Gør-det-selv reparation af ovnlåge

En murstensovn kan tjene i flere årtier, hvis du regelmæssigt engagerer dig i forebyggende vedligeholdelse og rettidigt eliminerer skader og nedbrud. Afhængigt af arbejdets kompleksitet er det sædvanligt at opdele ovnreparationen i strøm, medium og kapital. Mindre problemer kan nemt løses på få timer, mens større problemer kan tage dage. For at spare på komfurproducentens tjenester og forlænge brændeovnens levetid, anbefales det at udføre reparationer allerede i de første driftsår.

Fagfolk anbefaler på det kraftigste, at man omhyggeligt inspicerer ildstedets tilstand inden starten af ​​hver fyringssæson. Rettidig reparation af brændeovne og pejse forhindrer ulykker og brande.

Enhver ejer kan udføre mindre reparationer af en komfur i et landsted eller i en boligbygning, selvom han ikke har færdigheder i byggeri.

1. Afskrabninger, der forekommer på forovnspladen, gør rengøring vanskelig og kan forårsage brand. Det utætte metal skal fjernes, gulvbelægningen skal beskyttes med en asbestplade og tagstål i den nødvendige størrelse sømmet ovenpå.
2. For at udskifte risten er det nødvendigt at fjerne den gamle del fra ovnen og rense området fra sod. Den nye rist skal have nøjagtig samme størrelse som den fejlede. Den lægges på plads uden mørtel, svarende til den gamle rist.
3. Skorstenen bør efterses to gange om året for fremmedlegemer og affald. For at rense kanalerne fra sod anbefales det at bruge specielle kemikalier.

Utætte sømme ødelægger udseendet af murværk og slipper skadelige gasser ind i rummet. For at opdage svage områder anbefales det at opvarme ovnen - sådan vil store revner blive mærkbare. For at eliminere problemet er det nødvendigt at rydde sømmene med 2-3 cm efter iblødsætning med vand. Derefter vaskes væggene godt med rent vand ved hjælp af en børste.

De resulterende fordybninger fyldes med en ny lermørtel, forsigtigt komprimerer blandingen og overskriver hulrummene. For at øge opløsningens modstand mod revnedannelse kan der tilsættes lidt bordsalt til leret - 300-350 gram pr. spand opløsning. Brede mellemrum anbefales at forsegle med en ildfast ledning. Om nødvendigt pudses væggene og kalkes eller flisebelægges.

De huller, der dannes mellem dørene og murværket på grund af mekanisk belastning og termisk ekspansion, begynder også at lukke farlige gasser ind i rummet. Gør-det-selv ovnreparation i dette tilfælde begynder med at rense overfladen og fjerne den gamle løsning. Det rensede område vaskes og grundes med varmebestandig lim fortyndet i samme mængde vand.

En forsegling af asbest eller keramisk ledning er fastgjort rundt om døren - det beskytter leret mod revner og kompenserer for forskelle i den termiske udvidelse af materialer. For ikke at købe en falsk i stedet for en brandsikker ledning, anbefaler erfarne komfurmagere at sætte ild til købet uden at forlade kasseapparatet. Dernæst overskrives området omkring døren med en reparationsopløsning og efterlades til tørre i mindst et døgn.

På samme måde elimineres de huller, der opstår mellem kogepladen og væggene. For at fjerne ovnen skal ovnen varmes lidt op, og derefter lirke støbejernet af med en hård metalgenstand, såsom en økse. I stedet for en ledning kan du i dette tilfælde bruge basaltuld eller filt. Hvis det er muligt, kan den gamle brændeovn udskiftes med en mere moderne.

Funktionsfejl på mellemniveauet vil heller ikke være vanskelige at eliminere uden involvering af mestre. Denne tilgang vil hjælpe med at spare på en komfurproducents tjenester.

Over tid kollapser den ildfaste mursten, hvorfra brændkammeret er lavet, og kræver opmærksomhed. Gør-det-selv reparation af ovnovnen udføres gennem ovndøren. Ved mindre skader genoprettes de ødelagte områder med lermørtel eller fabriksfremstillet murværksildfast blanding. Er flere mursten beskadiget, kan en delvis udskiftning undlades. For at gøre dette skal du blødgøre og rydde opløsningen på det rigtige sted og fjerne det beskadigede element. Nye klodser indsættes forsigtigt i hulrummene og dækkes omhyggeligt. Det er tilrådeligt at tage den samme sammensætning, som blev brugt under konstruktionen.

Det er ikke altid muligt helt at udskifte foringen gennem ovnhullet, i nogle tilfælde er det nødvendigt at adskille væggen. Hvis toppen af ​​ovnen er dækket af en kogeplade, er det lettere at komme til ovnrummet ovenfra. Den nye foring er lavet af ildfaste mursten, ikke at glemme, at det ildfaste materiale ikke skal bindes op med det, hvorfra ovnlegemet er lavet. I store ovne lægges murstenen fladt, i små og mellemstore ovne, på kant.

Den nye støbejernsdør skal have samme parametre som den slidte. For ikke at tage fejl, før du køber, er det nødvendigt at måle bredden og længden af ​​produktet. Den gamle dør afmonteres sammen med karmen, så murværket ryddes mest muligt de rigtige steder. For at murmørtlen nemt og hurtigt kan fjernes, gennemblødes den med vand. For en sikkerheds skyld skal du have et par klodser på lager - de bliver nødvendige, hvis der sker uforudsete ødelæggelser under demontering, eller der bliver fundet ubrugelige klodser. Stålpoter fastgøres til den nye støbejernslåge og indstilles således, at listerne er i murværksfugerne. Mellem murværk og karm skal der lægges en asbest- eller keramiksnor. Hullerne er fyldt med en opløsning, der omhyggeligt eliminerer alle revner.

