I detaljer: gør-det-selv reparation af et køleradiatorrør fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
En artikel om, hvordan man reparerer en bilkøler - årsager til funktionsfejl, fejlfindingsmetoder. I slutningen af artiklen - en video om professionel radiatorreparation.
Artiklens indhold:
Årsager til funktionsfejl i køleradiatoren
Typiske fejlfunktioner
Hvordan man nøjagtigt bestemmer placeringen af en radiatorlækage
Reparationsmetoder
Video om professionel radiatorreparation
Efter forbrændingen af brændstof i motoren omdannes omkring 70 % af den genererede energi til varme. Noget af varmen slipper ud gennem udstødningsrøret, men det meste bliver inde i motoren og opvarmer den til en høj temperatur.
For at forhindre, at motoren overophedes og aflede varme til miljøet, anvendes en køleradiator (varmeveksler), som er hovedkomponenten i køretøjets kølesystem. En sund og velholdt (ren) køler holder motoren på optimal driftstemperatur, så den kan køre med fuld kraft.
Imidlertid kan radiatoren, ligesom alle andre elementer i bilen, svigte og stoppe med at udføre sin funktion. Men samtidig er det slet ikke nødvendigt straks at kontakte en bilservice for reparation. Som praksis viser, kan fejlen i varmeveksleren i de fleste tilfælde elimineres uafhængigt. For at gøre dette skal du bare identificere årsagen til sammenbruddet og vide, hvordan du eliminerer det.
Der er ikke så mange grunde til at forårsage problemer med radiatoren, og de kan betinget opdeles i tre typer:
mekanisk skade;
forkert betjening;
naturligt slid under drift.
Video (klik for at afspille).
Du kan også tilføje et fabriksægteskab, men denne grund er yderst sjælden. I de fleste tilfælde fører ovenstående årsager til en konsekvens - en krænkelse af radiatorens tæthed. Det vil sige, at det simpelthen begynder at flyde.
Men der er et andet "resultat" af et sammenbrud, som snarere kan tilskrives forkert drift - forurening af varmevekslerplader. Kort sagt bliver radiatoren så snavset, at den holder op med at udveksle varme med omgivelserne, da det vedhæftede og tørrede lag af snavs (støv, insekter, poppelfnug) forhindrer varmen i at blive adskilt fra varmevekslerpladerne.
I denne situation er det næppe hensigtsmæssigt at tale om reparationer, fordi problemet løses ved blot at skylle radiatorfinnerne med en strøm af rindende vand. Forresten kan der dannes snavs ikke kun uden for radiatoren, men også inde i den i form af blokeringer, skalaer og ætsende aflejringer.
Både en lille sten, der ved et uheld fløj ud under rattet på en bil, og en alvorlig ulykke med frontalkollision kan beskadige køleren mekanisk med efterfølgende lækage. Også mekaniske skader kan tilskrives den uduelige vedligeholdelse af radiatoren af en uerfaren bilejer, når han ved et uheld beskadiger kroppen, varmevekslerelementer eller andre dele.
Forkert drift kan bestå ikke kun i utidig rengøring og vask af radiatoren, men også i brugen af kølevæske af lav kvalitet.
Væskens lave kvalitet kan føre til frysning og "afrimning" af radiatoren selv med en let frost, med efterfølgende lækage. Eller sammensætningen af en væske af lav kvalitet kan være så aggressiv, at den korroderer metallet. Og dette fører over tid til den samme defekt - trykaflastning og lækager.
I bilen, som i anden teknologi, er der intet evigt.Og køleradiatoren er ingen undtagelse. Det og dets relaterede dele er også udsat for korrosion, ødelæggelse, blokeringer under drift.
Typiske radiatorfejl kan opdeles i to typer: ekstern og intern.
Eksternt:
krænkelse af tætheden af rørene til levering af kølevæske til radiatortankene;
dannelsen af revner på radiatorrørene til tilførsel / fjernelse af kølevæske;
krænkelse af tætheden af gummitætninger.
Indre:
dannelsen af blokeringer i de ledende rør, der forhindrer tilstrækkelig afkøling af væsken.
Før du begynder at reparere radiatoren, skal du bestemme arten og placeringen af selve fejlen. Næsten alle eksterne fejl i radiatoren (undtagen almindelig forurening) består i en krænkelse af dens tæthed, hvilket betyder, at der skal være en kølevæskelækage.
