Gør-det-selv ovnreparation i et privat hus

Vi købte et hus i landsbyen med en stenovn, som viste sig at være i ret dårlig stand. Jeg havde absolut ingen erfaring i denne sag, så jeg bemærkede ikke umiddelbart, at hun var "defekt". Hun var hvidkalket og virkede ganske anstændig. Jeg var bange for selv at foretage reparationen, men jeg forstod, at hvis du inviterer en komfurmager, vil det koste et meget anstændigt beløb. Derudover tænkte jeg, at hvis jeg reparerer det selv, så vil der være erfaring og yderligere tillid til mine evner. Så jeg begyndte selv at øve mig – alt fungerede for mig, og slet ikke dårligt. Jeg vil med det samme sige, at selvom den endelige reparation af ovnen ikke er afsluttet, er der stadig alle mulige småting, der skal laves i foråret, men det virker allerede og fungerer godt. Så vær ikke bange og påtag gerne den uafhængige reparation af murstensovnen: Jeg tror også, du vil lykkes. Og nu nyttige oplysninger fra min erfaring, hvordan man reparerer en murstensovn med egne hænder, både i landet og i et privat hus.

• Mursten. På byggemarkedet købte jeg en mursten af ​​Tula teglfabrikken, som blev kaldt "ovnmursten". Fagfolk siger, at der generelt ikke er nogen speciel ovnmursten - enhver keramisk mursten af ​​ethvert mærke vil gøre det, selv M-75 - det vigtigste er, at den ikke har revner. Men forresten kunne jeg virkelig godt lide den mursten, jeg købte - glat, uden revner, meget bedre kvalitet end den sædvanlige byggesten. Det kostede 15 rubler stykket, og jeg tog så mange som 100 stykker. I nogle butikker sælger de dem endda for 25 rubler stykket. 7 stk var i øvrigt ikke nok, og jeg skulle bruge den gamle, som jeg tog ud af ovnen. Jeg købte også 20 stykker ildfast mursten til 49 rubler stykket. Fireclay mursten kan modstå meget høje temperaturer, så meget som 1800 grader. Jeg ville fore brændekammeret med dem, men så viste det sig, at det ikke ville fungere. Så denne dyre mursten ligger og venter i kulissen – den kommer godt med til en ny ovn.

Video (klik for at afspille).

• Ovnstøbning. Disse er låse, ovn- og blæserdøre, rengøringsdøre, kogegulv. Den såkaldte ar-støbning (Zavod "Litkom") er førende inden for kvalitet. Der er også en leverandør fra Balezino, men kvaliteten der ser ud til at være dårligere. Jeg tog Rubtsov-ovndøren, og askedøren, som mindre vigtig, købte jeg Balezin-en. Jeg betalte 1.500 rubler for alt. Jeg overvejede ikke importeret støbning: det er selvfølgelig meget bedre kvalitet, men det koster også anstændigt: Jeg tænkte, at det ikke var tilrådeligt at købe det. Jeg købte ikke et kogegulv (komfur): for nu besluttede jeg at bruge det gamle, som var blevet delt, indtil foråret. Jeg købte heller ikke risten – jeg brugte den der stod i den gamle ovn. Det er i øvrigt hjemmelavet. Gør-det-selv murstensovnreparation omfattede ikke udskiftning af ventiler og rengøring af låger fra mig endnu, så jeg købte dem ikke. Jeg vil gøre alt dette til foråret.

• Basalt pap BVTM bruges til tætning ved montering af metaldele: kogedæk, dør. Jeg købte to ark med en tykkelse på 5 mm til 156 rubler stykket. Dette var ganske nok og forblev endda, men jeg tror, ​​at det stadig vil komme til nytte: i løbet af ovnens levetid kan det godt være påkrævet.
• Tråd og metaltape. Det bruges ved montering af døre. Jeg fortæller dig mere om dette lidt senere. Jeg fandt ledningen i garagen og købte båndet i butikken (jeg gav 500 rubler for 20 meter) - som på billedet.

