Gør-det-selv ovnreparation i et privat hus

Vi købte et hus i landsbyen med en stenovn, som viste sig at være i en ret dårlig stand. Jeg havde overhovedet ingen erfaring i denne sag, så jeg bemærkede ikke umiddelbart, at den var "defekt". Hun var hvidkalket og virkede ganske anstændig. Jeg var bange for selv at påtage mig reparationen, men jeg forstod, at hvis du inviterer en komfurmager, vil det koste et meget anstændigt beløb. Derudover tænkte jeg, at reparerer jeg det selv, så kommer der erfaring og ekstra selvtillid. Derfor begyndte jeg at studere på egen hånd - alt fungerede for mig, og endda slet ikke dårligt. Jeg vil sige med det samme, at selvom den endelige reparation af ovnen ikke er afsluttet, er der stadig alle mulige småting, der skal laves i foråret, men det fungerer allerede, og fungerer godt. Så vær ikke bange og påtag gerne den uafhængige reparation af en murstensovn: Jeg tror også, du vil lykkes. Og nu nyttige oplysninger fra min erfaring om, hvordan man reparerer en murstensovn med egne hænder både i landet og i et privat hus.

• Mursten. På byggemarkedet købte jeg en mursten fra Tula teglfabrikken, som blev kaldt "ovnmursten". Fagfolk siger, at der faktisk ikke er nogen speciel ovnmursten - enhver keramisk mursten af ​​ethvert mærke vil gøre det, selv M-75 - det vigtigste er, at det skal være uden revner. Men i øvrigt kunne jeg rigtig godt lide murstenen, som jeg købte – endda uden revner meget bedre end almindelige byggesten. Det kostede 15 rubler stykket, og jeg tog så mange som 100 stykker. I nogle butikker sælges de endda for 25 rubler stykket. 7 stk var i øvrigt ikke nok, og jeg skulle bruge den gamle, som jeg tog ud af ovnen. Jeg købte også 20 fireclay mursten for 49 rubler stykket. Fireclay mursten kan modstå meget høje temperaturer, så meget som 1800 grader. Jeg ville gerne fore brændkammeret med dem, men så viste det sig, at dette ikke ville virke. Så denne dyre mursten ligger og venter i vingerne – den kommer godt med til en ny ovn.

Video (klik for at afspille).

• Ovnstøbning. Disse er ventiler, ovn- og blæserdøre, rengøringsdøre og et kogegulv. Førende inden for kvalitet er den såkaldte Rubtsovsk støbning (Litkom Plant). Der er også en leverandør fra Balezino, men kvaliteten ser ud til at være dårligere der. Jeg tog Rubtsovsk-ovndøren, og blæserdøren, som mindre ansvarlig, købte jeg Balezin-en. For alle sammen gav 1500 rubler. Jeg overvejede ikke importeret støbning: det er selvfølgelig meget bedre, men det koster også anstændigt: Jeg vurderede, at det ikke var tilrådeligt at købe det. Jeg købte ikke et kogegulv (komfur): Jeg besluttede at bruge det gamle indtil foråret - split. Jeg købte heller ikke en rist - jeg brugte den, der var i den gamle ovn. Han er i øvrigt hjemmelavet. Reparation af en murstensovn med mine egne hænder har endnu ikke inkluderet udskiftning af ventiler og rengøringsdøre, så jeg købte dem ikke. Det vil jeg gøre i foråret.

• Basalt pap BVTM bruges til tætning ved montering af metaldele: kogegulv, dør. Jeg købte to ark 5 mm tykke til 156 rubler stykket. Dette var ganske nok og endda tilbage, men jeg tror, ​​det vil stadig komme til nytte: i løbet af ovnens levetid kan det godt være nødvendigt.
• Tråd og metaltape. Det bruges ved montering af døre. Jeg vil tale mere detaljeret om dette lidt senere. Jeg fandt ledningen i garagen og købte båndet i butikken (gav 500 rubler for 20 meter) - som på billedet.