Intensiteten af væskelækage fra radiatoren kan være anderledes, og i den indledende fase er den visuelt umærkelig, men et hurtigt fald i væskeniveauet i tanken bemærkes næsten øjeblikkeligt. Når alt kommer til alt, fører et fald i niveauet af frostvæske eller frostvæske til overophedning af motoren, hvilket straks vil blive signaleret af en speciel temperatursensor på førerens instrumentpanel.
For nøjagtigt at bestemme placeringen af en væskelækage kan to metoder bruges. I dette tilfælde vil det være nødvendigt at dræne kølevæsken fuldstændigt fra radiatoren og afbryde selve radiatoren, trække den ud af bilen og skylle grundigt.
Det er nødvendigt at dæmpe (lukke) alle radiatorindløbene og efterlade kun én. Hæld vand i radiatoren gennem hullet til venstre. Gennem det samme åbne hul skal du bruge en pumpe eller kompressor til at sætte køleren under tryk. En dryp af vand vil begynde at komme ud af hullet i det beskadigede område.
Fjern også, tøm og rengør radiatoren, men med alle indløb tilstoppet, nedsænk den fuldstændigt i en passende beholder med vand. Luftbobler vil komme ud af hullerne i de beskadigede områder. Hvis der ikke kommer luft ud, skab overtryk i radiatoren med en pumpe eller kompressor.
Der er flere måder at reparere en radiator på, men ikke alle af dem er tilgængelige og egnede til uafhængige "garage" eller "mark" reparationer. Nedenfor vil vi overveje de mest enkle og almindelige måder til selvreparation under enkle forhold uden specielt professionelt udstyr.
Til ekstern reparation af en køleradiator anvendes ofte et varmebestandigt klæbemiddel med metalpulver. En sådan sammensætning kaldes ofte "koldsvejsning" eller "metalforsegling". På salg kan sådanne fugemasser tilbydes klar til brug eller som separate komponenter, som derefter skal blandes, indtil en homogen masse opnås.
Reparation af en radiator ved hjælp af et eksternt klæbende tætningsmiddel er ret effektivt, men kun under forudsætning af overholdelse af de relevante teknologiske krav på hvert trin af arbejdet:
kølevæsken skal drænes fuldstændigt fra radiatoren;
den ydre overflade, der er beregnet til reparation, skal affedtes omhyggeligt og behandles let med en nålefil eller smergelklud, indtil der dannes en let ru overflade;
til tætning af store huller (mere end 2 mm) kan metalpletter med en affedtet og behandlet overflade også anvendes.
Tætningsmasse påføres rundt om hullet (revne). Indledende hærdning sker inden for 2-3 minutter, og fuldstændig - inden for en dag. Efter 24 timer kan produktet bruges.
Fordelen ved metalforsegling er, at dens termiske udvidelseskoefficient er tæt på metals, og hvis det gøres korrekt, kan en forseglet radiator holde i flere år endnu.
"Kemiske tætningsmidler" omtales nogle gange også som "radiatorgenopbygningsvæske" eller "pulvergenopbygger".Følgelig er sådanne tætningsmidler pulver og væske.
At fikse en lækage med en tætningsmasse (indefra) er ikke en kompliceret proces. Fugemassen hældes i kølesystemet, hvorefter den kommer i kontakt med luft og danner en polymerprop, der tilstopper hullet ved lækagen.
Denne metode har dog en alvorlig ulempe - tætningsmidlet tilstopper kølesystemet., hvorefter en fuldstændig skylning af systemet (og klimaanlægget med komfuret også) er påkrævet. Derfor er intern brug af fugemasse kun tilrådelig i en nødsituation, når det haster med at rette lækagen. Du kan køre med en sådan tætningsmasse ikke mere end 100 km.
Reparation af radiatorer ved hjælp af lodning anses ikke kun for at være mere pålidelig, men også mere vanskelig og tidskrævende. Denne selvreparerende metode er dog ikke egnet til alle radiatorer. For eksempel er det bedre ikke at bruge det til at reparere radiatorer lavet af aluminiumslegeringer, som er meget vanskelige at reparere under normale forhold. Sådanne radiatorer er bedre, nemmere og hurtigere at forsegle med metalforsegling. Messingenheder betragtes som de mest egnede til reparation med et loddejern derhjemme.
For at lodde en messingradiator skal du bruge:
loddekolbe med en effekt på mindst 50 W;
loddesyre (opløsning af syre og zink) - til rensning af metal fra oxid;
borax pulver (flux) - for at neutralisere oxidfilmen og bedre spredning af flydende loddemetal;
lodde.
metalbørste, sandpapir eller nålefil.
