Gør-det-selv reparation af oval højttaler

Markedets nuværende tilstand med højttalerpriser gør højtalerreparationer praktisk talt unødvendige, men hvis det er svært at få en ny højttaler til at erstatte en ødelagt eller beskadiget, så giver det mening at prøve at reparere den beskadigede højttaler selv. Jeg fik flere koaksial-type højttalere fra forskellige biler. Desværre producerer 2/3 af højttalerne et forvrænget signal under afspilning, og resten virker simpelthen ikke. Nedenfor vil der kun blive præsenteret materiale om restaurering af "kuldede" koaksial-type bilhøjttalere til senere brug i design eller installation i multi-band stationære højttalersystemer. Inden vi starter arbejdet, vil vi diagnostik højttalertilstand.

1. Tjek for "kuldskab". Højttalere af koaksialtypen er ikke fuldstændigt beskyttet mod fremmedlegemer, der trænger ind i det magnetiske mellemrum, dette er især farligt for gamle biler dækket med rust eller biler, der har gennemgået karosserireparationer. Kontrol er enkelt - forsigtigt med fingrene bevæge sig diffuser inde i det magnetiske system, hvis der samtidig tydeligt kan høres fremmede lyde: raslen, knitren, raslen, betyder det, at metalaffald kan være kommet ind i det magnetiske mellemrum.

2. Vi tager en tester og i ohmmeter-tilstand kontrollerer vi spolens modstand. Hvis der er modstand, så er det vores sag. Hvis der ikke er nogen modstand, er det fornuftigt at tjekke for en åben tyk fleksible kobberledere fra højttalerterminalerne til diffusoren. Hvis der ikke er nogen brud, er der højst sandsynligt et brud i højttalerspolen, og dette tilfælde af selvreparation er ikke overvejet i denne artikel. Instruktioner til selvreparation er givet nedenfor.

1. Vi aflodder spolens fleksible ledninger fra kontaktlapperne for at forbinde højttaleren og koaksialhøjttalerens kontaktlapper.

2. Fjern de koaksiale højttalere. Reparation af højttalersystemet leveres ikke af producenten, og der er installeret koaksiale højttalere stramt. Søjlen med forstærkede diskanthøjttalere blev fjernet ved at udbore en aluminiumsnitter. Vi arbejder omhyggeligt, det vigtigste er ikke at rive eller beskadige noget.

3. Højttalerreparationsforaene giver metoder til at afmontere keglen og centreringsskiven. Jeg gik også denne vej. Vi udfører arbejde under åben himmel i mangel af åben ild! Efter at have brugt 100 ml acetone var det ikke muligt at pille diffusoren og vaskemaskinen af. Opløsningsmidlet fordampede hurtigt uden at blødgøre klæbemiddellinjen. For at spare tid og opløsningsmiddel blev en bomuldssnor anbragt på limstedet og befugtet med acetone, om nødvendigt fortsatte befugtningen, mens fordampningen fortsatte, indtil limen blev blød. Efter blødgøring med en tynd skruetrækker lirkes kanten af ​​centreringsskiven af ​​og løftes op over limpunktet. Med en diffusorkorrugering lavet af tyndt gummi er det nødvendigt at handle mere omhyggeligt og skånsomt for ikke at beskadige gummiet.

Påfyldning af opløsningsmidlet på korrugeringen

4. Fjern diffuseren. Skader på isoleringen af ​​højttalerspolen er mærkbar fra snavs, der er kommet ind i det magnetiske system. Det er nyttigt under et forstørrelsesglas at se på graden af ​​skade for tilstedeværelsen af ​​kortsluttede drejninger (ridser til en dybde på mere end 40 % af spoleledningens diameter), hvis der er mistanke om kortslutning drejer, så er det bedre at afvise højttaleren. Ved hjælp af en fugtig klud rensede jeg diffusoren, centreringsskive og spole indvendigt og udvendigt for snavs. Rengøring skal udføres omhyggeligt for ikke at beskadige spolen.

Der er ridser på spolen

5.Gabet i det magnetiske system er et trist syn. Stærk magnet holder små metalaffald og støv fast. Jeg forsøgte at rense det mekanisk, men den lille størrelse af mellemrummet og dens krumning tillod mig ikke at fjerne snavs. Jeg besluttede at bruge en stærk luftstråle fra en luftkompressor - clearance mislykkedes! Jeg skulle bruge et andet værktøj - at bruge en højtryksvandstråle fra en bilvask. Resultatet er, at jeg er helt våd, men mellemrummet er 100% ryddet, og samtidig skinner hele rammen som ny. Jeg forsøgte at gøre det omhyggeligt, da trykket af vandstrålen er meget højt, og jeg indrømmer, med særlig iver, kan du ødelægge klæbemidlet på højttalermagneten. For at forhindre rust skal du straks tørre rammen og magneten. Efter tørring er det nyttigt at kontrollere renheden af ​​mellemrummet under et forstørrelsesglas. Og som erfaringen har vist, er det en god idé at tætne hullet med tape for at beskytte mod utilsigtet metalaffald.

