Gør-det-selv pumpe reparation Subaru Forester

Baggrunden er denne: Jeg kørte min Legacy, jeg kørte .. Men jeg blev træt af, at servostyringen summede højt nok, når rattet blev drejet. Rattet drejer normalt, men lyden fik. Et komplet væskeskift blev foretaget - hjalp ikke. Jeg lærte om reparationen af ​​servostyringen - de sagde kun at installere en ny eller en kontrakt. Ny - 17 tusind rubler, kontrakt - 5-7. Jeg besluttede at ordne det med mine egne hænder. Jeg tænkte, at der måske summede et leje.. Eller noget andet. I alle manualer er det angivet som et ikke-sammenklappeligt element. Men jeg besluttede at prøve.

Lad os tale med det samme. efter reparation, slyngel og hvin. Selvom det nu næsten er uhørligt, om vinteren i betydningen. Stærkt hakkede han min hjerne om sommeren. Så lad os se, hvad der sker i den varme årstid

Angående luftlækagen: Jeg tjekkede den. Efter reparationen af ​​motorerne, da gur'en også blev fjernet og installeret, begyndte den at summe og bide kraftigere. Der var bobler i dextrontanken. Der gik flere dage, og iltcocktailen fra tanken tænkte ikke på at tage af sted. Herefter skruede han drivslangen af ​​(hvilket i manualen anbefalede ikke at skrue den af, men at fjerne klemmen og trække selve slangen af) og smurte den samme gummitætningsring med tætningsmiddel. Cocktailen er væk, snacks er væk, den store støj er væk. Der var en kronisk summen.

1. Vi fjerner luftkanalen, der forstyrrer os. For at gøre dette fjerner vi de to clips, der holder det, og uden fanatisme trækker vi det mod os selv. Det vil komme ud af airboxen

2. Derefter, for at komme til servostyringspumpen, skal du fjerne drivremsdækslerne. Løsn følgende bolte. Jeg anbefaler at lægge alt i en separat boks. Desuden helst med rum, for ikke at forvirre boltene fra forskellige noder

Video (klik for at afspille).

3. Vi får adgang til det beslag, som servopumpe og generator er monteret på. Skru nu generatorens spændingsbolt af for at fjerne drivremmen

4. I teorien er det sandsynligt, at det efter det vil være i stand til at fjerne bæltet. Men min generatormonteringsbolt var stram nok, så jeg var nødt til at skrue den af ​​for at fjerne remmen.

5. Nu skal du skrue boltene af, der holder pumpebeslaget. Teoretisk set kan du skrue selve pumpen af ​​på plads, men det forekom mig mere bekvemt først at fjerne den sammen med beslaget. Hvorfor - ses lidt senere. For at fjerne beslaget skal du skrue 3 bolte af. På det følgende billede viser pilene, hvor de er placeret. Jeg foretager en reservation med det samme: Jeg har ikke det stik, der er vist i diagrammet (tilsyneladende en form for modifikation). Bolten under tallet 1 skrues af med et hoved med en forlængelse og en skralde. Men bolte 2 og 3 er ret uhensigtsmæssigt placeret, så jeg fjernede dem med en vinkelnøgle (en nøgle og for enden et hoved på et hængsel). For dem, der glemmer, hvor hvilken bolt var: nr. 1, nr. 3 - kort, nr. 2 - lang.

6. Vi fjerner beslaget, som remdækslerne holdes på (jeg har alarmjord på samme bolt, så bliv ikke overrasket over ledningerne)

7. Nu er det tid til en af ​​de vådeste etaper. Det er nødvendigt at fjerne slangerne, der leverer væske til systemet (henholdsvis brønd og udledning). Slangen, som vil være nedenfor på billedet, kan skrues af. Der er en kobberpakning, når alt er sat tilbage - bolten kan spændes lidt mere - vil den spænde op. Hvis det ønskes, kan du finde en erstatning i enhver autoreservebutik med den ønskede diameter. Men jeg anbefaler at fjerne den øverste slange (efter fjernelse af klemmen), da hvis du skruer bolten af, vil der være en lille gummi o-ring. For det første er der en meget stor chance for at miste den, rive den i stykker, og for det andet kan det være svær at sætte den tæt tilbage.

