Gør-det-selv pumpe reparation nissan almera n16

Du skal bruge nøgler "til 12", "til 14", et fatningshoved "til 24", tænger, en beholder til at dræne arbejdsvæsken fra tanken.
1. Fjern drivremmen til vandpumpen og servostyringspumpen (se "Udskiftning af drivremmene til generatoren, aircondition-kompressoren, vandpumpen og servostyringspumpen").

2. Klem de bøjede ører på klemmen, der fastgør returledningsslangen til pumpedysen, skub klemmen langs slangen.

3. . fjern returledningsslangen fra servostyringspumpens dyse, og dræn hydraulikvæsken fra servostyringsbeholderen og -slangen ned i en passende beholder.

4. Drej en boltforbindelse af fastgørelse af rørledningen til trykhovedledningen til samlingen af ​​pumpen til den hydrauliske booster på et styretøj.

5. . og afbryd rørledningen.

ADVARSEL: Træf foranstaltninger for at forhindre lækage af arbejdsvæsken fra rørledningerne ved at tilstoppe dem, for eksempel med træpropper.

Under monteringen udskiftes kobbertætningsringene i forbindelsen af ​​trykledningsslangen med servopumpen med nye.

6. Skru møtrikken af, der fastgør strammerskyderen til servostyringens pumpestang.
7. Drej tre bolte til fastgørelse af en arm på pumpen på den hydrauliske booster af et styretøj til motorens cylinderblok.

otte.. og fjern pumpeenheden med beslaget.
9. Drej en fastgørelsesmøtrik af pumpen til en arm, tag en fastgørelsesbolt ud gennem et hul i en pumpeskive.

10. . og fjern pumpen.
11. Installer servostyringspumpen i omvendt rækkefølge af afmonteringen.
12. Juster spændingen af ​​drivremmen til vandpumpen og servostyringspumpen (se "Kontrol og justering af spændingen af ​​drivremmene til generatoren, aircondition-kompressoren, vandpumpen og servostyringspumpen").
13. Hæld væske i servostyringssystemet, og fjern luft fra det (se "Udluftning af servostyringssystemet").

Annoncering på forummet Club-NISSAN eller Nissan Primera Club (NPC): God eftermiddag. Jeg er ejer af en Nissan Primera P12 (jeg plejede at have en Almera N16). Bilen er fremragende. For pengene havde jeg ikke forventet at få en komfortabel og pålidelig bil. Men hvorfor, men hvorfor lækker både Almera og Eksemplerne styrestænger? Hvordan forhindrer man skinnen i at lække, hvordan sorterer man skinnen ud med egne hænder? Hvor køber man olietætninger, og hvordan udskifter man dem? Er det muligt at udskifte styrestangens olietætning på en Nissan uden at fjerne tandstangen fra bilen?

Fora og konferencer er fulde af sådanne beskeder, såvel som svar på dem. Men stadig er der ingen konsensus og opskrift på internettet om styrestængerne på Nissan Almera og Primera. Mange, der kun har udskiftet en olietætning på Almera-skinnen, som er meget fri under motorhjelmen, rapporterer, at alt er meget enkelt. Du behøver ikke at fjerne skinnen for dette, men olietætningen kan installeres fra en sovjetisk maskine ved at slibe den lidt langs den ydre diameter. Det er muligt og så 🙂 Hydrolab-firmaet har intet imod 🙂 Men hvis du griber dette problem professionelt an, så er denne metode ikke egnet.

For det første kan kun én øvre fordelerolietætning udskiftes på denne måde (nogle kalder det en ratakselolietætning eller en regulatorolietætning) (billedet)

fordi for at udskifte den nedre fordelerpakning (som er installeret på den samme aksel, lavet af det samme materiale, fungerer under samme forhold og snart vil lække) (billedet)

du skal tage hele spolen ud, som så ikke kan sættes tilbage.Derudover fjernes den nederste fordelerpakning på Nissan Almera- og Primera-skinnerne med ødelæggelse af en engangshylster, som kun kan sættes tilbage ved hjælp af specialudstyr.

For det andet, når du reparerer styrestangen, kræves absolut renlighed. Hvis du bringer snavs eller sand ind i fordelerspolen, kan du miste servostyringspumpen. Selv nogle få sandkorn, der er trængt ind i pumpen, forårsager afskrabninger af de polerede sammenkoblingsflader og rotoren. Derefter skal det ændres. Pumpen er dyr. Dyrere end skinnereparationer, selv for professionelle.

For det tredje, hvordan eliminerer man tilbageslag, revner af krakkere og slid af krakkerens krumtaphus, slid af stænger, lækage af sidetætninger og meget mere uden at fjerne skinnen?

Af alle ovenstående årsager skal styrestængerne fjernes for reparation.

Og her er krafttætningerne (forskruninger på akselskinnen, dvs. stangen bevæger sig til venstre og højre) (billedet)

ofte ikke skal ændres. Deres kvalitet forårsager ingen klager. Og på samme tid, for at udskifte dem, skal du have et specielt værktøj til at fjerne den interne krafttætning fra selve dybden af ​​skinnecylinderen.

Sådan reparerer du selv styrestangen Nissan Almera og Primera.

Og alligevel kan styrestangen til Almera og Eksempler repareres uafhængigt, men på betingelse af, at kun den øverste tætning af fordeleren flyder, og resten af ​​tætningerne er i fremragende stand. De der. ingen grund til at rode med den komplicerede procedure med at udskifte dem ved hjælp af specialværktøj.

For at gøre dette skal skinnen stadig fjernes. Du behøver ikke tage hjulene af. Det er nødvendigt at sætte hjulene lige og afbryde trækstangens ender fra svingarmene fra pit. Fjern derefter kardanakslen, afbryd forsynings- og returolieledningerne og skru boltene af, der fastgør stativet til kroppen.

Stativet fjernes gennem motorhjelmen forbi batteriet sammen med stængerne, efter at det er stærkt forskudt mod højre hjul. Installationen er i omvendt rækkefølge, bortset fra at du først skal skrue trækstængerne på hjulene, sætte hjulene lige og først derefter installere styreakslens kardan.

Den fjernede skinne skal først renses for snavs, vaskes med petroleum og blæses med trykluft. Vask IKKE skinnen med Karcher, da der kommer vand ind. Skru derefter rørene af fordeleren (de skal skrues tilbage med forsigtighed, da beslagene er skruet ind i aluminium), fjern fordelerhuset.

