Meget nyttig artikel! Og selvom jeg har en Hyundai H1 4 × 4 Starex 4WD, tror jeg, at disse tips er meget, meget nyttige for mig. Jeg klemte Gur (sandsynligvis et leje). Demonteres. Så snart jeg finder et leje og et reparationssæt til det, henter jeg det. Ærgerligt at jeg ikke har set dette indlæg før. Jeg måtte døje med at skrue returslangen af fittingen. Det var kun nødvendigt at smide en skruenøgle på bunden af beslaget og skrue toppen af.
En meget nyttig artikel. Jeg selv døjer nu med gur ford exp3 4.6. Og hyl og stramt ... nodo at ordne ... Allerede i mit hovede grød fra at studere og generelt søge information ....
Bilister ved, hvor mange nerver der går til spilde, når der opstår problemer med servostyringen. Rattet opfører sig mærkeligt og drejer meget sværere ved tomgang eller lav hastighed. Der høres en fløjtende lyd fra pumpelejet. Lækage af arbejdsvæske på motoren eller på vejen ved enhedens placering. Rotationen af styreakslen er ledsaget af uvedkommende lyde.
Disse gener kan påvirke ikke kun chaufførens nervøse helbred, men også køresikkerheden. Hvad skal man gøre, hvis der opstår symptomer på en pumpefejl? Hvordan udskifter man denne servostyringsdel? Er det muligt, og hvordan udfører man reparationer på egen hånd? Vi fortæller dig mere om alt nedenfor.
De ovenfor beskrevne manifestationer af pumpehavari kan i virkeligheden ikke være relateret til selve pumpen. Derfor skal du først omhyggeligt undersøge hele det hydrauliske servostyringssystem. Og kun hvis problemet ikke findes, skal du fortsætte med at arbejde med selve pumpen.
Den første kan kun bestemmes ved at adskille servostyringspumpen og inspicere hver af dens komponenter. Hvad angår den anden type funktionsfejl, skal du først og fremmest besvare spørgsmålene - hvor lang tid er der gået, siden væsken blev skiftet i systemet? Er væsken valgt i overensstemmelse med instruktionerne? Er niveauet tilstrækkeligt? Og i tilfælde af udluftning er det ofte nok at pumpe hydraulikken for at få servostyringen tilbage til at fungere.
Under alle omstændigheder anbefaler fabrikanter, at hvis der opstår problemer med pumpen, skal du foretage en komplet eftersyn og rengøring. Dette vil være med til at reducere risikoen for slid og dermed forlænge hele systemets levetid.
Reparation er betinget opdelt i flere faser: klargøring, demontering af pumpen, foreløbig eftersyn, udskiftning af dele og/eller reparation af skader, genmontering og installation.
Til reparationsaktiviteter skal du bruge: værktøj; klude; komfortabelt, rummeligt og rent sted. Af de værktøjer, du skal bruge:
Til reparationer skal du bruge: et reparationssæt fra en bilforretning, eller til at erstatte det med skiver, en pakning, o-ringe og en olietætning. Et passende arbejdsleje kan også være nyttigt, hvis det er tilfældet.
Først skal du afmontere servostyringspumpen. Derefter adskilles og inspiceres hver komponent i enheden for beskadigelse, og fjern dem derefter. Hvis fejlen ikke kan rettes, vil du fra næste afsnit lære, hvordan du udskifter pumpen ved at demontere den og installere en ny.
Afbrydelse af servostyringspumpen og adskillelse af den er en møjsommelig proces, så den første ting at gøre er at bruge mere tid på denne proces og fylde op med nerver.
Dette er den tredje fase, hvor du skal bestemme, hvor og hvad der skete med pumpen. Til dette skal du:
Hvis der bemærkes grater og ruhed, som opstår som følge af slid, fjerner vi dem med sandpapir. Polering giver dig mulighed for at fjerne hullerne mellem delene og genoprette tætheden. Det bruges også som en forebyggende foranstaltning for at holde pumpen ren og i god stand.