Overfladen til påføring af loddelaget skal på forhånd rengøres for snavs og støv. En metalbørste fjerner tegn på korrosion og oxidation. Arbejdsfladen behandles med en smergelklud (eller fil) til en glans, for at forbedre vedhæftningen (koblingen) af metallet med loddemetal. Spidsen af loddekolben skal være ren og fri for gamle loddemidler og skæl. Umiddelbart før lodning skal arbejdsfladen varmes op.
Vigtig! Lodning kan kun udføres i nogen afstand fra fabrikssømmen, da messing har en høj varmeledningsevne og kan smelte fabrikssømmen.
Processen med at lodde en radiator er ikke så enkel, som den ser ud ved første øjekast. Hvis du ikke har tilstrækkelige minimumsfærdigheder til at arbejde med et loddejern, eller du ikke er sikker på dine evner, er det bedre at kontakte en specialist.
Hvis køleradiatoren har omfattende skader, men den er lokaliseret (det vil sige placeret ét sted), så kan problemet løses ved at tilstoppe de beskadigede rør.
Normalt klemmes beskadigede rør stramt (udflades) med tænger på begge sider så tæt som muligt på det beskadigede område. På denne enkle måde blokeres lækagen af kølevæske fra defekte huller.
Som regel tages sådanne radikale handlinger i "mark"-forholdene, når der ikke er nogen anden vej ud af situationen. Samtidig skal det huskes, at det er umuligt at betjene en bil efter en så radikal reparation i lang tid, og antallet af tilsluttede rør bør ikke overstige 3-4 stykker.
De nyeste bilmodeller er i stigende grad udstyret med tøndekøleradiatorer i plast og en kerne af aluminiumslegering. Det skal huskes, at det ikke er nødvendigt at spilde tid på at reparere sådanne radiatorer, da de slet ikke kan repareres - de skal ændres med det samme.
Video om professionel radiatorreparation:
Den normale drift af motoren påvirkes af mange faktorer, herunder den korrekte drift af køleradiatoren. For eksempel er en bil i en bilkø, motoren kører jævnt, og pludselig begynder dampen at strømme ud under motorhjelmen på bilen. Endnu en sag. I den kolde årstid ville bilisten pludselig tænde for komfuret. Og så mærkedes et pust af iskold luft fra deflektoren, og brændstoffet begyndte at blive forbrugt meget hurtigere. Årsagen til disse to fænomener er en defekt radiator.Af denne grund er det nødvendigt at forsøge rettidigt at identificere dens funktionsfejl og udføre reparationer af høj kvalitet.
Blandt mulighederne for en radiatornedbrud er der dem, der kun kan repareres på en servicestation
Hvad kan der ske med køleren? Så generatoren fejler på grund af det faktum, at:
Tætheden af rørene, gennem hvilke kølevæsken kommer ind i radiatortankene, er brudt;
Revner dannes på radiatorrørene (til tilførsel og dræning af væske);
Efter en bil har været ude for en ulykke, opstår der revner og huller på selve køleren på grund af korrosion;
Gummitætninger af stål er ikke lufttætte;
De ledende rør var tilstoppede, hvilket resulterede i, at væsken ikke kunne afkøles tilstrækkeligt.
For at reparere radiatoren med dine egne hænder skal du først identificere funktionsfejl i dens drift.
Find ud af i dette materiale, hvordan du laver den korrekte baggrundsbelysning af nummeret, og om det er nødvendigt.
Her kan du også lære, hvordan du fjerner vakuumbremseforstærkeren VAZ 2110.
Hvis der er kølevæskelækager, er radiatoren defekt. Det er ikke svært at identificere en radiatorlækage, det er nok bare at omhyggeligt undersøge parkeringspladsen.
Leder efter utætheder. Med problemer med radiatoren er dette den første handling fra enhver bilist. For at gøre dette skal du åbne hætten lidt, hvor du derefter søger efter rør, der går til radiatoren. Det er nødvendigt at kontrollere tilstanden af de øvre og nedre dyser på motoren og to dyser på ovnen. Det er nødvendigt at omhyggeligt inspicere rørene og tætningsklemmerne. Slanger skal være fri for revner eller brud, og klemmer skal være fri for utætheder.
Dernæst skal du inspicere selve radiatoren, hvis der er spor af nyligt lækket frostvæske på dens krop. Du skal slukke for motoren, vente til den er afkølet lidt, derefter tænde den igen og varme den op til driftstemperatur. Hvad er der i det åbne hul? Under normal drift af termostaten skal frostvæske strømme ind. En tom radiator betyder, at en fastlåst lukket termostat skal udskiftes.
Du kan også tjekke termostaten med motoren helt kold. For at gøre dette skal du fjerne stikket fra radiatoren og se ind i det. Frostvæske, der flyder indeni, betyder en fastlåst åben termostat. Derudover er det netop på grund af en defekt køler, at motoren konstant overophedes. Diagnose af radiatorens tilstand udføres som følger. Kølevæskeniveauerne kontrolleres og bør være normale. Den "kold" start af motoren udføres. Når motoren varmer op, bliver temperaturen på rørene, der forsyner radiatoren, lidt højere. Radiatorens udløbsrør skal være kolde. Hvis udløbsrørene bliver varme, er termostaten ikke i orden. Hvis det nederste rør bliver varmere, så er alt i orden med termostaten, med dårlig afkøling kan vi sige at termostaten skal udskiftes (repareres).
Radiatorer lavet af messing. Huller, revner, huller i denne type radiatorer er elimineret. Før du starter arbejdet, skal du have et kraftigt loddekolbe (en elektrisk med en effekt på mindst 500 W er ret velegnet); bore-, flusmiddel- eller loddesyre (zinkchlorid-additiv); loddemetal; sandpapir og en metalbørste.
Først fjernes den defekte køler fra bilen og renses. Dernæst undersøges alle skader på den. Huller eller små revner, for eksempel på overfladerne af radiatortanke, samt andre skader, rengøres med en børste. Så er det nødvendigt at slibe loddepunkterne til dem. indtil en ensartet metallisk glans fremkommer. Dette gøres for at fjerne oxider og for at loddemetal og metal klæber perfekt.Derefter påføres loddesyre, en boremaskine med flux på messingoverfladen (i stedet for den påtænkte lodning), på grund af hvilken spredningsevnen af loddet over skaden vil være fremragende. Ved loddeskader skal du se på tilstanden af fabriksloddede sømme, som, når de opvarmes med et loddekolbe på et stærkt ledende messingmateriale, også kan begynde at "flyde". Hvis der findes skader i nærheden af de steder, hvor fabrikssømmene er placeret, afkøles de, eller der bruges metoder til at genoprette radiatorer fra aluminiumsmateriale.
Radiatorer lavet af aluminium materiale. For at reparere skader i denne slags køleelementer er det værd at tage forskellige tætningsmidler og klæbemidler.
Huller med skader på 1 centimeter dybe repareres ved hjælp af "koldsvejsning", som er fremstillet i form af små stænger og inkluderer et par komponenter med en klæbende base og en katalysator. Tætning af huller udføres på samme måde som ved reparation med epoxy- og polyesterklæbemidler. Før du starter en proces kaldet "koldsvejsning", æltes dens komponenter, indtil de bliver en homogen masse og tager form af en konisk form, hvis skarpe hjørne presses ind i skaden.
Revner, der dannes i bunden af et af rørene, forsegles med epoxyklæbemidler eller dets komponenter. Det bedste resultat med denne restaureringsteknik kan opnås, hvis der tilsættes fyldstoffer (f.eks. aluminiumspulvere) til limen. En opløsning af den forberedte lim påføres de steder, der er klar til arbejde, hvorefter et vist antal lag af glasfiber gennemblødt i klæbemiddelopløsningen vikles på limningsstederne (for at øge stivheden). Efter endt reparationsarbejde skal epoxylimen tørres (mindst en dag), hvorefter radiatorelementet kan betjenes.
Bemærk, at restaureringen af radiatorer med store huller udføres ved hjælp af epoxylim og glasfiber. I dette tilfælde forsegles skaden med et vist antal glasstofstykker, hvis størrelse øges (stigende). Hvert lag tørres efter limning.
Hvis radiatorens plastikbeholder er beskadiget (sådanne designs er ret almindelige), kan du enten bruge metoden beskrevet ovenfor eller lodde plastikken. Til processen er det nødvendigt at bruge materialer, der er identiske med dem, der anvendes i konstruktionen. Loddesekvensen er identisk med forbindelsen af elementer lavet af metallisk materiale.
Du vil lære flere detaljer om reparation af radiatorer fra denne video:
