DIY reparation af ovale højttalere

Markedets nuværende tilstand med højttalerpriser gør reparation af højttalere praktisk talt unødvendig, men hvis der er vanskeligheder med at købe en ny højttaler i stedet for en beskadiget eller beskadiget, så giver det mening at forsøge at genoprette den beskadigede højttaler med egne hænder. Jeg fik et par koaksiale højttalersystemer fra forskellige biler. Desværre producerer 2/3 af højttalerne et forvrænget signal under afspilning, og resten virker simpelthen ikke. Nedenfor vil kun blive præsenteret materiale om restaurering af "kuldede" koaksial-type bilhøjttalere til brug i fremtiden i design eller installation i flervejs stationære højttalersystemer. Inden arbejdet påbegyndes, udfører vi diagnostik oplyser højttaler.

1. Tjek for "skrald". Koaksiale højttalere er ikke fuldt beskyttet mod fremmedlegemer, der falder ind i det magnetiske mellemrum, dette er især farligt for gamle biler dækket af rust eller biler, der har gennemgået karosserireparationer. Kontrol er enkelt - forsigtigt med fingrene bevæger sig diffuser inde i det magnetiske system, hvis der samtidig tydeligt kan høres fremmede lyde: raslen, knitren, raslen, så betyder det, at metalaffald kan være kommet ind i det magnetiske mellemrum.

2. Vi tager en tester og i ohmmeter-tilstand kontrollerer vi spolens modstand. Hvis der er modstand, så er det vores sag. Hvis der ikke er nogen modstand, er det fornuftigt at kontrollere de tykke fleksible kobberledere fra højttalerterminalerne til diffuseren for et åbent kredsløb. Hvis der ikke er nogen brud, er der højst sandsynligt et brud i højttalerspolen, og dette tilfælde af selvreparation er ikke overvejet i denne artikel. Instruktioner til selvreparation er givet nedenfor.

1. Vi aflodder spolens fleksible ledninger fra højttalerforbindelsens kontaktflig og koaksialhøjttalerens kontaktflig.

2. Fjern de koaksiale højttalere. Reparation af højttalersystemet leveres ikke af producenten, og der er installeret koaksiale højttalere stramt... Søjlen med forstærkede diskanthøjttalere blev fjernet ved at bore en aluminiumsnitter. Vi arbejder omhyggeligt, det vigtigste er ikke at rive eller beskadige noget.

3. På foraene for reparation af højttalere er der måder at afmontere diffuser og centreringsskive. Jeg gik også ad denne vej. Vi udfører arbejde i det fri i mangel af åbne ildkilder! Efter at have brugt 100 ml acetone var det ikke muligt at pille diffusoren og vaskemaskinen af. Opløsningsmidlet fordampede hurtigt uden at blødgøre limlinjen. For at spare tid og opløsningsmiddel blev en snor lavet af bomuldsdug placeret i stedet for limning og fugtet med acetone; om nødvendigt fortsatte befugtningen, mens den fordampede, indtil limen blev blød. Efter at have blødgjort med en tynd skruetrækker smedede han kanten af ​​centreringsskiven og løftede den over limpunktet. Med bølgen af ​​diffuseren lavet af tyndt gummi skal du være mere forsigtig og delikat for ikke at beskadige gummiet.

Hæld opløsningsmiddel på korrugeringen

4. Fjern diffuseren. Fra snavs, der er kommet ind i det magnetiske system, kan der ses skader på isoleringen af ​​højttalerspolen. Det er nyttigt under et forstørrelsesglas at se graden af ​​skade for tilstedeværelsen af ​​kortsluttede vindinger (ridser til en dybde på mere end 40 % af spolens tråddiameter), hvis der er mistanke om kortsluttede vindinger, så det er bedre at afvise taleren. Ved hjælp af en fugtig klud rensede jeg diffusoren, centreringsskive og spole indvendigt og udvendigt for snavs. Rengøring skal udføres omhyggeligt for ikke at beskadige spolen.

Der er ridser på spolen

5.Gabet i det magnetiske system er et trist syn. Stærk magnet holder fint metalaffald og støv fast. Jeg forsøgte at rense den mekanisk, men den lille størrelse af mellemrummet og dens krumning tillod ikke at fjerne snavs med succes. Besluttede at bruge en kraftig luftblæsning fra en luftkompressor - det var ikke muligt at fjerne hullet! Et andet middel skulle bruges - en højtryksstråle vand fra en bilvask. Resultatet er, at jeg er helt våd, men hullet er 100% ryddet, og samtidig skinnede hele rammen som ny. Jeg forsøgte at gøre det omhyggeligt, da trykket af vandstrålen er meget højt, og jeg formoder, at det med særlig iver er muligt at ødelægge limningen af ​​højttalermagneten. For at forhindre rust, skal du straks tørre rammen og magneten. Efter tørring er det nyttigt at kontrollere renheden af ​​mellemrummet under et forstørrelsesglas. Og som erfaringen har vist, er det godt at forsegle hullet med tape for at beskytte det mod utilsigtet metalaffald.