8. Efter disse manipulationer fik jeg følgende billede.Jeg anbefaler stærkt at tørre den lækkede dexron grundigt af, for hvis den forbliver i tekniske nicher, vil den komme ind i udstødningen på de mest uhensigtsmæssige tidspunkter.. Nå, der kommer en røgslør op i kabinen. Det skete for mig i går, da jeg klatrede op ad Divnogorsky-bakkerne

9. Yderligere manipulationer foregår under mere komfortable og sterile forhold - derhjemme For at få servostyringen ud af beslaget skal du fjerne den lange bolt, der fastgør pumpen bagfra

Samt to bolte på forsiden. Jeg fotograferede ikke i dette øjeblik, så jeg bringer dem på diagrammet

Pumpen sidder ret stramt i beslaget. I mit tilfælde var der en lille rotation omkring den imaginære akse, hvor der før det var en lang bolt. Efter at have undersøgt beslaget flere gange fra alle sider for yderligere befæstelser og sikret sig, at der ikke er nogen, tog han pumpen ud af beslaget ved at banke let på beslaget med et træhammerhåndtag.

10. Skru derefter de 4 bolte af, der fastgør pumpens bagside. Jeg anbefaler at rive dem af, selv når pumpen er i beslaget - det er mere praktisk at holde. Og de er snoet ret stramt.

11. Efter at have fjernet bagcoveret, så jeg følgende

Hvad du skal være opmærksom på her: O-ring "1". Vær forsigtig med det, ellers vil pumpehuset snotte efter montering. Pas på ikke at miste eller beskadige skulderbladene "2". De falder meget let ud af akselrillerne. Og endelig holderringen "3". Det er faktisk kun det, der forhindrer, at akslen falder ud af pumpen. Der var de største problemer med den (fjern den med skruetrækkere uden at rette den ud, uden at beskadige formen, så den er velegnet til videre brug)

12. Efter at have adskilt pumpen opdagede jeg selv, at der slet ikke er nogen lejer! En enkelt tætning på remskivesiden. Faktisk forstår jeg stadig ikke, hvorfor min pumpe summer. Udadtil er alt fint. Der var mistanke om: 1) ventiler; 2) på styrestangen (f.eks. hvis ventilerne står lidt på klem der, og pumpen altid arbejder under tryk som i yderstillingen). Efter at have vasket alt indvendigt, samlede jeg alt tilbage, satte det på bilen, fyldte op med Dexron. Værre blev ikke Skønt bedre også, desværre.

Hvad du skal være opmærksom på:

Hele systemet af aksler og ringe inde i pumpen hviler på en splittap. Han vil heller ikke lade dig samle det hele forkert (det vil sige, du behøver ikke bekymre dig om hullerne og kanalen, der går til ventilerne - de vil stadig blive kombineret, når du indsætter splittappen). Og for det andet, tab ikke gummibåndet (billedet ovenfor)

Jeg samlede alt indersiden i en kop, vasket med Dexron og samlede i omvendt rækkefølge.

Og mere opmærksomhed! Knivene er faktisk ikke bare rektangulære, men har følgende form (selvom det menes, at de var så let slidte)

Derfor skal de samles med en firkantet del indad (mod akslen) og afrundes udad. Forvirre - sliddet på både knivene og den ydre ærme vil øges.

• Q: Se på hele styrestangen, måske er der en luftlækage eller systemet er bare luftigt, det er derfor det summer, jeg summede ikke, men bankede, der er reparationssæt til mit servostyring, jeg skiftede det og alt gik væk, da jeg fyldte væsken i, begyndte det at summe, jeg fik at vide, at ligesom luften bliver pumpet og alt vil være i orden, for helvede med det, jeg kørte med en summen i næsten en måned, så tog jeg den på en løbetur motor, løsnede væsketilførselsbolten skarpt og strammede den straks, summen forsvandt med det samme, luften kom tilsyneladende ud (tubegriz)

• Spørgsmål: Siger du, at du ikke har en pejling på din aksel? Kan det skjules bag en sæl? Det var lejet, der hylede på mit servostyring, jeg skiftede det, og alt gik væk. Selvom dit pumpedesign måske er anderledes, men det er stadig mærkeligt, at der ikke er nogen leje. (dimka)