Kirtlen skal købes på forhånd med en størrelse på 19x29x4,5 mm. Du kan købe det hos os hos Hydrolab-firmaet eller blot på markedet. Proceduren for at udskifte tætningen er enkel. Slå olietætningen ud sammen med lejet ved hjælp af en dorn (et højt hoved på 16 er nok).

Hammer derefter den nye olietætning tilbage sammen med lejet ved hjælp af en dorn (et højt hoved på 22 kan klares).

Smør specialfedt på olietætningen og lejet, og saml forsigtigt alt igen. Bolte til fastgørelse af fordelerhuset må ikke spændes til enden, men kun indtil de stopper mod lejet.

Eliminering af tilbageslag og stød er et særligt emne for en separat artikel. Vi kan kun sige, at ved et løb på 100 tusinde kilometer vises de i enhver skinne, og især i skinner med plastik-krakkere, som i Almera og Eksempler.

Så hvorfor flyder styrestængerne på Nissan Almera og Primera?

Gidrolab har med succes repareret styretøj til Nissan Almera og Primera biler i mere end 10 år og har samlet solide statistikker. 90% af disse styrestænger begynder at flyde ved løb fra 90 til 140 tusinde kilometer, og 98% af dem strømmer gennem de øvre og nedre fordelerforseglinger.

Bemærk venligst, at fordeleren har to forskruninger - øvre og nedre. En lækage gennem den øverste er altid mærkbar, men gennem den nederste er det ikke. Når den nederste fordelerpakning lækker, trænger væske ind og samler sig umærkeligt inde i styrestangen. Derfor, hvis det flyder ovenfra, skal begge fordelerpakninger udskiftes.Men utætheder af kraft- (side) olietætninger er meget sjældne og er forbundet med forskellige defekter, der blev introduceret i skinnen senere - for eksempel ved udskiftning af styrestænger var støvknapper dårligt installeret, og der opstod korrosion. Eller de ridsede og bankede de polerede dele af skaftskinnen.

Så hvorfor er det, at det ene par tætninger fungerer fantastisk, mens det andet konstant lækker, selvom de kører i samme olie, temperatur osv.? Alle vores undersøgelser har vist, at korrosion på detaljerne i disse skinner er ekstremt sjælden. Selvom det for andre er en plage. Der er heller ikke noget katastrofalt slid på tætningslæberne. Men kigger man på olietætningerne, vil man se, at selvom de er lavet af et særligt varmebestandigt SNBR-materiale, ser de alligevel anderledes ud. Power-tætninger er lavet af et glat materiale, og materialet i fordelerpakningerne ligner almindeligt gummi. De er for bløde og fjederen er svag. Det har længe været bemærket, at hvis pakdåsematerialet er blødt, så bliver det ikke kun hurtigt slidt, men mister også hurtigt elasticiteten, når man arbejder i olie. Det vil med andre ord hurtigt "dubeet". Og på trods af, at fjederen på fordelerpakningerne er svage, begynder utætheder, når de bliver brune.

Det viser sig, at uoverensstemmelsen kom ud netop med materialet i tætningerne på fabrikken. I mellemtiden, blev dette fundet ud af, er et stort antal biler allerede blevet produceret på tre år. Og selv nu holder de nye originale styrestænger, der sælges i butikken, ikke engang 40 tusinde kilometer, fordi de har ligget i et lager et sted i alle disse år, og olietætningerne er allerede hærdet.

Tilbage er kun at skifte de hærdede olietætninger til nye af høj kvalitet. Det er godt, at resten af ​​styrestængerne på Nissan Almera og Primera er meget pålidelige. Gidrolab vil hurtigt og effektivt reparere styrestangen og give 13 måneders garanti ingen kilometergrænse.

Vi fjerner servostyringspumpen for at udskifte den eller ved adskillelse af motoren.

Vi fjerner drivremmen på hjælpeenheder (se "Udskiftning af drivremmen på hjælpeenheder til motoren 1.6 (16V)").

Fjern venstre bloklygte (se "Afmontering af blokforlygte").

Vi pumper væsken ud fra servostyringsbeholderen med en pære.

Med "10" hovedet skruer vi bolten af, der fastgør holderen til afgangsrøret

Hold pumpefittingen med "22"-nøglen, med "17"-nøglen, skru fittingen af ​​afgangsrøret af

Vi tager slangefittingen ud af hullet i pumpefittingen og fjerner slangen fra pumpehuset

Når vi klemmer klemmen til fastgørelse af påfyldningslinjen med en tang, flytter vi klemmen langs slangen

Fjern slangen fra pumpen

Vi indsætter propper med passende diameter i hullerne i røret, slangen og monteringen af ​​pumpehuset.

Ved at dreje pumpens remskive kombinerer vi hullet i remskiven med hovedet på en af ​​de to bolte, der fastgør pumpen til motorbeslaget

Brug "10"-hovedet til at skrue bolten af, der fastgør pumpen til motorbeslaget. Vend væk på samme måde
anden bolt.

Med det samme værktøj skrues de to pumpemonteringsbolte af på den modsatte side af beslaget

Efter at have indsat en skruetrækker mellem pumpehuset og motorbeslaget presser vi pumpehuset fra beslaget ...

Installer servostyringspumpen i omvendt rækkefølge.

Vi justerer spændingen af ​​den ekstra drivrem (se "Udskiftning af den ekstra drivrem på motoren 1.6 (16V)").

Hæld arbejdsvæske i servostyringsbeholderen, og fjern luft fra systemet (se "Udluftning af servostyringssystemet").

At skifte væsken i servostyringen Nissan Almera H16 vil ikke være svært. Først og fremmest skal du udføre det forberedende arbejde og dække det hængslede bælt, så der ikke kommer olie på det, og fjern sprinklervæskebeholderen. Fortsæt derefter med at pumpe den gamle servostyringsvæske ud af cylinderen med en stor medicinsk sprøjte. Før du begynder at hælde frisk væske i reservoiret, vil det ikke være dårligt, hvis du skyller det grundigt.

Yderligere vil algoritmen til udskiftning af servostyringsvæsken på Nissan Almera N16 bestå i at fjerne returslangen og installere den i en separat flaske og lukke returrøret i tønden med en prop og fylde tanken, vi begynder drej på rattet med slukket motor (det er ønskeligt at hænge ud foran på bilen).

Vi gentager denne procedure, indtil der løber frisk ren væske ud af returslangen.

Vovan1123

Kører på: Nissan Almera
Hos os siden 27.12.10
Samlet antal indlæg: 2

Skinnen lækkede, væsken i tanken var normal, men servopumpen begyndte at summe. Det er stille, når det er koldt, men det larmer, når det varmer op. Skift pumpe? Fortæl mig det venligst.