1. Efter rengøring og tørring af højttalerkomponenterne samler vi strukturen. Det er vigtigt ikke at forhaste sig. Målet er at placere spolen i magnetsystemet nøjagtigt i midten og sikre, at der er frigang og ingen berøring af spolen. Fra en strimmel kontorpapir i A4-format, 10 cm bred og ca. 18 cm lang, ruller vi cylinderen op og sætter den ind i diffuserspolen. Cylinderen skal passe tæt mod spolen og ikke have nogen fremspring eller buler indeni.
2. Lad os prøve at indsætte en sådan struktur i det magnetiske system. Du skal ikke skynde dig! Bedre at øve sig et par gange. Cylinderen skal synke til den fulde dybde af det magnetiske mellemrum, og spolen bør næsten ikke bevæge sig over den indsatte cylinder. Hvis spolen bevæger sig langs cylinderen med stor indsats, er det nødvendigt at forkorte papirstrimlens længde, og hvis spolen bevæger sig frit, er det nødvendigt at øge papirstrimlens længde.

Indsæt cylinderen i mellemrummet

Spolen løber tæt i cylinderen

Spolen er centreret

3. Hold cylinderen i den nederste position, hæv diffusoren og smør området til limning af centreringsskiven med lim af typen "Moment". Vi orienterer skiven langs lederne af spolelederne og højttalerterminalerne samt langs udskæringerne i diffusorens korrugering. Vi limer centreringsskiven.

4. Vi limer bølgen af ​​diffuseren.

5. Efter at limen er tørret, lodder vi spolelederne til terminalerne.

6. Fjern forsigtigt papircylinderen. Kontrol af diffusorens vandring. Hvis alt er gjort korrekt, bør der ikke være nogen uvedkommende lyde.

7. For at lukke det magnetiske system mod indtrængen af ​​affald forseglede jeg spolehullet på siden af ​​diffuseren med sort spunbond og på siden af ​​magneten med tape.

Lim centreringsskiven

Forsegling af diffusorhullet

Forsegl hullet med tape

8. Til sidst tjekker vi resultatet af arbejdet ved at tilslutte højttaleren til lydkilden.

Ved hjælp af denne teknik blev flere højttalere uafhængigt restaureret til installation i stationære højttalersystemer og radiomodtagere for at erstatte gamle eller iturevne højttalere.

Jeg prøvede at samle på denne måde. Det lykkedes ikke altid.
Jeg lavede monteringen anderledes. Efter limning af korrugeringen af ​​diffusoren og centreringsskiven, indtil limen er tørret, tilsluttede jeg det dynamiske hoved til en 6,3 volt transformer gennem en variabel ledningsmodstand med lav modstand.
Det var nok til at røre lidt i diffuseren.
I dette tilfælde er selve diffusoren centreret. Lydene forsvandt med det samme. I denne stilling tørrede han.

Ulempen ved denne metode: 50Hz er stadig svær at modstå i lang tid.

Konstanten skal tilsluttes!

Professionelle - et must, men amatører kan gøre det!

Hvæser højttalerne? Skynd dig ikke at smide dem væk, det er muligt og ikke så svært at slippe af med hvæsen fra højttalerne. Højttaler hvæsen, et ret almindeligt fænomen, findes oftest i bredbåndsakustikken, på grund af støv og alle former for affald, der er fanget mellem kernen og spolen, som, når højttalerkeglen flyttes, forårsager en ubehagelig lyd i form af en højttaler hvæsende vejrtrækning.Højttalerreparation består i at skille højttaleren ad og fjerne kilden til den ubehagelige lyd.

En hvæsende fire-vejs koaksial højttaler fra Pioneer blev repareret. Hovedværktøjet til adskillelse af højttaleren, en almindelig flad skruetrækker og et loddekolbe.

Først og fremmest fjernede jeg buzzer-modulet. I denne model var buzzer-modulet fastgjort med en lang bolt, som var skjult under magnetmærket. På andre modeller kan diskanthøjttalere blot limes, i så fald skal de rives af, men før det, hvis det er muligt, løsloddes ledningerne, der går til diskanthøjttalere.

På det nederste billede, hvis du ser godt efter, kan du se snavs mellem metalkernen og lydviklingen.

Efter at diskantmodulet var skruet af, og ledningerne var loddet fra det, bevæbnet med en skruetrækker, smedede han plastikdækslet, der presser diffusorens gummiophæng og blev forsigtigt, langsomt, pillet af.

Med samme værktøj pillede jeg diffusorophænget af. Med en skruetrækker er det nok at lirke den lidt af, så kan du pille den af ​​med hænderne.

Jeg loddede ledningerne af for at begynde at pille centreringsskiven af.

At pille centreringsskiven af ​​er lidt sværere end tidligere pillede dele af, du kan ikke skynde dig her, det er nemt at beskadige skiven.

Der var en masse snavs inde i højttaleren, ikke underligt at den konstant hvæsende.

På højttalerens stemmespole er ridser synlige, hvilket beviser tilstedeværelsen af ​​fremmedlegemer, isoleringen af ​​viklingen er beskadiget. Det beskyttende lag af viklingen, det er tilrådeligt at genoprette, for dette kan du åbne det med lak eller epoxyharpiks over ridserne, med et lille lag.

Vi renser, vasker, støvsuger alle dele af højttaleren.