• Q: Dette er en almindelig vingepumpe, jeg troede, at der var noget mere interessant i servostyringen. Det kan lave støj fra slid på knivene og endda kile. Jeg har nogle tvivl om ovalen af ​​knivene fra den ene kant, det viser sig, at de under drift vil blive presset mod den rektangulære kant og gnide mod sidefladen. Selvom det kan være konstruktivt. Det er ærgerligt, at sådanne detaljer ikke kan ses på billedet.Jeg beder om forfatterens kommentarer.

• • A: Jeg forstod ikke helt, hvordan bladet ville gnide med en rektangulær ende. For at gøre det lidt tydeligere viser diagrammet bladet fra oven (som det er installeret i systemet). De der. dens afrundede del er placeret mod den ydre radius. Set ovenfra (meget skematisk)
  • Q: Nu er det klart, ud fra beskrivelsen tænkte jeg, at du skulle se fra siden af ​​flyet. De blev ovale af arbejde - slidte. Og de slides også langs kontaktplanet med pumpehjulet, hvis sliddet på dette sted er betydeligt, kan de vride og kile hjulet. Kun det forekommer mig, at det ikke er servostyringen, der summer, du siger, at den ikke larmer uden belastning, det betyder noget andet, måske en skinne. HuGo, normalt på sådanne pumper er der en trykreduktionsventil i huset, er det der?
  • • A: Ja, der er en. Der er endda to ventiler af en slags. Jeg skruede en af ​​- der med et stort hoved viste det sig at rive den af. Faktisk viste det sig, at dette kun er en bolt-plug med en fjeder, som strammer den ydre kant (jeg ved ikke hvorfor), og den anden kunne ikke rives af. Den blå pil angiver den, der lykkedes at skrue af

    Men denne fungerede ikke - han vedblev ikke

    Det hele startede med, at jeg om sommeren begyndte at kile lidt i rattet. Inspektion viste, at det er nødvendigt at stramme selen og skifte servostyringsvæsken. Efter et halvt års drift begyndte rattet igen at kile, og der kom en lungefløjt. Bekymret over dette problem fandt jeg adskillige artikler (om Legacy Link: _Subaru_Legacy og besluttede at sortere hele guren fra og skifte al væsken igen. Mere detaljerede illustrationer af monteringsboltene i artiklen om Legacy.

    Lad os begynde. Afbryd polerne fra batteriet.

    1. Fjern først luftfilterrøret: fastgør med to hætter foran emhætten. Og vi tager den ud. Han vil kun blande sig.

    2. Vi skruer en bolt af (efter min mening 13), der fastgør beskyttelsen af ​​servostyringsremme, generator og kondeya.

    3. Fjern denne beskyttelse. Vi får gratis adgang til vedhæftede filer.

    4. Med en sprøjte med et rør pumper vi al væske ud fra servostyringsbeholderen og skruer selve reservoiret af kroppen.

    5. For nemheds skyld fjerner vi generatoren, så selve blokken senere kan tørres af ATF. For at gøre dette: Løsn fastgørelsesbolten og skru strammeren helt af. Tryk derefter på generatoren - fjern bæltet. Efter at have skruet den lange bolt af (som generatoren er fastgjort til blokken), banker vi forsigtigt på generatoren med en gummihammer, tager vi den ud.

    6. Selve guren er fastgjort med tre bolte til beslaget på blokken. For at lette brugen er det nemmere at fjerne hele beslaget. Først skruer vi smerten af ​​servostyringen, som fastgør servostyringsrøret. Vi tager det forsigtigt ud - det er her, gyllen hældes. Løsn derefter klemmen og fjern den anden slange (den der går fra tanken til servostyringen). På dette tidspunkt er det bedre at erstatte en slags beholder under den for at dræne den resterende væske.