1. Efter rengøring og tørring af højttalerens komponenter samler vi strukturen. Det er vigtigt ikke at forhaste sig. Målet er at placere spolen i magnetsystemet nøjagtigt i midten og sikre, at der ikke er et mellemrum og ingen berøring af spolen. Fra en strimmel A4-kontorpapir, 10 cm bred, cirka 18 cm lang, folder vi cylinderen og sætter den ind i diffuserspolen. Cylinderen skal passe tæt mod spolen og have ingen fremspring eller buler indeni.
2. Lad os prøve at indsætte en sådan konstruktion i det magnetiske system. Du skal ikke skynde dig! Øv hellere et par gange. Cylinderen skal synke til den fulde dybde af det magnetiske mellemrum, og spolen bør næsten ikke bevæge sig langs den indsatte cylinder. Hvis spolen bevæger sig rundt om cylinderen med stor indsats, er det nødvendigt at forkorte papirstrimlens længde, og hvis spolen bevæger sig frit, er det nødvendigt at øge papirstrimlens længde.

Indsæt cylinderen i mellemrummet

Spolen bevæger sig stramt i cylinderen

Spole installeret i midten

3. Hold cylinderen i den nederste position, hæv diffuseren og smør området til limning af centreringsskiven med lim af typen "Moment". Vi orienterer skiven langs lederne af spolelederne og højttalerterminalerne samt langs udskæringerne i diffusorens korrugering. Fastgør den midterste skive.

4. Lim diffusorens korrugering.

5. Efter at limen er tørret, loddes spolelederne til terminalerne.

6. Fjern forsigtigt papircylinderen. Kontrol af diffusoren. Hvis alt er gjort korrekt, bør der ikke være nogen uvedkommende lyde.

7. For at lukke det magnetiske system fra snavs forseglede jeg spolehullet fra diffusorsiden med sort spunbond og fra magnetsiden med klæbende tape.

Lim den midterste skive

Forsegl diffusorhullet

Tape hullet

8. Vi tjekker til sidst resultatet af arbejdet ved at tilslutte højttaleren til lydkilden.

Ved hjælp af denne teknik blev flere højttalere uafhængigt restaureret til installation i stationære akustiske systemer og radiomodtagere for at erstatte gamle eller iturevne højttalere.

Jeg prøvede at samle. Det lykkedes ikke altid.
Jeg lavede monteringen anderledes. Efter limning af diffusorens korrugering og centreringsskiven, indtil limen tørrede, tilsluttede jeg det dynamiske hoved gennem en variabel ledningsmodstand med lav modstand til en transformer med en spænding på 6,3 volt.
Det var nok til at flytte diffuseren lidt.
I dette tilfælde var selve diffusoren centreret. Larmen forsvandt med det samme. Tør i denne stilling.

Ulempen ved denne metode: 50Hz er stadig svær at modstå i lang tid.

Du skal tilslutte den permanente!

Professionelle - selvfølgelig, men amatører kan gøre det!

Hvæsende højttalere? Skynd dig ikke at smide dem væk, det er ikke så svært at slippe af med hvæsen fra højttalerne. Højttaler hvæsen, et ret almindeligt fænomen, findes oftest i bredbåndsakustikken, på grund af fejlen af ​​støv og alle former for snavs fanget mellem kernen og spolen, som, når højttalerkeglen bevæger sig, forårsager en ubehagelig lyd i formen af højttalerens hvæsen.Reparation af højttalere består i at skille højttaleren ad og fjerne den kilde, der forårsager en ubehagelig lyd.

Den pivende Pioneer fire-vejs koaksiale højttaler er blevet repareret. Hovedværktøjet til adskillelse af højttaleren, en almindelig flad skruetrækker og et loddekolbe.

Først og fremmest fjernede jeg diskantmodulet. I denne model var diskantmodulet fastgjort med en lang bolt, som var skjult under et magnetklistermærke. På andre modeller kan diskanthøjttalere blot limes på, i så fald skal de rives af, men før det, hvis det er muligt, afloddes ledningerne, der går til diskanthøjttalere.

På det nederste billede, hvis du ser godt efter, kan du se snavset mellem metalkernen og lydviklingen.

Efter at diskantmodulet var skruet af, og ledningerne blev løsnet fra det, bevæbnet med en skruetrækker, lirker jeg plastikpuden af, der presser diffuserens gummiophæng og forsigtigt, langsomt, blev pillet af.

Med samme værktøj pillede jeg diffusorophænget af. Med en skruetrækker skal du bare lirke lidt, så kan du pille den af ​​med hænderne.

Uloddede ledningerne for at begynde at pille af centreringsskiven.

At pille centreringsskiven af ​​er lidt sværere, de dele, der er blevet pillet af tidligere, kan du ikke skynde dig her, det er nemt at beskadige skiven.

Inde i højttaleren var der ret meget affald, det er ikke overraskende, at han konstant hvæsede.

På højttalerens stemmespole er ridser synlige, hvilket beviser tilstedeværelsen af ​​fremmedlegemer, isoleringen af ​​viklingen er beskadiget. Det er ønskeligt at genoprette viklingens beskyttende lag; for dette kan det åbnes med lak eller epoxy over ridser, ikke i et stort lag.

Vi renser, vasker, støvsuger alle dele af højttaleren.

Nå, nu var den sværeste ting, jeg skulle stå over for, når jeg reparerede højttalerne, fjernelsen af ​​metalpartikler magnetiseret til kernen. Støvsugeren kan ikke klare dem. Scotch tape kom til undsætning, ved hjælp af sådanne ikke snedige handlinger blev alt, der var overflødigt i dynamikken, fjernet.