Større reparationer er sjældent færdige uden at erstatte beskadigede mursten. Oftest opstår problemet over ovndøren. Beskadigede elementer fjernes forsigtigt fra strukturen efter tidligere at have gennemvædet opløsningen, og det resulterende "vindue" renses for lerrester. En ny mursten dyppes i vand i flere minutter og placeres på en ildfast mørtel, hvorefter mulige huller udfyldes og sømmene overskrives. Ved reparation af en saunaovn anbefales det at forsegle store huller med en mørtel med tilsætning af murstensspåner lavet af ildfaste mursten. Reparation af en russisk komfur består i mange tilfælde i at genoprette en ødelagt eller hængende hvælving. For at eliminere ødelæggelsen er det som regel påkrævet at lave en ny cirkel og skifte mursten i dette område. Det andet svage punkt ved den russiske komfur er under, her er brændte mursten nemme at fjerne og erstatte med nye.

For dem, der ikke føler styrken til at udføre reparationen af ​​en murstensovn med egne hænder, anbefaler vi ikke at påtage sig jobbet. I dette tilfælde, såvel som hvis en kompleks reparation af skorstenen er nødvendig, er det bedre straks at søge professionel hjælp fra erfarne komfurproducenter.

Beskriv dit spørgsmål så detaljeret som muligt, og vores ekspert vil besvare det

Hvis lågen ikke passer så tæt mod ovnhuset som før, er det tid til at reparere den.

• mørtel til reparation af en murstensovn lavet af ildfast ler og asbestpulver (ler, cement, sand);
• keramisk ledning (til store mellemrum);
• børster til påføring af materialer.

tilbage til indholdet ↑

Sådan forsegles ovndøren:

Med en fuldstændig udskiftning af døren skal følgende arbejde udføres:

1. fjernelse af murværk omkring dørens omkreds, startende fra den første vandrette række fra toppen;
2. en mursten fjernes fra siden;
3. en varmebestandig blanding fremstilles (en opløsning af ler og asbestpulver, som beskrevet ovenfor, med hvilken varmeovne repareres);
4. fastgørelsesanordninger til døren er installeret;
5. døren er fastgjort.

Udskiftning er en kompleks proces, hvor der kan være mange fejl. Derfor skal målingerne være nøjagtige.

Vi købte et hus i landsbyen med en stenovn, som viste sig at være i en ret dårlig stand. Jeg havde overhovedet ingen erfaring i denne sag, så jeg bemærkede ikke umiddelbart, at den var "defekt". Hun var hvidkalket og virkede ganske anstændig. Jeg var bange for selv at påtage mig reparationen, men jeg forstod, at hvis du inviterer en komfurmager, vil det koste et meget anstændigt beløb. Derudover tænkte jeg, at reparerer jeg det selv, så kommer der erfaring og ekstra selvtillid. Derfor begyndte jeg at studere på egen hånd - alt fungerede for mig, og endda slet ikke dårligt. Jeg vil sige med det samme, at selvom den endelige reparation af ovnen ikke er afsluttet, er der stadig alle mulige småting, der skal laves i foråret, men det fungerer allerede, og fungerer godt. Så vær ikke bange og påtag gerne den uafhængige reparation af en murstensovn: Jeg tror også, du vil lykkes. Og nu nyttige oplysninger fra min erfaring om, hvordan man reparerer en murstensovn med egne hænder både i landet og i et privat hus.

• Mursten. På byggemarkedet købte jeg en mursten fra Tula teglfabrikken, som blev kaldt "ovnmursten". Fagfolk siger, at der faktisk ikke er nogen speciel ovnmursten - enhver keramisk mursten af ​​ethvert mærke vil gøre det, selv M-75 - det vigtigste er, at det skal være uden revner. Men i øvrigt kunne jeg rigtig godt lide murstenen, som jeg købte – endda uden revner meget bedre end almindelige byggesten. Det kostede 15 rubler stykket, og jeg tog så mange som 100 stykker. I nogle butikker sælges de endda for 25 rubler stykket. 7 stk var i øvrigt ikke nok, og jeg skulle bruge den gamle, som jeg tog ud af ovnen. Jeg købte også 20 fireclay mursten for 49 rubler stykket. Fireclay mursten kan modstå meget høje temperaturer, så meget som 1800 grader. Jeg ville gerne fore brændkammeret med dem, men så viste det sig, at dette ikke ville virke. Så denne dyre mursten ligger og venter i vingerne – den kommer godt med til en ny ovn.

• Ovnstøbning. Disse er ventiler, ovn- og blæserdøre, rengøringsdøre og et kogegulv. Førende inden for kvalitet er den såkaldte Rubtsovsk støbning (Litkom Plant). Der er også en leverandør fra Balezino, men kvaliteten ser ud til at være dårligere der. Jeg tog Rubtsovsk-ovndøren, og blæserdøren, som mindre ansvarlig, købte jeg Balezin-en. For alle sammen gav 1500 rubler. Jeg overvejede ikke importeret støbning: det er selvfølgelig meget bedre, men det koster også anstændigt: Jeg vurderede, at det ikke var tilrådeligt at købe det. Jeg købte ikke et kogegulv (komfur): Jeg besluttede at bruge det gamle indtil foråret - split. Jeg købte heller ikke en rist - jeg brugte den, der var i den gamle ovn. Han er i øvrigt hjemmelavet. Reparation af en murstensovn med mine egne hænder har endnu ikke inkluderet udskiftning af ventiler og rengøringsdøre, så jeg købte dem ikke. Det vil jeg gøre i foråret.

