DIY komfur reparation vaz 2104

I detaljer: Gør-det-selv reparation af VAZ 2104 ovnen fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Først skal du tømme kølevæsken ved at skrue proppen af, som er placeret på venstre side af motoren "i retning af bilen" i bunden af blokken.

For klarhedens skyld bruges den indvendige visning af den syvende Zhiguli-model i nogle billeder.

Placer først en ren beholder på mindst 10 liter under bunden af motoren. Som en beholder er det bedre at vælge noget som et bassin, eller gøre som vist på figuren.

Mange bilister omgår frostvæskeafløbsproceduren i håb om deres reaktion og stærke nerver. Men tro mig, det er bedre at bruge 10 minutter på dette for at fortsætte med at arbejde komfortabelt. Desuden er der ofte altid revnede rør i kølesystemet, nær pumpen eller radiatoren, som er bedre at udskifte med det samme, hvis du ikke ønsker at få dine hænder snavsede igen om et par måneder.

Vigtigt: Hvis frostvæske eller frostvæske har en brun eller mørkebrun nuance, er det bedre at udskifte væsken.

Efter at kølevæsken er drænet, skal du løsne klemmerne og frakoble ovnens indløbs- og udløbsrør.

Først skal du fjerne hylden under handskerummet, for dette skruer vi skruerne af på de steder, der er vist på figuren. Billedet viser hylden i handskerummet på VAZ 2106, VAZ 2104 har stadig en central fastgørelsesskrue (den omtrentlige position er vist med den grønne pil).

Fjern derefter radiomonteringspanelet (skæg) i følgende rækkefølge (operationer 1-7 er angivet for VAZ 2107).

Ved hjælp af en skruetrækker bøjer vi låsene, trækker det ekstra panel ud.

Vi afbryder enhedernes strømledninger, før du fjerner det, skal du sørge for at markere ledningerne med en markør eller seriffer.

Video (klik for at afspille).

Brug en skruetrækker, bøj rundt om antennerne på kontaktbeslagene og fjern dem forsigtigt.

Vi bøjer låsene på frontdækslet, fjern det.

Skru de to skruer, der holder konsollen fast.

Lidt over radioakslen, med en nøgle på 10, skruer vi 2 møtrikker af "skæg"-fastgørelsen af.

Endnu en gang undersøger vi omhyggeligt konsollens fastgørelsespunkter for at se, om noget forhindrer os i at fjerne den, og afmonterer den forsigtigt.

Når frontkonsollen er fjernet, afbryder vi højre og venstre luftkanaler, de er også fastgjort med låse.

For at komme til skruerne til fastgørelse af rørene til VAZ 2104-ovnen, skal den højre luftkanal og handskerummet fjernes, som vist på figuren nedenfor.

Nedenstående figur viser de samme radiatorrør.

Med en nøgle på 10 vikler vi de 4. monteringsskruer (røde pile).

Vi fjerner låsene på venstre og højre side (grøn pil) af bunden af ovnen.

Hvis varmehanen styres af et kabel, afbryder vi dens montering.

For at fjerne den nederste del af ovnen skal du stadig skrue de to fastgørelser af, deres placering er vist i figuren nedenfor.

For at komme til disse skruer skal du fjerne panelet til brændeovnens kontrolhåndtag, vist i figuren nedenfor.

Efter at alt er skruet af og frakoblet, trækkes den nederste del af ovnen med motoren forsigtigt ud med hånden. Om nødvendigt inspicerer og udskifter vi ventilatoren og motoren på VAZ-ovnen. Som minimum skal brændeovnsmotoren skilles ad, renses for save og smøres.

Vi fjernede den nederste del af ovnen, nu kan du fjerne ovnens radiator fra den øverste del, som vist på figuren nedenfor.

Det er alt, nu skal du diagnosticere radiatoren og beslutte at købe en ny eller reparere den gamle, den første mulighed er bestemt bedre.