Så var det nødvendigt at lime alt på plads. Jeg limede højttaleren med almindelig, universel lim Moment.

Jeg fjernede ikke de gamle spor af lim, da det er nemt at navigere gennem dem, når du limer højttaleren, hvilket giver dig mulighed for at lime den korrekt og uden forvrængninger. Men alligevel skal du tjekke, om viklingen ikke klæber til kernen, når diffusoren bevæger sig.

Hvis alt gik godt, er der ingen uvedkommende støj, når diffusoren bevæger sig, lim den, lod den, saml højttaleren.

Renoveret højttaler, afbilledet til højre. Reparationen af ​​højttaleren var vellykket, alt fungerer og piver ikke.

Ved adskillelse af højttaleren er der absolut intet kompliceret, alt er enkelt og nemt, det vigtigste er ikke at skynde sig. Det tog mig omkring en time at reparere en højttaler.

Højttaleren hvæsede eller holdt op med at lyde, og du vil vække den til live igen? Først diagnostik. Vi fjerner højttaleren, afbryder ledningerne fra terminalerne efter tidligere at have markeret polariteten. I fremtiden overholder vi denne regel: alt, hvad vi adskiller, tegner eller fotograferer, vil hjælpe meget.

Vi kontrollerer viklingsmodstanden med enheden. Der er tre muligheder her.
1) Pause.
2) Nominel modstand.
3) Reduceret modstand.

Nu den anden kontrol. Vi sætter højttaleren på magneten og flytter forsigtigt diffuseren op og ned. Hvis der høres en raslen eller knirken, eller der ikke er nogen bevægelse, skal højttaleren skilles ad.

Hvis der ikke er en ridse, og viklingen er åben - du skal kontrollere ledningsevnen af ​​de fleksible ledninger fra terminalerne til lodningen af ​​viklingen. De er lavet af tråde sammenflettet med kobberårer, der knækker over tid. De kan udskiftes uden at skille højttaleren ad med M.G.-ledning. T.F. af en passende sektion eller flettet tape for at fjerne overskydende loddemetal.
Vi lodder ledningerne, så de ikke strækker sig, når diffusoren bevæger sig og ikke rører ved den. Vi limer stedet for lodning med Momentlim.

Hvis højttaleren skal skilles ad, afbryd ledningerne fra terminalerne, sæt højttaleren på en magnet og med en vatpind dyppet i acetone, blød limen omkring beskyttelseshætten og fjern den, lirke den med en ikke skarp skalpel.Pil på samme måde yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven. Træk forsigtigt diffusoren lodret opad uden forvrængning.

Jeg anbefaler ikke at stikke spolerammen fra diffusoren og centreringsskiven for ikke at forstyrre justeringen af ​​højttaleren.

For at spole tilbage skal du samle et simpelt armatur, hvis indretning fremgår tydeligt af figuren. Den sværeste del af det er dornen til spolen. For dens fremstilling skal du kontakte drejeren. Dornlængde 100-150 mm, materiale - ethvert metal.

Vi måler den indre diameter af spolen (x). Dornen til spolen skal have en diameter på x+0,5 mm i den ene ende og x-0,5 mm i den anden ende.
I den større ende borer vi et 3,2 mm hul og skærer et M4 gevind til fastgørelse af håndtaget.
Vi borer et gennemgående hul 6,5 mm til tappen. Dornens overflade skal slibes.

Nu kan du begynde at sno. Vi skal bruge alkoholbaseret lim, for eksempel BF-2 eller BF-6, MBM kondensatorpapir, ledning og en masse tålmodighed.

Lim fortyndes med alkohol. Vi gennemborer centreringsskiven med en nål, tråder viklingstråden og lodder den til den fleksible ledning. Vi fikserer ledningen på stedet for lodning og i begyndelsen af ​​viklingen, limer stykker papir.
Hvis spolerammen er lavet af metal, limer vi den med et lag papir fra kondensatoren uden overliggende lag. Vi vikler trådspolen til spole, limer før vi vikling og over. Fjern overskydende lim med fingeren. Vi prøver at vinde ikke tæt, men tæt.

På det første lag limer vi papiret fra kondensatoren uden overlappende lag og udfører de samme trin i omvendt rækkefølge. Når viklingen er klar og loddet til terminalerne, skal du forbinde dem til en 4-5 Volt strømkilde med en strøm på 1-2 Ampere for at tørre. Viklingen vil varme op til 50-60 grader, mens limen vil tørre og hærde, spolen udvider sig lidt. Dette vil hjælpe med at fjerne det nemt fra dornen.

Vi kontrollerer spolens frie spil i højttalerens hul og begynder monteringen.
Vi skal justere spolen nøjagtigt i midten. Der er 2 måder at gøre dette på.
1) Placer et afstandsstykke lavet af fotografisk film eller røntgenfilm i mellemrummet.
2) Påfør en lille konstant spænding på 2-3 Volt til spolen, så den trækkes lidt indad.

Vi påfører et lag lim "Moment" på yderkanten af ​​diffusoren og yderkanten af ​​centreringsskiven og sænker diffuseren lodret ned uden skævhed og uden radial forskydning, tryk på den. Du kan vende højttaleren på hovedet på et fladt bord, og mens limen tørrer, lodde ledningerne til terminalerne.

Når limen tørrer, skal du fjerne pakningen og kontrollere spolens frie spil i højttalergabet.
Hvis alt er i orden, lim beskyttelseskappen på plads og nyd resultatet!

I dag falder antallet af elskere af god lyd, der blot smider en hvæsende højttaler ud, ikke! Samtidig kan prisen på en analog beløbe sig til et håndgribeligt beløb. Jeg tror, ​​at det følgende vil hjælpe med at fixe højttaleren for alle, der har hænder, der vokser fra det rigtige sted.

Tilgængelig - et mirakel af design tanke, engang den tidligere kolonne S-30 (10AC-222), nu udfører funktionerne i en af ​​autosubs. En uge senere, efter mutationen, begyndte patienten at vise tegn på sygdommen - han udsendte uvedkommende overtoner, når han øvede basstemmer, og snorkede lidt. Det blev besluttet at foretage en obduktion.

Efter en obduktion i Guds lys blev et sygt organ fjernet fra patientens krop - en bashøjttaler 25GDN-1-4, 86 år gammel. Orgelet trængte tydeligvis til en operation - ved forsigtigt tryk på diffusoren hørtes en uvedkommende overtone (ligner meget et stille klik), og når der ringedes med forskellige toner (fremstillet af nchtoner-programmet), hørtes en tydeligt hørbar skrabe-knat med et stort diffusorslag og ved anvendelse af ultralave (5-15 Hz ) frekvenser. Det blev besluttet at trepanere dette orgel

Først blev patientens fleksible ledningstråde loddet af (fra siden af ​​kontaktpuderne)

Derefter, med et opløsningsmiddel (646 eller et hvilket som helst andet, der er i stand til at opløse lim, såsom "Moment"), ved hjælp af en sprøjte med en nål, blev stedet, hvor støvhætten og diffusoren var limet (langs omkredsen), fugtet.

. stedet for limning af centreringsskiven til diffusoren (langs omkredsen).

. og stedet for limning af diffusoren til diffusorholderens kurv (igen langs omkredsen)

I denne tilstand blev højttaleren efterladt i 15 minutter med periodisk gentagelse af de foregående tre punkter (da opløsningsmidlet blev absorberet / fordampet)

Opmærksomhed! Ved arbejde med opløsningsmiddel skal sikkerhedsforanstaltninger overholdes - undgå kontakt med huden (arbejd med gummihandsker!) Og slimhinder! Spis eller ryg ikke! Arbejd i et godt ventileret område!

Ved befugtning - brug en lille mængde opløsningsmiddel, undgå at få det på stedet for limning af spolen og centreringsskiven!

Afhængigt af typen af ​​opløsningsmiddel og lufttemperatur kan du efter 10-15 minutter af ovenstående operationer med en skarp genstand forsigtigt lirke støvhætten af ​​og fjerne den. Hætten skal enten komme meget let af eller vise meget lidt modstand. Hvis du skal gøre en betydelig indsats - gentag operationerne med at fugte dens kanter med et opløsningsmiddel og vente!

Efter at have pillet hætten af, hæld forsigtigt det resterende opløsningsmiddel ud fra fordybningen nær spiraldornen (ved at vende patienten).

På dette tidspunkt har centreringsskiven tid til at skalle af. Adskil den forsigtigt og uden besvær fra diffusorholderens kurv. om nødvendigt fugtes limstedet igen med et opløsningsmiddel.

Fugt det sted, hvor diffusoren er limet til diffusorholderen. Vi venter. Vi fugter igen og igen venter vi. Efter 10 minutter kan du prøve at pille diffuseren af. Ideelt set bør den uden besvær adskilles fra diffusorholderen (sammen med spolen og centreringsskiven). Men nogle gange har han brug for lidt hjælp (det vigtigste er nøjagtighed! Beskadig ikke gummiophænget.)

Vi renser limstederne fra den gamle lim og tørrer den adskilte højttaler. Vi undersøger den adskilte patient for at finde en funktionsfejl. Lad os se på spolen. I mangel af slitage på det og ufaste spoler - lad det være. Når spolen pilles af, limes den tilbage med et tyndt lag BF-2 lim.

Vi undersøger omhyggeligt det sted, hvor forsyningsledningerne er fastgjort til diffusoren. Så det er - patienten har den mest almindelige funktionsfejl i gamle højttalere med et stort diffusorslag. Blytråd flosset/brudt ved fastgørelsespunktet. Hvilken slags kontakt kan vi tale om, når alt hænger på en tråd, der føres til midten af ​​ledningerne!

Bøj forsigtigt kobber-"antennerne".

. og lod ledningstråden.

Vi gentager operationen for den anden ledning (selvom han stadig er i live - sygdommen er lettere at forhindre!)

Vi skærer forsyningsledningerne ved brudpunktet.

. og vi servicerer de resulterende spidser (selvfølgelig - først bruger vi kolofonium). Det er her, der er brug for forsigtighed! Brug en lille mængde lavtsmeltende loddemetal - loddet trænger ind i ledningerne som en svamp!

Lod forsigtigt ledningerne på plads, bøj ​​kobber-"antennerne" og lim (Moment, BF-2) det sted, hvor ledningerne passer til diffusoren. Vi husker - det er umuligt at lodde ledninger til monterings "antennerne"! Hvordan kan ledningerne ellers ændres igen om ti år?

Vi samler højttaleren. Vi sætter diffusoren med hele "gården" i diffusorholderen, orienterer ledningerne til stederne for deres fastgørelse. Derefter kontrollerer vi den korrekte polaritet - når du tilslutter et 1,5V AA-batteri til terminalerne, når du tilslutter "+" batteriet til "+" på højttaleren, vil diffuseren "springe" ud af kurven. Vi sætter diffuseren, så dens "+" ledning er ved "+" betegnelsen på højttalerkurven.

Lod ledningstrådene til puderne. Bemærk venligst, at længden af ​​ledningerne er faldet med næsten en halv centimeter. Derfor lodder vi dem ikke, som de var på fabrikken - til hullet i pladen, men med en minimumsmargin, for at bevare længden.

Vi centrerer diffuseren i dens kurv ved hjælp af fotografisk film (eller tykt papir), som vi placerer i mellemrummet mellem kernen og spolen. Hovedreglen er at placere centreringen jævnt rundt om omkredsen for at bevare det samme mellemrum. Mængden (eller tykkelsen) af centreringen skal være sådan, at hvis diffusoren rager lidt udad, hviler den frit på den og ikke falder indad.Til 25GDN-1-4 højttaleren er 4 stykker film nok til dette, placeret parvis foran hinanden. Længden af ​​filmen skal være sådan, at den ikke forstyrrer, hvis du sætter højttaleren på diffuseren. Hvorfor læse nedenfor. Fastgør diffuser. Vi bruger indikationen for den anvendte lim (jeg anbefaler "Moment", hovedudvælgelseskriteriet, så limen senere kan opløses med et opløsningsmiddel). Jeg plejer at klistre diffusoren 1-1,5 cm op, så centreringsskiven ikke rører diffusorholderens kurv, så påfører jeg et tyndt lag lim på den og kurven med en børste, venter og stikker diffuseren fast indeni, trykker derudover på. skiven til kurven langs omkredsen med mine fingre. Derefter limer jeg diffuseren (i tilbagetrukket tilstand, hvilket undgår forvrængning).

Vi efterlader højttaleren på hovedet i flere timer under belastning (det er derfor, vores film ikke må stikke ud over diffusorens plan!).

Derefter tjekker vi højttaleren for monteringens rigtighed. Vi tager centreringen ud og kontrollerer omhyggeligt diffusorens forløb med fingrene. Han bør gå let, uden at lave overtoner (der bør ikke være nogen berøring af spolen og kernen!). Vi forbinder højttaleren til forstærkeren og anvender lavfrekvente toner med lav lydstyrke på den. Uvedkommende overtoner bør være fraværende. Ved forkert limning (skæv osv.) - skal højttaleren limes (se ovenfor) og samles igen, pas på! Med en kvalitetssamling får vi i 99% en fuldt fungerende højttaler.

Vi limer kanten af ​​støvhætten med lim, vent og lim den forsigtigt til diffuseren. Her er der brug for nøjagtighed og præcision – en skævt limet hætte påvirker ikke lydkvaliteten, men den ødelægger virkelig højttalerens udseende. ved limning, tryk ikke på midten af ​​hætten. Den kan bøje af dette, og du bliver nødt til at pille den af, rette den ud, belægge den med et tyndt lag epoxy indefra for styrke og lime den tilbage.

Vi venter, indtil limningen af ​​alle dele er færdig (ca. en dag) og sætter den færdige højttaler på sin plads. Vi nyder lyden, som ikke er værre end en ny fabrikslignende højttaler.

Det er det, nu ser du, at det er en let opgave at fikse højttaleren. Det vigtigste er langsomhed og nøjagtighed! Så på en time, langsomt, kan du reparere næsten alle bashøjttalere eller mellemtonehøjttalere af indenlandsk eller importeret produktion (til at klæbe importerede højttalere kræves ofte et kraftigere opløsningsmiddel, såsom acetone eller toluen, omhyggeligt - de er giftige). lignende defekt.

Ja, efter operationen fik den tidligere patient en ny vind og muntre gule subs fortsætter med at udføre deres hårde basarbejde:

Gem og læs senere

For at gøre dette skal du bruge følgende grundlæggende materialer:

1. Ophæng for at matche dynamikken

2. Enhver kontaktlim (Moment-1, 88)

3. Latex eller fortyndet PVA

Ophæng leveres ubeskåret, både indvendigt og udvendigt. bruges ikke kun til reparation af 75 HDN. Det skal skæres til den ønskede diameter.

Hætten pilles af ved at gennemvæde limen med acetone. Stedet for limning af suspensionen rengøres (på diffusoren og holderen). Diffusoren er skåret rundt i omkredsen med 2 mm. Ved hjælp af papirstrimler (plastik osv.) centreres det bevægelige system (strimlerne placeres i mellemrummet mellem spolen og magnetsystemets kerne). Kontaktklæbemiddel påføres ophænget, diffusoren og holderen (ophænget mister sin form i begyndelsen og vender derefter tilbage til sin oprindelige position). Og bevæbnet med fingerfærdige hænder sænker vi affjedringen jævnt ned på diffusoren og holderen. Det er bedre at trække diffuseren lidt ud af holderen, så den først ligger på diffuseren, og derefter lime den til holderen sammen med den. Vi tager strimlerne ud, kontrollerer byggekvaliteten og limer hætten. For at gøre dette kan du bruge PVA eller 88 lim.

For at lette processen kan du trække skiven af ​​diffusoren ved at gennemvæde den med acetone (heldigvis lader kvaliteten af ​​klæbemidlerne i vores højttalere meget tilbage at ønske) og lodde ledningerne (eller det er bedre at udskifte dem helt) .

Du kan selvfølgelig pille skiven af ​​holderen ved at bruge opløsningsmidlet 88 i limen - ethylacetat.

Derefter skal du lægge suspensionen på en flad overflade, smøre diffusoren og suspensionen med lim og derefter sænke diffuseren med spolen på den. Derefter påfører vi 88 lim på ophænget, holderen og BF på diffusoren og skiven, centrerer det bevægelige system ved hjælp af ovenstående metode og indsætter det.

Det anses for god form at hælde latex (eller fortyndet PVA) på det sted, der er angivet i figuren.

Det er også godt at lave huller under hætten for bedre ventilation.

For nylig blev et dynamisk hoved indbragt til reparation, som havde en slidt affjedring. Jeg besluttede at dele en simpel højtalerreparationsteknologi med jer, kære radioamatører. Så alt er meget enkelt, men til reparation skal vi have gennemsigtigt klæbende tape og momentlim (gummi, vandtæt) ved hånden, hvis en sådan lim ikke er tilgængelig, kan du klare dig med en universel vandtæt. Vi tager selvklæbende tape og limer hullerne og hængende ophængningssteder med det.

Når alt allerede er klistret over, skal du sørge for, at der ikke er små huller tilbage (så der ikke er nogen lækage af den hældte lim). For at give en rund form, skal klæbebåndet varmes lidt op (du kan bruge en lighter).

Dernæst begynder vi restaureringen af ​​højttalerophænget. Vi tager limen et øjeblik og spreder det på klæbebåndet, prøv at gøre det så pænt og glat som muligt. Sørg for, at limen sidder jævnt. Så skal du lade hovedet tørre.

Lim tørrer inden for 5-7 timer og bliver derefter til gummi. Mens limen tørrer, skal hovedet placeres på en flad overflade, for at limen tørrer jævnt over hele suspensionsparameteren.

Efter et par timer er det dynamiske hoved klar til brug. Der er næsten ingen forskel på fabriks- og hjemmelavet affjedring, lyden er klar og af høj kvalitet, i øvrigt kunne kunden virkelig godt lide den, jeg håber, du også vil kunne lide den.

Generelt blev næsten den samme teknologi i mange år brugt til at erstatte ophænget af dynamiske hoveder af S-30-radioteknikeren. Disse hoveder har en temmelig højkvalitetslyd, de føles fantastisk ved lave frekvenser (selvom mellemtonen er halt), kort sagt et godt hoved til en kraftig subwoofer, men der er en ulempe - skumgummiophænget. På dyb bas ved fuld lydstyrke varer den ikke mere end 20 minutter. Jeg brugte snesevis af måder at udskifte ophænget af sådan et hoved på, men ingen af ​​dem passede mig - så hvæsen, så bliver højttaleren meget hård, så bliver justeringen forstyrret og lakken pillet af spolen, men så bliver jeg bare besluttede at lave en hjemmelavet suspension til et sådant hoved ved hjælp af klæbebånd og limmoment. Resultatet var fantastisk! Hovedet blev grundlaget for en kraftig bil subwoofer og har været brugt i en vens bil i 3 år. Forstærkeren er kraftfuld, samlet på basis af den berømte TDA7294, hvis spidseffekt kan nå op til 110 watt! Og forestil dig - hovedet kan sagtens modstå denne kraft, og affjedringen går ikke i stykker.

Og her er en anden hemmelighed bag en hjemmelavet suspension - spar ikke på limen! Jo mere du skal fylde det, jo bedre, og hvis der er dynamiske hoveder med en slidt ophæng derhjemme (en sådan fejl er meget almindelig), så skynd dig ikke at smide dem væk, de vil stadig tjene dig trofast i flere flere år! Det er tilrådeligt at bruge superlim til at præfiksere klæbebåndet. Højttalerparametrene vil ikke blive påvirket af sådan en omarbejdelse, og responsen på lave frekvenser vil endda være bedre, end da højttaleren blev frigivet fra fabrikken - AKA.

Akustiske systemer er opdelt i aktive, passive, forskellen er begrænset af tilstedeværelsen af ​​lydbehandlingschips inde, drevet af elektrisk strøm. Forstærkere, filtre, grænseflader til læsning af flashmedier, afkodning af komprimerede lydformater. I sidstnævnte tilfælde nærmer højttalersystemet sig afspillerens funktionalitet.Overvej, hvad du skal gøre, når højttalerne ikke virker. Højttalere inkluderer et utal af lydgengivelsesenheder, læsere er interesserede i, hvordan de reparerer højttalersystemer med deres egne hænder. Du skal bruge speciel lim. Da USSR var BF 4, AK 20. Følgelig (grundlaget for limen) vælges opløsningsmidler. Det vil være nødvendigt at adskille, afmontere forbindelsen, reparere højttalersystemet selv.

