Gør-det-selv reparation af vedligeholdelsesfri bilbatterier

Bilens batterilevetid er begrænset. Når det fejler, køber mange simpelthen en ny. Men næsten hvert batteri kan gendannes, så det stadig fungerer.

Positive og negative plader er placeret i en lukket plastikbeholder. En opløsning af saltsyre, kaldet en elektrolyt, hældes indeni og danner et galvanisk par med blyplader. Terminalerne strømforsynes af opladeren eller generatoren. Når det akkumuleres nok, bliver bilbatteriet en kilde til elektricitet. Det bruges på start af motor, betjening af instrumenter og belysning.

Generatoren kompenserer for energitab, men med tiden rækker den akkumulerede reserve af forskellige årsager ikke til en normal motorstart. Ved korrekt betjening virker tidsfaktoren: pladerne ældes. Under visse forhold kan du genoprette batteriet, puste nyt liv i det. Der er flere metoder til genoplivning. For at vælge den bedst egnede bestemmer vi først årsagen til inoperabiliteten.

Den mest almindelige dødsårsag er sulfatering af blyelektroder. Udledningen er ledsaget af dannelsen af ​​plak på pladerne. Hvis du ikke tillader kritiske udladninger, så opløses krystallerne ved opladning. Men årsagerne til sulfatering er ikke kun i dybe udledninger. Andre omstændigheder forårsager det også: konstant underopladning, lang opbevaring i afladet tilstand.

Sulfatering er ret let at bestemme visuelt. Vi skruer propperne af og inspicerer pladerne. En lys hvid-brun belægning indikerer tilstedeværelsen af ​​en proces. Andre tegn, herunder for vedligeholdelsesfrie syrebatterier:

Video (klik for at afspille).

• under opladning begynder det at koge meget hurtigt;
• et fuldt opladet batteri drejer ikke motoren, sætter sig om et par minutter fra en almindelig pære;
• hvid belægning på kroppen.

Den anden almindelige funktionsfejl er de ødelagte plader, deres udskillelse. Det er let at identificere på batterisyrens sorte farve. Hvis mange riste er smuldret, er det usandsynligt, at en sådan spændingskilde genoplives.

Naboplader kan kortslutte. Dette sker som et resultat af deres deformation eller afgivelse og slammet dannet i bunden. Lukning sker som udgangspunkt i et af afsnittene. Et tydeligt tegn på en kortslutning er, at elektrolytten ikke koger ved opladning i den bank eller koger senere, og spændingsindikatoren vokser ikke eller vokser meget svagt.

Endelig kan den sure elektrolyt fryse. Dette sker, når et stærkt afladet batteri opbevares i kulden. Evnen til at komme sig afhænger af graden af ​​frostskader. Hvis den dannede is brød plastikhuset, så var pladerne sandsynligvis skæve, og de lukkede, efter afrimning begynder de at smuldre. Hvis kabinettet er intakt, skal du afrime det i varmen, og du kan prøve at genoprette det.

Enhver renovering starter med rengøring. Vi fjerner snavs fra overfladen, skyller med en sodavandsopløsning for at neutralisere elektrolytten, som næsten altid er på låget. Med et mellemstort sandpapir renser vi terminalerne for plak. Prøv forresten, hvordan et bilbatteri fungerer med rensede terminaler. Ofte tillader deres oxiderede overflade ikke normal opladning og afgivelse af elektricitet.

Hvis batteriet er sulfateret, og pladerne ikke er smuldret (elektrolytten er ren), kan den genoprettes ved hjælp af en simpel oplader.Vi skal bryde pladen op på pladerne. Seriøs litteratur anbefaler pulserende opladning, alternerende med afladning, og nøje overholdelse af tilstande. Det er ret svært at gøre dette manuelt, og specielle opladere er dyre.

I praksis kan alt gøres meget nemmere. Vi bruger den enkleste hukommelse med en lille ændring. Vi smider udjævningsfiltre ved udgangen af ​​step-down transformeren. I stedet installerer vi en diode ensretter. Hver af de fire dioder er normeret til en strøm på 10 A.

Du skal bruge et hydrometer til at kontrollere tætheden af ​​elektrolytten. Vi tjekker det i alle banker og registrerer indikatorerne. Hvis der er 1.20 og derunder, er det tid til at handle. Vi ser på niveauet: hvis det er utilstrækkeligt, tilsæt elektrolyt af standarddensitet, så det dækker pladerne med 1 cm. Vi forbinder opladeren, sæt strømmen til 10% af kapaciteten. Hvis vi har et 60 Ah batteri, så 6 A, måske mindre: 3-5 A.