RomAlm

Hos os siden 04.04.10
Samlet antal indlæg: 668

til Vovan1123: Det er meget interessant, hvordan denne skinne har strømmet, og væsken i tanken er normal? Der er to mærker på servostyringsbeholderen, en for en kold motor og en for en varm. At pumpen summer tyder på, at den er sat i brand, det vil sige, at den fungerede uden olie, eller at rattet var drejet hele vejen, og nogen fik den kørt godt rundt, eller måske endda vendte nikkel på is) Hvis rattet snurrer normalt og støjen ikke er generende, så føler jeg, at jeg kan køre sådan her. Hvis du har penge eller åbenlyse problemer med taxa, skal du ændre det. Selvom du først skal skifte servostyringsvæske. På en kold bil skal du pumpe væsken ud af tanken med en sprøjte, så meget du kan. Fyld derefter op med frisk gylle og kør en dag eller to. Så gentager du. Hvis du pumper et par halvanden liter ny gylle - overvej det helt ændret. Du kan selvfølgelig gå til stationen, og de vil gøre alt på én gang. Held og lykke!

Vovan1123

Kører på: Nissan Almera
Hos os siden 27.12.10
Samlet antal indlæg: 2

RomAlm

Hos os siden 04.04.10
Samlet antal indlæg: 668

Vores lokale eksperter vil dukke op og vil helt sikkert kommentere)

Messir

Hos os siden 05.12.10
Samlet antal beskeder: 3872

til Vovan1123: Hvis pumpen summer, er dette en anledning til at udskifte væsken. Dette er den allerførste og billigste opgave sammenlignet med at reparere en pumpe eller et stativ. Men det er ikke godt, at der er konstateret lækager. Det er bedre straks at udskifte både pakningerne og væsken. Spar dig selv for dobbeltudgifter i fremtiden.

vlad m

Moderator kører til: Mitsubishi Colt
Hos os siden 12.06.10
Samlet antal indlæg: 833

til Vovan1123: Skift væsken (jeg støtter Messira) og tilføj et rør XADO til servostyring.

Norddron

Kører på: Nissan Almera
Hos os siden 28.12.10
Samlet antal indlæg: 1

Gura-pumpen begyndte at summe, når man drejede rattet på en uopvarmet bil. Ingen støj efter opvarmning. Væske er normalt. Fortæl mig, hvad er der i vejen?

Regn
Chefnyhedsmager

Hos os siden 26.09.07
Samlet antal beskeder: 2360

til nordron: Tjek selve pumpen, motoren.

Ruslan M

Kører på: Nissan Almera
Hos os siden 04.12.10
Samlet antal indlæg: 6

Købt N16 2006. kilometertal 46 t.km. Under den indledende undersøgelse blev der intet vækket, bortset fra servostyringsbeholderen - den er dækket af olie. Hvad er det for? Bilen kører fint, men du skal stadig vide det

Dimon-811

Kører på: Opel Zafira
Hos os siden 09.12.10
Samlet antal indlæg: 2397

Ruslan_M: Købt N16 2006. kilometertal 46 t.km. Under den indledende undersøgelse blev der intet vækket, bortset fra servostyringsbeholderen - den er dækket af olie. Hvad er det for? Bilen kører fint, men du skal stadig vide #
låget sidder ikke tæt, her er det i olie

Dimon-811

Kører på: Opel Zafira
Hos os siden 09.12.10
Samlet antal indlæg: 2397

RomAlm: til Vovan1123: At pumpen summer tyder på, at den er sat i brand, det vil sige, at den fungerede uden olie, eller at rattet var drejet hele vejen, og nogen fik den kørt godt rundt, eller måske endda vendte nikkel på is) Hvis rattet snurrer normalt og støjen ikke er generende, så føler jeg, at jeg kan køre sådan her. Hvis du har penge eller åbenlyse problemer med taxa, skal du ændre det. Selvom du først skal skifte servostyringsvæske. På en kold bil skal du pumpe væsken ud af tanken med en sprøjte, så meget du kan. Fyld derefter op med frisk gylle og kør en dag eller to. Så gentager du. Hvis du pumper et par halvanden liter ny gylle - overvej det helt ændret. Du kan selvfølgelig gå til stationen, og de vil gøre alt på én gang. Held og lykke! #
ja, selvom du pakker dine skillinger ind og bliver gasset, sker der ikke noget ved et normalt olieniveau.

Udskiftningsproceduren beskrevet ovenfor er dum og dyr, læs manualen, alt er meget enkelt.

Messir

Det begyndte med, at GUR-væsken begyndte at forlade med stormskridt i bogstaveligste forstand (1l var tilbage til påfyldning på en dag), ved første øjekast var det tydeligt, at styrestangens oliepakning var brudt igennem, men ikke den øverste, men den på siden. Vi skal ændre os!

Prisen på 12k for et skot i en bilservice er for høj til min studerende lomme, jeg besluttede at ordne det selv. Husk på, at i bilservices ordner de "til helvede med det", og i tilfælde af et mislykket skot vil du ikke blive returneret mere end halvdelen af ​​dine penge, fordi 6k for demontering / installation, ingen vil file tænderne for dig (de vil rive olietætningen i stykker - olietætningen er dårlig), de vil ikke smøre med lithol og vil ikke vaske hver detalje (dette bør kun gøres med karburatorrensevæske, en fantastisk ting), ja, hvad kan jeg sige, fordi de gør det for fremmede, ellers gør de det for sig selv.

For at gøre dette skal du helt fjerne og adskille styrestangen og mere om det.

Du skal bruge: 2 gasnøgler (eller en skruestik i stedet for en), et E8-hoved (stjerne), nøgler og hoveder til 12,13,15,17 med en cardan, forlængerledning og skralde, en hammer, en 19-tommer tønde (til at skrue hjulene af), rundtang (til at skrue "skiven" af skinnen), en hacksav, en fil, 2 donkrafte (til at hænge hjul), skruetrækkere, støvknapper og gerne en assistent.

Øvre 485.HD484 (spole)

Side 495.HD448 2 stk (bedre at tage en ekstra reservedel)

Yderligere materialer (findes i artiklen, men købte det ikke selv):

Styrestangsbagage Toyota 45535-08010 2stk

Klemme Toyota 90080-46340 2stk

Klemme Toyota 90467-19021 2stk

Jeg fjernede skinnen gennem venstre hjulkasse allerede uden spolen (den øverste del, hvor den øverste og nederste olietætning er placeret), jeg fjernede den under hætten. Jeg troede, at den øverste olietætning var blevet gennemboret, men det viste sig, at skinnen ikke ville fungere med spolen efter min erfaring, men: de skrev til mig, at du kan trække skinnesamlingen ud gennem førerens hjulkasse (selvfølgelig hjulet fjernes) ved at dreje det i forskellige positioner; hvis det lykkes, så hop efter lykke, fordi du vil være heldig at afbryde rørene og spolen ikke under hætten, men i en behagelig stilling.

Trin 1 Klargøring og fjernelse af spolen

Vi blotlægger hjulene, rattet lige og fikserer rattet med tape eller tape.

Dette gøres for ikke at knække pudetoget. under bremsepedalen i kabinen skrues bolten af ​​med en 17-nøgle, bolten tages ud og ratstammens kardan flyttes til siden.

Lad os nu gå videre til motorrummet. Vi fjerner luftfilterhuset der, da det gør det svært at komme til. Vi dræner servostyringsvæsken fra tønden så langt som muligt og går videre til spolen. Der er 4 rør på spolen. Vi skruer slangen og det tilstødende rør af med nøgle 13 og 15. Skru 2 jernrør af med en 12 nøgle eller en speciel nøgle hvis du er bange for at bryde kanterne, det er vigtigt at disse rør ikke kommer helt ud af rillerne, ikke bryde. Dernæst, med et hoved på 13, skruer vi det nederste hængsel af stativakslen og sætter det til side. Der er 2 "favorit" bolte, som du skal bruge et E8 hoved til, den forreste er ikke svær at skrue af, men du bliver nødt til at pille ved den bagerste. Det er nødvendigt at sætte et mærke på spolens position til universalleddet, så alt senere sættes nøjagtigt.

Gør dette mærke federe med noget synligt direkte på spolen, på kappen, på slidserne og på cardanen, ellers var jeg dum på slidserne og kappen, og det var ubrugeligt 0, fordi selve sagen kunne være i enhver position og cardan blev sat på slidserne tilfældigt fra at jeg skulle pille ved justering af rat og hjul (ellers er rattet lige - hjulene er til siden).

Drej derefter spolen med uret, så der kommer 2 jernrør ud, og derefter kan spolen nemt tages af sin rede og stilles til side.

Selve skinnen sidder på 3 bolte (hoved 17), som ikke er svære at finde og man skal selvfølgelig afmontere spidserne.

Hæft højre (passager) forhjul op og fjern det. (dette kræver ikke yderligere instruktion, kun en ballon) Brug en 17 skruenøgle, skru møtrikken af ​​spidsen og bank den ud med en hammer. Der skulle ikke være nogen problemer med dette, og jeg behøvede ikke donkrafte spidsen separat for at lægge pres på den (hvis du har en anden situation, så står der her, hvordan man skaber pres på spidsen). Vi gør samme procedure med førerhjulet og trækker skinnen ud gennem buen på førerhjulet.

P.S. Alle klager over den fjerne bolt på spolekædehjulet, for at gøre det lettere at kravle op til det uden problemer, skruede jeg først skinnen af ​​(3 bolte) og slog spidserne ud, hvilket gjorde det muligt for mig at dreje skinnen under hætten for nemheds skyld .

Når jeg skyder hjul, rensede jeg gevindene på boltene med en bilbørste og behandlede med grafit. Dette er mit personlige problem, så gevindet ikke ruster og boltene fjernes nemmere i fremtiden.

Til at begynde med vaskede jeg skinnen fra snavset i kummen med en børste og benzin, tørrede den tør og begyndte at skille den ad. Det er nødvendigt at fjerne støvknapperne, eller rettere at afsløre fremstødet.Vi fjerner klemmerne (du skal købe nye) på støvknapperne og afslører, hvad de gemte (hvis støvknapperne er i god stand, så skal klemmerne fjernes forsigtigt uden at beskadige støvknapperne, og hvis støvknapperne er revet i stykker, så skal udskiftes). Nu skal vi skrue trækkraften af. Jeg gjorde dette ved hjælp af to gasnøgler, den ene klamrede sig til trykhovedet, og den anden til sølvskaftet og skruede det af (gevindet der er almindeligt og skrues af mod uret som alt i denne verden)), jeg havde en lille problem på dette tidspunkt, som jeg hurtigt løste det med en flad skruetrækker og en hammer, se foto.

begge stænger er fjernet, og det er godt, på højre side (hvor spolefatningen) skal du skrue aluminiumsskiven af, jeg specificerede dets materiale ikke tilfældigt, fordi dette skal gøres forsigtigt uden at beskadige det, jeg skruede det af med en rundtang.

Der vil være den første sideforsegling. På samme side (på højre side hvor skiven var) trækker vi stativakslen ud og finder inde i alt på samme side den anden sidetætning, det er ikke svært at slå den ud med noget langt og en uforståelig ring vil flyve ud med den, dette er en caprolon sleeve, som også bør udskiftes. Det er nytteløst at søge efter det på internettet, du skal bestille fra en drejer en tykkelse på 5 mm, en ydre diameter på 37 mm og en indvendig 0,05-0,1 mm større end dens skaft (nogle sætter den med en indvendig diameter flush med skaftet 25 mm).

nogle, for ikke at betale venderen 150 gange og ikke at køre, laver tre ringe på én gang med indvendige diametre på 25 mm, 25,05 mm og 25,1 mm

Først smider vi ærmet i, ved hjælp af en passende hovedstørrelse og en forlængelse, det er ikke svært, men du bliver nødt til at pille ved pakdåsen ... Kanterne på tandstangstænderne er skarpe og kan nemt rive pakdåse, så du skal behandle deres kanter med en fil (det vil ikke påvirke driften af ​​stativet). Vi kaster kirtlen ind i indersiden af ​​skinnen, det vigtigste er, at den ligger på højre side (med en fjeder mod dig, så den kan ses). Så hamrer vi med lette tryk på kirtlen - den sidder let. Herefter kan du indsætte tandstangsskaftet, bearbejdet af

skarpe kanter. Vi sætter tænderne op, og presser skaftet lidt ned, så tænderne rører mindre ved indersiden af ​​pakdåsen. Vi vrider den højre skive med den ændrede højre kirtel. Det er alt for denne del.

Vi finder spolen, som vi sætter til side i slutningen af ​​første etape, og begynder at arbejde med den. Der er meget information om, hvordan man skifter den øverste olietætning, men du skal banke akslen ud i snittet, og derefter slå olietætningen ud med lejet ved hjælp af et passende hoved, men forsigtigt. du kan beskadige lejet Den øverste pakdåse er klar, lad os nu pille ved den nederste. Vend spoleakslen på hovedet. Lejet holdes af en låseskive fladt på fire sider. Vi skærer det forsigtigt med en hacksav til metal. Fjern lejet, og fjern derefter tætningen. Vi samler i omvendt rækkefølge. Låseskiven skal også bestilles

til en drejer i rustfrit stål 3 mm tyk, indvendig diameter 25 mm, udvendig 32 mm. Når du installerer en ny låseskive, skal den jævnes. Vi samler alt (skinne, spole) i omvendt rækkefølge, installer det på dets originale steder. Men det er ikke alt, du skal fylde den NYE væske i servostyringen og pumpe skinnen. Det er ikke nødvendigt at påfylde den originale KLF5000001 væske.

P.S. Ved samling af tryk under støvknapperne (hvor kuglen er) og "stikket" af spoleakslen, smurte jeg med lithol som anbefalet i diverse artikler.

Det er MEGET VIGTIGT at sidepakningerne står rigtigt, ellers holder de ikke, men det er lige på den anden side, så når du tilstopper tætningerne, kan du se fjederen inde i tætningen og for nemheds skyld, for ikke at sætte sig fast forseglingen, satte jeg den gamle bøsning over forseglingen.

Vi hænger hjulene ud (løfter helt op foran, så forhjulene ikke rører jorden), hælder ny væske i servostyringsbeholderen, som skulle vaskes, til toppen og starter bilen, væsken forlader - fyld det. DREJ IKKE hjulene! Vi venter, indtil væsken holder op med at forlade tanken. Drej derefter rattet langsomt i én retning, indtil det stopper. På dette tidspunkt hælder den anden person væske i tanken. Drej derefter til den anden side, indtil det stopper.Fyld op til niveauet, og drej rattet fra side til side, indtil det stopper, indtil der ikke længere kommer små bobler i tanken.

Vi går til ligheden kollaps og blotlægger hjulene og rattet lige.

Det er det hele, vi glæder os over besparelserne på styrestangsskotterne og sover fredeligt velvidende, at olietætningerne er skiftet ud med gode i.

Jeg tog nogle af oplysningerne og instruktionerne fra kilder, kombinerede dem for mere detaljerede instruktioner, jeg samlede også nogle af billederne fra artikler og supplerede dem med mine egne for detaljer. Jeg håber, at jeg har beskrevet alt klart fra og til.

P.S. Det er et halvt år siden 03/20/15 - 09/17/15 og over 7.000 km og flyveturen er normal, væsken går ikke væk og rattet snurrer som det skal.

10/12/15 (8.000 km) — gur'en summede lidt, jeg var nødt til at tilføje omkring en hættefuld på 1,5 (i et øjeblik ikke mere end 50 ml) og igen stilhed. Intet flyder, rattet "hærder" ikke, jeg synder på de første frost efter et skot.

Se en interessant video om dette emne

Endelig fik han sine hænder Sedna GUR. Jeg gjorde alt i henhold til adskillige instruktioner - der var ingen særlige problemer, bortset fra et utilsigtet knækket plastikrør fra en slags tank - men det er ikke vigtigt - det kan elimineres. Hovedspørgsmålet dukkede op i dette: da de tog Korteko-kirtlen, jordede den fra 30 til 29, tog den på, viste den sig at være meget tykkere end den oprindelige. Samtidig kom akslen ikke ind i det tidligere niveau, og det store leje lignede. De skar kanten af ​​gummiet fra bunden - det blev endnu bedre, men lejet kom ikke ind i huset til det forrige niveau med 2 mm. Hvor farligt er dette, og hvad gjorde dem, der satte Korteko med det?

Hej Jeg har også et problem med en hydraulisk tætning.Jeg fandt et firma i Sankt Petersborg som fremstiller olietætninger i sådanne størrelser, de producerer heller ikke sådanne størrelser, men til gengæld tilbød de en helt gummiring uden fjeder, de laver dem i stedet, hvis sådanne olietætninger ikke findes for 300 rubler. Jeg planlægger at skifte i løbet af ugen.

Generelt stod de selv for servostyringen i dag. Dette er min første seriøse oplevelse med bilreparation. Jeg gjorde det sammen med min bror, da han er meget erfaren i disse spørgsmål. Nå, jeg har allerede foreslået ham detaljer i kontroversielle spørgsmål. Mange vidunderlige rapporter er allerede blevet offentliggjort her, jeg vil kun tilføje lidt, pludselig vil det være nyttigt for nogen.

Generelt var problemet umiddelbart efter købet, sagde den tidligere ejer ærligt om det og smed det godt af sig. Den øverste olietætning på servostyringsgearkassen var utæt, hvorfor hele delen var sort af olie og snavs. Det flød ikke meget. Cirka en gang om ugen tilføjede jeg en tynd strøm på 50 g. Vandpytten efter natten under bilen var konstant. Knap bestået inspektion på grund af de våde bjælker. Så problemet var lille, men irriterende.
Der er ingen kontorer specialiseret i servostyring i vores by, jeg ønskede ikke at give det til generalister, da der er mange farlige nuancer i denne reparation.
Efter at have læst rapporter med billeder på forskellige fora, besluttede jeg at gøre det selv. Jeg tror, ​​at mange mennesker allerede kender til problemet med at have en naturlig olietætning - du kan simpelthen ikke finde den på>. I Moskva har jeg ingen at bestille til at købe. Så jeg var nødt til at prøve ikke-indfødte oliesæler, med forskellige størrelser fra de indfødte.

Jeg tog to typer olietætninger - en fra MAP2507K reparationssættet, den anden fra Toyota - Corteco 01026490. Dimensionerne af den første viste sig at være 30 mm ydre diameter, 18 - indvendig. Folk foreslog, at det ville være meget stramt på skaftet. Jeg var nødt til at prøve den anden, med målene 30x19. Den originale olietætning har en ydre diameter på 29 mm, så Corteco skulle først slibe med groft sandpapir, derefter slibe den 2000. Jeg skærpede det sådan her: Jeg indsatte en kort dorn fra et sæt hoveder i boret, viklede det elektriske bånd til den ønskede diameter, så kirtlen kom ind med lidt besvær. Fjederen var trukket ud af den på forhånd. Det vigtigste er ikke at glemme at returnere den til sin plads senere. Og så, med et stykke sandpapir i hænderne, greb han olietætningen i en cirkel og ved lave hastigheder af boret slibede han hele gummilaget af. Jeg skulle slibe ned til pakboksens metalramme. Så, da størrelsen viste sig at være 29,1, polerede jeg olietætningen på "nul" til en spejlglans. Her blev en nuance opdaget - tykkelsen af ​​Corteco-kirtlen viste sig at være meget større end den originale. Der var frygt for, at akslen ikke ville gå på plads og blokere oliekanalerne.Til genforsikring blev den nederste gummikant af kirtlen skåret i metal. Men alligevel forblev dens tykkelse større. Der er bekymringer omkring dette.

Parsingprocessen er allerede blevet beskrevet detaljeret op og ned. De sværeste stadier for mig viste sig at være at skrue møtrikken af ​​ratakslens kardan i kabinen, nær bremsepedalen. Nøglen til 17 var ikke brugbar - den er nødvendig til bolthovedet, og den var på den anden side af kardanen. Møtrikken på denne bolt viste sig at være tættere - ved 14. Jeg skruede den knap af, forkælede den lidt. Det er meget ubelejligt der, og du skal straks have fat i en lommelygte - det er meget mørkt der. Vi var i telefonen.

De fjernede luftfilterkassen og luftkanalen til gasspjældet. Det vigtigste er at huske, hvilket rør der går hvor. Der er 2 rør, der ikke går nogen steder - man kan se udluftningen af ​​noget.

Derefter blev kardanens nederste montering skruet af - nær selve gearkassen. Her foregår alt med en skraldenøgle med dorne. Bolten kom let af, selv uden WD. Han fjernede kardanbeslaget fra skaftets splines og smed det til side. Der er en advarsel her - træk ikke kraftigt i kardanen - den fløj helt ud af hullet, og så faldt hulproppen også af i kabinen. Men alt blev gjort.

Så har jeg drænet servostyringsvæsken. Jeg drænede det ikke fra røret, og fjernede det meste af gyllen fra tanken med en sprøjte. Jeg har i øvrigt genbrugt denne væske, så hvis den er blevet skiftet for nylig, skal du tømme den i en ren beholder, det vil være nyttigt. Så tog han klemmen af ​​gummirøret og fjernede den fra beslaget. Det viste sig at være ret svært. Det kræver en stor indsats - røret sidder tæt på en lang fitting. Det lækkede fra to steder på én gang - fra beslaget og gummirøret. Mere fra røret. Så forbered også en lille beholder her. Jeg brugte toppen af ​​en plastikflaske – det var nok. Resten af ​​stakken i flasken i bunden - skift noget derinde på forhånd.

Dernæst snoede 3 metalrør til gearkassen. Den ene er skruet af med en almindelig gaffelnøgle til 14, jeg turde ikke dreje de to andre med gaffelnøgler - jeg kvalte tudsen og købte et sæt skruenøgler til bremserør. Jeg ledte efter sådan en nøgle i 11 i lang tid - den var ingen steder at finde. På vores markeder var det muligt kun at finde 10, 12. Jeg fandt det i et dyrt sæt. Men han kom ikke til nytte – han klatrede ikke. Jeg skruede den af ​​med en 12 nøgle fra samme sæt. Den har brede splines og en større nøddeomkreds. Så du kunne købe en billig skruenøgle med en spændeskrue til 12 og spænde den. Heldigvis blev mine møtrikker skruet af uden anstrengelse – intet blev revet af. Selve stålrørene trækkes ud af enheden, også med en betydelig indsats. Da han skruede røret af klokken 14, lavede han et problem for sig selv - hans hånd faldt af og knækkede en form for plastikfitting på røret, der var inkluderet i den sorte plastikcylinder. Der var en inskription som "BRÆNDSTOFTANK. " eller noget i den stil. Jeg limede den på med cyanoacrylatlim. Røret ser ikke ud til at bære belastninger, benzin strømmer ikke igennem det. Så du skal være meget forsigtig - der er mange svage punkter rundt omkring, du kan nemt ødelægge noget.

Dernæst skruede jeg hovedet af for 8 to bolte, der fastgjorde gearkassen til rackhuset. Boltens hoved er et 6-strålet tandhjul, så enten drej med en stjerne eller universalhoveder. Det er bedre ikke at klatre med et almindeligt sekskanthoved (uden specielle riller under stjernen) - det er fyldt med et sammenbrud. Boltene kom ud næsten med det samme - heldigt.
Han tog gearkassen med akslen ud af tandstangen - svaj lidt og anvend lidt kraft - det kommer fint ud.

Efter at have ramt den øverste del af akslen med en hammer, der ikke var særlig hårdt, tog de akslen ud af huset sammen med det store leje. Et lille leje med en olietætning forblev i huset. Et hoved passende til hullets diameter blev presset ud i en skruestik, og de kom også nemt ud. Tjek den gamle segl. Udadtil var den uden skader, men den var meget hærdet - kanten sad ikke længere så stramt på skaftet. Og så blev der opdaget et hul i denne kant - tilsyneladende flød den ind i den.

Jeg vaskede alle delene med en WD-shkoy og en tandbørste - benzin var ikke ved hånden. Dernæst pressede de pakdåsen sammen med lejet med et stearinlyshoved - det passede til lejets diameter og var af tilstrækkelig længde.De var bange for at presse kirtlen separat - den er blød. Forsmurt den indvendige overflade af gearkassen med dextron (servostyringsslam). Alt gik op uden problemer. De indsatte en aksel med et leje og hamrede den let ind i huset med en hammer - de gik med en dorn langs hele lejets diameter. Lejet nåede ikke det tidligere niveau med 2 mm - den store tykkelse af pakdåsen påvirkede. Smør det store leje med lithol.

De samlede det hele i omvendt rækkefølge, og pillede med to stålrør. På dette tidspunkt kan du justere rattet, hvis det ikke er i vater - drej blot kardanakslen på slidsen til venstre og højre. Forresten, før hele operationen skruede jeg rattet til søjlen med elektrisk tape - du kan ikke dreje det uden en kardan - kablet fra SRS er revet.

Efter at have samlet luftsystemet fyldte jeg servostyringstanken med væske til øjeæblerne. Jeg skruede båndet af rattet og startede det i 5 sekunder - pumpen sugede væsken ind med det samme! Her er det nødvendigt at følge med - pumpen skal ikke arbejde i tomgang uden gylle - den vil brænde ud. Efter at være druknet, tilsatte du mere væske til MAX-mærket. Tændte den og væsken var væk. Jeg drejede rattet mange gange fra ende til anden – der kom bobler ud – alt skummede. Da boblerne holdt op med at gå, druknede jeg og fyldte for sidste gang til mærket. Alt! Rattet drejer endda lidt lettere end før. Om reparationen hjalp - det må tiden vise.

Jeg tog ikke billeder - der er allerede så mange af dem på foraene. Det anbefales at udskrive alle reparationstips og fotos - det hjælper ikke at glemme noget. Og det er bedre at lave denne reparation sammen - det ville være svært for en.

Mine symptomer er et stramt rat og en tætning på servostyringspumpen er utæt.

Der er meget lidt information på internettet om reparation af servostyringspumper. Grundlæggende skriver de, at det er nemmere at købe en ny eller ved at parse, fordi. hydrauliske pumper er en meget sart ting, og forkert betjening og det mindste slid kan føre til, at hele pumpen går i stykker. Derfor vil jeg i denne artikel forsøge at indsamle så meget information som muligt om reparation af servostyringspumper. Jeg vil drage konklusioner om, hvorvidt det er værd at reparere, eller det er nemmere at virkelig købe på parsing. (Vi har en pris på 4500 rubler.)
Pumper kan være lidt anderledes. Jeg endte uden kugleleje (rulleleje), bare en aluminiumsbøsning, dvs. glideleje. Men der er modifikationer af pumper, med et rulleleje, og størrelsen på lejet er 35x15x11mm. Og pumpen er arrangeret lidt anderledes, men generelt er princippet det samme. Den eneste forskel er at fastgøre remskiven til akslen (den er på møtrikken der), og i stedet for glidelejet er der et rulleleje.
I slutningen af ​​artiklen vil jeg give links til artikler om reparation af servostyring, som jeg fandt på internettet. Jo mere information jo bedre...

Reparation kræver:
- Reparation pit, meget ønskeligt. Selvom der er håndværkere, blev pumpen fjernet uden grube;
- Et sæt skruenøgler er bedre end ringnøgler (jeg anbefaler ikke åbne skruenøgler, du kan knække alle bolte);
- Et sæt hoveder + skraldeknopper (det er muligt uden skralde);
- Skruetrækker til at plukke den gamle pakdåse ud;
- Rem. sæt nr. 49591-6S925, pris omkring 500 rubler;
(Reparationssættet inkluderer o-ringe, en stor ring, låsering og olietætning.)
- Servostyringsvæske (Nissan PSF eller en analog af DIII), til påfyldning. Hvis du straks ændrer helt, så skal du et sted 1l;
– WD-40;
– Pope af plastikflasker med en kapacitet på 1l;

Så lad os komme i gang

Dernæst starter vi motoren, væsken hælder straks ind i flasken, drej derefter rattet frem og tilbage og sluk. Lad ikke motoren køre i lang tid, ellers kører pumpen næsten tør, det er dårligt for ham. Det tager cirka 20 sekunder at dræne. Generelt er der et sted omkring 500-600 gram smeltet sammen, hvilket er nok. I alt, i systemet, et sted omkring 800-900 gram.
Nu kan tanken fjernes helt for ikke at forstyrre, for hvilket vi trækker den anden sugeslange af den og løsner klemmen.

Før du fjerner pumpen, mens den er solidt fastgjort på plads, er det nødvendigt at afbryde den udgående højtryksledning fra den. (Se foto 3) Den er skruet med en speciel, hul bolt ved 22 eller 24 (jeg husker det ikke præcist). Det er bedre at skrue hovedet af pit.
Under bolten og under højtryksrørsfittingen er der to kobbertætningsskiver, tab dem ikke når du skruer hulbolten 24 af.Disse skiver ser ud til at være engangsskiver, jeg købte skiver af denne størrelse (16 × 22x2 mm) på forhånd, jeg ville gerne skifte dem med det samme, men dem, der var pårørende, viste sig at være bedre end nye, hvilket ikke er overraskende, fordi Jeg tog nye i en russisk autoreservedelsbutik. Senere satte de gamle og intet flyder.

Skruet af, tag det til side, for ikke at forstyrre.
Nu kan du fjerne servostyringsremmen og pumpen. (Se billede 4)

Drej spændingsskruen og løsn remspændingen. Selve pumpen bevæger sig ikke, når spændeskruen løsnes, ved at flytte pumpen med hænderne til højre, hvis du ser på foto 4. Dernæst skruer vi spændeskruen helt af, møtrikken med 12, fikseringsbolten, i generelt fjerner vi tre dele.

Fjern derefter selve pumpen. Pumpen holdes på beslaget med en lang tapbolt. Men det vil ikke være muligt at skrue denne bolt-stud helt af, pga. kropsvæg forstyrrer. Du skal fjerne pumpen sammen med beslaget (beslag - se billede 8). For at adskille beslaget sammen med pumpen fra motoren skal du skrue de følgende bolte og møtrikker af og vande dem rigeligt med WD-40, se billeder 5, 6, 7.
OBS: Brug ringnøgler eller fatninger.

Skru møtrikken af. Det er bedre at bruge en ringnøgle, fordi. ikke få hovedet ned.

Du skal også løsne bolten 12 fra motorrummet, som holder forstærkningsrøret (se foto 6). Det er ikke nødvendigt at skrue det helt af, det er nok at skrue det halvt af.

Nu bevæger vi os under bilen og arbejder fra pitten. Vi skruer alt af, der holder pumpen, se foto 7.
To lange bolte til 12 og en møtrik til 14, under det var en gravør, mister den ikke.

Faktisk holder pumpen ikke andet. Nu kan du prøve at trække pumpen ud sammen med beslaget. Men jeg undlod at gøre dette, så trækker vi det ud hver for sig, først beslaget, så pumpen. For at adskille beslaget fra pumpen tager vi en lang tap ud, som blev skruet med en 14 møtrik (se foto 7). Vi trækker stiften ud gennem hullet i remskiven. Vi afbryder pumpen fra beslaget, beslaget kan nu trækkes ud af brønden.

Dernæst kan du fjerne selve pumpen. Det er nemmest at få det lige her. (se foto 9) Vi trækker den ud sammen med sugeslangen.
Beslaget trækkes i øvrigt ud samme sted.

Alt taget ud! Her er han født.

Lad os begynde at skille pumpen ad

Hvis det er muligt, er det bedre at skylle pumpen godt i benzin, så der under demontering ikke kommer snavs ind i pumpens indre hulrum.
Jeg havde ikke benzin ved hånden, jeg vaskede ikke noget, jeg tørrede bare alt af med en klud, så godt jeg kunne.
Demontering af pumpen kræver ingen særlig viden. Fra foto 11 kan du se, at alt er enkelt ...