    7. Næste trin er at frakoble servostyringschippen. Bagved er der en lodret bolt. Vi skruer det af med et hoved med en forlængerledning. Under servostyringsremskiven er der yderligere to bolte til 13 (venstre og højre). Efter at have skruet dem af, tager vi hele servostyringen ud sammen med beslaget. Vi får fuld adgang til forsiden af ​​blokken. Foto:

    8. Dernæst fortsætter vi arbejdet på bordet. Vi skruer de tre bolte af og fjerner servostyringen fra beslaget. Fotobeslag og foto GUR:

    9. Drejning af pumpeskiven - dræn den resterende gylle. Rotationsretningen er vist på pumpen (pil mod uret på låget).

    10. Efter at have undersøgt pumpen, kommer vi til den konklusion, at pakdåsen under remskiven er tør - og det er gode nyheder. Det betyder, at årsagen til stramningen enten kan være i spindlens tilbageslag, eller på grund af holderingen, som selve stammen hviler på. Og fastkiling af selve stangen kan skyldes slid på glidebladene inde i pumpen. Vi skruer de 4 bolte af på pumpedækslet og åbner det forsigtigt.

    11. Bemærk venligst, at den sorte ring på indersiden af ​​låget er en pakning. Vi ser på hende. Jeg har den hel, så du kan ikke ændre den. Generelt findes der reparationssæt til netop disse pakninger. Efter omhyggeligt at have undersøgt pumpens inderside, drejet og rystet stilken, kommer vi til den konklusion, at alt er intakt, og der er ingen tilbageslag.Glidebladene viser slid og varme på den del, hvor de kommer i kontakt med pumpehuset. Bæres i form af afrundede kanter. Vi tager knivene ud og vasker dem i ATF. Vend skulderbladene på hovedet.

    12. Hæld lidt ATF i pumpen og rul stangen flere gange. Vi samler alt i omvendt rækkefølge.

    13. Hæld frisk ATF i tanken og start motoren. En fløjte starter - dette skyldes systemets luftighed. Rul rattet fra lås til lås flere gange. Og giv bilen tid til at gå i tomgang. Resten af ​​luften skal gå ind i ekspansionsbeholderen. Hvis ikke, så skru i kort tid (med en hurtig bevægelse af hænderne) af og spænd bolten på røret, der går til pumpehuset. Hør en let fløjt - luften er ude. Dette er et af de sværeste steder i systemet at køre. Da gyllen på dette sted passerer gennem bolten ind i røret gennem den L-formede kanal.

    Læs også:  Iphone 4s power knap gør-det-selv reparation

    Det resulterer i, at vi får et let rat uden kiling og køreglæde. Reparationstiden er cirka 1,5 time. Pumpen kører stadig. Generelt er dette et svagt punkt for subariks. De officielle ændringer kun i samlingen. Prisen på en ny pumpe er omkring 16 - 17 kr. På trods af at min ven er beskæftiget med reservedele, blev jeg kvalt af en tudse for at købe en ny.

    Jeg vil også bemærke, at ratbid kan skyldes ratkardinen (som der er skrevet meget om), men at smøre det igen med godt fedt direkte fra under motorhjelmen er ikke noget problem. Jeg ønsker alle ikke at bryde sammen og gode veje.

    Jeg skal fortælle dig, hvordan jeg reparerede servostyringspumpen. Men først lidt baggrund.

    Rattet på en kold bil sommer og vinter fungerer uden klager. Men så snart bilen varmer op, især om sommeren, bliver rattet på den tyvende meget stramt, som om der ikke er servostyring. Om vinteren er dette problem ikke så udtalt, men stadig til stede. Træder du på gassen, drejer rattet med det samme med lethed (dog ikke helt perfekt, men stadig nemmere). Samtidig banker pumpen ikke, ringer ikke, flyder ikke osv. (tæller ikke den snottede skinne med) olien er frisk og perfekt (især da den opdateres jævnligt pga. skinnens tilstand! ), kardanen er smurt og klæber ikke!

    Generelt er på ansigtet et tegn på den manglende ydeevne af servostyringspumpen med varm olie på den tyvende. Jeg led ikke i lang tid, til sidst besluttede jeg mig for at håndtere dette problem, brugte meget tid, rodede gennem internettet, forstod pumpens princip, fandt en lignende beskrivelse og besluttede at ordne mit " gammel” pumpe.