• Basalt pap BVTM bruges til tætning ved montering af metaldele: kogegulv, dør. Jeg købte to ark 5 mm tykke til 156 rubler stykket. Dette var ganske nok og endda tilbage, men jeg tror, ​​det vil stadig komme til nytte: i løbet af ovnens levetid kan det godt være nødvendigt.
• Tråd og metaltape. Det bruges ved montering af døre. Jeg vil tale mere detaljeret om dette lidt senere. Jeg fandt ledningen i garagen og købte båndet i butikken (gav 500 rubler for 20 meter) - som på billedet.

• Bor med en dyse "mixer" - bruges til at fremstille opløsningen.
• Børste (mundstykke på en boremaskine) - bruges til at rense mursten for sod og gammel mørtel nogle steder.
• Bulgarsk + skive til metal + metalskive til beton - primært brugt til at skære mursten. Det viser sig hurtigt, jævnt, men kraftigt støvet, så køb en anden åndedrætsværn. Nogle gange var det nødvendigt at skære metallet: enten stikker et hjørne af en slags ovn ud - jeg skar det helt af, så skar jeg risten. Billedet viser et eksempel på brug af en kværn, når du arbejder med mursten. Dette er en borgmursten, som er placeret over ovndøren.

• Bygningsniveau - det er klart hvorfor.
• firkant - det er bedre, hvis det er langt, jeg havde en kort. Jeg brugte det primært til at markere murstenen.
• Roulette - til opmåling af evt.
• Markør - de afmærkede en mursten. Jeg tog markøren fra mine døtre fra tegnesæt og vil ikke returnere den, fordi den er slidt i skraldespanden.
• Spartel, spatel - brugt til at arbejde med en løsning. Jeg brugte hovedsageligt en spatel med en bredde på 70 mm, det forekom mig, at det var mere bekvemt for dem at arbejde end med en murske.
• Træsav (gammel) - bruges til at skære en mursten fra ovnen langs sømmen. En uerstattelig ting. Nogle gange var det påkrævet at tage noget mindre, så brugte jeg en plade til metal.
• Hammer - bruges til omhyggeligt at fikse en nylagt mursten. Nå og så, til andre formål vil hammeren finde anvendelse.
• Svamp til opvask - fugtede overfladerne af mursten forberedt til mørtel med vand.
• Spande - til mørtel og til iblødsætning af mursten i vand.

• Hvis du skal reparere ikke-kritiske revner, så er det selvfølgelig ikke nødvendigt at skille ovnen ad. Vi smelter det - sømmene udvider sig. Derefter renser vi forsigtigt den gamle mørtel, indtil vi renser murstenen godt på revnestedet. Det er praktisk at arbejde med et ark til metal.
• Hvis du skal udskifte en revnet mursten, så kommer en gammel hacksav til træ til undsætning til at skære mursten fra murværk langs sømmen. Derefter fjerner vi forsigtigt murstenen og renser murstenene i murværket og forbereder dem til mørtel.
• Hvis det meste af ovnen er i kritisk tilstand, så skal man tage en masse mursten ud. Det er meget støvet. Jeg tænkte ikke på at skille ovnen fra rummet med en film, og hele mit hus var dækket af et lag støv. Mursten fjernes, indtil vi når dem, der holder tæt. Men vend på hovedet, ellers kan du generelt skille hele ovnen ad. Faktum er, at nogle mursten, der vakler lidt, kan efterlades i murværket. Så vil de knytte sig til deres nye naboer, og alt vil være godt. Og selvfølgelig tager vi også alle de revnede mursten ud, og også de brændte. Se her på billedet, hvordan mit brændkammer så ud. Det skulle skilles ad og bygges op igen. Jeg tog omkring lidt over 100 klodser ud af hele ovnen.

Efter at du har forberedt sømmene til reparation (jeg skrev om dette ovenfor), fugter vi murstenene med vand ved hjælp af en svamp og sætter mørtlen i sømmen: vi tager det lidt og "mynter" sømmen med en murske - vi forsegler det med kanten af ​​murskeen, indtil metallet praktisk talt holder op med at trænge ind i opløsningen.

Gør-det-selv murstensovnreparation er meget ofte en brændkammerreparation. Først og fremmest tog jeg alle de udbrændte mursten ud og gjorde brændkammeret klar til nyt murværk. Men der var et alvorligt problem: en af ​​ovnens vægge viste sig at være bæreren i hele strukturen - lad os sige, røret hvilede på det. Derfor besluttede jeg ikke at fjerne murstenene fra denne væg, men flyttede blot brændkammeret en halv mursten til siden og lagde en helt ny brændkammervæg ud. Der er ikke noget særligt svært i selve murværket - bare gør alt omhyggeligt, tag dig god tid og prøv at sikre, at alle mursten er bandageret. Under risten skar jeg murstenene ud med en kværn, så den sådan set lå i rillerne. Risten skal ligge frit under sin egen vægt med et mellemrum på 5 mm fra murstenene, ellers vil det udvide sig fra opvarmning og begynde at ødelægge murværket. Nogle råder til at fylde disse frie huller med sand, men det gjorde jeg ikke - de selv vil blive fyldt med aske.

Alle slags døre (ovn, blæser, rengøring) er installeret, så der er et mellemrum på 5 mm mellem dem og murstenene, ellers ødelægger de murværket ved opvarmning. Fastgør dørene enten på en wire eller på et bånd. De er fastgjort til tråden som følger: fire stykker tråd er viklet til døren (der er specielle huller i dørene), og så er disse overskæg indlejret i murværket. Pladser til tætning (sømme) er forrensede. Hvis døren vakler lidt, efter at mørtlen, der skal lægges, er tørret, så bøj tråden med en tang - som om du trækker i den. Jeg fikserede blæserdøren på denne måde.Jeg kunne ikke lide denne metode - døren er ikke særlig sikkert monteret i murværket.

Men ovndøren, som mere ansvarlig, fastgjorde jeg med et metalbånd. Jeg nittede to strimler til døren med nitter, som jeg lavede af afskårne søm, og indmurede hele denne struktur i murværk. Det viste sig perfekt. Derfor glemte jeg næsten basaltforseglingen, som er placeret mellem dørenes metal og murstenene. Du kan lukke den med det samme, eller du kan derefter stoppe den i et 5 mm mellemrum.

Kogegulvet blev også installeret med sidespalter fra mursten på 5 mm. Den ligger hos mig blot under sin egen vægt, men langs omkredsen under den er der en basalt fugemasse i to lag. For at kogepladen flugtede med ovnens plan, savede jeg riller i kværnens mursten langs ovnens omkreds.

Denne gang reparerede jeg ikke ventilen på røret og rensedørene for sod - jeg udsatte denne sag til foråret. Men generelt er tilgangen den samme.

Ideelt set, hvis ovnen tørrer sig selv. Dette er ret lang tid: det kan tage en måned eller to. Tørretiden vil afhænge af omfanget af reparationen. En anden tørremulighed er skånsom opvarmning. I dette tilfælde er det vigtigt ikke at overdrive det, ellers vil sømmene revne. Og så skete det for mig: De øverste to rækker af pladen, nylagt, revnede i sømmene, fordi jeg havde travlt og gik forud for det fastsatte tidspunkt (5-7 dage) til den normale tilstand af brændkammeret .

I mit tilfælde er dette ikke kritisk: I foråret lægger jeg fem mursten igen, og nogle steder dækker jeg simpelthen revnerne. Men ikke desto mindre er det stadig irriterende. Og en ting mere: kriteriet om, at ovnen er tørret op, er, at der ikke er kondensat (vanddråber) på rengøringslågerne og på ventilerne.

Ved langvarig brug af ovnen brænder risten oftest ud, løsner sig eller falder ud af brændkammerdørene, samt vridning og revner i madlavningsgulvet.

Den nemmeste måde at skifte risten på. Den rist, der er blevet ubrugelig, fjernes fra brændstofdelen, og en ny, identisk med den gamle i dimensioner, monteres i stedet. Under monteringen skal risten dog placeres korrekt: De kegleformede slidser til aske skal placeres med den brede del opad. Og vi må ikke glemme, at en rist lavet af metal helt sikkert vil udvide sig, når den opvarmes, og på landingsstedet skal den efterlades mindst 5 mm fri plads.

Indtil for nylig var trådsnoninger indlejret i sømmene den mest almindelige metode til fastgørelse af ovndøre og askekassedøre. Men hvis askebeholderdørene praktisk talt ikke udsættes for regelmæssig termisk og mekanisk belastning, falder de som regel sjældent ud af deres fastgørelsespunkter og får andre skader i modsætning til brændstofdøre.

I løbet af den daglige drift af ovnen, og især med en skødesløs holdning til døren til brændkammeret (tilstopning af logs af uegnet størrelse i brændkammeret, overophedning med for intens forbrænding og andre negative handlinger), trækkes fastgørelsestråden gradvist ud . Så snart snoet er afsløret, så under påvirkning af en åben ild, brænder den ubeskyttede ledning til sidst uundgåeligt ud, og døren begynder i bedste fald at vakle og i værste fald falder ud. Dette problem er ofte ledsaget af et delvist eller fuldstændigt sammenbrud af murstensoverliggeren over døren.

Ud over at fastgøre ovnapparater til trådtråde er der en række måder at installere dem på. Især på tyndvæggede rustfrie og derfor meget mere varmebestandige end almindelige, lavet af sort stål, hjørner samt klemmer lavet af stålperforeret tape. Baseret på det faktum, at rustfri hjørner er meget dyre, og montering af døre på dem kræver visse færdigheder, til reparationsformål er installationsmetoden på klemmer mere relevant.

Klammer, eller mere simpelt, en almindelig strimmel stålbånd, der frit sælges i byggemarkeder (Foto 13), som er fastgjort med korte selvskærende skruer, korreleret med tykkelsen af ​​dørkarmen, eller, efter min mening, mere praktisk, med nitter med en diameter på 4–5 mm.

Ved fastgørelse skal spændebåndet flyttes så langt som muligt til den kant af rammen, der vender mod brændkammerets inderside. Ellers, efter installation af ovnapparatet, vil det rage ud fra den ydre del af sømmen.

Sømmene, som klemmerne skal indsættes i, renses omhyggeligt for den gamle mørtel og vaskes.

Ved montering af døren indsættes klemmerne i de ryddede sømme (Foto 16), og selve ovnanordningen er som regel fastgjort med en stak mursten stablet oven på hinanden.

Derefter præges sømmene til maksimal fyldning og vaskes omhyggeligt. Du kan bruge ovnen efter installation af døren, efter at opløsningen er helt tørret i den tid, der er bestemt af producenten af ​​blandingen.

Vi bør ikke glemme, at brændstofdøren, ligesom risten, er lavet af metal, som udvider sig, når den opvarmes. Følgelig, når du installerer døren, fra siderne og ovenfra, er det nødvendigt at give mindst 5 mm plads til murstenen, som er fyldt med basaltmaterialer for tæthed.