• Bor med blandertilbehør - bruges til at fremstille opløsningen.
• Børste (boretilbehør) - bruges til at fjerne sod og gammel mørtel fra mursten nogle steder.
• Kværn + skive til metal + metalskive til beton - primært brugt til at skære mursten. Det viser sig hurtigt, jævnt, men kraftigt støvet, så køb en anden åndedrætsværn. Nogle gange var det påkrævet at skære metallet til: nu stikker et hjørne af noget af ovnen ud - jeg skar det helt af, så skar risten. Billedet viser et eksempel på brug af en kværn, når du arbejder med mursten. Dette er en nøgleklods, som placeres over brændkammerdøren.

• Bygningsniveau - det er klart hvorfor.
• Gon - det er bedre, hvis det er langt, jeg havde en kort. Jeg brugte det primært til at markere mursten.
• Roulette - til målinger af alle slags.
• Markør - de mærkede murstenen. Jeg tog markøren fra mine døtre fra tegnesæt og vil ikke returnere den, for den er slidt op i skraldespanden.
• Murske, murske - brugt til at arbejde med løsningen. Grundlæggende brugte jeg en 70 mm bred spatel, det forekom mig, at det var mere bekvemt for dem at arbejde end med en murske.
• Hacksav til træ (gammel) - bruges til at skære en mursten ud af ovnen ved sømmen. En uerstattelig ting. Nogle gange var det påkrævet at tage noget mindre, så brugte jeg lærred til metal.
• Hammer - bruges til pænt at rette en nylagt mursten. Og så til andre formål vil hammeren finde anvendelse.
• Svamp til opvask - fugtede overfladerne af mursten forberedt til mørtel med vand.
• Spande - til mørtel og til iblødsætning af mursten i vand.

• Hvis ikke-kritiske revner skal repareres, så er det selvfølgelig ikke nødvendigt at skille ovnen ad. Vi smelter det - sømmene udvider sig. Derefter renser vi den gamle mørtel grundigt ud, indtil vi renser murstenen godt ved revnen. Det er praktisk at arbejde med en klud til metal.
• Hvis en revnet mursten skal udskiftes, så kommer en gammel træsav til undsætning til at skære mursten fra murværk langs falsen. Fjern derefter forsigtigt murstenen og rengør murstenene i murværket, og gør dem klar til mørtel.
• Hvis det meste af ovnen er i kritisk tilstand, så skal du tage en masse mursten ud. Det er meget støvet. Jeg tænkte ikke på at skille ovnen fra rummet med folie, og hele mit hus var dækket af et lag støv. Vi fjerner klodserne, indtil vi når dem, der holder tæt. Men vend på hovedet, ellers kan du skille hele komfuret ad. Faktum er, at nogle mursten, der vakler lidt, kan efterlades i murværket. Så vil de knytte sig til deres nye naboer, og alt vil være godt. Og selvfølgelig tager vi også alle de revnede mursten ud, og også de brændte. Se her billedet af, hvordan mit brændkammer så ud. Hun måtte skille det hele ad og lægge det igen. Jeg tog omkring lidt over 100 klodser ud af hele ovnen.

Efter at du har forberedt sømmene til reparation (jeg skrev om dette ovenfor), væder vi murstenene med vand ved hjælp af en svamp og sætter mørtlen i sømmen: vi tager det lidt og med en murske "jager" vi sømmen - vi forsegler det med kanten af ​​murskeen, indtil metallet praktisk talt holder op med at trænge ind i opløsningen.