Nå, nu er den sværeste ting, der skulle stå over for reparation af højttalere, fjernelse af metalpartikler magnetiseret til kernen. En støvsuger kan ikke klare dem. Scotch kom til undsætning, ved hjælp af netop sådanne ikke snedige handlinger blev alt, der var overflødigt i dynamikken, fjernet.

Så var det nødvendigt at lime alt på plads. Jeg limede højttaleren med almindelig, universel lim.

Jeg fjernede ikke de gamle spor af lim, da det er nemt at navigere langs dem, når du limer højttaleren, hvilket giver dig mulighed for at lime den korrekt og uden forvrængninger. Men alligevel skal du kontrollere, om viklingen klæber til kernen, når diffusoren bevæger sig.

Hvis alt gik godt, er der ingen uvedkommende støj, når diffusoren bevæger sig, vi tilføjer den, lodder den, samler højttaleren.

Renoveret højttaler, afbilledet til højre. Højttalerreparationen var vellykket, alt virker og piver ikke.

Der er absolut intet i at adskille højttaleren, der er intet kompliceret, alt er enkelt og nemt, det vigtigste er ikke at skynde sig. Det tog mig omkring en time at reparere en højttaler.

Har højttaleren hvædet eller holdt op med at lyde og ønsker at vække den til live igen? Først diagnostik. Vi fjerner højttaleren, afbryder ledningerne fra terminalerne efter tidligere at have markeret polariteten. I fremtiden overholder vi denne regel: alt, hvad vi adskiller, tegner eller fotograferer, vil hjælpe meget.

Vi kontrollerer viklingsmodstanden med enheden. Der er tre muligheder her.
1) Pause.
2) Nominel modstand.
3) Reduceret modstand.

Nu den anden kontrol. Vi sætter højttaleren på magneten og flytter forsigtigt diffuseren op og ned. Hvis du hører et raslen eller knirken, eller der ikke er nogen bevægelse, skal højttaleren skilles ad.

Hvis der ikke er slibning, og viklingen er åben - du skal kontrollere ledningsevnen af ​​de fleksible ledninger fra terminalerne til lodningen af ​​viklingen. De er lavet af tråde sammenflettet med kobberårer, der knækker over tid. De kan udskiftes uden at skille højttaleren ad med M.G. T.F. et passende tværsnit eller et flettebånd for at fjerne overskydende loddemetal.
Vi lodder ledningerne, så de ikke strækker sig, når diffusoren bevæger sig og ikke rører ved den. Vi limer stedet for lodning med Momentlim.

Hvis højttaleren skal skilles ad, afbryd ledningerne fra terminalerne, sæt højttaleren på magneten og med en vatpind dyppet i acetone, blød limen rundt om beskyttelseshætten og fjern den, lirk den af ​​med en ikke-skarp skalpel.Pil på samme måde yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven. Træk forsigtigt diffusoren lige op uden at skæve.

Jeg anbefaler ikke at løsne spolerammen fra diffusoren og centreringsskiven, for ikke at forstyrre centreringen af ​​højttaleren.

For at spole tilbage skal du samle en simpel enhed, hvis indretning fremgår tydeligt af figuren. Den sværeste del er spoleholderen. For at lave det skal du kontakte en drejer. Dornlængde 100-150 mm, materiale - ethvert metal.

Vi måler den indre diameter af spolen (x). Dornen til spolen skal have en diameter på x + 0,5 mm i den ene ende og x-0,5 mm i den anden ende.
I den store ende borer vi et 3,2 mm hul og skærer et M4 gevind til fastgørelse af håndtaget.
Vi borer et 6,5 mm gennemgående hul til tappen. Dornens overflade skal slibes.

Nu kan du begynde at sno. Vi har brug for alkoholbaseret lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, papir fra MBM-kondensatoren, ledning og en masse tålmodighed.

Vi fortynder limen med alkohol. Vi gennemborer centreringsskiven med en nål, tråder viklingstråden og lodder den til den fleksible ledning. Vi fikserer ledningen ved loddepunktet og i begyndelsen af ​​viklingen ved at lime stykker papir.
Hvis spolerammen er lavet af metal, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uden overlappende lag. Vi vikler trådspolen til spole, limer den før vi spoler og over den. Fjern overskydende lim med fingeren. Vi forsøger at vinde ikke stramt, men stramt.

På det første lag limer vi papiret fra kondensatoren uden overlappende lag og udfører de samme handlinger i omvendt rækkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalerne, skal du forbinde dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for at tørre. Viklingen vil varme op til 50-60 grader, mens limen vil tørre og hærde, spolen udvider sig lidt. Dette vil hjælpe med at fjerne det nemt fra dornen.

Vi tjekker spolens frie spil i højttalergabet og begynder at samle.
Vi skal justere spolen nøjagtigt til midten. Der er 2 måder at gøre dette på.
1) Placer en film- eller røntgenfilmpakning i mellemrummet.
2) Påfør en lille konstant spænding på 2-3 Volt til spolen, så den trækkes lidt indad.

Påfør et lag Moment-lim på yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven og sænk diffusoren lodret nedad uden skævhed og uden radial forskydning, tryk. Du kan vende højttaleren om på et fladt bord, og mens limen tørrer, lodde ledningerne til terminalerne.