I tilfælde af kritisk ødelæggelse eller tab af mursten af ​​overliggeren over døren, bør de udskiftes med montering af den såkaldte "slot" mursten i midten af ​​overliggeren, tydeligt synligt på billede 17. Denne metode til lægning, når murstenen skæres i 45 grader langs stødene og som en kile eller » indsættes mellem forskårne tilstødende mursten, styrker overliggeren betydeligt, hvilket forhindrer den i at falde sammen, selv i tilfælde af at den hældes ud af mørtlen, der binder murstenene.

Udskiftning af kogepladen samt udskiftning af risten giver som udgangspunkt ingen særlige vanskeligheder. Men i denne, ved første øjekast, en meget enkel operation, er der en række nuancer. For det første skal kogegulvet, som en rist, en brændstofdør, men som næsten ethvert metal i en murstensovns krop efterlades mindst 5 mm fri plads til hermetisk udvidelse. Den anden er at tætne mellemrummet mellem gulvbelægningen og murstenen med murmørtel, som de fleste brændeovnsejere ofte gør, er meningsløst. En løsning, der er hærdet og mistet sin elasticitet under regelmæssige ekspansions-kompressionscyklusser af gulvbelægningen under driften af ​​ovnen, vil uundgåeligt kollapse og spilde ud. Derfor bør tætningen udføres ved at fylde hulrummene med varmebestandige basaltmaterialer.

For det tredje er hjemmelavede madlavningsgulve, især solide, uden brændere, ikke særlig holdbare og revner ofte selv efter flere brandkamre. På trods af de højere omkostninger er det derfor at foretrække at installere madlavningsgulve fra især udenlandske, finske producenter.

For at fjerne sod fra konvektionssystemet, eller med andre ord røgcirkulationssystemet, skal der i ovnlegemet være anbragt særlige teknologiske åbninger, kaldet rensehuller, hvori der er installeret rengøringsdøre. Ideelt set: Hver skorsten har sin egen rensedør. Men under lægningen af ​​ovnen kan de af forskellige årsager enten ikke laves, eller der kan laves en utilstrækkelig mængde, hvilket komplicerer eller gør det fuldstændig umuligt at rengøre varmeren.

I øvrigt øger aflejringen af ​​sod i skorstene og skorstene, foruden en betydelig forringelse af træk og et kritisk fald i effektiviteten på grund af et fald i varmeoverførslen fra opvarmede gasser til mursten, risikoen for brand markant, da sod under visse termiske forhold har tendens til at blusse op og brænde med en meget høj, mere end 1000 °C temperatur.

Brandsikkerhedsforskrifter kræver rengøring af varmluftsovnsystemet mindst to gange om året - i begyndelsen og i slutningen af ​​fyringssæsonen.

Før du installerer rengøringsdøren, er det nødvendigt at bestemme, hvor røgkanalen er placeret. Hvis egoet ikke kan udføres ved visuel inspektion, så skal kanalen søges. For at gøre dette installeres et tyndt, ikke mere end 4 mm i diameter og en længde på mere end 120 mm (bredden af ​​en mursten) betonbor på boret, med hvilket i boretilstand (choktilstand kan beskadige murstenen) ), sømme gennembores på den tilsigtede placering af røgkanalen, indtil boret ikke falder ind i tomrummet. Efter at kanalens grænser er bestemt, forberedes et hul til installation af en rensedør ved at fjerne murstenene fra murværket på en måde svarende til den, der bruges ved udskiftning af defekte mursten.

Hvis det, når du installerer ved at rense døren, er nødvendigt at fjerne halvdelen af ​​murstenen, så bores linjen af ​​den fremtidige spall først med flere huller, og derefter slås den unødvendige del af med en mejsel.

Hvad angår selve rengøringsdørene, præsenterer markedet hovedsageligt billigere døre af indenlandsk produktion, hvoraf det overvældende flertal kommer fra byen Rubtsovsk (Foto 22), såvel som importeret, hovedsagelig finsk produktion.

Det skal bemærkes, at på trods af den lavere pris på produkterne fra Rubtsovsk-fabrikken, besidder de måske ikke en af ​​de vigtigste kvaliteter, som en rengøringsdør skal have - tæthed. Derfor er det ikke desto mindre at foretrække at installere importerede rengøringsdøre.

Men uanset hvilken rengøringsdør der er installeret - importeret eller indenlandsk - forstyrrer den overhovedet ikke yderligere tætning, da kold herreløse luft, som nævnt ovenfor, reducerer ovnens effektivitet betydeligt og kan føre til røg. Det er ikke svært at lave et rensehul lufttæt. For at gøre dette skal du skære et rektangel ud nøjagtigt på størrelse med rengøringen fra tykt basaltpap, CONLIT 150 mudder, føre en blød ledning gennem små stykker ståltape gennem den, binde den ind i en løkke, hvorigennem dette stik kan senere frit fjernes og derefter indsættes i rensehullet. Det vigtigste er, at stikket sidder godt og hermetisk lukker rengøringen.

På grund af regelmæssige temperatursvingninger med stor amplitude svigter ovnens drift før eller senere. Enhver ejer med egne hænder kan reparere en murstensovn med indledende teknisk viden og dygtige hænder.

Det vigtigste er at gøre det rettidigt, så undgår du problemer og brande.

Normalt reparationer opdelt i tre typer:

1. fejlfinding
2. medium fejlfinding
3. eliminering af alvorlige defekter (eftersyn).

Det råder vi dig til at huske regelmæssig ovneftersyn før fyringssæsonen og vedligeholdelse er en måde at forhindre mulige alvorlige skader på konstruktionen i fremtiden.

Hvad er de mindre problemer, du kan støde på, når du betjener ovnen og hvordan fjerner man dem?