    Og så, først og fremmest fjerner vi pumpen, du skal dræne al væsken fra den (hvordan du fjerner den og dræner væsken, jeg tror, ​​alle vil finde ud af det), men alligevel på bagsiden af ​​servostyringen , skal du skrue de fire bolte af med et 14 hoved.

    Når vi forsigtigt er begyndt at fjerne dækslet, skal du prøve ikke at beskadige pakningen (denne pakning med en intern gummitætning), i servostyringshuset forlader vi den ydre del af "arbejdsellipsecylinderen" (i det følgende blot cylinderen). Ingen grund til at være bange, når dækslet bevæger sig væk fra kabinettet, det kan se ud til, at det bevæger sig væk på grund af fjederens virkning, ved genmontering vil det virke for dig, at det ikke falder på plads, bare fortsæt forsigtigt og skiftevis spænd boltene diagonalt, så falder alt på plads .

    Undersøg omhyggeligt indholdet og husk (du kan tage et billede), hvad der var, hvor og hvordan det stod (mere opmærksomhed bør lægges vægt på cylinderens position). Du kan dreje servostyringsremskiven og omhyggeligt kontrollere med en pincet, hvordan knivene bevæger sig i akslens riller.

    Alle dele skal trækkes ud uden anstrengelse, da de ikke har nogen fiksering, men den centrale akse er fastgjort stift, den kan ikke fjernes.

    Vi inspicerer akslen fra bagsiden, delene (servostyring og dækvæg), der berører dem, for ridser eller riller, alt er perfekt for mig.

    Nu trækker vi hele den interne økonomi ud på en "ren" klud og begynder at studere den.

    Vi undersøger omhyggeligt akslen, alle rillerne i den har meget skarpe kanter på alle sider.En af endesiderne af hver rille har en udtalt indadgående slibning, som, når du flytter bladet inde i rillen med en konstant hældning mod denne side, i høj grad vil komplicere dens bevægelse (dette kan være den første komponent i kraftens dårlige ydeevne styretøj). Sidedelene på skaftrillerne er også "skærpet", det kan du mærke, hvis du glider fingeren i forskellige retninger langs enden (ydre omkreds), samt langs sidedelene af skaftet i forskellige retninger. Resten af ​​skaftet er perfekt, det har ingen fejl eller hak.

    Fejl fundet, nu begynder vi at fjerne dem.

    Vi skal bruge en klud, terpentin, P1000/P1500/P2000 sandpapir, en trekantet nålefil, en 12 mm borekrone (eller mere) og en elektrisk boremaskine. Med akslen er alt meget enklere, du har brug for et P1500 skin, og vi begynder at rense alle kanterne af rillerne på akslen med det (vi renser de ydre og sider på begge sider) på alle mulige måder. Vi arbejder uden fanatisme, hovedopgaven er kun at fjerne skarpe grater.

    For det første kan du straks polere begge sider af skaftet lidt på en flad overflade, det er tilrådeligt at bruge P2000 sandpapir.

    Dernæst skal du kontrollere resultatet af vores arbejde, vi kontrollerer det visuelt og ved berøring, alt er perfekt glat og klæber ikke.

    Det sværeste vil være med overfladen af ​​cylinderen, personligt tænkte jeg ikke på noget lettere, hvordan man laver en sfærisk kværn fra en hud, en boremaskine og en tyk boremaskine (F12). Til at begynde med tager vi P1000 skindet og en boremaskine, der kan proppes i en boremaskine.

    Dernæst skal du vinde huden tæt mod borets rotation, i to eller tre omgange bør der ikke være huller.

    Holder den stramt snoede struktur, skal den indsættes i boret (huden er også fastspændt).

    Efter, på de mest bekvemme måder for dig, begynder vi forsigtigt at slibe cylinderen, du skal slibe jævnt, trykke cylinderen stramt og flytte den i forhold til rotationsaksen (ved maksimal hastighed). Efterhånden som skindene bliver spist, ændrer vi os, som følge heraf når vi den mindste hud P2000.

    Det ønskede resultat opnås

    nu skal alt omhyggeligt tørres af med en sti med hvid alkohol. Selve skaftet med knivene kan skylles i det.

    Efter at vi har startet monteringen, sættes alt i omvendt rækkefølge af fjernelse.