Når limen er tørret, skal du fjerne pakningen og kontrollere spolens frie spil i højttalergabet.
Hvis alt er i orden, limer vi beskyttelseskappen på plads og nyder resultatet!

I dag er antallet af gode lydelskere, der bare smider en hvæsende højttaler ud, ikke faldende! Samtidig kan prisen på en analog være et håndgribeligt beløb. Jeg tror, ​​at følgende vil hjælpe enhver, der har hænder, der vokser ud af det rigtige sted, med at fikse højttaleren.

Tilgængelig - et mirakel af designtanke, engang den tidligere kolonne S-30 (10AC-222), der nu fungerer som en af ​​autosubs. En uge senere, efter mutationen, begyndte patienten at vise tegn på sygdommen - han udsendte uvedkommende overtoner, når han trænede baspartierne, hvæsede lidt. Det blev besluttet at foretage en obduktion.

Efter obduktion blev et sygt organ fjernet fra patientens krop - bashøjttaler 25GDN-1-4, 86 af frigivelse. Orgelet trængte tydeligvis til betjening - ved forsigtigt tryk på diffusoren hørtes en uvedkommende lyd (meget lig et stille klik), og når der ringedes i forskellige toner (genereret af nchtoner-programmet), hørtes en tydeligt hørbar raslende-knatrende lyd med et stort diffusorslag og når ultralave (5-15Hz) frekvenser. Det blev besluttet at trepanere dette orgel

Først blev patientens fleksible ledningsledninger forseglet (fra siden af ​​kontaktpuderne)

Derefter blev et opløsningsmiddel (646 eller et hvilket som helst andet, der er i stand til at opløse lim, såsom "Moment") fugtet med en sprøjte med en nål, det sted, hvor støvhætten og diffusoren blev limet (langs omkredsen).

... stedet, hvor centreringsskiven er limet til diffusoren (omkring omkredsen).

... og det sted, hvor selve diffusoren er limet til kurven på diffusorholderen (igen omkring omkredsen)

I denne tilstand blev højttaleren efterladt i 15 minutter med periodisk gentagelse af de foregående tre punkter (da opløsningsmidlet blev absorberet / fordampet)

Opmærksomhed! Ved arbejde med opløsningsmiddel skal sikkerhedsforanstaltninger overholdes - undgå kontakt med hud (brug gummihandsker!) Og slimhinder! Spis eller ryg ikke! Arbejd i et godt ventileret område!

Ved befugtning - brug en lille mængde opløsningsmiddel, undgå at få det på limområdet af spolen og centreringsskiven!

Afhængigt af typen af ​​opløsningsmiddel og lufttemperatur, efter 10-15 minutter af ovenstående operationer, ved hjælp af en skarp genstand, kan du forsigtigt lirke støvhætten af ​​og fjerne den. Hætten skal enten komme meget let af eller give meget lidt modstand. Hvis du har brug for at gøre en betydelig indsats, gentag operationerne med at fugte dens kanter med et opløsningsmiddel og vente!

Efter at have pillet hætten af, hæld forsigtigt det resterende opløsningsmiddel ud fra fordybningen nær spoledornen (ved at vende patienten).

På dette tidspunkt har centreringsskiven tid til at skalle af. Forsigtigt, uden at bruge nogen indsats, adskiller vi den fra diffusorholderens kurv. om nødvendigt fugtes limstedet igen med et opløsningsmiddel.

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Vi våder igen og venter igen. Efter cirka 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den løsne sig fra diffusorholderen (sammen med spole og centreringsskive) uden anstrengelse. Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Vi renser limpunkterne fra den gamle lim og tørrer den adskilte højttaler. Vi undersøger den adskilte patient for en funktionsfejl. Vi kigger på spolen. Hvis der ikke er skrammer og løse vendinger på den, lader vi den være. Når spolen pilles af, limes den tilbage med et tyndt lag BF-2 lim.

Vi inspicerer omhyggeligt det sted, hvor ledningstrådene er fastgjort til diffusoren. Så det er - patienten har den mest almindelige funktionsfejl i gamle højttalere med en stor diffusorvandring. Ledningstråden ved fastgørelsespunktet er flosset/brudt. Hvilken slags kontakt kan vi tale om, når alt hænger på en tråd, der føres ind i midten af ​​ledningerne!

Bøj forsigtigt kobber-"antennerne" tilbage.

... og aflodde blytrådene.

Vi gentager operationen for den anden ledning (selvom han stadig er i live - sygdommen er lettere at forhindre!)

Vi skærer forsyningsledningerne ved brudpunktet.

... og vi serverer de resulterende ender (selvfølgelig - først bruger vi kolofonium). Her skal du være forsigtig! Brug en lille mængde lavtsmeltende loddemetal - loddet absorberes som en svamp i tråden!

Lod forsigtigt ledningerne på plads, bøj ​​kobber-"antennerne" og lim (Moment, BF-2) det sted, hvor ledningerne klæber til diffusoren. Husk - du kan ikke lodde ledningerne til fastgørelses-"antennerne"! Hvordan kan ledningerne ellers ændres igen om ti år?