• Bor med en dyse "mixer" - bruges til at fremstille opløsningen.
• Børste (mundstykke på en boremaskine) - bruges til at rense mursten for sod og gammel mørtel nogle steder.
• Bulgarsk + skive til metal + metalskive til beton - primært brugt til at skære mursten. Det viser sig hurtigt, jævnt, men kraftigt støvet, så køb en anden åndedrætsværn. Nogle gange var det nødvendigt at skære metallet: enten stikker et hjørne af en slags ovn ud - jeg skar det helt af, så skar jeg risten. Billedet viser et eksempel på brug af en kværn, når du arbejder med mursten. Dette er en borgmursten, som er placeret over ovndøren.

• Bygningsniveau - det er klart hvorfor.
• firkant - det er bedre, hvis det er langt, jeg havde en kort. Jeg brugte det primært til at markere murstenen.
• Roulette - til opmåling af evt.
• Markør - de afmærkede en mursten. Jeg tog markøren fra mine døtre fra tegnesæt og vil ikke returnere den, fordi den er slidt i skraldespanden.
• Spartel, spatel - brugt til at arbejde med en løsning. Jeg brugte hovedsageligt en spatel med en bredde på 70 mm, det forekom mig, at det var mere bekvemt for dem at arbejde end med en murske.
• Træsav (gammel) - bruges til at skære en mursten fra ovnen langs sømmen. En uerstattelig ting. Nogle gange var det påkrævet at tage noget mindre, så brugte jeg en plade til metal.
• Hammer - bruges til omhyggeligt at fikse en nylagt mursten. Nå og så, til andre formål vil hammeren finde anvendelse.
• Svamp til opvask - fugtede overfladerne af mursten forberedt til mørtel med vand.
• Spande - til mørtel og til iblødsætning af mursten i vand.

• Hvis du skal reparere ikke-kritiske revner, så er det selvfølgelig ikke nødvendigt at skille ovnen ad. Vi smelter det - sømmene udvider sig. Derefter renser vi forsigtigt den gamle mørtel, indtil vi renser murstenen godt på revnestedet. Det er praktisk at arbejde med et ark til metal.
• Hvis du skal udskifte en revnet mursten, så kommer en gammel hacksav til træ til undsætning til at skære mursten fra murværk langs sømmen. Derefter fjerner vi forsigtigt murstenen og renser murstenene i murværket og forbereder dem til mørtel.
• Hvis det meste af ovnen er i kritisk tilstand, så skal man tage en masse mursten ud. Det er meget støvet. Jeg tænkte ikke på at skille ovnen fra rummet med en film, og hele mit hus var dækket af et lag støv. Mursten fjernes, indtil vi når dem, der holder tæt. Men vend på hovedet, ellers kan du generelt skille hele ovnen ad. Faktum er, at nogle mursten, der vakler lidt, kan efterlades i murværket. Så vil de knytte sig til deres nye naboer, og alt vil være godt. Og selvfølgelig tager vi også alle de revnede mursten ud, og også de brændte. Se her på billedet, hvordan mit brændkammer så ud. Det skulle skilles ad og bygges op igen. Jeg tog omkring lidt over 100 klodser ud af hele ovnen.

Efter at du har forberedt sømmene til reparation (jeg skrev om dette ovenfor), fugter vi murstenene med vand ved hjælp af en svamp og sætter mørtlen i sømmen: vi tager det lidt og "mynter" sømmen med en murske - vi forsegler det med kanten af ​​murskeen, indtil metallet praktisk talt holder op med at trænge ind i opløsningen.