    Antal gæster hos mig:

    Emnet er virkelig relevant for subaru. Min pumpe begyndte at brumme lige efter
    efter jeg startede bilen efter et tab af motoren, for et år siden. rattet roterede kraftigt og rykkende, der var skum i tanken.
    efterhånden kom pumpen sig lidt og jeg scorede på den, men tættere på efteråret begyndte pumpen at dø helt -
    de første fem minutter på en kold, når man forsøgte at dreje rattet, hørtes et helvedes hyl, rattet snurrede ikke, væsken skummede straks
    godt, bare hvis du går ligeud, hylede pumpen tydeligt ved hastigheder over 2000
    Pumpen blev vasket udenfor for at tjekke, og efter 2 uger var den jævnt dækket med et tyndt lag olieagtigt støv, tætningsgummierne i den var trætte

    lidt teori - hvis din gur hyler, så kan dette skyldes flere årsager
    1- hyler slidt pumpeleje
    2-hyl er en højfrekvent vibration i servostyringssystemet, forårsaget af trykpulsering. dette sker hvis
    luft kommer ind i systemet, hvilket fører til skumdannelse af væsken, luft kan kun komme ind, hvor den er
    vakuum i systemet, dvs. i tanken, tilførselsrøret til pumpen og gennem tætningerne på selve pumpehuset
    3- mekanisk fejl, slid på pumpens pumpedel

    Læs også:  Gør-det-selv spotter til kropsreparation fra en svejsemaskine

    dette emne med skum er allerede blevet diskuteret 150 gange i alle fora, og råd gives af standardfora: du skal starte med
    hvad skal man sætte 2 klemmer på forsyningsslangen, skift ringen på selve pumpens indløbsrør og sørg for
    at der ikke er nogen sydende væske i tanken, hvis væsken syder, så fanger den luft og kommer ind i systemet
    dette sker, når mesh-skillevæggen knækker i bunden af ​​tanken

    Jeg gjorde alt dette, resultatet var virkelig nul, men de siger, at det hjalp mange

    også, trykpulsering kan forekomme på grund af det faktum, at på grund af tætningerne inde i pumpen, der har mistet
    dens egenskaber. pumpen begynder at pumpe væske ind i sig selv gennem utætheder, mens jeg synes det forstærkes
    skummende væske.
    Disse om forklarer, hvorfor pumpen hyler mere, når det er koldt, og rattet drejer hårdere, og efter at have varmet op mere eller mindre
    vender tilbage til normal, Faktum er, at udvidelseskoefficienten af ​​aluminium i gennemsnit er 3-5 gange mindre end udvidelseskoefficienten
    gummipakninger af pumpen, med opvarmning, trætte ringe svulmer og tætner hullerne

    Subaru leverer som bekendt ikke pumpereparationssæt til biler efter 2003, på STI GRB endda en ring på suget
    pumpedysen kan ikke bestilles, om det er forårsaget af ledelsens grådighed eller idioti er det svært at sige
    Jeg tror begge dele er rigtige.) MEN TAK VÆRE TIMUR, og dette emne blev fundet en vej ud, lad nu FTI-lederne suge skrot fra begge ender,
    det viser sig, at indersiden af ​​pumpen på ræven med 255 og på GRB'en med 257 (og sikkert på næsten alle Subaru med showa pumpen) er fuldstændig identiske med indersiden.
    pumpe installeret på de fleste HONDA-modeller, og HONDA, i modsætning til Subaru, leverer et reparationssæt i form
    olietætning, leje og alle gummibånd til en pris af lidt mere, opmærksomhed! 1 (et) tusind rubler

    pumpe fremstillet af showa - her er det et foto, jeg tror det ikke virker på KYB

    det øverste diagram er fra akkorden, det nederste er fra Honda FRV c 1.7, der er omtrent samme bageste pumpedæksel som på GRB'en

    numre fra pumpeaftalen 2006 2 l motor K20Z2 hvad kom op til GRB

    91349-PNC-J01 1
    91348-P2A-003 1
    91347-PLA-003 2 12,7x1,8
    91347-PAA-A01 1
    91346-PLA-003 1
    91345-RJL-003 2 13×1,9
    91345-PAA-A01 1
    91344-PNC-003 1
    91343-PNC-003 1
    91249-PNC-003 1
    91048-P2A-003 1

    Der er kun et lille baghold i bagcoveret, på GRB er der to runde ringe og på akkorden er der en rund og en profil, det ser ud til at de er lidt forskellige i diameter
    Jeg satte 1 ring 12,7x1,8 og den anden 13x1,9 så ud til at stå normalt, men måske skulle der i starten være 12 og 13 ringe
    og der er ingen ring til tryksensoren på pumpen, satte jeg et klimaanlæg i, der cirka passede i diameter

    generelt giver servopumpens design et godt indtryk, alle arbejdsdele er lavet af stål! ikke aluminium
    som på andre pumper er rotorpladerne kobberbelagt på kanternes arbejdsflade, en bøsning er installeret i bagdækslet
    under skaftet og ikke kun et hul i aluminium, det vil sige, designet er på ingen måde til engangsbrug. Imidlertid kan designet kun betjenes, hvis tætningen
    ringene har ikke mistet deres elasticitet
    Da jeg skillede min pumpe ad, så jeg ingen tegn på slid overhovedet,
    en slags metalstøv, der er ridser på enden af ​​den ydre stålring, men det ligner mere
    fabriksbehandling. Jeg gentager, min pumpe arbejdede periodisk på skum i mindst et år!

    Efter min mening har denne pumpe 2 svage punkter - et leje med en olietætning på kun den ene side og gummitætninger, der bruner af høj temperatur

    reparation af pumpen kan udføres af dig selv, der kræves ingen specialværktøj, det eneste du skal have er en skruestik
    pumpen skal nemt samles, ligesom den blev adskilt, hvis bagdækslet ikke sidder ned, er det ikke nødvendigt at banke på det med en hammer
    du sætter noget forkert sammen
    monteringsvejledning til adskillelse, se akkord 7
    Stol ikke på, at dyr fjerner pumpen, kun bevist mekanik! , når den er fjernet, kan du nemt hælde servostyringsolie direkte ind i timingen
    Et andet øjeblik under montering, fyld straks pumpen med olie, jeg nægtede at arbejde, indtil de blæste trykluft ind i tanken, først efter det sugede den olie

    Resultat: rattet begyndte at snurre let uanset temperaturen, hylet forsvandt, der var intet skum i tanken, der var en lille summen, der kun hørtes, hvis du lyttede

    efter at have klatret op i vandrernes fora, kom jeg til den konklusion, at dette reparationssæt er noget som et forbrugsmateriale, 2 år gammelt og skal ændres igen
    men på en eller anden måde er reparationssættet mere interessant at skifte, især hvis du gør alt selv, end en ny pumpe til 16.000 r
    generelt, den, der har et sådant problem, er et forsøg værd, igen, at dømme efter anmeldelser, hjælper næsten alle hondavodams
    fremtidige planer om at sætte en tank med et filter ala msercedes W124 og glemme alt om servostyring på din Subaru.
    hondavods beviser for nytilkomne på forummet med skum i munden, at kun den originale specielle Honda-væske kan hældes i gur'en)
    Jeg prøvede forskellige slush, jeg tror, ​​at hvis systemet fungerer, så vil det fungere fint på alle,
    optimalt, tror jeg, at hælde MOBIL ATF 320

    Endnu engang en særskilt respekt TIMER!
    

    For at gøre det lettere for føreren at styre køretøjet er der i moderne biler installeret en hydraulisk booster på ratstammen. Et af hovedelementerne i denne mekanisme er en pumpe, der pumper hydraulisk væske gennem servostyringssystemet. Under drift udsættes den for store belastninger, så fra tid til anden bliver det nødvendigt at reparere servostyringspumpen.

    Du kan ændre denne enhed med dine egne hænder. Det er endda muligt at udskifte et leje, der er defekt. I dette tilfælde er et reparationssæt til servostyringspumpe nyttigt, som kan købes i enhver bilbutik.

