdier af miljømæssige klimatiske faktorer i henhold til GOST 15150-69.
• Drift indendørs ved omgivelsestemperatur fra 10 til 35 °C.
• Miljøet er ikke-eksplosivt, indeholder ikke kemisk aktive blandinger, hvilket fører til ødelæggelse af metal og isolering.
• Betjening i en afstand på mindst 1 m fra elvarmere.
• Opbevaring i et tørt, opvarmet rum ved en temperatur på 1 til 40°C.
• Menneskelig beskyttelse mod elektrisk stød svarer til klasse 2 i henhold til GOST 12.2.007. 0-75.
• Elektriske drev opfylder kravene i TU 16-539.280-78.

• Nominel spænding, V - 220
• Netfrekvens, Hz - 50
• Nominel effekt, W - 40
• Nominel strøm, A, ikke mere end — 0,5
• Motorakslens rotationsfrekvens, min-1 — 6000±1200
• Effektivitet, % - 45
• Nominelt drejningsmoment, N m - 0,0635
• Elforbrug, kWh - 0,1
• Vægt, kg, ikke over - 1,8
• Elmotorens driftstilstand er intermitterende med en driftscyklus på op til 40 % af cyklustiden.
• Den længste cyklus varighed er 10 minutter: pause 6 minutter, arbejde 4 minutter.
• Antallet af arbejdscyklusser er ikke reguleret.
• Jævn regulering sikres, når drevet er installeret på symaskinen.
• Gennemsnitlig tid mellem fejl er mindst 300 timer.

MSH-2 elektriske drev består af en enfaset kollektorelektrisk motor med seriemagnetisering med et beslag, drevet af et vekselstrømsnetværk med en frekvens på 50 Hz og en kulstofballast.
MSH-2ER elektriske drev adskiller sig fra MSH-2 ved tilstedeværelsen af ​​en elektronisk spændingsregulator.
Regulering af motorakslens rotationsfrekvens udføres ved at ændre spændingen, der opstår, når kraften ved at trykke på pedalen ændres.
Motorakslens rotationsretning er tilbage, set fra siden af ​​akslens udgangsende.
Samlet set er monterings- og tilslutningsdimensioner for MSH-2 og MSH-2ER elektriske drev vist i nedenstående figur.

MSH-2 elektrisk drev (med carbon ballast reostat)

MSH-2ER (med elektronisk pedal)

Det første skridt er at fjerne børsterne. Prøv at gøre dette forsigtigt og langsomt, selve børsten er forbundet med fjederen, og hvis du ikke holder den, kan den flyve ud og knække, når den falder.

Børsterne fjernes med en skruetrækker, du skal trykke på børsteholderen og dreje den 90 grader.

fjeder, holder, grafit børster

Børster er i god stand uden revner eller skår.

Nu skal du fjerne remskiven fra motorakslen. Dette gøres ganske enkelt, som vist på billedet, tryk på låsen og fjern remskiven fra akslen. Igen, pas på, låsen med en fjeder kan flyve væk, så vil du lede længe.

Og her kan du se, hvordan du monterer remskiven på plads, sætter låsen ind i hullet på akslen, trykker den ned med en skruetrækker og sætter remskiven på. Låsen under påvirkning af fjederen vil gå ind i hullet i remskiven og fiksere den.

Det er kun tilbage at skrue skruerne af med møtrikker og fjerne huset.

Fremstillingsår 1965, den gamle mand er gammel, og tilsyneladende har den aldrig været skilt ad, måske er børsterne skiftet. Med tiden er lejefedtet tørret ud, så det varmer meget.

Hvis du trykker på lejebasen, flytter den sig væk, vi får god adgang til rengøring og smøring, du kan ikke sige noget, det er praktisk.