På en simpel hukommelse uden at fikse parametrene vil amperemeteret først vise en lille stigning i strømmen, derefter vil den falde, og pilen fryser i en bestemt position. Fra tid til anden observerer vi processen for ikke at gå glip af begyndelsen af ​​kogningen. Efter det reduceres strømmen til 2 A, vi fortsætter med at oplade, indtil det begynder at koge igen, og yderligere 2 timer efter det.

Efter afslutningen måler vi tætheden: den vokser lidt. Vi lader batteriet være afbrudt fra opladeren i samme tid, som det blev opladet. Vi måler igen - vi observerer en lille stigning i tætheden. Hvis det endnu ikke er vendt tilbage til det normale, gentag cyklussen. Det tager en dag for én, normalt opstår genopretning efter 3-4, nogle gange skal du gentage 5-6 gange.

Tilføj aldrig syre til et sulfateret batteri: det vil kun fremskynde processen og kan føre til enhedens død.

På udsalg er automatiske opladere som "Cedar" og lignende. Under opladningsprocessen slukker de automatisk på det rigtige tidspunkt. Vi på forhånd udfører en fuld opladning til det maksimalt mulige niveau. Så tænder vi den i 3-5 dage i træningstilstand. Parallelt med hukommelsen klæber vi os til pæren fra den roterende lampe, tryk på den tilsvarende knap. Processen går sådan her: opladning tager cirka et minut, derefter aflades i 10 sekunder. Efter træning lader vi helt op.

Der er udviklet adskillige kredsløb af hjemmelavede enheder, der ligesom fabriksanlæg afgiver en kort pulseret ladestrøm og leder en lille udladning ind imellem. Figuren viser et diagram, hvorefter det er nemt at lave sådan en enhed, hvis du har kendskab til radioteknik.

Vi forbinder det til terminalerne og observerer LED'erne. En grøn glød indikerer parathed til drift, og gul og rød indikerer behovet for afsulfatering. Vi gør det sådan her:

• vi forbinder enheden i et stykke tid, indtil den er helt afladet (LED D1 går ud);
• tilslut opladeren og oplad;
• gentag afsulfateringen, indtil LED'erne D7, D8 lyser grønt.

Det er muligt, at opladning-afladningsprocessen skal gentages mange gange. I særligt fremskredne tilfælde tager det en uge eller mere. Det særlige ved enheden er, at den kun bruger 20 mA, den kan forbindes til det indbyggede netværk. Det vil konstant opretholde den ønskede tilstand af batteriet uden at påvirke driften af ​​generatoren.

Hvis der ikke er nogen pulshukommelse, men vi ikke kan gøre det selv, forsøger vi at bruge den manuelle tilstand. Vi tager en simpel oplader med faste indstillinger. Vi indstiller 14 V og 0,8 A, lad i 8-10 timer. Voltmeteret vil vise øgede parametre. Sørg for at lade det stå i en dag for at sætte sig og lade op igen, men med en strøm på 2 A. Spændingen med tæthed vil stige lidt.

Vi starter afsulfateringsprocessen. Vi forbinder fjernlyspæren. Om 6-8 timer observerer vi et spændingsfald til 9 V, vi tillader det ikke længere - det er det, vi har brug for. Du skal tjekke med et voltmeter. Vi gentager cyklusserne:

• nat - vi oplader med en strøm på 0,8 A;
• det koster en dag;
• nat igen - opladning med en strøm på 2 A.

Afhængigt af graden af ​​omsorgssvigt tager processen op til to uger. Et fuldt afladet batteri genoprettes til 80 %, hvilket er nok til at starte motoren.

Hvis væsken i glassene har fået en uforståelig farve: uklar, sort, skal den udskiftes. Dette sker i meget gamle batterier, der ikke har været brugt i lang tid og i tilfælde af kortslutning. Generelt, hvis der opstod en kortslutning på grund af vridningen af ​​gitterne, kan den kun genoplives ved fysisk indgreb.

På gamle batterier blev dette gjort ganske enkelt: hver bank var adskilt. Den kortsluttede blev åbnet og nye plader blev monteret. Nu er alle de individuelle elementer indesluttet i en fælles sag, og sådan indblanding er vanskelig, men mulig. Vi vil fortælle dig, hvordan du gør dette yderligere, og nu hvordan du ændrer elektrolytten.

En kortslutning bestemmes af den sorte farve, som allerede nævnt, og ved opladning. Alle banker begynder at frigive gas, men det sker ikke i en kortsluttet. Derefter dræner vi elektrolytten og trækker den ud med en pære. Det er muligt fra en beholder, og helst fra alle - påfyldning med frisk elektrolyt vil ikke skade. Fyld derefter destilleret vand på, ryst boksen let og dræn forsigtigt. Vend ikke, så slammet ikke sætter sig fast mellem pladerne. Gentag indtil vandet er klart.

I en bank med kortslutning tyr vi til en mere radikal metode. Vi borer et lille hul 4-5 mm i bunden af ​​kabinettet, dræner elektrolytten og skyller med destilleret vand. Alt slammet er væk, intet er tilbage. Vi lukker hullet med plastik ved hjælp af et loddejern. Hvis pladerne ikke er skæve, vil det være nok at skifte elektrolytten.

Den videre proces forløber således:

1. Vi udfylder elektrolytten med en densitet på 1,28. Det er muligt at opløse et specielt tilsætningsstof til afsulfatering i det på forhånd om to dage. Lad stå i et døgn for at slippe luften ud.
2. Vi oplader med en strøm på 0,1 A, indtil tætheden er fuldt genoprettet, idet vi observerer, at der ikke er nogen hurtig kogning og stærk opvarmning af sagen. Sluk eventuelt, lad afkøle. Vi oplader op til 14-15 V.
3. Vi ser på aflæsningerne af hydrometeret, reducerer strømmen og forlader i 2 timer. Hvis tætheden ikke har ændret sig i løbet af denne tid, skal du stoppe opladningen.
4. Vi aflader med en strøm på 0,5 A til 10 Volt. Hvis indikatoren faldt til dette mærke tidligere end 8 timer før, gentages cyklussen. Hvis ikke, skal du blot oplade op til nominelle værdier.

Og nu om at udskifte pladerne i et ikke-adskilleligt batteri med dine egne hænder. Vi afskærer plastikken omkring det ovenfra. Vi afbryder jumpere, der går til nabobanker på nogen måde: lodde eller skære. Vi tager posen ud og skyller godt i vand for at vaske den resterende syre af. Nu leder vi efter, hvor det lukker. Vi undersøger pladerne og dielektrikumet. Opgave: at finde en partikel, der forbinder to plader.

Fundet - ja, vi fjerner det. Skyl først, fjern alt affald, sæt pakken på plads. Vi genopretter jumperne, limer dækslet med lim, epoxy eller smelter det med et loddejern. Vi udfylder elektrolytten og oplader. Hvis pladerne er skæve, kan du bruge dem fra et andet gammelt batteri ved at vælge den mindst beskadigede pakke.

Alt arbejde skal udføres med handsker og i et rum med tilstrækkelig ventilation og helst i luften: svovlsyre og gasser kan være sundhedsskadelige.

Hvis der opstår et kraftigt spændingsfald i en af ​​de seks beholdere, ændrer polerne deres værdi ved opladning. Der udløses en kædereaktion, som fører til de samme konsekvenser i nabobankerne. Årsagerne til denne situation er:

• overdreven sulfatering, der ikke kan genoprettes;
• forkert tilslutning af batteriet til opladeren, som ikke har omvendt polaritetsbeskyttelse;
• snavs på sagen, hvilket forårsager konstant selvafladning;
• udledningen er ikke kontrolleret, en kraftig udledning er gentagne gange forekommet;
• fejl i driften af ​​generatoren og andre strømforsynings- og forbrugsenheder.

Polaritetsvendingsteknikken betragtes som barbarisk, men genoplivning er umulig på andre måder. Hvis det ender i fiasko, er der intet at fortryde, alligevel havde batteriet én måde - genbrug.

Til at begynde med vælger vi elektrolytten fra alle dåserne med et hydrometer og ser på indikatorerne. Vi identificerer fuldt arbejdende, syge og døde. De døde er normalt få: en eller to. For at genoprette kapaciteten, i det store og hele, bør kun være med dem. Men den solide krop sørger ikke for demontering. Du kan bruge teknikken beskrevet ovenfor for at komme til den defekte dåse.

Vi vil fortælle dig, hvordan du vender polariteten af ​​alle beholdere derhjemme uden at ty til demontering:

1. Først aflader vi det gamle batteri til nul ved at tilslutte en slags belastning, såsom en bilpære. Vi måler spændingen: hvis der er noget tilbage, luk terminalerne.
2. Vi inkluderer ballastmodstand i mellemrummet til den negative terminal på opladeren. En 50 kΩ-modstand er nok. Det vil beskytte pladerne mod kortslutning.
3. Vi forbinder ledningerne fra opladeren i omvendt polaritet. Plus - til "minus" af batteriet, minus - til "plus".
4. Vi lader med en strøm, der er 10 % af kapaciteten. Ladningen opnås hurtigt nok, men sagen bliver meget varm.
5. Vi sænker strømmen til 2 A og fortsætter med at oplade. Lad det koge ved svag strøm i 2 timer og sluk for det.

Vi kontrollerer tætheden: i normale beholdere falder den, i de døde stiger den. Derefter udfører vi en kraftig udledning ved at lukke terminalerne. Vi forbinder til opladeren og observerer den korrekte polaritet. Vi opkræver efter ovenstående ordning. Til restaurering anbefales det at foretage en polaritetsvending to gange.