Som opsummering af alt, hvad der er blevet sagt, kan reparationer efter demontering udføres på flere måder, afhængigt af sammenbruddet. Disse er: lejeudskiftning; udskiftning af reparationssæt; fjernelse af grater, ruhed og uregelmæssigheder; fuldstændig rensning af pumpen for slidelementer.
Montering og installation af pumpen i bilen udføres i omvendt rækkefølge. Når installationsprocessen er afsluttet, skal du bruge oplysningerne fra sidste afsnit, og du behøver ikke at gentage proceduren, som denne artikel er viet til i meget lang tid.
Glem ikke, at reparation af servostyringspumpen med dine egne hænder kan føre til yderligere skade. Derfor, når du udfører denne procedure, skal alt gøres med den største omhu for ikke at forværre og knække pumpen fuldstændigt.
Afslutningsvis er det nødvendigt at berøre emnet forebyggelse. For at mindske risikoen for servostyringsfejl skal enkle regler følges:
Dette vil sikre stabil drift af både pumpen og hele det hydrauliske boostersystem.
VIDEO
Jeg skal fortælle dig, hvordan jeg reparerede servostyringspumpen. Men først lidt baggrund.
Rattet på en kold bil sommer og vinter fungerer uden klager. Men så snart bilen varmer op, især om sommeren, bliver rattet på den tyvende meget stramt, som om der ikke er servostyring. Om vinteren viser dette problem sig ikke så meget, men det er stadig til stede. Træder du på gassen, drejer rattet med det samme let (dog ikke helt perfekt, men stadig nemmere). Samtidig banker pumpen ikke, ringer ikke, flyder ikke osv. (tæller ikke den snottede skinne med) olien er frisk og perfekt (især da den opdateres jævnligt pga. skinnens tilstand! ), kardanen er smurt og klæber ikke!
Generelt er på ansigtet et tegn på den manglende ydeevne af servostyringspumpen med varm olie på den tyvende. Jeg led ikke i lang tid, til sidst besluttede jeg mig for at håndtere dette problem, brugte meget tid, rodede gennem internettet, forstod pumpens princip, fandt en lignende beskrivelse og besluttede at ordne mit " gammel” pumpe.
Og så, først og fremmest fjerner vi pumpen, du skal dræne al væsken fra den (hvordan du fjerner den og dræner væsken, jeg tror, alle vil finde ud af det), men alligevel på bagsiden af servostyringen , skal du skrue de fire bolte af med et 14 hoved.
Når vi forsigtigt er begyndt at fjerne dækslet, skal du prøve ikke at beskadige pakningen (denne pakning med en intern gummitætning), i servostyringshuset forlader vi den ydre del af "arbejdsellipsecylinderen" (i det følgende blot cylinderen). Ingen grund til at være bange, når dækslet bevæger sig væk fra kabinettet, det kan se ud til, at det bevæger sig væk på grund af fjederens virkning, ved genmontering vil det virke for dig, at det ikke falder på plads, bare fortsæt forsigtigt og skiftevis spænd boltene diagonalt, så falder alt på plads .
Undersøg omhyggeligt indholdet og husk (du kan tage et billede), hvad der stod hvor og hvordan (der skal være mere opmærksom på cylinderens position). Du kan dreje servostyringsremskiven og omhyggeligt kontrollere med en pincet, hvordan knivene bevæger sig i akslens riller.
Alle dele skal trækkes ud uden anstrengelse, da de ikke har nogen fiksering, men den centrale akse er fastgjort stift, den kan ikke fjernes.
Vi inspicerer akslen fra bagsiden, delene (servostyring og dækvæg), der berører dem, for ridser eller riller, alt er perfekt for mig.
Nu trækker vi hele den interne økonomi ud på en "ren" klud og begynder at studere den.
Vi undersøger omhyggeligt akslen, alle rillerne i den har meget skarpe kanter på alle sider. En af endesiderne af hver rille har en udtalt indadgående slibning, som, når du flytter bladet inde i rillen med en konstant hældning mod denne side, i høj grad vil komplicere dens bevægelse (dette kan være den første komponent i kraftens dårlige ydeevne styretøj). Sidedelene på skaftrillerne er også "skærpet", det kan du mærke, hvis du glider fingeren i forskellige retninger langs enden (ydre omkreds), samt langs sidedelene af skaftet i forskellige retninger. Resten af skaftet er perfekt, det har ingen fejl eller hak.
Fejl er fundet, nu begynder vi at fjerne dem.
Vi skal bruge en klud, terpentin, P1000 / P1500 / P2000 sandpapir, en trekantet nålefil, et 12 mm bor (eller mere) og en elektrisk boremaskine. Med et skaft er alt meget enklere, du har brug for et P1500-skind, og vi begynder at rense alle kanterne af rillerne på skaftet med det (vi renser de ydre og sider på begge sider) på alle mulige måder. Vi arbejder uden fanatisme, hovedopgaven er kun at fjerne skarpe grater.
For det første kan du straks polere begge sider af skaftet lidt på en flad overflade, det er tilrådeligt at bruge P2000 sandpapir.
Dernæst skal du kontrollere resultatet af vores arbejde, vi kontrollerer det visuelt og ved berøring, alt er perfekt glat og klæber ikke.
Det sværeste vil være med overfladen af cylinderen, personligt tænkte jeg ikke på noget lettere, hvordan man laver en sfærisk kværn fra en hud, en boremaskine og en tyk boremaskine (F12). Til at begynde med tager vi P1000 skindet og en boremaskine, der kan proppes i en boremaskine.
Dernæst skal du vinde huden tæt mod borets rotation, i to eller tre omgange bør der ikke være huller.
Holder den stramt snoede struktur, skal den indsættes i boret (huden er også fastspændt).
Efter, på de mest bekvemme måder for dig, begynder vi forsigtigt at slibe cylinderen, du skal slibe jævnt, trykke cylinderen stramt og flytte den i forhold til rotationsaksen (ved maksimal hastighed). Efterhånden som skindene bliver spist, ændrer vi os, som følge heraf når vi den mindste hud P2000.
Det ønskede resultat opnås
nu skal alt omhyggeligt tørres af med en sti med hvid alkohol. Selve skaftet med knivene kan skylles i det.
Efter at vi har startet monteringen, sættes alt i omvendt rækkefølge af fjernelse.
Servostyring GUR, enhed, reparation, betjening.
Opmærksomhed! Gennemprøvet metode!nødvendigvis lås på bagsiden med møtrikker. (ellers knækker tråden)
Det samme problem opstod. Det var nødvendigt at kaste et rat på et par slidser, så jeg kunne ikke fjerne det. Jeg var nødt til at frakoble styreakslen og omarrangere den i slidserne. Der er en barbarisk måde, men dette rat er for spinkelt til, at han kan røre ved det. Du kan skrue fikseringsmøtrikken af, afmontere akslen og løsne ratstammens leje. Den ene trækker rattet mod sig selv, og den anden rammer enden af styreakslen med en kraftig hammer. Du kan lave en armatur ud af en møtrik skruet på styreakslen til halvdelen af dens gevind og en bolt skruet ind i denne møtrik. Og det er mere bekvemt at banke på bolten.
Jeg har den, som de har sat på de seneste nye UAZ'er, så den kan fjernes med en aftrækker uden problemer. Der er to specielle huller under plastikklatten til disse formål.
Alt er meget enkelt - du skal bruge en tyk (5-6 mm) plade med to huller til M8 bolte skruet ind i ratnavet. Pladen hviler mod akslen, boltene spændes, hjulet trækkes sammen. Du kan bore huller på plads ved at måle afstanden mellem hullerne med en skydelære.
Et hjørne 15x15 tages, et stykke saves af fra det
20 cm. I den er der til gengæld boret 2 huller i samme afstand som hullerne i rattet (2 gevindhuller, som beslaget til bibical føres ind i), påføres styreakslen og vikles ind i hullerne. gennem hjørnet, som var to dopebolt M8. Boltene trækker rattet mod sig selv, og hjørnet hviler derfor mod akslen, rattet trækkes sammen. Jeg ændrede min fra almindelig til deluxe. Og jeg ville hjælpe en ven med at fjerne det nye rat på en nulbil - så han skruede hovedet af på den ene bolt - så plaget han stumpen ved at slå det ud i en time - så gør dig en mening.
Før du skyder, vand med VDshka eller Unisma! Gå nemmere!!
Den trækkes op med en simpel anordning lavet af et ark af en gammel fjeder. Man tager et blad af fjederen og bøjer den ene kant af det (se 5-7) under 90 grader. Denne ting trækker meget nemt styrespidserne op, kun hjulene skal fjernes, så de ikke forstyrrer.
Kan spændes med mejsel. For at gøre dette bliver du nødt til at fjerne stængerne (ikke spidserne, men alle stængerne - mens konvergensen ikke lider) og holde hængslerne i en skruestik, flytte propperne (skrue eller vride om nødvendigt. Jeg strammede det mere end i primeren - indtil den stopper og 1/4 tilbage.Mens alt er ok.I øvrigt er selv de nye spidser skruet i 2,5 omgange.
For at justere gearkassen er det nødvendigt at skrue hættemøtrikken af på siden af gearkassehuset (en stor, en nøgle på 28 eller 30, jeg brugte en justerbar), fjern låseskiven, spænd justeringsskruen med en "firkant", indtil tilbageslaget er elimineret, og saml i omvendt rækkefølge. Det er også nødvendigt at kontrollere tilstanden af trækstangens ender, meget ofte skyldes styrespillet dem.
Før du justerer rattet - til den centrale position og stram ikke i henhold til det mest "jeg vil ikke", men klogt. Vidnet selv, da ormen i den overspændte gearkasse bed i yderstillinger. Meget irriterende, især på vejen.
Det skete så, at på mit "brød" på 91 tusinde var ressourcen til styretøjet helt forbi. Det vil sige, at tilbageslaget ikke blev elimineret af justeringsskruen, desuden blev det meget stramt at dreje på rattet. Kort sagt - jeg besluttede at ændre denne enhed. Jeg læste primeren, købte en ny gearkasse. og lørdag begyndte de sammen med en ven at pille. Det første, de stødte på, var fjernelsen af rattet. Du skal bruge en speciel aftrækker, og i stedet kun et sæt bestående af en hammer og en forhammer og en lang række uanstændige udtryk. Efter en mislykket times arbejde med dette sæt kom kommandantens beslutning om at afskære ratstammen med en "kværn". Ikke før sagt end gjort, kun folk fra de nærliggende garager så mærkeligt på denne operation. Dernæst skal du fjerne styrearmen. Der var en puller for denne operation, men i processen med dens implementering var den væk. Jeg var nødt til at fjerne dækslet med justeringsskruen, indsætte en "lokomotiv"-nøgle mellem gearkassehuset og styrearmen og blæser en 10-kilos forhammer på styrearmens aksel for at adskille disse dele. Resterne af den gamle gearkasse blev smidt væk, transmissionssyntetik (GL5) blev hældt i den nye og alt blev sat på plads igen.
UAZ producerer ikke køretøjer udstyret med militærbroer + servostyring (undtagen stænger). Efter min mening er problemet, at militærbroer har en større hjuldrejningsvinkel (eller det er kendt, at servostyringen er upålidelig.) På motorvejen, med den rigtige konvergens-camber, er servostyringen ikke nødvendig (på Moskva). Ringvej, jeg holder rattet med hånden ved egerne for at "vægte" - og jeg er ikke en af de stærkeste), på bump prøver jeg ikke at dreje rattet for hårdt (eller støder jeg på nogle specielle bump?) [Commodore]
Jeg har haft servostyring i et år nu (med militærbroer), og jeg må sige, at jeg er meget tilfreds med det.
Efter min mening er dette et spørgsmål om vane. Der er en ting mere. Hvad kørte du før? Basen er kort, så den strejfer langs vejen. Dette er ikke engang en generisk egenskab ved Ulyanovsk terrængående køretøjer, men en egenskab, der er iboende i alle køretøjer med kort akselafstand. Indtil videre har jeg redet på "geden" og har ikke bemærket nogen yaws. Selve hænderne korrigerede allerede automatisk bilens bevægelse umærkeligt for mig. Men så snart jeg kørte en bil med lang akselafstand, blev jeg forfærdet, da jeg satte mig i min egen "ged". Og før det gik jeg og lagde ikke mærke til det.
Det er muligt at løse problemet, men kun i et kompleks. Installer en styredæmper, gode støddæmpere, eliminer al slør i styrestænger, gearkasse, svingarm, lejer osv. og montere gode dæk. Det bliver meget bedre. Men den bliver stadig ikke perfekt, det er ikke en VW. Du skal bare vænne dig til det. Tro ikke, at hvis bilen er ny, så er der ingen tilbageslag endnu. Derfor er den (fordi bilen er ny) stadig meget dårligt udført. Alt skal tjekkes og spændes/ændres/justeres. Hvis du gør det i hånden, vil alt være godt.
1. Fjern ufuldkommenheder og tilbageslag. 2. Væn dig til 3. ikke udtalt af tidligere talere: der er Gura med så at sige en "mindre" ulempe - betjeningen af denne enhed med en lille forsinkelse, med nul informationsindhold i rattet, dette fører til "genstyring".
Faktisk er det mere pålideligt og forresten billigere importeret fra adskillelse, for eksempel fra Chevrolet. F.eks. har Vadik en af disse på "Sort blæksprutte", efter to af vores, der døde alt for tidligt.
Jeg lavede en W-123 body fra Merce på min UAZ. Gearkassen blev installeret uden problemer, men jeg skulle pille ved pumpen.Sæt sammen med ratstammen og alle kontakter og tændingen! Og det tog omkring to dage, under hensyntagen til alt det forberedende arbejde!
Et fælles produkt fra Avtodetal-Service OJSC (Ulyanovsk) og ZF Lenksysteme (Tyskland) til produktion af servostyringsudstyr (31608-3400500) (i det følgende benævnt "mekanismen") til UAZ-biler af mærket: personbiler 3160, 3162, 3163 og fragt UAZ 2360-Pickup.
Det komplette sæt af "Mekanismen" inkluderer dele fremstillet af ZFLS (Tyskland): en højtrykspumpe, en fordeler med en skrue og et stempel med en skinnesamling, nåleindløbs- og udløbsslanger, en oliebeholder, en reservoirklemme, et beslag, en pumpeholder, en V-rillet remskive, armatur.
Testtest gav følgende resultater (test blev udført på en seriel UAZ-31622):
Man kan rotere, men det er uønsket at køre sådan i lang tid. Denne mulighed var fra fabrikken - en gearkasse fra servostyringen, men der var ingen pumpe og andre ting. Han rejste flere tusinde – så steg spillet i gearkassen.
Opfindelsen er ikke min, den er fra oldtiden og koret. glemt "erfarne råd". I kvalitet støvknapper BRUG dæksler af kuglestifter fra ZAZ-968 A, M, skær dem lidt af ovenfra.
En komplet liste over komponenter, samt en tegning og beskrivelse af servostyringen, installationsprocedure, drift og vedligeholdelse af servostyringen HER.
Ifølge rygter er Sterlitamak-en bedre end Borisov-en, selvom den er "strammere" (gearforholdet er mindre). Ekstern forskel - for Sterlitamak går slanger ovenfra den ene efter den anden, for Borisov - en ovenfra, en fra siden.
Ifølge Ulyanovsk-mestrene er Borisov GUR mere pålidelig. Også GUR'er adskiller sig efter min mening i antallet af omdrejninger på rattet (3 og 5).
Borisov servostyring er virkelig meget kraftfuld, selv på 35'ere med -19 skiver drejer den uden feedback. Men Sterlitamaksky er meget mere informativ.
Værket laver ikke vognmonterede biler med servostyring - problemet er ved at blive løst; vognlayoutbiler, på gear aksler og med servostyring (og uden servostyring) gør det slet ikke.
Det fungerede overraskende godt for mig. Selvom jeg først lærte, at hydrauliske boostere ikke sættes på et brød. Men jeg havde ikke styrken til at kæmpe mod rattet (især off-road), og jeg besluttede at vedhæfte en almindelig UAZ hydraulisk booster ved hjælp af en snedig beslag. Fra Ulyanovsk bragte de mig et fabrikssæt til installation på en UAZ-31514. Da jeg fandt ud af, at disse hydrauliske boostere er lavet her i Hviderusland i den herlige by Borisov, besluttede vi at tage til fabrikken med en mekaniker for at konsultere. Og se og se - det viser sig for en måned siden, at fabriksarbejderne lavede 5 hydrauliske boostere specifikt til brød og tog til Ulyanovsk for at tilbyde dem til UAZ, men UAZ afviste denne udvikling under påskud af, at kropsstemplingen skulle ændres for dette hydraulisk. Så de kom tilbage med disse gidriki (for vores lykke). Kort sagt købte vi os en for 50 dollars. Blev som en indfødt. Med ratstammen perverterede jeg lidt - jeg satte MAZovsky, med justerbar hældning. Hvad angår stempling, var der ingen grund til at skære gulvet over. maskine liftovannaya under 33. gummi.
Der er den mest traditionelle tandstangssnekkegearkasse, den er god netop fordi den er let – den er nem at spinde på stedet, og på banen, og den vender selv tilbage til nul, bare hold fast. Det samme er slemt - på bump "reagerer" det med lynets hastighed og hensynsløst - jeg, efter at have brækket to fingre med et gammelt tre-eget rat, satte et vægtet to-eger rat (i almindelighed, efter min mening, er det den mest bekvemme af de eksisterende).
Den anden mulighed - Borisovsky eller "luksus" har en kraftfuld gearkasse, på grund af den er den mindre følsom, rammer ikke på hænderne, kræver ikke stærk styring på motorvejen ved høje hastigheder. Men den snurrer strammere end den første og vender mindre intensivt tilbage til nul, hvilket i hvert fald irriterer mig.
Automekanikere i livet, elskere af at reparere en mislykket del, prøv at udføre reparationer med egne hænder. Det udvikler færdigheder, sparer penge, men nogle gange tager det meget tid. I dag vil vi overveje, om det er muligt at reparere servostyringspumpen med egne hænder, og i givet fald hvordan man gør det selv.
Selvom servostyringspumpen udsættes for betydelige belastninger, går den ikke i stykker så ofte, hvis den er sikret korrekt drift. Takket være det ikke særligt komplekse design af pumpen er det ganske muligt at reparere det selv.
Tank til væske.
Kontrolspole.
Trykregulator i boostersystemet.
Pumpe.
Kraftcylinder.
Drevet ved pumpen er rem. Gennem remmen overføres rotationen fra krumtapakslen til pumpeakslen. Under driften af pumpen når systemet et maksimalt tryk på 150 bar (atmosfære) eller 15 MPa. Grundlaget for korrekt drift af pumpen er de fabriksindstillede afstande, som skal ligge i området fra 0,05 til 0,1 mm. Hvis pumpen er meget slidt, øges mellemrummene, og føreren føler, at rattet er begyndt at dreje hårdere.
Moderne biler er designet med maksimal komfort for føreren og passagererne. For at føreren nemt kan dreje på rattet (selv med en finger), er der installeret en servostyring. Det kan være elektrisk (EUR) eller hydraulisk (GUR).
Ud over at lette rotationen af rattet, blødgør EUR og servostyringen og absorberer stød. Desuden holder servostyringen rattet lige, selvom hjulet brister.
Selvom vinge- og vingepumperne installeret i servostyringsdesignet ikke går i stykker så ofte, lad os stadig overveje, hvad tegnene er, og hvordan man forlænger pumpens levetid.
Skift væske til tiden. De færreste skifter olien i den hydrauliske booster, men den bliver forældet og mister sine egenskaber. Derfor er det nødvendigt at gøre det.
Overvåg væskeniveauet i servostyringsbeholderen.
Prøv ikke at dreje på rattet, når motoren ikke kører. Hvis væsken i servostyringssystemet ikke bevæger sig, overophedes pumpen. Olien bevæger sig ikke, hvis den drejes mange gange med slukket motor.
Når du skifter olie, skal du passe på ikke at få snavs.
Med forbehold for driftsreglerne tjener servostyringen i lang tid. Kontroller jævnligt oliestanden. Når du tilføjer væske, tilsæt kun det samme mærke.
Hvis der er vanskeligheder med at dreje rattet i tomgang og ved lave hastigheder. Ved høje hastigheder er der ingen problemer med at dreje på rattet.
Hvis du finder en væskelækage fra servostyringssystemet.
Hvis der høres uvedkommende lyde, mens du drejer på rattet.
Hvis der høres en fløjte eller en pejlende summen. Hvis lejet fjernes, vil der være slør, når remskiven ruller.
Før du begynder at adskille enheden, skal du kontrollere, om der er en luftlås i systemet, der forstyrrer væskens bevægelse. Det er på grund af luftlåsen, at der oftest er fejl i hydrauliske systemer. Det vil sige, at vi først og fremmest pumper servostyring. Hvis årsagerne efter dette ikke er forsvundet, fortsætter vi med at demontere det hydrauliske system, adskille det og reparere systemdelene.
Vi laver en komplet oprydning. Sørg samtidig for, at der ikke kommer snavs ind i slangerne.
Fjern drivremmen.
Tøm så meget olie som muligt.
Nu skal du sætte et mærke på servostyringsakslen i forhold til den elastiske kobling (for dette skal du klatre under bilen). Brug en sekskant til at skrue styreakslen af.
Vi afmonterer styrestængerne. For at gøre dette skal du hæve venstre side af bilen med en donkraft og fjerne hjulet. Normalt, for at fjerne trækkraften, skal du bruge en speciel aftrækker. Men i dette tilfælde kan dette gøres uden en aftrækker.
Vi tager en 15 topnøgle og løsner servostyringsboltene til sidevangen. Dette gøres fra siden af vingebuen. Vi skruer 2 bolte helt af, lad den ene sidde.
Nu skal det, der er tilbage i slangerne, drænes. For at gøre dette erstatter vi en afskåret tom beholder eller anden beholder.
Når væsken er løbet ud af slangen, er det nødvendigt at tilstoppe dem med klude.
Nu skal du skrue den resterende bolt af. Vi skruer af med den ene hånd, med den anden holder vi hydrach-enheden.
Fjern forsigtigt pumpen langsomt.
Først undersøger vi, om kabinettet er i stykker, om der er metalkorrosion. I processen med demontering afklares normalt årsagen til sammenbruddet. Dernæst adskiller vi pumpens komponenter.
Ringringen holder lejet. Denne ring skal fjernes med en aftrækker.
Skru boltene af, der fastgør bagdækslet. Låget fjernes med en skruetrækker. Det er nødvendigt at fjerne det forsigtigt, så knivene ikke flyver ud og pumpehuset.
Dem, der ikke husker placeringen første gang, rådes til at tage blanke ark i A4-format, nummerere dem på dem og sprede dem ud. I processen med demontering er delene lagt ud på disse ark i en bestemt rækkefølge. Du skal også huske, at knivene med den afrundede del så skal installeres udad.
Nu skal du fjerne pladen og delene under den.
Fortsæt derefter til fjernelse af skaftet. Den skal slås forsigtigt ud, hertil kan du bruge en messinghammer eller en gummihammer, som bruges af fliselæggere.
Fra den fjernede aksel er det nødvendigt at trykke på lejet.
Hvis problemet var i lejerne, det vil sige, at det kan kile, eller smuldre, eller blot dreje stramt, så presser vi et nyt leje ind.
Ud over lejet er det nødvendigt at kontrollere alle detaljerne på enheden og om nødvendigt udskifte dem.