Gør-det-selv reparation af murstensovne er meget ofte en ovnreparation. Først og fremmest tog jeg alle de brændte mursten ud og gjorde brændkammeret klar til nyt murværk. Men der var et alvorligt problem: en af ​​ovnens vægge viste sig at være bærende i hele strukturen - lad os sige, røret hvilede på det. Derfor besluttede jeg ikke at fjerne murstenene fra denne væg, men flyttede blot brændkammeret til en halvmursten til siden og lagde en helt ny brændkammervæg ud. Der er ikke noget særligt svært i selve murværket - bare gør alt omhyggeligt, tag dig god tid og prøv at holde alle mursten bundet. Under risten skar jeg murstenene ud med en kværn, så den sådan set skulle ligge i rillerne. Risten skal ligge frit under sin egen vægt med et mellemrum på 5 mm fra murstenene, ellers vil det udvide sig fra opvarmning og begynde at ødelægge murværket. Nogle mennesker råder til at fylde disse frie huller med sand, men det gjorde jeg ikke - de selv vil fylde med aske.

Alle slags døre (ovn, blæser, rengøring) er installeret, så der er et mellemrum på 5 mm mellem dem og murstenene, ellers ødelægger de murværket ved opvarmning. Dørene er fastgjort enten til wire eller til tape. De er fastgjort til tråden sådan her: fire stykker tråd er bundet til døren (der er specielle huller i dørene), og så er disse overskæg indlejret i murværket. Steder til indstøbning (sømme) skal forrenses. Hvis døren vakler lidt, efter at mørtlen, der skal lægges, er tørret, så bøj tråden med en tang - som om du trækker i den. På denne måde fik jeg ordnet blæserdøren. Jeg kunne ikke lide denne metode - døren er ikke særlig sikkert monteret i murværket.

Men branddøren, som en mere ansvarlig, satte jeg fast med et metalbånd. Jeg nittede to strimler til døren med nitter, som jeg lavede af afskårne søm, og murede hele denne struktur op i murværket. Det viste sig perfekt. Derfor glemte jeg næsten basaltforseglingen, som er placeret mellem dørenes metal og murstenene. Du kan med det samme lukke den op, og så kan du fylde den i et 5 mm hul.

Kogedækket blev også installeret med sidespalter fra mursten på 5 mm. Den ligger hos mig lige under sin egen vægt, men langs omkredsen under den er der en basalt fugemasse i to lag. For at kogegulvet flugtede med ovnens plan, skar jeg riller ud i murstenene med en kværn langs ovnens omkreds.

Denne gang reparerede han ikke ventilen på røret og rensedørene for sod - han udsatte denne forretning til foråret. Men den generelle tilgang er den samme.

Ideelt set, hvis ovnen tørrer op af sig selv. Dette er længe nok: det kan tage en måned eller to. Tørretider vil afhænge af omfanget af de udførte reparationer. En anden tørremulighed er med skånsom opvarmning. I dette tilfælde er det vigtigt ikke at overdrive det, ellers vil sømmene revne. Og det lykkedes for mig: de øverste to rækker af ovnen, nylagt, revnede i sømmene, fordi jeg skyndte mig og gik ud i forvejen (5-7 dage) til den normale tilstand af ovnen.

I mit tilfælde er dette ikke kritisk: om foråret vil jeg flytte hælene på murstenene igen, og nogle steder vil jeg simpelthen gnide revnerne. Men ikke desto mindre er det stadig ubehageligt. Og en ting mere: kriteriet for, at brændeovnen er tør, er, at der ikke er kondens (vanddråber) på rengøringslågerne og på ventilerne.

• svag eller ingen træk, langsom forbrænding af brændstof, indtrængning af røg ind i rummet i tilfælde af en åben brændkammerdør såvel som i vinden;
• udseendet af mørke pletter på den ydre overflade af røgkanalen på grund af overdreven fugt;
• løsne og afmontere dørene til brændstofforbrændingsanordningen og andre ovnkomponenter;
• hurtigt varmetab efter afslutning af forbrændingsprocessen;
• svag eller overdreven opvarmning af overflader og deres områder;
• revner i murværket, der ikke kan repareres;
• installation af komfurapparater af uhensigtsmæssige dimensioner, forskellige uregelmæssigheder inde i røgkanalerne.

Det vigtigste er at begynde at reparere ovnen til tiden uden at sætte dig selv og dine kære i fare. Kun en fungerende enhed kan garantere både brand- og sanitetssikkerhed. Arbejdets art og kompleksitet bestemmer omfanget af reparationen, som kan være aktuel, medium eller større.

Svagt træk eller dets fravær kan for eksempel opstå på grund af ophobning af en stor mængde kold luft i skorstenen under en lang pause i brændeovnens drift. Der er dog andre grunde: obstruktion af kanalen (tilstoppet med sod), stiv vind udenfor, der er ingen adgang til luft, hvis strømning kan understøtte forbrænding.

I dette tilfælde skal du tænde ilden ikke med papir, men med et tørt stof, for eksempel et stykke gummi. I dette tilfælde bør brændstof (petroleum osv.) ikke anvendes.

Hvis der er gået mere end et år siden det øjeblik, soden blev "brændt ud" i skorstenen, vil den højst sandsynligt være tilstoppet.For at eliminere dette problem skal du handle som følger: prøv først at slippe af med soden ved at hælde lidt groft salt i brændeovnen og straks lukke lukkeren. Brænder ned, sodlaget begynder at revne kraftigt, stykker af det flyver ud af skorstenen. Hvis denne metode viser sig at være ineffektiv, bliver du nødt til at anvende manuel rengøring. Der er en speciel dør til dette.

Et af tegnene på, at der er dannet revner i murværket, er den kraftige røg fra brændeovnen. I dette tilfælde skal sømmene forsegles med en ler-sandblanding, tilsætte salt og knust asbestfiber til opløsningen. Den sidste ingrediens bruges til elasticitet. Med hensyn til konsistens skal blandingen vise sig ikke at være særlig tyktflydende, men heller ikke flydende: efter tørring vil en for fedtet opløsning revne, og en tynd vil ikke give den nødvendige styrke, hvilket vil føre til ødelæggelse af murværk. For at spare tid kan du købe en færdiglavet blanding i en specialbutik. En instruktion er knyttet til den, hvorefter du hurtigt og nemt kan fortynde opløsningen og udføre alt det nødvendige arbejde.

Et andet problem er behovet for at erstatte den gamle, udbrændte mursten med en ny. For at gøre dette skal overfladen først forberedes: fjern støv og ler, fugt og læg derefter en lerkage der. En ny sættes i stedet for den udbrændte mursten, efter at den er nedsænket i vand og påført den forberedte blanding på den både ovenfra og på siderne for at fiksere sømmene. Det er nødvendigt at bruge den samme mørtel som til udfyldning af revnerne.

Før du fortsætter med forseglingen af ​​leddene, skal de forberedes: Fjern det resterende ler, skyl grundigt med vand med en børste, og primer derefter med varmebestandig lim (en 50% opløsning er egnet). Når du fuger fugerne, skal du sørge for, at reparationsblandingen fylder fugerne til ende og ikke efterlader hulrum. Hvis der er dannet et for stort hul i murværket, skal der udover blandingen også lægges en keramisk snor i. På grund af dets fysiske egenskaber tåler den ikke kun åben ild, men også meget høje temperaturer - over 1000 grader.

Keramisk ledning er ofte forfalsket, så før du køber den, skal du medbringe en tændt tændstik eller lighter til den for at vurdere produktets varmebestandighed. Snoren placeres i murværkets sømme langs omkredsen af ​​støbejernspladen ved hjælp af varmebestandig lim til fastgørelse.

For at beskytte ovnens elementer, der ikke skal repareres, skal de dækkes med malertape.

Hvis det er nødvendigt at udskifte ristene i ovnen, skal der laves en dilatationsfuge med en tykkelse på 5 mm mellem dem og murværket.

Hvis brændkammerdøren falder ud, kan den sikres med ståltråd. Du skal dog først skille murværket rundt om rammen ad.

Forovnsplader kan som regel ikke repareres: Perforerede og rustne elementer udskiftes simpelthen med nye. I dette tilfælde fjernes det gamle produkt, neglene fjernes, derefter lægges en filt gennemvædet i flydende ler på bunden, og et nyt ark placeres og sømmes ovenpå.