Dette problem kan opstå på grund af følgende årsager:

• ovnen har ikke været brugt i lang tid, og kold luft har samlet sig inde i skorstenen;
• der er ingen luftstrøm til at understøtte forbrændingen;
• eksponering for stærk vind fra gaden;
• sod tilstoppede skorstenene.

Opløsning: vi tænder ikke ovnen med papir, men med et stykke gummi eller tørt brændstof.

Opmærksomhed! Brug af petroleum eller andre brandfarlige væsker er forbudt.

I tilfælde af en tilstoppet skorsten, følgende aktiviteter skal udføres:

• fyr op i ovnen;
• hæld groft salt i ovnen (ca. en håndfuld);
• luk spjældet med det samme;
• stykker af sod vil flyve ind i skorstensrøret.

Hvis denne metode ikke hjælper, så skal du rengør selv røretved at åbne en speciel dør eller tage knockout-klodser ud. Erfarne ovnmagere vil altid efterlade døre eller knockout-klodser til rengøring.

For at bestemme, hvor er disse klodser placeret?, gør følgende:

• foretage en ekstern inspektion af ovnen; især på steder med passage af røgkanaler;
• knockout mursten er normalt forskudt lidt udad, i modsætning til hovedmurværket;
• rengør den gamle mørtel og fjern murstenen. Så røgkanalen bliver tilgængelig, og du kan rense den;
• sæt derefter knockout-murstenen tilbage og beklæd den med lermørtel.

får ovnen til at ryge.

Derudover er hendes udseende forkælet.

Tænd for ovnen, og du vil bemærke revner, der skal dækkes med håndkraft.

Rækkefølge:

• læg sømmene i blød, og ryd dem derefter 2 - 3 cm;
• skrub væggene med en børste ved hjælp af rent vand;
• forberede en opløsning ved at blande ler, sand, asbestfibre og salt (med en hastighed på 100 gram pr. 3 liter af blandingen); indikatoren for en kvalitetsløsning er den gennemsnitlige viskositet. Du kan købe en færdig løsning i en byggemarked;
• fyld sømmene med en lerblanding, forsegl den, tør alle hulrummene;
• om nødvendigt puds væggene, kalk eller fliser.

Den skal udskiftes med en ny.

Rækkefølge:

• rense leret og støvet fra det sted, hvor den gamle mursten lå;
• fugt stedet med vand og læg en lerkage på det;
• våd en ny mursten, belæg dens top og sider med en lerblanding (vi forbereder den på forhånd på samme måde som til dækning af revner);
• læg den i stedet for den beskadigede gamle mursten.

Nogle gange, hvis ovnen er beskadiget i moderat grad, er det umuligt at undvære selvreparation og styrkelse af nogle dele.

Mekaniske belastninger og temperatursvingninger kan forårsage revner omkring brændkammerdøren eller kogepladen. Som et resultat trænger farlige gasser udenfor.

Disse steder skal forsegles.

Rækkefølge:

• rengør overfladen, fjern den gamle opløsning;
• skyl og grund det med varmebestandig lim fortyndet med samme volumen væske;
• fastgør en asbest- eller keramikledning rundt om lågen eller kogepladen for at forhindre, at leret revner.
• tør de nødvendige områder med en reparationsblanding;
• tørre i mindst et døgn.

Råd: for at kontrollere, om der er manipuleret med den brandsikre ledning, skal du sætte ild til den lige ved kassen.

Du kan fjerne hullerne omkring kogepladen ved hjælp af den samme algoritme. Inden komfuret tages af, skal ovnen opvarmes. Lirk derefter metallet af med en økse. Asbestsnor kan udskiftes med basaltuld eller filt. Hvis den gamle komfur er helt utæt, erstatte den med en ny.

Dette bliver nødvendigt, hvis revner og revner er lokaliseret rundt i ovnen. I dette tilfælde er det bedst at flytte murværket, men hvis der ikke er tid nok, kan du ty til at afrette rammen med en metaltråd.

Rækkefølge:

• vi maler specielle kanaler i ovnen med en dybde på 15 til 20 millimeter strengt vandret;
• vi lægger ledning i stroberne, så det giver en rammeafretning;
• vi strækker ledningen, vrider den med et skæg eller en tyk søm, så den ikke går i stykker;
• vi pudser ovnen.

Ved udskiftning af risten skal du være opmærksom på, at der skal være et mellemrum mellem murværk og riste. Den skal fyldes med sand. Den nye rist skal have nøjagtig samme størrelse som den gamle.

Denne manipulation bør kun udføres, når pladerne er perforerede eller rustne. Rækkefølge:

• fjernelse af det gamle ark;
• udvinding af negle;
• lægning af et stykke filt, der tidligere var gennemblødt i en leropløsning;
• sømning af et nyt ark.

Nogle gange er skader på en murstensovn så alvorlige, at det er nødvendigt at genoprette dens fulde arbejdskapacitet, udskifte eller forbedre ødelagte dele.

Foring er intet andet end at beskytte ovnens overflade mod forskellige mekaniske og termiske skader. I vores tilfælde er dette brugen af ​​ildfaste mursten.

Hvis brændkammerbeklædningen er beskadiget, skal den udskiftes.

Vigtig! Til gammelt og nyt murværk skal du bruge en homogen mursten, så termisk udvidelseskoefficienten ikke ændres.

Enkelt arbejde kan udføres gennem brændkammerdøren. For at gøre dette er det nok at genoprette de beskadigede områder med en lermørtel eller en fabriksildfast blanding.