Vi samler højttaleren. Vi sætter diffusoren med hele "husstanden" i diffusorholderen og orienterer ledningerne til deres fastgørelsessteder. Derefter kontrollerer vi korrektheden af ​​polariteten - når du tilslutter et 1,5V AA-batteri til terminalerne, når du tilslutter "+" batteriet til "+" på højttaleren, vil diffuseren "springe ud" af kurven. Vi sætter diffuseren, så dens "+" ledningsledning er ved "+" mærket på højttalerkurven.

Vi lodder ledningstrådene til kontaktpuderne. Bemærk venligst, at længden af ​​ledningerne er faldet med næsten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke, som de var på fabrikken - til hullet i pladen, men med en minimumsmargin for at bevare længden.

Vi centrerer diffuseren i dens kurv ved hjælp af fotografisk film (eller tykt papir), som vi placerer i mellemrummet mellem kernen og spolen. Hovedreglen er at placere centreringen jævnt rundt om omkredsen for at bevare det samme mellemrum. Mængden (eller tykkelsen) af centreringen skal være sådan, at når diffusoren rager lidt udad, hviler den frit på den og ikke falder indad.Til 25GDN-1-4 højttaleren er 4 stykker film nok til dette, placeret parvis foran hinanden. Længden af ​​filmen skal være sådan, at den ikke forstyrrer, hvis du sætter højttaleren på diffuseren. Til hvad - læs nedenfor. Vi limer diffuseren. Vi bruger indikationen for den anvendte lim (jeg anbefaler "Moment", hovedudvælgelseskriteriet, så limen efterfølgende kan opløses med et opløsningsmiddel). Jeg plejer at stikke diffusoren 1-1,5 cm op, så centreringsskiven ikke rører diffusorholderens kurv, så påfører jeg et tyndt lag lim på den og kurven med en børste, venter og skubber diffuseren ind. , tryk desuden skiven mod kurven rundt om kanten med mine fingre ... Derefter limer jeg diffuseren (i tilbagetrukket tilstand, hvilket undgår forvrængning).

Vi efterlader højttaleren på hovedet i flere timer under belastning (det er derfor, vores film ikke bør rage ud over diffusorens plan!).

Derefter tjekker vi højttaleren for korrekt montering. Vi tager centreringen ud og kontrollerer forsigtigt diffusorens vandring med fingrene. Den skal gå let, uden at udsende overtoner (der bør ikke være berøring af spolen og kernen!). Vi forbinder højttaleren til forstærkeren og sender lavfrekvente toner med lav lydstyrke til den. Uvedkommende lyde bør være fraværende. I tilfælde af forkert limning (fejljustering osv.) skal højttaleren limes (se ovenfor) og samles igen, pas på! Med en samling af høj kvalitet får vi 99 % af en fuldt fungerende højttaler.

Vi limer kanten af ​​støvhætten med lim, vent og lim den forsigtigt til diffuseren. Her har du brug for nøjagtighed og præcision – en skævlimet kasket påvirker ikke lydkvaliteten, men den spolerer højttalerens udseende rigtig meget. ved limning, tryk ikke på midten af ​​hætten. Den kan bøje af dette, og du bliver nødt til at pille den af, rette den ud, belægge den indefra med et tyndt lag epoxy for styrke og sætte den tilbage.

Vi venter, indtil alle dele er limet helt sammen (ca. en dag) og sætter den færdige højttaler på plads. Vi nyder lyden, som ikke er værre end den fra den nye fabriksanaloge højttaler.

Det er det, nu kan du se, at det er let at reparere en højttaler. Det vigtigste er langsomhed og nøjagtighed! Så på en time kan du langsomt reparere næsten enhver bashøjttaler eller mellemtonehøjttaler af indenlandsk eller udenlandsk produktion (til limning af importerede højttalere kræves ofte et kraftigere opløsningsmiddel, såsom acetone eller toluen, omhyggeligt - de er giftige). defekt.

Ja, efter operationen fik den tidligere patient en ny vind, og de muntre gule subs fortsætter med at udføre deres hårde basarbejde:

Gem og læs senere -

For at gøre dette skal du bruge følgende grundlæggende materialer:

1. Ophæng, der matcher dynamikken

2. Enhver kontaktlim (Moment-1, 88)

3. Latex eller fortyndet PVA

Bøjlerne leveres uskåret både mht. indvendig og udvendig mål. bruges ikke kun til reparation af 75 GDN. Det skal skæres til den ønskede diameter.

Hætten pilles af ved at gennemvæde limen med acetone. Pladsen til suspensionslimen rengøres (på diffusoren og holderen). Diffusoren er skåret rundt i omkredsen med 2 mm. Ved hjælp af strimler af papir (plastik osv.) centreres det bevægelige system (strimlerne placeres i mellemrummet mellem spolen og kernen af ​​det magnetiske system). Kontaktlim påføres ophænget, diffusoren og holderen (ophænget mister først sin form og vender derefter tilbage til sin oprindelige position). Og bevæbnet med fingerfærdige hænder sænker vi affjedringen jævnt ned på diffusoren og holderen. Det er bedre at trække diffuseren lidt ud af holderen, så den først hviler på diffuseren, og derefter sammen med den lime den til holderen. Vi tager strimlerne ud, kontrollerer byggekvaliteten og limer hætten. For at gøre dette kan du bruge PVA eller 88 lim.

For at lette processen kan du fjerne spændeskiven fra diffusoren ved at gennemvæde den med acetone (da kvaliteten af ​​klæbemidlerne i vores højttalere lader meget tilbage at ønske) og lodde ledningerne ud (eller det er bedre at udskifte dem helt) .

Du kan selvfølgelig pille skiven af ​​holderen ved at bruge limens opløsningsmiddel 88 - ethylacetat.

Derefter skal du lægge suspensionen på en flad overflade, sprede diffuseren og suspensionen med lim og sænk derefter diffuseren med spolen på den. Derefter sætter vi 88 lim på ophænget, holderen og BF på diffuseren og skiven, centrerer det bevægelige system ved hjælp af ovenstående metode og limer det ind.

Det anses for god praksis at hælde latex (eller fortyndet PVA) på det sted, der er angivet i figuren.

Det er også godt at lave huller under emhætten for bedre ventilation.

For nylig blev et dynamisk hoved bragt til reparation, dets affjedring var slidt. Jeg besluttede at dele en simpel højtalerreparationsteknologi med jer, kære radioamatører. Så alt er meget enkelt, og til reparationer skal vi have et gennemsigtigt klæbebånd og lim ved hånden (gummi, vandtæt), hvis en sådan lim ikke er tilgængelig, kan vi gøre det med universel vandtæt. Vi tager scotch tape og limer hullerne og revet ophængningspunkter med det.

Når alt allerede er klistret over, skal du sørge for, at der ikke er små huller tilbage (så der ikke er nogen lækage af den hældte lim). For at give det en rund form, skal tapen varmes lidt op (du kan bruge en lighter).

Dernæst begynder vi restaureringen af ​​højttalerophænget. Vi tager limen et øjeblik og spreder det på tape, prøv at gøre det så pænt og glat som muligt. Sørg for, at limen har sat sig jævnt. Så skal du lade hovedet tørre.

Limen tørrer ud inden for 5-7 timer, og bliver derefter til gummi. Under tørringen af ​​limen skal hovedet placeres på en plan overflade, så limen er jævnt høj i hele suspensionen.

Efter et par timer er det dynamiske hoved klar til brug. Der er næsten ingen forskel på fabriks- og hjemmelavede gimbals, lyden er klar og af høj kvalitet, i øvrigt kunne klienten rigtig godt lide den, jeg håber, du også vil kunne lide den.

Generelt brugte jeg i mange år næsten denne teknologi til at erstatte suspensionen af ​​de dynamiske hoveder af C-30 radioteknikeren. Disse hoveder har en temmelig højkvalitetslyd, føles godt ved lave frekvenser (selvom mellemtonen er halt), kort sagt et godt hoved til en kraftig subwoofer, men der er en ulempe - skumophænget. Ved dyb bas ved fuld lydstyrke varer den ikke mere end 20 minutter. Jeg brugte snesevis af måder at udskifte ophænget af sådan et hoved på, men ingen af ​​dem var tilfredse - hverken hvæsen, så bliver højttaleren meget hård, så bliver centreringen forstyrret, og lakken pilles af spolen, men så besluttede jeg mig bare at lave en hjemmelavet suspension til et sådant hoved ved hjælp af tape- og limmetoden et øjeblik. Resultatet var fantastisk! Hovedet blev grundlaget for en kraftig bil subwoofer og har været brugt i en vens bil i 3 år. Forstærkeren er kraftig, samlet på basis af den berømte TDA7294, hvis spidseffekt kan nå op til 110 watt! Og forestil dig - hovedet kan sagtens modstå denne kraft, og affjedringen går ikke i stykker.

Og her er endnu en hemmelighed bag hjemmelavet gimbal - spar ikke på limen! Jo mere det skal fyldes, jo bedre, og hvis der hjemme er dynamiske hoveder med en slidt ophæng (en sådan fejl opstår meget ofte), så skynd dig ikke at smide dem ud, de vil tjene dig trofast i flere år! Til forfiksering af tapen anbefales det at bruge superlim. Denne ændring vil ikke påvirke dynamikparametrene, og responsen på lave frekvenser vil endda være bedre end på det tidspunkt, hvor højttaleren blev frigivet fra fabrikken - AKA.

Akustiske systemer er opdelt i aktive, passive, forskellen er begrænset af tilstedeværelsen af ​​lydbehandlingschips inde, drevet af elektrisk strøm. Forstærkere, filtre, grænseflader til læsning af flashmedier, afkodning af komprimerede lydformater. I sidstnævnte tilfælde tilnærmer højttalersystemet afspillerens funktionalitet.Overvej, hvad du skal gøre, når højttalerne ikke virker. Højttalerne omfatter et utal af lydgengivelsesanordninger, læserne er interesserede i, hvordan de reparerer højttalere med deres egne hænder. Du skal bruge speciel lim. I USSR's dage, BF 4, AK 20. Opløsningsmidler vælges i overensstemmelse hermed (baseret på lim). Det vil være nødvendigt at skille ad, afmontere forbindelsen og selv reparere højttalersystemet.

En bevægelig del med en stiv plade skaber luftvibrationer, som opfattes af det menneskelige øre.