På dette stadium, når de fejlbehæftede dele udskiftes, er det nødvendigt at samle servostyringsenheden.
I designet af bilen er der meget vigtige komponenter, enheder og dele, og der er mindre vigtige. Her er de vigtigste noder, der bør overvåges ofte. Hvis der findes tegn, skal du prøve at fjerne årsagen så hurtigt som muligt.
Denne video viser enheden og princippet om driften af Chevrolet Aveo servostyringspumpen
VIDEO
Sådan reparerer du selv servostyringspumpen
VIDEO
reparation, vedligeholdelsesinformation, bilnyheder, anmeldelser, diagnostik, forum
Dem der allerede er stødt på bilhavari ved med sikkerhed at det bliver lidt dyrt at lave reparationer på servicecentre Meget nemmere end nogensinde, det vigtigste er billigt - gør det selv reparation af servopumpen Du kan også udføre diagnostik for at identificere funktionsfejl i selve pumpens drift.
Den sværeste demontering er at frigøre pumpen fra at afbryde forsyningsslangerne med slanger og dræne hydraulikvæsken Indledningsvis løsner vi remmen eller afkroger geardrevet, skruer det derefter af fastgørelsen til motorblokken. Vi skyller huset fra ophobning af snavs.
Derefter adskiller vi selve pumpehuset. Meget omhyggeligt husker dette øjeblik, hvordan alt er fastgjort (ellers vil der være et problem under montering), så renser vi grundigt alle bestanddele indefra fra snavs.
4. Ujævn overflade på indersiden af cylinderen (statoren).
Vi undersøger rotoren og er opmærksomme på rillerne: deres kanter skal være glatte og skarpe uden skår og hak.
Dernæst ser vi på statorens indre arbejdsflade, det sker ofte, at det er dens slid, der er årsagen til problemer med servostyringspumpen.
Alt hvad vi kan få brug for i det kommende arbejde er dette!
alkohol (helst White Spirit, også kendt som tyndere benzin eller en dåse WD40 væske);
sandpapir (fra P2000 til P1000);
klud eller blød pensel;
lille fil eller fil;
elektrisk bor;
Rengøringen af rotoren reduceres til eliminering af uregelmæssigheder og grater i rillerne samt til slibning af rotorens overflade.
Det er bedre at arbejde med handsker, da rotorens kanter er meget skarpe Prøv at holde bevægelserne jævne og jævne for en mere jævn slibning.
Algoritmen er denne:
Først laver vi en grov rengøring med en nålefil, derefter glatter vi den med groft sandpapir og bringer den i tankerne med sandpapir.
Det er nemmere at tilpasse en elektrisk boremaskine ved hjælp af bor og sandpapir Du får en slags minislibemaskine ved at pakke sandpapir på et bor med en diameter på mindst 12 mm (mod borets rotation) Ved slibning med en selvfremstillet enhed, bør man forsøge at fordele belastningen jævnt over hele overfladen, ikke nidkær og ikke glemme at ændre huden fra stor til meget lille.
Når vi er færdige med slibningen, bringer vi servostyringspumpen til dens oprindelige driftstilstand. Ved at udføre monteringsprocessen i omvendt rækkefølge, ville det være nyttigt først at kontrollere, om akslen inde i selve pumpen roterer let.
Den sidste touch bliver monteringen af dækslet på plads, med foreløbig montering af en ny tætning. Under montageprocessen spændes dækslet nemt med fire bolte, som bedst trækkes på kryds og tværs, hvorved der opnås en ensartet, præcis pasform af dækplanet til statoren.
Her er pumpen nu igen i ny tilstand, men der vil stadig gå ret lang tid, før du skal gentage denne procedure igen!
Se videolektionen om selvreparation af servostyringspumpen.
Video (klik for at afspille).
Se en videovejledning om, hvordan servostyringssystemet fungerer.
Fjern den aksiale bolt, der fastgør pumpen til beslaget, og indsæt en skruetrækker eller en metalstang med passende diameter i stedet for at låse remskiven. Skru derefter møtrikken af, der fastgør pumpeskiven.