Gør-det-selv murstensovnreparation er meget ofte en brændkammerreparation. Først og fremmest tog jeg alle de udbrændte mursten ud og gjorde brændkammeret klar til nyt murværk. Men der var et alvorligt problem: en af ​​ovnens vægge viste sig at være bæreren i hele strukturen - lad os sige, røret hvilede på det. Derfor besluttede jeg ikke at fjerne murstenene fra denne væg, men flyttede blot brændkammeret en halv mursten til siden og lagde en helt ny brændkammervæg ud. Der er ikke noget særligt svært i selve murværket - bare gør alt omhyggeligt, tag dig god tid og prøv at sikre, at alle mursten er bandageret. Under risten skar jeg murstenene ud med en kværn, så den sådan set lå i rillerne. Risten skal ligge frit under sin egen vægt med et mellemrum på 5 mm fra murstenene, ellers vil det udvide sig fra opvarmning og begynde at ødelægge murværket. Nogle råder til at fylde disse frie huller med sand, men det gjorde jeg ikke - de selv vil blive fyldt med aske.

Alle slags døre (ovn, blæser, rengøring) er installeret, så der er et mellemrum på 5 mm mellem dem og murstenene, ellers ødelægger de murværket ved opvarmning. Fastgør dørene enten på en wire eller på et bånd. De er fastgjort til tråden som følger: fire stykker tråd er viklet til døren (der er specielle huller i dørene), og så er disse overskæg indlejret i murværket. Pladser til tætning (sømme) er forrensede. Hvis døren vakler lidt, efter at mørtlen, der skal lægges, er tørret, så bøj tråden med en tang - som om du trækker i den. Jeg fikserede blæserdøren på denne måde. Jeg kunne ikke lide denne metode - døren er ikke særlig sikkert monteret i murværket.

Men ovndøren, som mere ansvarlig, fastgjorde jeg med et metalbånd. Jeg nittede to strimler til døren med nitter, som jeg lavede af afskårne søm, og indmurede hele denne struktur i murværk. Det viste sig perfekt. Derfor glemte jeg næsten basaltforseglingen, som er placeret mellem dørenes metal og murstenene. Du kan lukke den med det samme, eller du kan derefter stoppe den i et 5 mm mellemrum.

Kogegulvet blev også installeret med sidespalter fra mursten på 5 mm. Den ligger hos mig blot under sin egen vægt, men langs omkredsen under den er der en basalt fugemasse i to lag. For at kogepladen flugtede med ovnens plan, savede jeg riller i kværnens mursten langs ovnens omkreds.

Denne gang reparerede jeg ikke ventilen på røret og rensedørene for sod - jeg udsatte denne sag til foråret. Men generelt er tilgangen den samme.

Ideelt set, hvis ovnen tørrer sig selv. Dette er ret lang tid: det kan tage en måned eller to. Tørretiden vil afhænge af omfanget af reparationen. En anden tørremulighed er skånsom opvarmning. I dette tilfælde er det vigtigt ikke at overdrive det, ellers vil sømmene revne. Og så skete det for mig: De øverste to rækker af pladen, nylagt, revnede i sømmene, fordi jeg havde travlt og gik forud for det fastsatte tidspunkt (5-7 dage) til den normale tilstand af brændkammeret .

I mit tilfælde er dette ikke kritisk: I foråret lægger jeg fem mursten igen, og nogle steder dækker jeg simpelthen revnerne. Men ikke desto mindre er det stadig irriterende. Og en ting mere: kriteriet om, at ovnen er tørret op, er, at der ikke er kondensat (vanddråber) på rengøringslågerne og på ventilerne.

• svagt træk eller dets fravær, langsom forbrænding af brændstof, indtrængning af røg ind i rummet i tilfælde af en åben brændkammerdør såvel som i vinden;
• udseendet af mørke pletter på den ydre overflade af røgkanalen på grund af overdreven fugt;
• løsne og løsne dørene til enheden til forbrænding af brændstof og andre ovnkomponenter;
• hurtigt varmetab efter afslutningen af ​​forbrændingsprocessen;
• svag eller overdreven opvarmning af overflader og deres sektioner;
• revner i murværket, der ikke kan repareres;
• installation af komfurapparater af upassende størrelser, forskellige uregelmæssigheder inde i røgkanalerne.