Gør-det-selv reparation af akustiske systemer, der tvivler på, hvordan enheden fungerer, formodes at bruge princippet - ikke skade. Uanset størrelsen er højttalersystemets højttaler dannet af elektriske, mekaniske dele. Den første er hovedsagelig dannet af induktorer. Den anden inkluderer en permanent magnet, en membran. Her er en ufuldstændig klassificering af højttalere af akustiske systemer.

Læsere er fortrolige med naturligt forekommende lydgengivelsesenheder. Der er ikke altid en spole i højttalersystemet. Derfor udfører mesteren den korrekte klassificering af enhederne før reparationen i processen og udfører de nødvendige operationer korrekt.

Berørte enheden delvist. Lad os overveje mere detaljeret de elektrodynamiske modeller. Diffusoren danner støtten til hætten. Det er repræsenteret af udseendet af et bredt horn, hvorpå spolen er limet fra bagsiden. Fleksible kobberledere, der fører en elektrisk strøm, som stanser diffusoren indefra, passer direkte til membranhætten. Loddepunkterne er synlige fra forsiden af ​​højttaleren. Spolen er let; den er påkrævet for at give en relativt lav inerti af systemet. Selv stemmegaffel A i den første oktav ligger på 440 Hz. Det er klart, at for udsving i den angivne hastighed skal den bevægelige del af højttaleren af ​​akustikken være let.

Magneten er fastgjort på sengen. Normalt cirkulær. En induktor løber i begge retninger i hullet og flytter hætte-membranenheden. Forbindelsesledningerne laver konstante vibrationer. En centreringsskive bruges til at placere den bevægelige del langs den lodrette, vandrette akse. Perforeret stykke elastisk materiale, der centrerer hættens placering, diffuser. Centreringsskiven forstyrrer ikke forskydningen af ​​den bevægelige del langs symmetriaksen. Reparationen er latterligt enkel:

Da membranen og hætten ikke går i stykker, er det et spørgsmål om at kontrollere den elektriske installation, loddepunkterne på ledningerne, spolens integritet.

Induktansen er viklet i billedet og ligheden af ​​den gamle. Hvert lag vindinger belægges med lim BF 4. Dårlig lodning udføres på ny. Vælg den passende induktansviklingsteknik. Normalt laves en speciel enhed, dannet af to par stativer, der står overfor hinanden på et langt bræt. Begge er forbundet med aksler. Den ene indeholder kernen af ​​den nye spole, den anden indeholder den købte ledning. Det anbefales at købe ledningen med lakisolering. Det er nødvendigt at opretholde den korrekte tykkelse. Du kan måle ved hjælp af en nornemåler.

Opviklingen er relativt hurtig, mens limen tørrer. Spolerne passer tæt til hinanden og overholder shuttle-princippet. Det er vigtigt at opretholde det korrekte antal omdrejninger, placere terminalerne korrekt.

Det er ofte nødvendigt at skille en højttaler af et højttalersystem ad til reparation. Lager op med opløsningsmiddel. De limede samlinger vædes, venter på et fast tidspunkt. Bemærk venligst: fugerne er omhyggeligt rengjorte. Den laves uanset hvilken lim der bruges til at samle højttalersystemets højttaler.

Højttalere er forskellige typer højttalersystemer, hver med en begrænset frekvensgang. Alle fungerer som en slags mekaniske filter. Det sker dog, at du skal flytte rækkevidden ... Du kan hæve resonansfrekvenserne for det elektrodynamiske system ved at lakere centreringsskiven. Brugt 5-10% opløsning af ZAPON, cellulose i acetone. Lakken påføres med en blød børste i en cirkel.Undgå at justere den bevægelige del af højttaleren forkert. Ved at udføre operationerne i træk vil vi øge resonansfrekvensen med 1,5-2 gange, cirka en oktav.

For at sænke rækkevidden skal vægte limes til den bevægelige del. Den korrekte ring af pap er fastgjort på bagsiden af ​​diffusoren. Det er nødvendigt mere præcist at opretholde symmetrien af ​​arrangementet af dele. Lydtrykket falder hurtigt. Lydstyrken falder, området indsnævres fra højfrekvenssiden. Men i området for resonans vil højttaleren fungere godt.

Du kan udvide rækkevidden i begge retninger (hvis der ikke er nogen låg). I midten, forfra, er en afkortet kegle limet over induktansspolen på højttalersystemets højttaler. Massen laves så lille som muligt. Tyndt, tykt papir imprægneret med ZAPON lak vil duge. Toppladen er lig med spolen, højden er halvdelen af ​​keglen, tilspidsningen er 70 grader. På grund af stigningen i massen af ​​den bevægelige del falder resonansfrekvensen, men den øvre kant af området stiger, takket være den stive kerne, som er hårdere end diffusoren. Som et resultat udvides spektret af de reproducerede lyde i begge retninger. Den samlede stigning vil være halvanden eller to oktaver, spillet er stearinlys værd. Sørg for at konfigurere den elektroniske del korrekt: Hvis der er passive filtre på kondensatorer og modstande, vil de begrænse (afskære) mekanikkens muligheder.

Håndværkere øger lydtrykket ved resonansfrekvensen for et uafskærmet magnetisk system. Prøv at finde en eller en lignende sæt ring. Lim derefter den anden magnet på bagsiden af ​​den stående, vekselvirkningen mellem felterne vil stige, derfor vil styrken af ​​lyden stige.

Højttalersystemet er enkelt og kan gå i stykker, sagde de. Vi håber, at renoveringen forløber uden problemer.

Hvor er det godt nogle gange om sommeren på gaden i et køligt lysthus at lytte til dine yndlingsnumre ... Vi fandt sammen sådan om sommeren med en ven sad og lyttede til en eller anden trommeslager på hans gamle S30 Radiotehnika. Overraskende nok var søjlerne, på trods af deres allerede høje alder, altid udhulet meget godt. Men efter et par numre med fuld kraft af denne ULF, begyndte en af ​​højttalerne at hvæse mærkeligt ...

Da jeg tænkte på, hvad der skete, begyndte jeg at lede efter årsagen i ULF'en, adskilte forstærkeren og målte alle spændingerne. Alt viste sig at være normalt. Efter det besluttede jeg mig for at bytte kanaler og tændte for lyden for hele ... Alle den samme kolonne med samme effekt. Jeg var nødt til at reparere, forresten, dette er ikke den første højttalerreparation, jeg havde allerede erfaring med at reparere den kinesiske højttaler til Sven-højttaleren

Efter obduktionen viste det sig, at indersiden var GDN 25, som jeg tidligere kun havde set på billeder på internettet.

Her er et billede af højttaleren af ​​GDN 25

Efter at have snoet højttaleren og undersøgt den fra alle sider, blev der ikke fundet nogen defekter. Men så pressede jeg diffuseren lidt ned, jeg fandt ud af, at diffuseren var revet af fra centreringsskiven, hvilket tydeligt kan ses på billedet

Gnid diffuseren mod magnetens kerne, og hvis denne gener ikke elimineres, så vil ærmet ud over slibningen, som trykker på øret, flosse og lukke spolen, hvilket kan føre til ødelæggelse af ULF. Heldigvis udføres sådanne reparationer meget hurtigt og vil ikke tage meget indsats.

For at reparere højttaleren har vi brug for:

Lim. Jeg brugte almindelig gummi, flydende 88 lim

Acetone. Jeg brugte almindelig neglelakfortynder.

Sprøjte. For nem limning af diffusoren

Når alt er klar, kan du begynde at reparere

Du skal fjerne støvhætten for at komme til højttalerspolen. For at gøre dette skal du langsomt gennemvæde hættens kanter med acetone for at gennembløde limen. Det er praktisk at gøre dette med den samme sprøjte. Billedet viser tydeligt, hvad der skal gøres! Billedet viser, hvordan opløsningsmidlet endnu ikke er blevet absorberet.

Efter at hætten er gennemblødt, tager det bogstaveligt talt omkring 5 minutter, vi prøver forsigtigt at lirke den i kanterne, kun meget forsigtigt, fordi diffuseren kan blive beskadiget.Hvis hætten ikke glider, tilsæt mere acetone. Den skal glide let.

Her er hætten fjernet

Som du kan se, er højttaleren stadig fugtig. Han skal have lov til at tørre, bogstaveligt talt en halv time er nok til dette, dette er om sommeren og bare ikke i solen. Tørring skal foregå i skyggen og på et godt ventileret sted ..

Når højttaleren er tør, skal vi centrere højttaleren. For at sige det enkelt er det nødvendigt at justere ærmet, så det ikke rører kernen med fuld hastighed. Dette gøres ved hjælp af almindelig film fra et kamera. Hvis det ikke er der, kan du bruge et gammelt røntgenbillede, eller i værste fald, som jeg gjorde, tage et almindeligt tykt tyndt notesbogsomslag.

Så du skal sno filmen til et rør og indsætte den mellem kernen og ærmet

Og tryk godt ned, så diffusoren presses godt mod skiven. Så samler vi sprøjten med lim, så jo tyndere limen er, jo bedre

Og nu limer vi forsigtigt skiven med et godt lag lim. Vær forsigtig. Hold nålen, for under tryk fra stemplet flyver den nogle gange ud og kan komme til skade.

Stræk ud med lim som vist på billedet

Når du har strakt det en gang, skal du se grundigt efter, måske er der ikke lim nok, og du skal gå igen .. Husk, at kvaliteten af ​​dit arbejde afhænger af kvaliteten af ​​lyden og fraværet af ændringer.
Dette fuldender reparationen. Kontroller igen, om skiven er trykket tæt, og lad højttaleren tørre i et døgn, indtil limen er helt hærdet.

Efter en dag tager vi forsigtigt centreringsfilmen ud og forsøger at tilslutte højttaleren til test. Kør den godt og test dens styrke. Hvis alt er normalt, lim hætten på plads igen og sæt højttaleren i højttaleren. Dette fuldender reparationen

Her er et par flere billeder af højttalerne Radiotehnika S-30

Reparationen er slut. Et år er allerede gået siden denne højttaler virker, og den er stadig glad for sin lyd. Vær derfor ikke bange for at reparere højttalerne og gør det med høj kvalitet, så du ikke skal gentage reparationen. Og bare held og lykke til dig
Fra SW. Admin tjek