For enhver bil, der betjenes i den kolde årstid, kan vigtigheden af den perfekte drift af varmeren ikke overvurderes. Du kan relatere til varmen på forskellige måder, men du finder næppe fans af at køre i bil i filtstøvler og pelsvanter.Derfor vil enhver opvarmningsfejl, der opstår om vinteren, blive betragtet som en katastrofe, uanset bilens mærke og model. Hvis vi taler om VAZ-2105-ovnen, kan det næppe kaldes en teknisk perfekt enhed - varmenedbrud sker ikke så sjældent, og mange ejere har spørgsmål om varmeeffektiviteten. Derfor er forbedringen og reparationen af VAZ 2105-ovnen en procedure, der interesserer de fleste ejere af de "fem", der er tvunget til at bruge en sedan selv i svær frost.

Ordningen for VAZ-klassikernes varmesystem er stort set standard, men der er stadig en række funktioner. Bilens interiør opvarmes efter en velkendt ordning - med udeluft, som opvarmes i varmeradiatoren tilsluttet kølesystemet. I de "fem" sker indtaget af udeluft gennem gitre placeret på hætten nær forruden. Denne luftkanal er isoleret fra motorrummet for at forhindre røgfyldt luft i at trænge ind i kabinen fra motorrummet. Når man sætter sig på reflektoren, skilles udeluften fra vandet (hvilket er vigtigt i regnvejr), skifter retning og bevæger sig i retning af brændeovnens radiator. Mængden af tilført luft til opvarmning kan justeres ved hjælp af håndtaget, der styrer luftfordelingslågets position.

Varmerens radiator er inkluderet i kølesystemets kredsløb efter kraftenheden, så frostvæsken, der kommer ind i radiatoren, er meget varm. Udenfor kold luft, der kommer ind i væggene i rørene i ovnens radiator, opvarmes, afkøler frostvæsken og kommer ind i ventilatoren, der allerede er varm. Ventilatorhastigheden kan styres via en kontakt med tre positioner placeret i kabinen. Ventilatoren leder varm luft til kanaldyserne til opvarmning af forrude og sideruder, førerens/passagerens fødder og den øverste del af kabinen.

Et træk ved VAZ-2105-varmesystemet er tilstedeværelsen af udstødningsventilation. Luften fra kabinen fjernes gennem dekorative gitre monteret på de bagerste sidepaneler. For at forhindre indtrængning af udeluft i kabinen gennem de dekorative gitre i tilfælde af kraftig sidevind, er der indbygget en ventil i den tilsvarende luftkanal, som tillader luft at strømme i kun én retning.

Læs også: Gør-det-selv reparation af KAMAZ brændstofudstyr

Ifølge producenten er varmelegemet i kraftig frost (over minus 25ºС) i stand til at varme luften i kabinen op til 25ºС og i benområdet - op til 30 grader. I virkeligheden opnås sådanne indikatorer kun på en ny bil - over tid bliver radiatoren og luftkanalerne tilstoppede, og opvarmningseffektiviteten falder kraftigt. Derfor, når de første tegn på en sådan forringelse vises, er det nødvendigt at finde ud af årsagen til fænomenet og træffe foranstaltninger for at eliminere problemerne.

Overvej de vigtigste årsager, der forårsager ubrugelighed eller fald i effektiviteten af varmesystemet til "fem":

Ofte er årsagen til forringelsen af indvendig opvarmning et fald i niveauet af frostvæske i kølesystemet. Hvis bilen har været brugt i lang nok tid, kan dette fænomen betragtes som ganske naturligt, men med et kraftigt fald i niveauet er det nødvendigt at lede efter årsager. Hvis der opdages en lækage, skal den elimineres, fyldes på med kølevæske og fjernes luftlåsen ved at skubbe slangerne på den kørende kraftenhed;
en funktionsfejl i termostaten, som er ansvarlig for muligheden for kølevæskecirkulation gennem et stort eller lille kredsløb, kan også gøre det umuligt at nå det krævede temperaturregime såvel som et sammenbrud af varmehanen;
En almindelig årsag til forringelse af varmeeffektiviteten er tilstopning af ovnens radiator. Du kan lokalisere fejlen ved berøring, når kraftenheden kører: i stedet for alvorlig tilstopning af radiatorcellerne vil der være et mærkbart temperaturfald;
endelig kan der opstå problemer på grund af en varmeblæser, der ikke virker eller ikke arbejder på fuld styrke.

Som regel er det muligt at genoprette effektiviteten af VAZ klassiske varmesystem alene - disse modeller er blevet produceret i over 40 år og er blevet undersøgt ganske godt. Lad os overveje, hvordan man løser hovedfejlene i "fem" komfuret med egne hænder.

På VAZ 2101-2107-familien af modeller er termostaten en ventil, der styrer den måde, frostvæske cirkulerer gennem kølesystemet: i en stor cirkel, inklusive en radiator og et varmesystemkredsløb, eller i en lille. Ventilen aktiveres, når temperaturen på kølevæsken ved dens indløb når 80-85 grader. I dette øjeblik åbner den og sender den opvarmede væske ind i et ekstra kredsløb, der tjener til at opvarme kabinen. Hvis temperaturen af frostvæsken af en eller anden grund falder til under driftsværdien, lukker ventilen det store kredsløb. Almindelige termostatfejl:

ventilen åbner delvist eller virker slet ikke, hvilket kan forårsage overophedning af kraftenheden;
termostatventilen lukker ikke - dette fører til en meget langsom opvarmning af motoren.

For at kontrollere enhedens funktionsdygtighed er det nødvendigt at kontrollere temperaturen på termostatdriften såvel som ventilstammens slag, men dette kræver tilstedeværelse af specialudstyr. En nemmere måde at sikre sig, at enheden ikke fungerer på, er at mærke termostaten med motoren kørende ved berøring.

Med en fungerende termostat skal den nedre radiatortank efter start af kraftenheden opvarmes gradvist, når pilen på kølevæsketemperaturmåleren når værdier tæt på den røde zone (opvarmning af frostvæske til 80-85 grader). Hvis der opstår opvarmning umiddelbart efter start af motoren, lukker termostaten ikke. Hvis motoren overophedes hurtigt, indikerer dette, at ventilen er fastkilet, det vil sige, at den ikke åbner helt. I begge tilfælde skal termostaten udskiftes. Det udføres i følgende rækkefølge:

dræn frostvæske fra systemet;
løsn klemmen på indløbsrøret og røret, der går til bilens radiator, afbryd begge rør;
vi udfører en lignende operation i forhold til pumpedyserne, hvorefter termostaten kan trækkes mod dig og frakoble de resterende dyser;
du kan prøve at genoprette termostatens ydeevne ved at sænke den ned i en gryde med kogende vand i 5-10 minutter, og derefter afkøle den kraftigt ved at placere den i koldt vand. Det er nødvendigt at gentage operationen flere gange. I nogle tilfælde hjælper dette - ventilen begynder at virke. Hvis en sådan reparation ikke hjalp, bliver du nødt til at betale for en ny termostat;
installation på et almindeligt sted udføres i omvendt rækkefølge, udskift om nødvendigt de ubrugelige klemmer med nye.

Hvis vandhanen ikke virker, kan du prøve at dreje den i hånden. Hvis dette ikke hjælper, og også i tilfælde af lækage af vandhanen, skal den udskiftes med en ny. I øjeblikket er der til salg forbedrede varmehaner lavet af keramik. De er meget mere holdbare end metal, da de praktisk talt ikke klæber, bliver ikke sure, ruster ikke, selv efter en lang tomgangstid af bilen. For at udskifte varmebatteriet er det ikke nødvendigt at fjerne VAZ 2105-ovnen, og selve proceduren udføres i følgende rækkefølge:

vi afmonterer rørtætningen, som er fastgjort til kropsvæggen mellem kabinen og motorrummet ved hjælp af to selvskærende skruer - de skal skrues af;

Billede - DIY komfur reparation vaz 2104

vi flytter til salonen, fjern det beskyttende hus af komfurventilatoren;

afbryd den elektriske ventilatorstang;

vi fjerner radiatoren og sikrer, at frostvæskerester ikke løber ud af sæderne til dyserne (det anbefales at dække det indvendige gulv i ovnens område med en tilstrækkelig mængde klude).

Læs også: Sådan begynder du at reparere toilettet i en ny bygning med dine egne hænder

Hvis du planlægger at installere en gammel radiator, efter at have skyllet den, anbefales det at udføre en lækagetest. Kontrollen er ret enkel: indløbet er tæt lukket, vi forbinder kompressorenhedens udgang til udløbet. Vi tænder for kompressoren og sænker radiatoren i en beholder med vand. Tilstedeværelsen af luftbobler vil indikere placeringen af lækagen i enheden.

Hvis vi taler om ventilatorfejl, skal det bemærkes, at reparation af ovnen i VAZ 2105-interiøret ofte involverer installation af en mere kraftfuld ventilator. Et elektrisk drev er installeret på "fem", drevet af en strøm på 4,6 A og tillader pumpehjulet at dreje op til 3 tusinde omdrejninger / minut. På VAZ 2107 er motoren meget mere kraftfuld - den kører på en strøm på 14 A og drejer akslen op til 4100 rpm. Sandt nok er den i størrelse lidt anderledes end ventilatoren med fem ventilatorer, så når du installerer den, skal du skære motoren nogle steder. En god mulighed ville være at installere en fem-blads ventilator installeret på klassikeren - dens motor er både lettere og meget mere kraftfuld. Algoritme til fjernelse af varmeblæseren VAZ 2105:

For yderligere at fjerne skægget skal vi fjerne panelet med uret og cigarettænderen, lirke det på højre eller venstre side med en flad skruetrækker og trække det ud af låsene:

Derefter afbryder vi ledningerne fra uret, cigarettænderen (for at lette monteringen vil jeg råde dig til at markere dem), fjern stikket til siden og få adgang til to møtrikker, det vil være praktisk at bruge en topnøgle for 10

Vi skruer møtrikkerne af, mister ikke skiverne, se ned, hvor knapperne er. Der, i den side, der ser på de bagerste passagerer, er der et dekorativt stik, lirk det med en skruetrækker, og under det ser vi to skruer skruet ind i tunnelen:

Vi skruer dem af, afbryder puderne fra knapperne, panelet holder ikke mere. Vi flytter den til side og får adgang til brændeovnens krop:

Frakobl nu sideluftindtagene, fjern dem forsigtigt fra låsene med en flad skruetrækker (billedet viser, hvordan de klikker på plads):

Vi er interesserede i de nederste og midterste dele af ovnhuset 2107, for at fjerne dem skal du komme tæt på metallåsene, der er kun fire af dem - to på hver side, her er de:

Det kan være problematisk at knipse dem af med hænderne, vi anbefaler at bruge en skruetrækker, som på dette billede:

Efter at låsene er fjernet (ved afmontering, vær forsigtig, de kan "skyde" og flyve væk i en ukendt retning), trækkes den nederste del af brændeovnens krop roligt ud med dine hænder:

Her ser vi vores motor. Selve motoren holdes i den nederste del af kabinettet, også på to metallåse, vi snapper dem af, afbryder terminalerne

Læs også: Gør-det-selv panasonic mikroovn reparation

og fjern vores motor fra komfuret:

Det er faktisk det hele, montagen foregår i omvendt rækkefølge, der blev brugt omkring 40 minutter på alt omkring hele tiden. Analogt udføres udskiftningen af komfurmotoren på VAZ-2105 og VAZ-2104, den eneste forskel er i selve skægget og dets monteringer. Lidt senere vil vi fortælle dig om nuancerne ved at udskifte komfurmotoren i disse og andre VAZ-modeller. Held og lykke på vejene og lad ikke din bil gå i stykker. Vi vil være glade for at se dig i vores VAZ-klubklassikere på forummet.

Designet af ovnen (ventilations- og varmesystemer) til VAZ 2107-bilen

1 - venstre luftkanal til opvarmning af sideglas;

2 - luftkanal til opvarmning af forruden;

3 - et hus af en radiator af en varmelegeme;

4 - luftindtagsdæksel;
5 - varmelegeme radiator;

7 - radiatorens udløbsrør;

8 - radiatorens indløbsrør;

Kære venner, vinteren kommer, frost, afkøling, optøning kommer, og afhængigt af vejret spekulerer mange på, hvordan man opsætter ovnen i VAZ baseret på eksterne klimatiske faktorer. Jeg troede aldrig, at dette spørgsmål opstår så ofte med Klaasikovod, men da jeg huskede mig selv, som første gang stødte på en klassisk komfur på en "penny" i de "bragende" halvfemser, indså jeg, at jeg ikke er den eneste, der er forvirret over tilstedeværelsen af tre komfur kontrolhåndtag i de syv (i en øre de kun to) og processen med at forstå deres indstillinger.

Jeg præsenterer klimastyringen i de syv baseret på SAUO VAZ-2110.

-Varmehane 2108 keramik.
- Controller SAUO VAZ 2110, fem-position, gammeldags (0-A-1-2-3).
- Mikromotorreduktion (MMP) af varmespjælddrevet 2110.
- Kabinelufttemperaturføler.
- Krandrevkabel.
Funktionsprincippet for anlægget er i original, kl. 2110, anlægget holder den indstillede temperatur i kabinen ved at flytte varmespjældet, tilføre luftstrøm gennem den konstant varme radiator, enten omgå eller blande begge retninger.I min version , styrer systemet varmeventilen.

Jeg vil gerne henlede din opmærksomhed på min version af raffinementet af den klassiske komfur. For det første vil jeg sige, at en brugbar Zhiguli-varmer klarer sin opgave ganske vellykket, den er varm i bilen selv i hård frost, men samtidig har den en række væsentlige ulemper, som enhver klassiker ønsker at slippe af med. Dette er en stærk generende støj og utilstrækkelig blæsning af forruden og sideruderne og et lille antal varmeblæserhastigheder.

Det hele startede med, at i mine hænder "helt fri" var den femte komfursamling og ovnens gamle mejselmotor med et løbehjul. Dette tillod mig at eksperimentere langsomt, mens jeg fortsatte med at køre min bil med en lagervarmer.

Manglerne ved en almindelig brændeovn er kendt af enhver klassiker, og det er dårlig luftstrøm ind i sidedyserne. og manglen på opvarmning af de bagerste passagerer og en lille luftstrøm og støj, ja, generelt kan alle manglerne ikke tælles. Der er skrevet mange artikler på internettet om installation af en komfurmotor fra 08 i klassikerne, om at transplantere det oprindelige pumpehjul på det. men alt, hvad motoren 08 giver med et standardløbehjul, er kun en lille stigning i luftstrømmen og støj, der gengives af det samme pumpehjul. Vi vil radikalt lave standardovnen om. Installer nemlig ikke 08-motoren i den, men snegleaggregatet (standardsneglehjulet 08 er meget mere støjsvagt end det klassiske løbehjul, og luftstrømmen skaber en uforlignelig større), og vi vil helt lave den nederste del af ovnen om, så sneglen passer ind i den, og luftstrømmen var ensartet og stærk i alle retninger.

Materialet blev leveret af brugeren af vores forum "Olezhek", som mange tak til ham. I lang tid forstyrrede støjen fra brændeovnen og generede det dårlige blæsende af venstre førerrude, efter råd fra medlemmerne af forummet (fra my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/139) fuldstændigt afmonterede brændeovnen og skar den tredje støtte af brændeovnsmotoren ud af den (den der er rettet til sidemotoren), efterlod motoren på bøsningerne (hvilket jeg fortrød efter blot et par måneder og måtte skille den ad igen og ændret den til en lejet) efter denne ændring blev blæsingen ind i den venstre luftkanal meget stærkere med låget lukket, men jeg tror, at jeg stadig mangler at klippe en jumper af, som jeg ikke klippede af første gang.

Video (klik for at afspille).

I princippet har klassikerne et relativt godt komfur. Når den er fuldt funktionsdygtig, varmer den meget godt op, selvom den har en væsentlig ulempe i designet. Brændeovnen er designet på en sådan måde, at der næsten ikke blæser luft ind i det venstre rør, på førersiden, som skulle blæse på førersidens vindue - det er sådan en dårlig egenskab eller en fejlberegning i dens design. Og om vinteren er dette allerede en meget mærkbar ulempe, du skal tørre glasset af med en klud eller åbne vinduet, hvilket ikke er særlig praktisk i koldt vejr. Om forfining af venstre rør og vil blive diskuteret. Meningen med revisionen er at sætte en ventilator i røret, der vil tvinge luft ud af ovnen.