Den bevægelige del med en stiv plade skaber luftvibrationer, som opfattes af det menneskelige øre.

For at reparere højttalersystemer med egne hænder, tvivlende på, hvordan enheden fungerer, er det meningen, at den skal bruge princippet - gør ingen skade. Uanset størrelsen er højttaleren i det akustiske system dannet af elektriske, mekaniske dele. Den første er hovedsagelig dannet af induktorer. Den anden inkluderer en permanent magnet, en membran. Her er en ufuldstændig klassificering af højttalerne i akustiske systemer.

Læsere er fortrolige med naturligt forekommende lydgengivelsesenheder. Ikke altid i højttalersystemets dynamik er der en induktor. Før reparation udfører mesteren i processen den korrekte klassificering af enheder og udfører de nødvendige operationer korrekt.

Berørte enheden delvist. Lad os overveje elektrodynamiske modeller mere detaljeret. Diffusoren danner støtte for hætten. Repræsenteret af ligheden med et bredt horn, hvorpå spolen er limet bagfra. Fleksible kobbertråde, der fører elektrisk strøm, passer direkte til membranhætten og trænger gennem diffusoren indefra. Loddepunkter er synlige fra forsiden af ​​højttaleren. Spolen er let, det er nødvendigt at give en relativt lille inerti af systemet. Selv stemmegaflen for den første oktav ligger ved en frekvens på 440 Hz. Det er klart, at for udsving i den angivne hastighed skal den bevægelige del af akustikhøjttaleren være let.

Magneten er fastgjort på rammen. Normalt cirkulær. En induktor løber i begge retninger i hullet og flytter hætte-membranenheden. Forbindelsesledninger laver konstante vibrationer. En centreringsskive bruges til at placere den bevægelige del langs den lodrette, vandrette akse. Perforeret stykke elastisk materiale, der centrerer hættens placering, diffuser. Centreringsskiven forstyrrer ikke forskydningen af ​​den bevægelige del langs symmetriaksen. Reparation er latterligt simpelt:

Da membranen og hætten ikke går i stykker, er det vigtigt at kontrollere den elektriske installation, loddepunkterne på ledningerne, spolens integritet.

Induktansen er viklet i billedet og ligheden af ​​den gamle. Hvert lag vindinger smøres med lim BF 4. Lodning af dårlig kvalitet udføres igen. Vælg den passende induktansviklingsteknik. Normalt laves en speciel enhed, dannet af to par stativer, der står på et langt bræt overfor hinanden. Begge er forbundet med aksler. Den ene indeholder kernen af ​​den nye spole, den anden indeholder den købte ledning. Det anbefales at købe ledning med lakisolering. Det er nødvendigt at opretholde den korrekte tykkelse. Du kan måle ved hjælp af en skydelære.

Oprulning udføres relativt hurtigt, mens limen tørrer. Spolerne passer tæt til hinanden, der bekender sig til princippet om skytten. Det er vigtigt at opretholde det korrekte antal omdrejninger, placere konklusionerne korrekt.

Ofte skal du skille højttalersystemets højttaler ad for reparation. Lager op med opløsningsmiddel. Limede samlinger fugtes, venter på et fast tidspunkt. Bemærk venligst: fugerne er omhyggeligt rengjorte. Det gøres uanset hvilken lim der bruges til at samle højttalersystemets højttaler.

Højttalere er forskellige typer akustiske systemer, som hver har et begrænset udvalg af reproducerbare frekvenser. Hver fungerer som en slags mekanisk filter. Det sker dog, at du skal flytte rækkevidden ... Du kan hæve resonansfrekvenserne for det elektrodynamiske system ved at lakere centreringsskiven. Der anvendes en 5-10% opløsning af CAPON, cellulose i acetone. Lakken påføres med en blød børste i en cirkel.Undgå fejljustering af den bevægelige del af det akustiske systems højttaler. Ved sekventielt at udføre operationer vil vi øge resonansfrekvenserne med 1,5-2 gange, cirka en oktav.

For at sænke rækkevidden skal du sætte vægte på den bevægelige del. Den korrekte ring af pap er fastgjort på bagsiden af ​​diffusoren. Det bør være mere præcist at opretholde symmetrien af ​​arrangementet af dele. Lydtrykket falder hurtigt. Lydstyrken falder, området indsnævres fra de høje frekvenser. Men i resonansområdet vil højttaleren fungere godt.

Du kan udvide rækkevidden i begge retninger (hvis der ikke er nogen låg). I midten, forfra, er en afkortet kegle limet over højttalerhøjttalerens induktor. Massen laves så lille som muligt. Tyndt, tykt papir imprægneret med TsAPON-lak vil duge. Den øverste platform er lig med spolen, højden er halvdelen af ​​diffusoren, tilspidsningen er 70 grader. På grund af stigningen i massen af ​​den bevægelige del falder resonansfrekvensen, men den øvre kant af området stiger, takket være den stive kerne, hårdere end keglen. Resultatet er en udvidelse af spektret af reproducerede lyde i begge retninger. Den samlede stigning vil være halvanden til to oktaver, spillet er stearinlys værd. Sørg for at opsætte den elektroniske del korrekt: Hvis der er passive filtre på kondensatorer og modstande, vil de begrænse (afskære) mekanikkens muligheder.

Masters øger lydtrykket ved resonansfrekvensen for et uafskærmet magnetisk system. Prøv at finde denne eller en lignende installeret ring. Lim derefter den anden magnet på bagsiden af ​​den stående, interaktionen mellem felterne vil stige, derfor vil lydstyrken stige.

Enheden i højttalersystemet er enkel, som kan gå i stykker, sagde de. Vi håber, at renoveringen forløber uden problemer.

Hvor er det rart nogle gange om sommeren at lytte til dine yndlingsnumre på gaden i et køligt lysthus ... Vi samledes sådan om sommeren hos en ven og lyttede til en slags trommeslager på hans gamle S30 Radiotehnika. Overraskende nok hamrede højttalerne, trods deres allerede høje alder, altid rigtig godt. Men efter et par numre med fuld kraft af denne ULF, begyndte en af ​​højttalerne at hvæse mærkeligt ...

Da jeg tænkte, hvad der skete, begyndte jeg at lede efter årsagen i ULF'en, adskilte forstærkeren og målte alle spændingerne. Alt viste sig at være normalt. Derefter besluttede jeg at bytte kanalerne og skære lyden helt ned ... Stadig den samme højttaler med samme effekt. Jeg var nødt til at reparere, forresten, dette er ikke den første reparation af højttaleren, jeg havde allerede erfaring med at reparere den kinesiske højttaler i Sven-søjlen

Efter obduktionen viste det sig, at der er HDN 25 indeni, som jeg tidligere kun havde set på billeder på internettet.

Her er et billede af GDN 25-højttaleren

Efter at have snoet højttaleren, efter at have undersøgt den fra alle sider, blev der ikke fundet nogen defekter. Men ved at trykke lidt på diffuseren fandt jeg ud af, at diffuseren blev revet af fra centreringsskiven, hvilket tydeligt kan ses på billedet

Diffusoren gnider mod magnetens kerne, og hvis dette problem ikke elimineres, vil ærmet ud over ranglen, der trykker på øret, blive tørret af og lukke spolen, hvilket kan føre til fejl i ULF. Heldigvis udføres sådanne reparationer meget hurtigt og kræver ikke meget indsats.

For at reparere højttaleren har vi brug for:

Lim. Jeg brugte almindelig gummi, flydende 88 lim

Acetone. Jeg brugte almindelig neglelakfjerner.

Sprøjte. For nem limning af diffusoren

Når alt er klar, kan du begynde at reparere

Du skal fjerne støvhætten for at komme til højttalerspolen. For at gøre dette skal du langsomt gennemvæde hættens kanter med acetone for at gennembløde limen. Det er praktisk at gøre dette med den samme sprøjte. Billedet viser tydeligt, hvad der skal gøres! Billedet viser, hvordan opløsningsmidlet endnu ikke er blevet absorberet.

Efter hætten er blevet gennemblødt, er det bogstaveligt talt omkring 5 minutter, vi prøver forsigtigt at lirke den af ​​kanterne, kun meget forsigtigt, fordi diffusoren kan blive beskadiget.Hvis hætten ikke glider, tilsæt mere acetone. Den skal glide let.

Her er den fjernede hætte.

Som du kan se, er højttaleren stadig rå. Han skal have lov til at tørre, det er bogstaveligt talt en halv time nok, det er om sommeren og bare ikke i solen. Hæng til tørre i skyggen og i et godt ventileret område.

Når højttaleren er tør, skal vi centrere højttaleren. For at sige det enkelt er det nødvendigt at justere ærmet, så det ikke rører kernen med fuld hastighed. Dette gøres ved hjælp af almindelig film fra kameraet. Hvis det ikke er der, kan du bruge et gammelt røntgenbillede, eller i værste fald, som jeg gjorde, tage det sædvanlige tykke tynde omslag fra en notesbog.

Men du skal sno filmen i et rør og indsætte den mellem kernen og ærmet

Og tryk godt ned, så diffusoren presses godt mod skiven. Så fylder vi sprøjten med lim, så jo tyndere limen er, jo bedre

Og lim nu forsigtigt skiven med et godt lag lim. Vær forsigtig. Hold nålen, for under tryk fra stemplet flyver den nogle gange ud og kan skade dig.

Vi strækker med lim som det ses på billedet

Når du har strakt det ud én gang, skal du se omhyggeligt, måske er der ikke nok lim, og du skal igennem det igen .. Husk, at kvaliteten af ​​dit arbejde afhænger af kvaliteten af ​​lyden og fraværet af ændring.
Dette fuldender reparationen. Endnu en gang tjekker vi, om skiven er tæt presset, og lader højttaleren tørre i et døgn, indtil limen er helt hærdet.

Efter en dag tager vi forsigtigt centreringsfilmen ud og forsøger at tilslutte højttaleren til verifikation. Kør den godt og kontroller for styrke. Hvis alt er i orden, lim hætten tilbage på plads og sæt højttaleren i søjlen. Denne reparation er afsluttet.

Her er et par flere billeder af Radiotehnika S-30 højttalere

Reparation afsluttet. Et år er gået siden denne højttaler har virket, og den er stadig glad for sin lyd. Vær derfor ikke bange for at reparere højttalerne og gør det effektivt, så du ikke skal gentage reparationen. Og bare held og lykke
Med uv. Admin tjek