Her kan du se, hvad smøremidlet er blevet til gennem mange års drift, lejet drejer med kræfter. For at motoren skal fungere korrekt, skal alle dens lejer holdes rene, og lejefedt af god kvalitet skal bruges regelmæssigt. Forringelsen af ​​smøringen af ​​motorlejet vil blive angivet ved følgende ændringer: sænkning eller stop af lejeringene, opvarmning eller smeltning. Det er nødvendigt at skifte smøremidlet, når det er forurenet og en tykkere konsistens vises.

Før et fuldstændigt smøremiddelskift skal du:

• vask lejet med petroleum,
• fyld med frisk fedt.

Hænder og værktøj (træ- eller metalspatler) skal være rene. Fyld mellemrummet mellem kugler og bure med fedt langs hele diameteren.

Smør det andet leje på pumpehjulssiden.

Efter enkle betjeninger fungerede motoren som ny!

Og her er den anden motor MSH-2ER (med en elektronisk pedal). Ønskede ikke at arbejde, stoppede med jævne mellemrum eller startede ikke.

Ved omhyggelig undersøgelse blev der fundet lodning af dårlig kvalitet, der kan være en fabriksfejl, eller loddet kan blive oxideret som følge af forkert betjening. Tråden dinglede praktisk talt, hvilket resulterede i, at elmotoren fungerede ustabilt.

Lodning, lodning af motorelementer

Alle dele og ledninger skal være godt fortinnet og loddet.
Og glem ikke glidecremen.Hun er allerede faldet meget sammen. Derfor renser vi først lejet af det gamle fedt og fylder det med et nyt.

Motoren har tjent stabilt, nu får den en lang levetid!

Syhastigheden styres normalt af, hvor hårdt du trykker på motorpedalen. Motoren og hastighedsregulatoren er forbundet til det elektriske netværk ved hjælp af en elektrisk ledning. Maskinen startes ved at trykke på hastighedsregulatorpedalen. Mere tryk svarer til en højere syhastighed. Når du har stoppet maskinen, skal du tage foden fra pedalen for at forhindre utilsigtet start.

Der findes mange typer spændingsregulatorer.
Hovedtyper:

• carbon ballast reostat.
• elektronisk spændingsregulator.

Kulstofreostatpedalen har en samling af kulstoftabletter i et keramisk hus. Når du trykker på pedalen, komprimeres tabletterne, som følge af at modstanden falder og motoren starter, jo mere du klemmer tabletterne, jo mindre modstand og jo højere motoromdrejningstal. De vigtigste fejlfunktioner i sådanne regulatorer, som andre steder, er en fejlfunktion af kablet, stik og strømstik. Kultabletter brænder ofte ud, og i så fald er det nødvendigt at udskifte de udbrændte tabletter. Hvis de ikke er der, så kan du skære dem ud af grafitbørster ved hjælp af et løbehjul og en nålefil.

Pedal til MSH-2 elektrisk drev

Designet er ret simpelt, der er en interferensundertrykkelsesanordning fra kondensatorer og choker.

Pedalanordning. TILkondensator, interferensundertrykkelse

Elmotoren holdt op med at dreje, men ikke med det samme, først virkede den, så virkede den ikke.
En meget almindelig årsag er dårlig lodning af dårlig kvalitet. Billedet viser, at den emaljerede ledning, der kom fra gashåndtaget før lodning, ikke var renset for emalje og fortinnet. De hængte bare snotten på, besluttede, at det ville virke alligevel.

Jeg var nødt til at rette en andens forglemmelse, fjerne loddesnotten, rense emaljetråden og lodde normalt.

Jeg har for nylig fået lavet en pedal i Kina.

Den åbner nemt, bare lirke topdækslet af pedalen med en skruetrækker.

Spændingsreguleringstrin, flere hastigheder. Ganske enkel og pålidelig består den af ​​en choker, en diode og en gruppe kontakter.

Der er få detaljer, og der er intet at bryde, dioden kan svigte eller kontakterne kan brænde, nogle gange er gashåndtaget brudt.

Pædagogisk og informativ blog om symaskiner på professionelt niveau

Jeg har nøjagtig den samme pedal, og kondensatoren brændte også ud, kan jeg direkte tilslutte ledningerne uden en kondensator. Kan ikke finde kondensator

Hvis det var muligt, uden en kondensator, ville det sandsynligvis ikke være installeret der. En kondensator er nødvendig med sådanne parametre. ligesom i videoen.

Kan du fortælle mig, om denne fod kan gøres glattere? Måske gennem en ekstra reostat?

Svar.

Bevægelsen skal også være glat. Hvis ikke, skal du kontrollere, at maskinen kan sidde fast et sted, eller at bæltet glider, svagt. Skal trække op. Tjek alt dette. Grafittabletterne i pedalen kan være brændt ud, se videoen på Podolsk 142 symaskine nr. 180 del 2.

Seagull-symaskinemanualen kan bruges som en manual til alle symaskinemodeller, der udfører en måge-zigzagsøm: Seagull 2, Seagull 3, Seagull 134.

Denne instruktion til Chaika symaskinen er også velegnet til Malva og Podolsk mærke symaskiner: Podolsk 142, Podolsk 142M osv.

Denne brugsanvisning til Chaika-symaskinen er givet i en forkortet form, baseret på producentens anvisninger.
Betjeningen og indretningen af ​​Podolsk og Chaika symaskinen er næsten den samme type, derfor er denne brugsanvisning egnet til alle modeller af disse symaskiner, inklusive Malva symaskinen. De har den samme enhed og adskiller sig kun i nærværelse af yderligere typer zigzag-sting. Nogle Chaika- og Podolskaya-modeller har en ekstra enhed (kopimaskine) til dette og følgelig en håndtag til at skifte driftstilstande.Shuttle-enheden, trådnings- og justeringsparametrene for enhederne og mekanismerne i disse symaskiner er næsten de samme, med undtagelse af indstilling af nogle indstillinger for shuttledriftsparametrene (afhængigt af maskinens model).
For detaljer om, hvordan du opsætter og udfører mindre reparationer på symaskiner som Chaika, se andre artikler i afsnittet om reparation af symaskiner.

1. Shuttle-enhed. 2. Platform. 3. Nåleplade. 4. Trykfod. 5. Nålestang. i6. Trykfodsløfter. 7. Overtrådsspændingsregulator. 8. Top- og frontdæksler. 9. Trådoptagningshåndtag. 10. Spændeskiver. 11. Indeks over typen af ​​linjer. 12. Zigzag-breddeindikator. 13. Stang til spolen. 14. Opruller. 15. Svinghjul. 16. Nåleskiftehåndtag. 17. Zigzag håndtag. 18. Tilbageføringshåndtag. 19. Stinglængdeknop. 20. Kontrolknap til kamløft. 21. Motormateriale. 22. Billedpanel. 23. Håndtag til at skifte kopienhed.

Fine kvaliteter af silke, batiste - nål nr. 70, tråd - 65
Lagner, calico, chintz, satin, silke, hørstof - nål nr. 80, tråde - 65
Kraftige bomuldsstoffer, groft calico, flannel, tynde uldne stoffer, tunge silke - nål nummer 90
Ulddragter - nr. 100 nåle
Tykke uldne frakkestoffer, bred stof - nål nr. 110

Nål 1 skal monteres i nåleholder 2 (med nålestangen i øverste position) indtil anslag og sikres med skrue 3.
Den flade side af kolben 4 (flade) på nålen skal drejes i modsat retning af den arbejdende person (fig. 4)

Top gevind
Træk spolepinden 13 op til stoppet ud af ærmedækslet.
Indstil trådoptagningsøjet til den højeste position ved at dreje håndhjulet.
Hæv trykfoden.
Installer en trådspole på stang 13.
Du skal tråde overtråden i denne rækkefølge. Ind i hullerne 7 og 6 i bladtrådføreren, mellem spændingsregulatorens skiver 8, derefter op i øjet 4 på trådoptagningsfjederen, ned under trådoptagningskrogen 3, op gennem hullet på trådoptagningsgrebet 5, ned i trådlederen 2, ind i trådføreren 1 på nålestangen og sæt ind i øjenålen 9 fra siden af ​​arbejderen.

Trådning af undertråden
Før du tråder undertråden, skal du trække spolehuset med spolen ud af spolen, hvortil du skal dreje håndhjulet for at sætte nålen i den øverste position. Træk glidepladen ud, tag fat i spolehusets låsehåndtag med to fingre på din venstre hånd, og fjern spolehuset.

Vikl tråden på spolen ved hjælp af en vikler. Når tråden vikles på spolen, skal maskinens håndhjul dreje i tomgang. For at gøre dette skal du løsne friktionsskruen 1 (fig. 8).
Sæt spolen på spolespindlen 2, så spindelfjederen går ind i spoleåbningen. Spole 1 med tråde sat på trådrulleholderen. Tråd fra spolen mellem spændeskiverne 4, som vist i fig. 9, og spol derefter et par omgange på spolen med hånden. Træk oprulleren op til svinghjulet. Dernæst vind ved at dreje svinghjulet ved hjælp af et drev.
Efter at spolen er helt viklet, vil oprullerens gummiring ikke længere komme i kontakt med håndhjulet, og viklingen stopper. Før du fjerner spolen, skal oprulleren flyttes til venstre fra stop 3.
Tråd den opviklede spole ind i spolehuset og tråd den under spændingsfjederen som vist i fig. 10. Lad en fri ende af tråden være 10-15 cm lang.
Indsæt spolehuset med spolen trådet ind i krogen. I dette tilfælde skal nålen være i opadgående position.
Sæt spolehuset med spolen på stangen 3 på krogen, indtil den stopper. I dette tilfælde skal fingeren 1 på spolehuset ind i holderen 2 (fig. 11).

For at sikre let drift af maskinen og forhindre slitage skal alle steder, der er angivet med pile, smøres med en eller to dråber industriolie I-20A GOST 20799-75.
Maskinhovedets smørepunkter (fig. 17)
Smørepunkter for zigzag-mekanismen (fig. 19)
Rengøring og smøring af krogen (fig. 20)
Maskinens kraftige drift, og nogle gange blokering, kan opstå på grund af kontaminering af skytten. Banen er tilstoppet med trådrester, slæb af stof, støv.
Se også Symaskinesmøring
For at rense skytteslaget skal nålestangen placeres i den øverste position. Træk spolehuset 1 ud, fjern trimringen 2 ved at dreje fjederlåsen mod dig, fjern krogen 3. Rengør forsigtigt krogfatningen 4 med en børste for støv, snavs, tråde. I dette tilfælde er det ikke tilladt at bruge metalgenstande til rengøring, for ikke at beskadige arbejdsfladens renhed. Retningen til shuttlen i slaghuset og vindespindlen er også smurt med 1-2 dråber olie .

Chaika-symaskinen er måske den mest populære model af en symaskine til hjemmet, på trods af overfloden af ​​importerede husholdningssymaskiner i butikkerne. På et tidspunkt måtte jeg købe Chaika for mange penge, og hun synes at sy godt, kun nogle gange snor hun sig, ellers er alt hel og uskadt. Det er faktisk næsten umuligt at bryde Seagull-symaskinen. Kroppen er lavet af aluminium, delene er alle metal, komponenterne er stærke og pålidelige - alt er i stil med sovjetisk teknologi. Men linjen snor sig desværre
praktisk talt "fra fødslen", opstår der nogle gange huller i linjen, især på en zigzag og banker, når du syr, som et maskingevær.
Producenten inkluderer instruktioner til Chaika-symaskinen i sættet, som beskriver, hvordan man bruger maskinen og udfører forskellige operationer, der er endda et elektrisk kredsløb af den elektriske motor, en pedalanordning, men der er ikke et ord om, hvordan man indstiller op og udføre mindst mindre reparationer af Chaika symaskinen. Vi vil forsøge at udfylde dette hul i instruktionerne og give nogle anbefalinger til, hvordan man reparerer Chaika-symaskinen med egne hænder.

Den vigtigste funktionsfejl i maskiner af typen "Seagull", der udfører en zigzag-søm og flere typer efterbehandlingssømme baseret på det, er overspring, sløjfning af de nedre og øvre tråde samt bryde den fra oven og neden. Symaskine Chaika, Chaika M, Chaika 142, Chaika 132, Chaika 134, Chaika 132 m, Chaika 142 M, Chaika 143, Chaika 3, Chaika 2 og Podolsk 142, Podolsk 125-1; Malva og andre - alle disse maskiner har den samme enhed og instruktioner til brug og opsætning, så deres reparation er næsten den samme, med undtagelse af reparation af kopimaskinen (afhængigt af maskinens model) og indstilling af shuttle-indstillingerne. Men da vores opgave er at lære at tune kun linjen, vil vi udelade reparationen af ​​mange noder. Derudover kan sådanne reparationer ikke udføres med egne hænder uden professionel viden og erfaring derhjemme.

Før du fortsætter med reparation og justering af Chaika-symaskinen på egen hånd, er det tilrådeligt at foretage en rutinemæssig inspektion, rengøring og smøring. For at gøre dette skal du afbryde elmotoren fra lysnettet, fjerne topdækslet (det er fastgjort med to skruer). Tag trykfoden af, fjern nålen og stingpladen, spoledækslet. Tag maskinen af ​​træstativet eller bordet. Skil shuttlen ad: spolekasse, låsering, shuttle. Fjern nu støv, snavs, fnug fra maskinen (især i shuttle-rummet) og smør alle gnidningsbare, tilgængelige steder godt med maskinolie. Til rengøring skal du bruge en hård lille børste til lim, og det er meget praktisk at bruge en medicinsk engangssprøjte til at smøre symaskinen.

Trådbrud opstår ofte med Seagull-type symaskiner. Den første årsag, der fører til trådbrud, er en bøjet nålespids, som knækker tråden under dens bevægelse. Ved hjælp af et forstørrelsesglas er nålespidsens tilstand meget tydeligt synlig. Brug brugbare nåle og kun designet til husholdningssymaskiner i overensstemmelse med Se instruktionerne til symaskinen Chaika, Podolsk 142
Symaskinnåle skal være i perfekt stand.Nålens tilstand kan bestemmes ved at føre fingerneglen langs spidsen af ​​nålen eller ved at bruge et forstørrelsesglas. Ofte er det nålen, der forårsager huller i stingene, nålebrud og andre syningsfejl.
Vælg nummeret på nålen afhængigt af tykkelsen af ​​stoffet og tråden. Brug ikke kommercielle nåle med et rundt hoved til husholdningssymaskiner. Nåle til husholdningssymaskiner har et snit på kolben.
Til syning af forskellige stoffer og materialer skal du bruge den passende type nål, for eksempel til syning af læder, nålen har en firkantet spids, som gør det lettere at gennembore materialet og bidrager til dannelsen af ​​en løkke på nålen, når den er fanget af krognæsen.

En knækket tråd kan være resultatet af mange funktionsfejl, for eksempel hvis nålen rører ved den, når den går ind i nålehullet, vil tråden bryde periodisk. Når du udfører en lige søm, skal nålen være placeret i midten af ​​hullet i stingpladen, jævnt fjernet fra dens sider, og når du udfører en zigzag-operation, afstanden L skal være det samme med R.
Den langsgående montering af nålen i midten af ​​nålespalten udføres ved at flytte nålestangsrammen, fastgjort med to skruer på vippearmen, i den øverste del af maskinen (drej svinghjulet på zigzag-linjen, og du vil se denne montering). Løsn disse skruer, og sæt nålen nøjagtigt i midten på en ligesøm (forskydning af nålestangsrammen). Kontroller derefter nålens position med venstre og højre injektion. Nåleindgangen (ved den maksimale zigzag-bredde), højre og venstre vil være jævnt fordelt fra midten. Hvis nålen rører kanten af ​​hullet ved den maksimale bredde af zigzag, skal du kontakte mesteren, denne sag er allerede for ham.

Nålens tværstilling reguleres af en stang fastgjort til pladen med to skruer og en plade, der presser nålestangsrammen til beslagstangen.
Justering af denne samling er ret kompliceret og kræver erfaring, men desværre er det denne mekanisme, der spontant kan komme på afveje under drift, især for elektriske symaskiner. Derfor, hvis du beslutter dig for selv at reparere Chaika-symaskinen, bør du lære at justere denne position af nålen, da forskydningen af ​​nålen fremad er årsagen til dens sammenbrud, og forskydningen mod syeren er årsagen til overspringninger .
Justering af nålens sidestilling kræver professionel viden og erfaring. Hvis du ikke er sikker på, at du kan gøre det selv, skal du kontakte mesteren, da den forkerte position af nålen kan forårsage fejljustering af andre knudepunkter, hvis reparation ikke kan læres fra en kedelig bog fyldt med tekniske udtryk og diagrammer.
Vær opmærksom på stingpladens tilstand. Hul e må ikke være "brudt" eller hakket. Det er bedre at udskifte en sådan plade.

Dette er et elektrisk drev af polsk produktion og hoveddelen af ​​symaskiner af indenlandsk produktion og ikke kun var udstyret med det. I denne artikel vil vi se på, hvordan man reparerer et elektrisk drev.

Korrekt hed det - "Køresæt til en hjemmesymaskine", men vi vil kalde det et elektrisk drev. På et tidspunkt var husholdningssymaskiner fra Podolsk-fabrikken udstyret med dette drev, og det viste sig at være meget godt. Nogle håndværkere syede næsten i dagevis på vores symaskiner "Chaika", "Podolsk" under perestrojka, de satte det endda i 22. klasse, og denne køretur "udholdt" alt.

På fig. 1 viser det elektriske drevsæt til symaskinen.
1. Rheostatisk pedal
2. El-ledning
3. El-drev
4. Bælte
5. Monteringsbeslag
6. Lysledning (også kaldet en pisk)

El-ledningen har tre ender:
1. stik, til at sætte i en stikkontakt;
2. To-benet stik til tilslutning til pedalen;
3. Tre-benet stik til tilslutning til el-drevet.

Inden motorhuset (3) afmonteres, er det nødvendigt at afmontere monteringsbeslaget til symaskinen (1), for at gøre dette skrues de to skruer (2) af, se fig. 4

På beslaget, ved fastgørelsespunktet til drevet og til symaskinen, er plastpakninger af en speciel konfiguration installeret. Til maskintype "Seagull" er de installeret som i fig. 5. for maskiner PMZ klasse. 2M skal de installeres omvendt.

For at fjerne plastikhuset skal du skrue de fire bolte af, se fig. 6.
Opmærksomhed. Den side, hvor hullerne til boltene er placeret, er bunden af ​​aktuatoren.

Efter at have skruet alle bolte af, vendt kabinettet med huller i venstre håndflade, fjern topdækslet med højre, se fig. 7

Figur 8 viser udseendet af aktuatoren med dækslet fjernet. Her:
1 er beslaget til montering af lejehuset,
2 - hus, hvor en børste med fjeder er fastgjort,
3 - børsteapparat (lameller),
4- statorvikling. Børsteapparatet viser lameller udbrændte fra en kortslutning.

Nærbillede af lamellerne er vist i fig. 9
For at fjerne (afmontere) rotoren på det elektriske drev, er det nødvendigt at bøje stikket på børstehuset og trække børsterne ud med fjedre, skrue de seks bolte af, der er angivet med daws i figur 8.

Dernæst skal du aflodde ledningerne fra børstehuset, men du kan ikke lodde, hvis du kun skal udskifte rotoren. Hæv højre side af statoren som i fig. 10 og træk statorsamlingen ud til højre. I øvrigt viser figuren tydeligt, at den ene ledning på stikkontakten er brækket af (tynd grøn).

På fig. 11 viser bolte og beslag til fastgørelse af lejerne (1) og en speciel skive, der fastgør statorjernet (2) til drivhuset.

Sådan fjernes det forreste lejeløb:
1. Løsn skrue 3 og træk remskiven (4) til højre af plastdelen, normalt meget stramt;
2. Træk plastdelen (2) til højre, hvis den holdes meget stramt, så kan du glide pincet eller noget konisk;
3. Fjern lejehuset (1) og en eller flere skiver. En af dem vil være krøllet. Se fig. 12

Ofte opstår der en funktionsfejl på grund af, at kontakterne på børsteholderhusene er dårligt loddede, fig. 13. Derfor er det bedre at lodde dem, det er nødvendigt at lodde dem ved at bøje loddepunkterne op, så tin ikke kommer ind i kabinettet.
Forresten, hvis du skifter enderne af viklingerne nogle steder, vil motoren snurre i den modsatte retning. P.S. Når du installerer dette drev på en klasse 51 overlock, er dette relevant.

Figur 14 viser to rotorer, den øverste er udbrændt, den nederste er ny. Hvorfor jeg ikke fraråder at spole rotorerne tilbage, hvis du omhyggeligt ser på den nederste rotor, vil du se en grå plakette, den er simpelthen ikke synlig på den øverste. Rotoren blev afbalanceret på fabrikken, ved tilbagespoling er det ikke altid muligt at afbalancere den, og det elektriske drev kan hurtigt svigte.

Vi installerer rotoren på plads på samme måde, som vi fjernede den. Hæv statorviklingen i en vinkel opad og start rotoren fra højre mod venstre. Se figur 15. Hvis rotoren er stram, efter at lejerne er sikret, skal du fjerne en eller flere skiver og prøve igen for at lette bevægelsen.

Det sidste spænder vi boltene til fastgørelse af statorviklingen, se fig. 16. Vi udfører operationen på en sådan måde, at rotoren ikke rører statoren nogen steder og er præcis i midten af ​​statorjernet.

Det er tid til at installere børsterne på plads, for dette fastgør vi børsterne på fjederen og sætter dem ind i soklen, komprimerer fjederen og holder den med en skruetrækker eller en pincet og bøjer tidevandet op på børsteholderhuset. Se fig. 17.

Det er tilbage at sætte husdækslet på plads og fastgøre det med fire skruer.
Lad os tage et kig på den elektriske drevstikdåse vist i fig. 18. Vi ser her to bolte, de presses mod ledningerne fra ledningerne til belysning. Hvis ledningerne ikke er nødvendige, skal du skrue disse skruer (2) og plastskruen (1) af og trække pisken ud. Glem ikke at spænde skruerne (2). Se fig. atten.

Så vi samlede det elektriske drev til symaskinen, kontrollerede manuelt bevægelsesfriheden (OBLIGATORISK), samlede derefter hele det elektriske kredsløb og kontrollerede motorens funktion i alle tilstande, når der blev påført spænding.

Lad os nu gå videre til pedalen.

TUR 2s elektriske pedal er ret solid, men du kan stadig ikke tabe den eller slå den med foden. Etuiet er stærkt, men skrøbeligt, og det er som regel ikke muligt at lime det sammen. Pedalen er altid sort.

I bunden af ​​pedalen er der et hul, hvori boltens hoved er placeret, som fikserer stiften til fastgørelse af pedalkroppens dele. Dette hul indeholder normalt en garantiforsegling. Nogle gange drejer denne bolt, og stiften kan ikke trækkes ud, før skruen er skruet af. I dette tilfælde gør vi dette: vi trykker på tappen med en skruetrækker eller en anden genstand og skruer samtidig bolten af ​​uden at trykke på den. Hvis du er heldig, skruer du bolten af ​​og kan trække stiften ud, hvis ikke, så bor du bare. I mit tilfælde var hårnålens stop nok. Ris. tyve.

Ved hjælp af en skruetrækker eller en anden cylindrisk genstand med mindre diameter skubber vi stiften ud, fig. 21. På den modsatte side af tappen kan du se beslaget, der holder den øverste del af pedalen i sin højeste position.

Hold i kropsprodukterne og løft forsigtigt den øverste del af pedalen fra den smalle side. Vi sørger for, at fjederen ikke springer ud og gør ondt på dig. På fig. 22 viser indersiden af ​​pedalen
1. Et tidevand i toppen af ​​pedalen, hvor den anden ende af fjederen hviler;
2. Et tidevand, ved hjælp af hvilket, når pedalen trykkes ned, bevæger sig en speciel anordning, som lukker det elektriske kredsløb;
3. En speciel plade, der lukker kontakterne (6), og pedalen begynder at arbejde i en lige linje, dvs. som knap;
4. Fastgørelsesstift;
5. Fjeder, åbning af sagen produkter;
6. Specielle L-formede plader, gevind til justeringsskruen. Enderne af de elektriske ledninger er loddet til disse plader.
Bemærk - metallet er skrøbeligt.
7. Modstand;
8. Skru med møtrik. Når møtrikken kommer ud af muffen, kan skruen ikke fjernes.

En af pedalens hoveddele er to penalhuse (1) fyldt med carbon hæle. Disse beholdere er fastgjort til kroppen med et specielt beslag (2). Fra udslæt af disse hæle fra penalhuset er der L-formede plader (3).

Vi skruer skruen af, der fastgør beslaget på dåserne, fjern dåserne. På fig. 24 viser detaljerne i beholderne. Og i fig. 25 nærbillede af selve kulhælene. Hvis disse hæle allerede har en porøs overflade, så kan du gøre følgende: Tag et glas, læg et rent, jævnt ark papir på det og gnid forsigtigt den ene og den anden side af hælen. Hvis du ikke er sikker, så er det bedre at samle som det er. Hvis hælene er knækkede, og de ikke er nok, kan du tilføje metalskiver(er). Alle er blevet gennemgået, saml penalhusene. Du skal samle i lodret stilling, flere hæle, ryste penalhusets krop, så hælene ikke står på kanten. Vi sætter den sidste skive med en fordybning udad.

Efter at have samlet beholderne og sat dem på plads, skulle alt se ud som i figur 23.

Og nu vil vi sætte enheden på plads, så pedalen kan fungere. Ofte vil de ved selvreparation gøre det, så kun dele skal skiftes. Se fig. 26. Her ser vi en fordybning (1) i kassen, i hvilken den nederste ende af apparatet er installeret med dets skarpe tidevand nedefra. Kobberkontakten, nittet til apparatet, hviler mod kulcylindrene, som er de første i penalhuset.

Sæt nu fjederen på apparatet som vist i fig. 27. Holder omskifterenheden med din finger, sætter vi topdækslet på pedalen, så fjederen rammer sin tidevand, og den trekantede tidevand trykkede på skifteanordningen.

Hvis der ikke kom noget af under monteringen, indsæt stiften på plads. Nu tjekker vi pedalens funktion. Pedalen skal fungere som følger. Når du trykker på pedalen, skulle motoren begynde at bevæge sig efter et stykke tid. Det vil sige, at den øverste del af pedalen skal falde med omkring 1 cm. Samtidig roterer motoren langsomt, som om der blev sat omkring 120 - 140V på statorviklingen. Ved yderligere tryk bør motorhastigheden stige jævnt til maksimal hastighed. Spænd først skruen, der fastgør tappen efter kontrol.

Endnu en gang, lad os vende tilbage til synet af pedalen med dækslet fjernet. Tallet 4 markerer her justeringsskruerne, som loddes efter justering.

Så vi reparerede det elektriske drev, samtidig med at vi reviderede pedalen.