Delvis udskiftning af mursten udføres i følgende rækkefølge:

• forberede den løsning, der blev brugt under konstruktionen;
• gennemblød og rengør den gamle mørtel i det krævede område;
• fjern det beskadigede element;
• Indsæt en ny mursten på et tomt sted og dæk den godt til.

Til disse manipulationer kan der også bruges en færdiglavet ildfast løsning - Fireclay Mortar, som består af fireclay og ildfast ler. Så vil ovnens sømme kunne modstå mere end 1700 grader.

Fuldstændig udskiftning af beklædningen udføres først efter, at væggen er blevet demonteret. Hovedmurværket må ikke påvirkes.

Rækkefølge:

• adskille væggen fra ildstedet til askehullet; rør ikke ved ovnens ribben;
• fjern resterne af murbrokker;
• læg en ny beklædning af ildfaste mursten ud, så den ikke binder sig til ovnhusets materiale. Overhold tykkelsen af ​​sømmen - ikke mere end to millimeter.
• hvis ovnen er stor, læg mursten fladt. Hvis små eller mellemstore - på kanten.

Dette kan kræve pudsning af murværket eller endda sprænge det i tilfælde af ødelæggelse.

Hovedmetoden er at beklæde ildkassens vægge med ildfaste mursten ved hjælp af en ildfast mørtel. Installer skråninger på siderne af brændkammeret. På dem vil varme kul falde ned under forbrændingsprocessen og lukke risten.

Det er vigtigt kun at bruge mursten af ​​høj kvalitet.

Reparationsværktøj er bedst forberedt på forhånd.

Du får brug for:

• mursten;
• dobbeltsidet hammer;
• Master OK;
• lod;
• niveau;
• roulette;
• spand til fremstilling af opløsningen.

Ikke alle finesser af reparationen kan beskrives med ord, videoen viser dette tydeligt.

Har du ikke svaret på dit spørgsmål? Skriv venligst dine kommentarer og ønsker nedenfor. Tak!

Næsten hver ejer, der bor i et privat hus eller i et landsted, som ejer en murstensovn, skal håndtere problemet med at reparere det. Der er ikke noget overraskende i dette: over tid, fra mekaniske belastninger og konstant udsættelse for høje temperaturer, er i det mindste lerforbindelserne omkring ovnens metalelementer skåret.

Ovnreparation: A - udskiftning af revnede eller brændte mursten; B - binding af ovnen, hvilket gav revner.

For at spare penge forsøger mange ejere af murstensovne at klare problemet med at reparere dem på egen hånd. Men du skal forstå, at reparationsreparation er anderledes. Reparation af murstensovne er opdelt i tre typer: nuværende, delvise og kapital.

Den enkleste type reparation er in-line. Det består i at holde ovnen, der bruges i et privat hus eller i landstedet, ren og ryddelig. Hele reparationen består i at befri ovnen for aske og sod og eliminere mindre defekter i murværket af en murstensovn: små revner, spåner. Denne type reparation er inden for rækkevidde af enhver ejer og kræver ikke tilstedeværelsen af ​​en mester komfurmager.

Ordningen af ​​enheden af ​​et bad mursten ovn.

Delvis reparation af ovnen involverer udskiftning af en eller flere af dens dele. Det hele afhænger af, hvor disse detaljer er placeret. Udskiftning af ødelagte riste eller en støbejernsovn vil ikke forårsage særlige vanskeligheder. Og ikke alle kan udskifte eller forstærke brændkammerdøren eller spjældet. Med sådanne reparationer skal du have mindst minimale murerfærdigheder, da du bliver nødt til at adskille og folde murværket igen omkring den beskadigede del.

Delvis reparation omfatter også en delvis ændring af foringen af ​​brændkammeret, delvis restaurering af skorstene, delvis reparation af begyndelsen af ​​forbrændingskanalen osv. Med en sådan reparation, at have erfaring med en murer og omhyggeligt at have studeret murværket af de beskadigede områder, kan du også prøve at klare dig selv.Men chancerne for, at du vil gøre alt rigtigt, er ikke for høj.

Eftersyn er den sværeste form for reparation, og det kan ikke udføres uden hjælp fra en erfaren komfurmager. Behovet for sådanne reparationer opstår, når delvis eller fuldstændig adskillelse af ovnen er påkrævet, for eksempel ved opgradering af ovnen eller ombygning til en anden type brændsel

Den første ting, der gør det nødvendigt at reparere ovnen, er dårligt træk, som et resultat af, at ovnen begynder at ryge kraftigt. Den mest sandsynlige årsag til dårligt træk er sodaflejringer i skorsten og skorsten. Et sodlag på kun 3 mm reducerer varmeoverførslen af ​​ovnen med næsten det halve. Et tykt lag sod fører ikke kun uundgåeligt til næsten det dobbelte brændstofforbrug, men øger også risikoen for brand markant. Derfor skal gange i skorstenen, hvorigennem røgen fjernes, og skorstenen systematisk renses for sod. For at gøre dette bruger de normalt en lang stang med en børste fastgjort i enden eller et stort kludsår og bundet. Du kan også bruge tyk tråd i stedet for en stang.

Ordningen for enheden af ​​den russiske komfur.

Hvis brændeovnen brænder godt i tørt, varmt vejr og begynder at ryge, når koldt vejr sætter ind, så er årsagen højst sandsynligt beskadiget varmeisolering eller utilstrækkelig tykkelse af skorstenen eller skorstenen. I dette tilfælde afkøles de passerende gasser hurtigt, hvilket reducerer trækkraften betydeligt. Reparationen vil bestå i at fjerne den gamle puds og smøre alle sømme i skorsten og skorsten, og derefter pudse igen, øge tykkelsen af ​​pudslaget for at øge tykkelsen af ​​væggene.