    Før du træffer en beslutning om at udføre reparationsarbejde, er det nødvendigt at kontrollere tilstedeværelsen af ​​væske i tanken, såvel som overensstemmelsen af ​​dets mærke med det, der er tilladt til brug på denne maskine. Ofte er årsagen til symptomerne på en funktionsfejl udseendet af luftstop i systemet. Derfor, hvis der er mistanke om dette, er det nødvendigt at pumpe hydraulikken og fjerne alle luftpropper. Servostyringens ydeevne i dette tilfælde kan genoprettes fuldt ud. Hvis det ved kontrol af kvaliteten af ​​arbejdsvæsken viser sig, at det ikke opfylder standarden, er det nødvendigt at ændre det til væsken af ​​det ønskede mærke. I det tilfælde, hvor der træffes en beslutning om at reparere servostyringspumpen, er det nødvendigt at forberede en arbejdsplads og de nødvendige værktøjer samt materialer til arbejdet:
    • du har brug for en nøgle til "12" samt hoveder til "14" og "24";
    • du skal bruge en aftrækker til holderingene;
    • forberede på forhånd to skiver lavet af kobber, en pakning til baghuset, o-ringe, i mængden af ​​to stykker og en olietætning, de kan erstattes af et servostyringspumpe reparationssæt;
    • det er obligatorisk at have et leje mærket "6202" og en ydre diameter på 35 mm;
    • for at pumpe olie ud af tanken skal du bruge en stor sprøjte og en beholder;
    • rengør arbejdsbænken og dæk den med rent pap for at adskille pumpen;
    • klargør fint sandpapir og klude til aftørring.
    Læs også:  Gør-det-selv lejlighedsrenovering

    For at fjerne servostyringspumpen og reparere den selv, skal du udføre følgende trin.

    1. Løsn lidt akselbolten, der fastgør pumpeenheden til beslaget, ved hjælp af hullet i remskiven. Skru låsemøtrikken på strammeren helt af, og fjern remmen.
    2. Brug en sprøjte til at pumpe hydraulikvæsken ud af reservoiret. Drej rattet til højre og venstre, indtil det stopper, så olien er helt ude af systemet, gør dette flere gange for at rense rørledningerne fuldstændigt.

    

    1. Løsn klemmen på slangen, der kommer fra ekspansionsbeholderen, og fjern denne rørledning.

    

    1. Skru bolten ud, der fastgør højtryksslangen fra pumpen til systemet.
    2. Fjern den aksiale bolt, der fastgør pumpen til beslaget, og indsæt en skruetrækker eller en metalstang med passende diameter på plads for at låse remskiven. Skru derefter møtrikken af, der fastgør pumpeskiven.
    3. Træk den frigjorte servostyringspumpeenhed op og anbring den på et særligt forberedt sted. Fjern snavs og olie fra enhedens krop.
    4. Brug en aftrækker til at fjerne lejeringen.
    5. Løsn skruerne på bagdækslet. Lirk den forsigtigt af med en lille skruetrækker og fjern den, og sørg for, at rotorbladene ikke falder ud af huset.

    

    1. Træk knivene ud og læg dem på forhåndsforberedte nummererede stykker papir for ikke at forvirre noget under monteringen. Opmærksomhed! Husk placeringen af ​​knivene, når de er samlet. Når de er installeret i huset, skal den afrundede del af disse knive vendes udad.

    

    1. Fjern pladen og alle dele under den.
    2. Slå akslen ud ved at banke forsigtigt med en skruetrækker.

    

    1. Tryk lejet af pumpeakslen.

    

    1. Skift det ubrugelige leje til et færdigt.

    

    1. Kontroller pumpeenhedens dele for defekter og slitage. Rengør overflader for snavs og ruhed. Eksperter siger, at enkel rengøring af indvendige dele reducerer huller og giver dig mulighed for at forlænge driften af ​​denne enhed uden at udskifte nogen dele.

    

    1. Saml igen i omvendt rækkefølge. Det er obligatorisk at skifte pakdåse, o-ringe og spændeskiver til nye, der er forberedt på forhånd.

    Hvis det er svært for dig at reparere servostyringspumpen med dine egne hænder, eller der ikke er tid til dette, så er det muligt at udskifte servostyringspumpen med en ny. Dette vil reducere reparationstiden betydeligt. Se også relaterede videoer: