DIY vaz 2104 komfur reparation

I detaljer: gør-det-selv reparation af en vaz 2104 komfur fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Først skal du tømme kølevæsken ved at skrue proppen af, som er placeret på venstre side af motoren "i retning af køretøjet" i bunden af blokken.

For klarhedens skyld bruges i nogle af billederne udsigten til det indre af den syvende model af Zhiguli

Stil en ren beholder på mindst 10 liter under bunden af motoren. Det er bedre at vælge noget som et bassin som en beholder, eller gøre det som vist på figuren.

Mange bilister omgår frostvæskeafløbsproceduren i håb om deres reaktion og stærke nerver. Men tro mig, det er bedre at bruge 10 minutter på dette, så du komfortabelt kan arbejde videre. Desuden er der ofte altid revnede rør i kølesystemet i nærheden af pumpen eller radiatoren, som er bedre at udskifte med det samme, hvis du ikke ønsker at få dine hænder snavsede igen efter et par måneder.

Vigtigt: Hvis frostvæsken eller frostvæsken har en brun eller mørkebrun nuance, er det bedre at udskifte væsken.

Efter at kølevæsken er drænet, skal du løsne klemmerne og frakoble ovnens indløbs- og udløbsrør.

Først skal du fjerne hylden under handskerummet, for dette skruer vi skruerne af på de steder, der er vist på figuren. Billedet viser hylden til opbevaringsrummet til VAZ 2106, på VAZ 2104 er der stadig en central fastgørelsesskrue (dens omtrentlige position er vist med en grøn pil).

Derefter fjerner vi radiomonteringspanelet (skæg) i følgende rækkefølge (operationer 1-7 er angivet for VAZ 2107).

Brug en skruetrækker, bøj låsene, træk det ekstra panel ud.

Vi afbryder enhedernes strømledninger, før du fjerner, skal du sørge for at markere ledningerne med en markør eller seriffer.

Video (klik for at afspille).

Brug en skruetrækker til at bøje rundt om kontakternes antenner, og fjern dem forsigtigt.

Vi bøjer låsene på frontdækslet, fjern det.

Vi skruer de to skruer af, der fastgør konsollen.

Lidt over radiomodtagerakslen skrues 2 møtrikker af "skægget" af med en 10 nøgle.

Endnu en gang inspicerer vi omhyggeligt konsollens fastgørelsespunkter, om intet forhindrer os i at fjerne den, og afmonterer den forsigtigt.

Når frontkonsollen er fjernet, afbryder vi højre og venstre luftkanaler, de er også fastgjort med låse.

For at komme til skruerne til fastgørelse af rørene til VAZ 2104-ovnen skal den højre luftkanal og handskerum fjernes, som vist på figuren nedenfor.

Nedenstående figur viser de samme rør til radiatoren.

Med en nøgle til 10 vikler vi de 4. fastgørelsesskruer (røde pile).

Fjern låsene på venstre og højre side (grøn pil) af bunden af brændeovnen.

Hvis din varmehane styres med et kabel, skal du frakoble dens montering.

For at fjerne den nederste del af ovnen skal du stadig skrue to fastgørelsesdele af, deres placering er vist i figuren nedenfor.

For at komme til disse skruer skal du fjerne panelet til brændeovnens kontrolhåndtag, vist i figuren nedenfor.

Efter at alt er skruet af og frakoblet, trækkes den nederste del af brændeovnen med en motor forsigtigt ud med hånden. Hvis det er nødvendigt, inspicerer og udskifter vi ventilator og motor på vaz-ovnen. Som minimum skal brændeovnsmotoren skilles ad, renses for at drikke og smøres.

Vi fjernede den nederste del af brændeovnen, nu kan du fjerne brændeovnens radiator fra den øverste del, vist på nedenstående figur.

Det er alt, nu skal du diagnosticere radiatoren og beslutte at købe en ny eller reparere den gamle, den første mulighed er bestemt bedre.

For enhver bil, der kører i den kolde årstid, kan vigtigheden af perfekt varmeapparatsdrift ikke overbetones. Du kan behandle varmen på forskellige måder, men du finder næppe dem, der kan lide at køre i bilen i filtstøvler og pelsvanter.Derfor vil enhver opvarmningsfejl, der opstår om vinteren, blive betragtet som en katastrofe, uanset køretøjets mærke og model. Hvis vi taler om VAZ-2105-ovnen, er det svært at kalde det en teknisk perfekt enhed - varmenedbrud er ikke så sjældne, og varmeeffektiviteten rejser spørgsmål for mange ejere. Derfor er forbedring og reparation af VAZ 2105-ovnen procedurer, der er af interesse for de fleste ejere af de "fem", der er tvunget til at bruge en sedan selv i svær frost.

Ordningen for VAZ-klassikernes varmesystem er stort set standard, men der er stadig en række funktioner. Bilens interiør opvarmes efter den velkendte ordning - med udeluft, som opvarmes i en varmeradiator tilsluttet kølesystemet. I de "fem" udvendig luftindtag sker gennem gitrene placeret på hætten nær forruden. Denne luftkanal er isoleret fra motorrummet for at forhindre røgfyldt luft fra motorrummet i at trænge ind i kabinen. Når man sætter sig på reflektoren, skilles udeluften fra vandet (hvilket er vigtigt i regnvejr), skifter retning og bevæger sig i retning af brændeovnens radiator. Mængden af tilført luft til opvarmning kan justeres ved hjælp af et håndtag, der styrer positionen af luftfordelingsdækslet.

Varmerens radiator er inkluderet i kølesystemets kredsløb efter kraftenheden, så frostvæsken, der kommer ind i radiatoren, er meget varm. Udenfor kold luft, der kommer ind i væggene i ovnens radiatorrør, opvarmes, afkøler frostvæsken og er allerede varm, kommer ind i ventilatoren. Ventilatorhastigheden kan styres ved hjælp af en kontakt med tre positioner placeret i kabinen. Ventilatoren leder varm luft til luftkanaldyserne for at opvarme forruden og sideruderne, fører-/passagerfødderne og den øverste del af kabinen.

Et træk ved VAZ-2105-varmesystemet er tilstedeværelsen af udstødningsventilation. Luften fjernes fra kabinen gennem de dekorative gitre, der er installeret på de bagerste sidepaneler. For at forhindre udefrakommende luft i at trænge ind i det indre gennem de dekorative gitre i tilfælde af kraftig sidevind, er en ventil integreret i den tilsvarende luftkanal, som tillader luft at strømme i kun én retning.

Læs også: Styrestang ford galaxy DIY reparation

Ifølge producenten, i hård frost (over minus 25 ° C), er varmeren i stand til at varme luften i kabinen op til 25 ° C og i benområdet - op til 30 ° C. I virkeligheden opnås sådanne indikatorer kun på en ny bil - over tid bliver radiatoren og luftkanalerne tilstoppede, og opvarmningseffektiviteten falder kraftigt. Derfor, når de første tegn på en sådan forringelse vises, er det nødvendigt at finde ud af årsagen til fænomenet og træffe foranstaltninger for at eliminere problemerne.

Lad os overveje hovedårsagerne, der forårsager ubrugelighed eller et fald i effektiviteten af "fem" varmesystemet:

ofte er årsagen til forringelsen af opvarmningen af kabinen et fald i niveauet af frostvæske i kølesystemet. Hvis bilen har været i drift i lang tid, kan dette fænomen betragtes som ret naturligt, men med et kraftigt fald i niveauet er det nødvendigt at lede efter årsagerne. Hvis der findes en lækage, skal den elimineres, kølevæsken skal tilføjes og luftlåsen fjernes ved at skubbe slangerne på den kørende kraftenhed;
en funktionsfejl i termostaten, som er ansvarlig for muligheden for at cirkulere kølevæske langs et stort eller lille kredsløb, kan også forårsage umuligheden af at nå det krævede temperaturregime samt et sammenbrud af varmehanen;
En almindelig årsag til nedsat varmeeffektivitet er en tilstoppet komfurradiator. Du kan lokalisere fejlen ved berøring, når kraftenheden kører: i stedet for stærk tilstopning af radiatorcellerne vil der være et mærkbart temperaturfald;
endelig kan der opstå problemer på grund af, at varmeblæseren ikke virker eller ikke fungerer med fuld styrke.

Som regel er genoprettelse af arbejdskapaciteten af varmesystemet til VAZ-klassikere mulig alene - disse modeller er blevet produceret i over 40 år og er blevet ret godt undersøgt. Lad os overveje, hvordan man løser hovedfejlene i "fem" komfuret med egne hænder.

På VAZ 2101-2107-familien af modeller er termostaten en ventil, der regulerer den måde, frostvæsken cirkulerer gennem kølesystemet: i en stor cirkel, inklusive en radiator og et varmesystemkredsløb, eller i en lille cirkel. Ventilen udløses, når kølevæsketemperaturen ved dens indløb når 80-85 grader. I dette øjeblik åbner den og lader den opvarmede væske komme ind i et ekstra kredsløb, som tjener til at opvarme kabinen. Hvis frostvæsketemperaturen af en eller anden grund falder til under driftsværdien, udløses ventilen for at lukke et stort kredsløb. Almindelige termostatfejl:

ventilen åbner delvist eller virker slet ikke, hvilket kan forårsage overophedning af kraftenheden;
termostatventilen lukker ikke - dette får motoren til at varme op meget langsomt.

For at kontrollere enhedens funktionalitet er det nødvendigt at kontrollere termostatens driftstemperatur såvel som ventilstammens slag, men dette kræver tilstedeværelse af specialudstyr. En nemmere måde at sikre sig, at enheden ikke fungerer på, er at mærke termostaten med motoren kørende ved berøring.

Med en arbejdstemperaturregulator skal den nedre radiatortank efter start af kraftenheden opvarmes gradvist, når pilen på kølevæsketemperaturindikatoren når værdier tæt på den røde zone (opvarmning af frostvæsken til 80-85 grader). Hvis der opstår opvarmning umiddelbart efter start af motoren, lukker termostaten ikke. Hvis motoren overophedes hurtigt, indikerer det, at ventilen kiler sig, det vil sige, at den ikke åbner helt. I begge tilfælde skal termostaten udskiftes. Det udføres i følgende rækkefølge:

vi dræner frostvæsken fra systemet;
vi løsner klemmen på indløbsrøret og røret, der går til bilens radiator, afbryd begge rør;
vi udfører en lignende operation med hensyn til pumpedyserne, hvorefter termostaten kan trækkes mod dig og frakoble de resterende dyser;
du kan prøve at få termostaten til at virke igen ved at sænke den ned i en gryde med kogende vand i 5-10 minutter, og derefter afkøle den kraftigt ved at placere den i koldt vand. Det er nødvendigt at gentage operationen flere gange. I nogle tilfælde hjælper dette - ventilen begynder at virke. Hvis en sådan reparation ikke hjælper, bliver du nødt til at punge ud for en ny termostat;
installation på et almindeligt sted udføres i omvendt rækkefølge; om nødvendigt udskifter vi de ubrugelige klemmer med nye.

Hvis hanen ikke virker, kan du prøve at dreje den i hånden. Hjælper dette ikke, samt hvis der konstateres en vandhanelækage, skal den udskiftes med en ny. Forbedrede keramiske vandhaner er nu til salg. De er meget mere holdbare end metal, da de praktisk talt ikke klæber, ikke surr, ruster ikke, selv efter en lang tomgangstid af bilen. For at udskifte varmehanen er det ikke nødvendigt at fjerne VAZ 2105-ovnen, og selve proceduren udføres i følgende rækkefølge:

afmonter rørtætningen, som er fastgjort til kropsvæggen mellem kabinen og motorrummet ved hjælp af to selvskærende skruer - de skal skrues af;

Billede - DIY vaz 2104 komfur reparation

vi flytter til salonen, fjern det beskyttende hus af ovnventilatoren;

afbryd trækket til den elektriske ventilator;

Vi fjerner radiatoren og sikrer, at ingen resterende frostvæske løber ud af sæderne til rørene (det anbefales at dække gulvet i kabinen i ovnens område med en tilstrækkelig mængde klude).

Læs også: Lg g3 gør det selv reparation

Hvis du planlægger at installere en gammel radiator, anbefales det, at du udfører en tæthedstest efter gennemskylning. Kontrollen er ret enkel: indløbet er tæt lukket, og kompressorinstallationens udløb er forbundet med udløbet. Vi tænder for kompressoren og sænker radiatoren i en beholder med vand. Tilstedeværelsen af luftbobler vil indikere placeringen af enhedens lækage.

Hvis vi taler om ventilatorfejl, skal det bemærkes, at reparationen af VAZ 2105 kabineovnen ofte involverer installation af en mere kraftfuld ventilator. Et kraftdrev er installeret på "fem", drevet af en strøm på 4,6 A og tillader pumpehjulet at dreje op til 3 tusinde omdrejninger / minut. På VAZ 2107 er motoren meget mere kraftfuld - den fungerer på en strøm på 14 A, der drejer akslen op til 4100 rpm. Sandt nok er den lidt anderledes i størrelse fra en ventilator med fem ventilatorer, så når du installerer den, bliver du nødt til at skære motoren nogle steder. En god mulighed ville være at installere en fem-blads ventilator installeret på en klassiker - dens motor er både lettere og meget mere kraftfuld. Algoritme til fjernelse af varmeblæseren VAZ 2105:

For yderligere at fjerne skægget skal vi fjerne panelet med uret og cigarettænderen, lirke det på højre eller venstre side med en flad skruetrækker og trække det ud af låsene:

Derefter afbryder vi ledningerne fra uret, cigarettænderen (for at lette monteringen vil jeg råde dig til at markere dem), fjern stikket til siden og få adgang til to møtrikker, det vil være praktisk at bruge en stiknøgle for 10

Vi skruer møtrikkerne af, mister ikke skiverne, se ned, hvor er knapperne. Der er et dekorativt stik i hjørnet, der ser på de bagerste passagerer, vi lirker det med en skruetrækker, og under det ser vi to skruer skruet ind i tunnelen:

Vi skruer dem af, afbryder puderne fra knapperne, panelet holder ikke længere noget. Vi flytter den til side og får adgang til brændeovnens krop:

Nu afbryder vi sideluftkanalerne, fjern dem forsigtigt fra låsene med en flad skruetrækker (billedet viser, hvordan de klikker på plads):

Vi er interesserede i de nederste og midterste dele af 2107 komfuret, for at fjerne dem skal du komme tæt på metallåsene, der er kun fire af dem - to på hver side, her er de:

Det kan være problematisk at knipse dem af med hænderne, vi anbefaler at bruge en skruetrækker, som på dette billede:

Efter at låsene er fjernet (ved afmontering, vær forsigtig, de kan "skyde" og flyve væk i en ukendt retning), kan den nederste del af brændeovnens krop nemt trækkes ud med hånden:

Så vi ser vores motor. Selve motoren holdes i den nederste del af kabinettet også på to metallåse, vi snapper dem af, afbryder terminalerne

Læs også: Gør-det-selv mtd 790 reparation

og fjern vores motor fra komfuret:

Det er alt, monteringen udføres i omvendt rækkefølge, omkring 40 minutter blev brugt på alt. Analogt sker udskiftningen af komfurmotoren på VAZ-2105 og VAZ-2104, den eneste forskel er i selve skægget og dets fastgørelser. Lidt senere vil vi fortælle dig om nuancerne ved at udskifte komfurmotoren i disse og andre VAZ-modeller. Held og lykke på vejen og lad ikke bilen gå i stykker. Vi vil være glade for at se dig i vores VAZ-klubklassikere på forummet.

Designet af ovnen (ventilations- og varmesystemer) af VAZ 2107

1 - venstre sidevindue varmekanal;

2 - luftkanal til opvarmning af forruden;

3 - varmelegeme radiatorhus;

4 - luftindtagsdæksel;
5 - varmelegeme radiator;

7 - radiatorudløbsrør;

8 - radiatorindløbsrør;

Kære venner, vinteren kommer, frost, kulde, tøer kommer, og afhængigt af vejret spekulerer mange på, hvordan man opsætter en komfur i en VAZ baseret på eksterne klimatiske faktorer. Jeg troede aldrig, at dette spørgsmål opstår så ofte i claasikovod, men da jeg huskede mig selv, som første gang stødte på en klassisk komfur, stadig på en "penny" i perioden af de "bragede" halvfemser, indså jeg, at jeg ikke var den eneste, der var forvirret over tilstedeværelsen af tre komfurkontrolhåndtag i de syv (i deres øre kun to) og processen med at forstå, hvordan man konfigurerer dem.