Også revner og sprækker, der opstår på overfladen af ​​ovnen eller skorstenen, hvorigennem kold luft kommer ind i ovnen, kan også forårsage en forringelse af trækkraften. En sådan sugning vil uundgåeligt føre til, at brændstoffet vil brænde dårligt, og ovnen vil ryge. Revner skal repareres. Dette gøres med lermørtel.

Et par ord om forberedelsen af ​​lermørtel til ovnreparation.

Lermørtlen bør hverken gøres for fedtet eller for tynd, da begge typer uundgåeligt vil få nye revner, og indsatsen for at reparere ovnen vil gå i afløb.

Men hvis komponenterne overholdes korrekt, revner sammensætningen praktisk talt ikke, når den tørres og udfældes ikke. Samtidig er det meget vigtigt, at den forberedte opløsning er homogen, uden klumper og uden områder med et ler eller et sand. For at gøre opløsningen mere ildfast og samtidig elastisk, kan knust asbestfiber tilføjes til den. En korrekt forberedt opløsning skal have konsistensen af ​​creme fraiche.

Ordningen for enheden og murværk af en murstensovn med en åben varmelegeme.

De påviste revner i murstensovnen elimineres på denne måde: Først skal du rydde revnen og uddybe den med 2-3 cm, hvorefter det rensede sted fugtes med vand og straks gnides med en opløsning. Det er samtidig en forudsætning, at mæskeprocessen følger umiddelbart efter iblødsætning. Selv en lille pause er ikke tilladt her.

For at udføre in-line reparationer skal du bruge værktøjer:

Under driften af ​​en murstensovn bliver det ofte nødvendigt at udskifte brændte eller beskadigede mursten. For at gøre dette skal du fjerne den beskadigede mursten og helt rense stedet, hvor den var fra alle sider af den gamle mørtel og sod og fugte den godt med vand. Læg derefter en ny mørtel på det nederste lag af murværk, den indsatte mursten skal sænkes i vandet i et par sekunder, læg et lag mørtel på den ovenfra og fra siderne og indsæt den i den dannede niche.

Ordning med at lægge en hollandsk komfur.

En af de mest almindelige former for reparation af murstensovne er forstærkning eller udskiftning af dets støbejernselementer: ovnen og udsigtsdørene, risten og faktisk komfuret. Her er det nemmeste at udskifte risten.Da risten er lagt uden lermørtel, er det nok blot at fjerne de gamle riste, efter omhyggeligt at have undersøgt, hvordan de blev lagt, og sætte nye på deres plads på samme måde.

Ofte under driften af ​​en murstensovn bliver en støbejernskomfur beskadiget. I dag lader deres kvalitet meget tilbage at ønske, og med den konstante vekslen mellem opvarmning og afkøling brister materialet, der ikke kan modstå det, i to eller endnu flere stykker. Det samme kan ske på grund af forkert montering af pladen. Men det er også muligt, at ovnen på landet eller i huset stadig kan bruges, men på grund af skader på murstenene, som den er lagt på, har den mistet den nødvendige støtte, der er opstået huller mellem mursten og ovn.

I det første tilfælde skal du udskifte ovnen med en ny. Men husk på, at pladerne kan variere i størrelse. Når du køber en ny komfur, skal du ikke glemme at måle den gamles dimensioner nøjagtigt. Den nye plade skal have samme størrelse som den gamle, i ekstreme tilfælde 10-15 mm større, men i intet tilfælde mindre. Ellers, i stedet for blot at udskifte brændeovnen, bliver du nødt til at lave hele brændkammeret om.

I det andet tilfælde er der ikke behov for at købe en ny plade, men du bliver nødt til at udskifte de beskadigede mursten i den øverste række, og endnu mere pålideligt, udskifte hele den øverste række af mursten.

Afslutning af ovnen med dekorativt murværk.

For at fjerne det gamle komfur kan du bruge en tømrerøkse. Øksebladet skubbes ind under pladen fra siden og med økseskaftet som løftestang løftes det op. Gør derefter det samme på den anden side af pladen. Herefter kan pladen nemt fjernes.

Metoden til at erstatte beskadigede mursten blev nævnt ovenfor. Genudlægning af den øverste række udføres efter samme princip: først fjernes de gamle mursten forsigtigt. Her er teknologien enkel: et tyndt men bredt blad af en mejsel eller mejsel køres under murstenen nedefra (du kan også bruge en kniv med et bredt blad), træk i håndtaget og riv murstenen fra sin plads, hvorefter den er let at trække den ud. Det er nødvendigt at starte med den mest beskadigede mursten, da den første mursten er den sværeste at rive af. Så gør de det samme med den anden klods og tager alt ud efter tur.

Overfladen af ​​murstenene i den nederste række er grundigt renset for lermørtel og sod, grundigt fugtet med vand, og en ny række mursten lægges ovenpå, naturligvis iagttagelse af deres beklædning. Når du installerer pladen, skal det huskes, at støbejern har en tendens til at udvide sig ved opvarmning, så det er umuligt at fastgøre pladen tæt under alle omstændigheder.

Det er nemmere, hvis den nye plade sættes i stedet for den gamle og matcher den i størrelse. I dette tilfælde renses stedet, hvor pladen skal placeres, for rester af lermørtel og sod, pladen installeres, og revnerne forsegles med frisklavet mørtel. Hvis pladen er placeret på nye mursten, skal du først lave en fordybning i dem langs omkredsen af ​​pladen, og dimensionerne af fordybningen på hver side skal være 5-7 mm større end pladens størrelse; installer pladen i fordybningerne og forsegl den med frisklavet mørtel.