Hvis der er behov for at udskifte beklædningen, tages samme mursten til det nye murværk, som blev brugt til det gamle. Den termiske udvidelseskoefficient skal forblive den samme.

I tilfælde af beskadigelse af brændkammerets beklædning eller ildsted, vil mere seriøst arbejde være påkrævet. Som nævnt tidligere er det nødvendigt at opretholde den samme termiske udvidelseskoefficient, derfor er homogeniteten af ​​det valgte materiale, nemlig mursten, ekstremt vigtig.

Disse typer arbejde omfatter følgende: udskiftning eller reparation af defekte elementer, samt returnering af ovnen, når den har mistet ydeevnen. Mange mennesker tror, ​​at en sådan rekonstruktion kun kan udføres af en erfaren komfurmager. Men denne udtalelse er fejlagtig: enhver hjemmehåndværker kan udføre denne form for arbejde.

Hvis det er nødvendigt at udskifte foringen, fraråder eksperter at røre ved hovedmurværket.Brændeovnens væg skal demonteres fra bunden af ​​askeskuffen til højden af ​​brændkammeret uden at påvirke ribberne, derefter renses for murbrokker efter adskillelse af den gamle beklædning og lægge en ny ud uden at fastgøre den til murværket på ovnen. vægge. Tykkelsen af ​​sømmene bør ikke overstige 2 mm.

Den kommende overgang af brændeovnen til en anden type brændstof er en seriøs opgave, og hver komfurmager løser det på sin egen måde. Som et eksempel - en af ​​metoderne. Først skal du lægge brændkammerets vægge ud ved hjælp af brandsikre mursten. I dette tilfælde er det nødvendigt at bruge en løsning, der kan modstå høje temperaturer og åben ild. Brændkammerets sider skal være udstyret med små skråninger, så kullet i opvarmningsøjeblikket falder ned og lukker risten. I dette tilfælde er det vigtigt kun at bruge mursten af ​​høj kvalitet.

Reparation af en saunaovn udføres på samme måde som restaurering af en konventionel varmeovn. Den eneste forskel er i forebyggende foranstaltninger, der skal udføres oftere. Dette skyldes det højere temperaturregime for badeanordningen. I dette tilfælde skal der lægges særlig vægt på både murstenens og mørtelens brandmodstand. Hvis flisen er i stykker, er det forbudt at bruge en sådan komfur, indtil den er udskiftet med en ny.

Hvis en ekstern undersøgelse af strukturens bagvæg ikke afslører alvorlig skade, er enheden egnet til at blive en ramme til reparationsarbejde.

Ved inspektion af ovnen kan følgende fakta komme frem:

1. Apparatet har ikke en ekstra blæser, den såkaldte sommer, som forstærker ovntrækket, når den fyres op.
2. Ændring af blæserens placering: i stedet for den nederste del af brændkammeret (under døren) placeres den på siden af ​​enden af ​​ovnen.

Derudover må der ikke være ekstra emhætte over kogepladen, og opvarmningen af ​​rummet er mindre på den side, hvor en anden væg er placeret. Disse fejl skal også rettes.

Det andet minus er placeringen af ​​udsigten i forhold til den opadgående røgkanal. Ud fra et ergonomisk synspunkt kan denne ventil ikke placeres vandret hele tiden. Dette fører til afbrydelse af hendes arbejde eller, som komfurmagerne rammende udtrykte det, til "ovnens tårer". Faktum er, at om vinteren, især under frost, akkumuleres meget kondensat i udstyret, som, blandet med sod, bliver til en opløsning af kulsyre med høj koncentration, hvilket fører til gradvis ødelæggelse af murværket.

Så takket være en ekstern undersøgelse var det muligt at identificere problemområder, der skal arbejdes med. Derefter kan du begynde at reparere murstensovnen med dine egne hænder.