Jeg repræsenterer klimastyringen i de syv baseret på SAUO VAZ-2110.

-Varmehanen 2108 er keramisk.
-Controller SAUO VAZ 2110, fem-position, gammel model (0-A-1-2-3).
- Mikromotorreduktion (ММР) til varmespjælddrevet 2110.
- Indvendig temperaturføler.
-Krandrevkabel.
Funktionsprincippet for systemet - i originalen, kl. 2110, opretholder systemet den indstillede temperatur i kabinen ved at flytte varmeklappen, tilføre luftstrøm gennem varmelegemets konstant varme radiator, enten omgå eller blande begge retninger. min version styrer systemet varmehanen.

Jeg vil gerne henlede din opmærksomhed på min version af revisionen af den klassiske komfur. For det første vil jeg sige, at en brugbar Zhiguli-varmer klarer sin opgave ganske vellykket, den er varm i bilen selv i alvorlig frost, men samtidig har den en række væsentlige ulemper, som enhver klassisk chauffør ønsker at slippe af med. Dette er en stærk generende støj og utilstrækkelig blæsning af forruden og sideruderne og et lille antal varmeblæserhastigheder.

Det hele startede med, at den femte komplette ovn og den gamle mejselmotor på ovnen med et løbehjul viste sig at være i mine hænder "helt gratis". Dette tillod mig at eksperimentere langsomt, mens jeg fortsatte med at køre min bil med en lagervarmer.

Ulemperne ved en almindelig brændeovn er kendt af enhver klassisk opdrætter, dette er den dårlige luftstrøm i sidedyserne. og manglen på opvarmning af de bagerste passagerer og en lille luftstrøm og meget støj, ja, generelt kan alle manglerne ikke tælles. På internettet er der skrevet mange artikler om at installere en komfurmotor fra 08 til en klassiker, der erstatter en indfødt pumpehjul på den. men alt hvad 08-motoren med et standardløbehjul giver, er kun en lille stigning i luftstrømmen og støjen, der gengives af netop dette pumpehjul. Vi vil radikalt ændre standardovnen, nemlig at installere ikke motoren 08, men hele sneglen i den (standardløbehjulet på sneglen 08 er meget mere støjsvagt end klassikernes pumpehjul, og luftstrømmen skaber en uforlignelig større luftstrøm), og ombygge den nederste del af ovnen fuldstændigt, så sneglen kan passe ind i den, og luftstrømmen var ensartet og stærk i alle retninger.

Materialet blev leveret af brugeren af vores forum "Olezhek", som mange tak til ham. I lang tid forstyrrede brændeovnens støj og blev irriteret over det dårlige pust af venstre førerglas, efter råd fra medlemmerne af forummet (med my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/139 ) skilte komfuret helt ad og skar den tredje støtte af komfurmotoren ud af den (den der er rettet til sidemotoren), efterlod motoren på bøsningerne (hvilket jeg bogstaveligt talt et par måneder senere fortrød og måtte adskille den igen og ændre den til en lejet) efter denne ændring, blev blæsningen ind i venstre luftkanal meget stærkere med låget lukket, men jeg tror, jeg stadig mangler at klippe en jumper, som jeg ikke klippede af den første tid.

Video (klik for at afspille).

I princippet har klassikerne et relativt godt komfur. Når den er fuldt funktionel, varmer den meget godt op, selvom den har en væsentlig fejl i designet. Brændeovnen er således indrettet, at luft praktisk talt ikke blæser ind i venstre grenrør, fra førersiden, som skal blæse ind på førersidens vindue - det er sådan en dårlig egenskab eller en fejlberegning i dens design. Og om vinteren er dette allerede en meget mærkbar ulempe, du skal tørre glasset af med en klud eller åbne vinduet, hvilket ikke er særlig praktisk i koldt vejr. Revisionen af venstre grenrør vil blive diskuteret. Meningen med revisionen er at sætte en ventilator i grenrøret, der vil tvangsføre luft fra brændeovnen.