Det vigtigste er at begynde at reparere ovnen i tide uden at sætte dig selv og dine kære i fare. Kun en brugbar enhed kan garantere både brand- og sanitetssikkerhed. Arbejdets art og kompleksitet bestemmer omfanget af reparationen, som kan være løbende, medium eller kapital.

Svagt træk eller dets fravær kan forekomme, for eksempel på grund af ophobning af en stor mængde kold luft i skorstenen under en lang pause i ovnens drift. Der er dog andre grunde: forhindring af kanalen (tilstoppet med sod), vind på gaden, der er ingen adgang til luft, hvis strømning kan understøtte forbrænding.

I dette tilfælde skal du tænde en ild ikke med papir, men med et tørt stof, for eksempel et stykke gummi. I dette tilfælde bør brændstof (petroleum osv.) ikke anvendes.

Hvis der er gået mere end et år siden, at soden blev "spyttet ud" i skorstenen, vil den højst sandsynligt være tilstoppet.For at eliminere dette problem skal du fortsætte som følger: prøv først at slippe af med sod ved at hælde lidt groft salt i brændeovnen og straks lukke barrieren. Ved brænding begynder sodlaget at revne kraftigt, dets stykker flyver ud af skorstenen. Hvis denne metode var ineffektiv, bliver du nødt til at anvende manuel rengøring. Der er en speciel dør til dette.

Et af tegnene på, at der er dannet revner i murværket, er den kraftige rygning af brændeovnen. I dette tilfælde skal sømmene forsegles med en ler-sandblanding, tilsætte salt og knust asbestfiber til opløsningen. Den sidste ingrediens bruges til elasticitet. Blandingens konsistens bør ikke være meget tyktflydende, men heller ikke flydende: efter tørring vil en for fedtet opløsning revne, og en tynd vil ikke give den ønskede styrke, hvilket vil føre til ødelæggelse af murværket. For at spare tid kan du købe en færdiglavet blanding i en specialbutik. Instruktioner er knyttet til det, hvorefter du hurtigt og nemt kan fortynde opløsningen og udføre alt det nødvendige arbejde.

Et andet problem er behovet for at erstatte den gamle, udbrændte mursten med en ny. For at gøre dette skal overfladen først forberedes: fjern støv og ler, fugt og læg derefter en lerkage der. En ny sættes i stedet for den udbrændte mursten efter tidligere at have nedsænket den i vand og påført den forberedte blanding på den både på toppen og på siderne for at sikre sømmene. Det er nødvendigt at bruge samme løsning som ved tætning af revner.

Før du fortsætter med forseglingen af ​​fugerne, skal de forberedes: fjern resterende ler, skyl grundigt med vand med en børste, og primer derefter med varmebestandig lim (en 50% opløsning er nok). Når du fuger fuger, skal du sørge for, at reparationsblandingen fylder fugerne til ende og ikke efterlader hulrum. Hvis der er dannet et for stort hul i murværket, skal der udover blandingen også lægges en keramisk snor i. På grund af dets fysiske egenskaber tåler den ikke kun åben ild, men også meget høje temperaturer - over 1000 grader.

En keramisk ledning er ofte forfalsket, så før du køber den, skal du medbringe en tændt tændstik eller lighter til den for at vurdere produktets varmebestandighed. Snoren placeres i murværkets sømme langs omkredsen af ​​støbejernspladens landing ved hjælp af varmebestandig lim til fastgørelse.

For at beskytte elementer i ovnen, der ikke behøver reparation, skal de dækkes med malertape.

Hvis det er nødvendigt at udskifte risten i ovnen, skal der laves en dilatationsfuge på 5 mm tykkelse mellem dem og murværket.

Hvis brændkammerdøren falder ud, kan den fikseres ved hjælp af ståltråd. Men først skal du skille murværket rundt om rammen.

Forovnsplader kan som regel ikke repareres: Perforerede og rustne elementer udskiftes simpelthen med nye. I dette tilfælde fjernes det gamle produkt, neglene fjernes, derefter lægges filt gennemblødt i flydende ler på bunden, og et nyt ark placeres og sømmes ovenpå.

Hvis der er behov for at udskifte beklædningen, tages samme mursten til det nye murværk, som blev brugt til det gamle. Den termiske udvidelseskoefficient skal forblive den samme.

I tilfælde af beskadigelse af foringen af ​​brændkammeret eller ildstedet, vil mere seriøst arbejde være påkrævet. Som nævnt tidligere er det nødvendigt at opretholde den samme varmeudvidelseskoefficient, derfor er ensartetheden af ​​det valgte materiale, nemlig mursten, ekstremt vigtig.

Disse typer arbejde omfatter følgende: udskiftning eller reparation af defekte elementer samt returnering af ovnen, når ydeevnen er mistet. Mange mennesker tror, ​​at kun en erfaren komfurmager kan lave en sådan rekonstruktion. Denne udtalelse er imidlertid fejlagtig: enhver hjemmemester kan udføre sådant arbejde.

Hvis det er nødvendigt at udskifte foringen, anbefaler eksperter ikke at røre ved hovedmurværket.Ovnvæggen skal afmonteres fra askeskuffen til brændkammerets højde uden at påvirke ribberne, derefter rengøres for murbrokker efter adskillelse af den gamle foring og udlægning af en ny uden at fastgøre den til murværket. Tykkelsen af ​​sømmene bør ikke overstige 2 mm.

Den kommende overgang af ovnen til en anden type brændstof er en seriøs opgave, og hver komfurmager løser det på sin egen måde. Som et eksempel er her en af ​​metoderne. Først skal du lægge brændkammerets vægge ud ved hjælp af brandsikre mursten. I dette tilfælde er det nødvendigt at bruge en løsning, der kan modstå høje temperaturer og åben ild. Brændkammerets sider skal være udstyret med små skråninger, så kullet falder ned i brændingsøjeblikket og lukker ristene. I dette tilfælde er det vigtigt kun at bruge mursten af ​​høj kvalitet.

Reparation af en saunaovn udføres på samme måde som restaurering af en konventionel varmeovn. Forskellen er kun i forebyggende foranstaltninger, der skal udføres oftere. Dette skyldes det højere temperaturregime for badeanordningen. I dette tilfælde skal der lægges særlig vægt på både brandmodstanden af ​​mursten og mørtel. Hvis flisen er i stykker, er det forbudt at bruge en sådan ovn, indtil den er udskiftet med en ny.

Hvis der ikke blev fundet nogen alvorlig skade under en ekstern undersøgelse af strukturens bagvæg, er enheden egnet til at blive en ramme til reparationsarbejde.

Ved inspektion af ovnen kan følgende fakta findes:

1. Apparatet har ikke en ekstra blæser, den såkaldte letnik, som øger brændeovnstrækket, når den tændes.
2. Ændring af blæserens placering: I stedet for den nederste del af brændkammeret (under døren) er den placeret på siden af ​​enden af ​​ovnen.

Derudover må der ikke være ekstra emhætte over kogepladen, og opvarmningen af ​​rummet er mindre på den side, hvor en anden væg er placeret. Disse fejl skal også rettes.

Det andet minus er placeringen af ​​udsigten i forhold til røgkanalen, der går op. Ud fra et ergonomisk synspunkt kan denne ventil ikke altid være vandret. Dette fører til en forstyrrelse i dets arbejde eller, som komfurmagerne rammende udtrykker det, til "ovntårer". Faktum er, at om vinteren, især under frost, ophobes meget kondensat i udstyret, som blandes med sod bliver til en høj koncentration af kulsyreopløsning, hvilket fører til gradvis ødelæggelse af murværket.

Så takket være den eksterne undersøgelse var det muligt at identificere problemområder, der skal arbejdes med. Derefter kan du begynde at reparere en murstensovn med dine egne hænder.