Husk ved adskillelse hvordan spændebeslaget stod, i hvilke huller disse to 12 bolte blev afleveret. Ellers satte jeg den forkert første gang. Der viser det sig, at du kan skrue i de tilstødende huller. De er det samme med udskæringer. Jeg indså dette, da pumpen begyndte at sætte. Jeg var nødt til at fjerne pumpen igen og dreje spændingsbeslaget. Foto 19 viser med rødt, hvilke huller spændingsbeslaget skal fastgøres til.

Sugerøret har jeg ikke skruet af, pga. den er skruet på en speciel bolt under det indvendige tandhjul, et sted omkring 4 - 4,5 mm. (se billede 12) Jeg fandt ikke en, jeg var nødt til at købe den. Og de sælger kun sæt, til x.z. hvilke penge. Jeg havde ikke en utæthed på det sted, hvor røret var fastgjort, så jeg pakkede det ikke ind med at skrue denne bolt af.
Selvom det er muligt at skrue det af, så er det tilrådeligt at skifte tætningsringen, som er i rep. kommer med sættet.

Generelt skiller vi alt ad, husk hvordan det stod, for at samle alt på samme måde.
Følgende er et foto i rækkefølgen af ​​adskillelse. (intet kompliceret)

Foto 13. Bagcover fjernet.

Foto 14. Separeret detalje under omslaget. Den passer på ingen måde, den klæber bare på bagcoveret.

Foto 15. Synlige ridser på arbejdsfladen. Dette er tilsyneladende en konsekvens af at arbejde uden en arbejdsvæske.

For at fjerne rotoren skal du fjerne holderingen. Jeg gjorde det med en skruetrækker.

Foto 16. Der er også skrammer på enden af ​​rotoren.

Når du fjerner rotoren, skal du passe på ikke at lade knivene falde ud.Det er tilrådeligt ikke at røre ved dem og ikke hænge ud. Lad dem blive, hvor de er.
Du kan trække en ad gangen og tjekke deres tilstand. Jeg har dem i perfekt poleret stand.

Foto 17. Alt er filmet. To huller er synlige, drosselventiler er indsat der (se foto 20).

Remskiven på akslen sidder stramt, plantet på en varm. Der er ingen grund til at tage den af.
Aksen er simpelthen glat, glidelejets arbejdsflade.

Foto 18. Remskive og aksel.

Foto 19. Forsiden af ​​pumpen. Forseglingen er fjernet.
Du kan se glidelejets bøsning med kanaler til smøring af lejet.
Rød markerer hullerne, hvor selestrammerbeslaget er fastgjort.

Den nye pakdåse hamres til stop ved hjælp af et endehoved, en lidt mindre diameter end selve pakdåsen.
Desværre tog jeg ikke et billede med oliepakningen installeret. Men der er ikke noget kompliceret der.

Foto 20. Drosselventiler.

Drosselventiler, også i perfekt stand. Tilsyneladende har de det godt.

Derefter samles pumpen i omvendt rækkefølge. Ved at montere en ny stor o-ring og låsering.
Andre ringe fra rem. sættet var ikke nødvendigt, tilsyneladende er dette til en anden version af pumpen med et rulleleje.
Montering voldte ikke vanskeligheder, alt er godt og enkelt, som det skal være i en japansk bil ... ;-)
Det eneste, når du monterer pumpen i bilen, skal du ikke spænde 14mm-møtrikken for meget, se foto 7. Hvis du spænder den for meget, så når remmen er spændt, vil pumpen bevæge sig meget dårligt. Det er nødvendigt at stramme, så pumpen bevæger sig med en lille interferens.

Efterhånden som pumpen er installeret, spændes remmen, fyld væske på og start motoren. Vi drejer rattet i alle retninger, fylder resten op. Niveauet vil i hvert fald være mindre, end det var før reparationen, pga. det vil spilde lidt, noget vil forblive på væggene af plastikflasken. Mit niveau viste sig at være MIN, i princippet kan du ride, men det er tilrådeligt at fylde det op til MAX. Jeg tilføjede omkring 60 gram et eller andet sted.

Konklusioner:
Nå, hvilken konklusion skal man drage. Og konklusionen er denne - du skal skifte pumpen, fordi. de skrammer, der er synlige, kan ikke fjernes, de forstyrrer tilsyneladende pumpens drift. Som jeg forstår det, hvor der er skrammer, skal der være en ideel glat overflade. Hvis denne overflade ikke eksisterer, så er der en bypass, som det var, fra et arbejdskammer til et andet, dvs. recirkulation inde i pumpen, og det skaber ikke det ønskede tryk. Det er især tydeligt, når man kører 10-15 kilometer, og arbejdsvæsken varmes op og bliver flydende som vand, og så holder pumpen op med at skabe tryk. På grund af dette er rattet stramt, hvis du drejer det, mens du står stille. Og om morgenen startede jeg bilen, så er rattet let, som om hjulene ikke rører jorden, pga. kold arbejdsvæske er mere tyktflydende.

Jeg læste det også på internettet. Det de siger, et stramt rat, er en konsekvens af en døende kardan, som står ved selve ratstangen. Han er konstant i støvet, så han kiler det. Men så ville den sidde fast, selv om morgenen, men jeg sidder først fast, når arbejdsvæsken bliver varm. Generelt anbefales det at sprøjte WD-40 på kardanakslen, og hvis styretøjet bliver lettere, ligger sagen i denne kardan. Jeg sprayede, det virkede ikke. Selvom korset i kardanen i teorien ikke ville skade at ændre sig. Jeg ændrer det, men...

tror jeg stadig. Jeg har Castrol TQ DIII arbejdsvæske. Og i originalen skulle den være oversvømmet med Nissan PSF. Måske skal du udfylde PSF? Hvis det er tykkere, hvordan vil det så opføre sig i vores frost (-35)?
Men det ser ud til, at PSF ikke vil hjælpe, der er nogle bøller derude ...

Men generelt passer det mig, så det være sig, det vigtigste flyder ingen steder. Hovedmålet var at ændre forseglingen. Og med et stramt rat kan du stadig køre, især da det ikke er helt stramt. Og det er kun stramt, når det står stille, det er selvfølgelig ikke sådan, hvis du overhovedet slukker for motoren, kan du slet ikke slå den på stedet, men alt bør ikke afhænge af opvarmningen af ​​arbejdsvæsken. Hvis det er på farten, generer det mig ikke meget, jeg er allerede vant til det.

Nyttige links til ressourcer:
Information om reparation af pumper, alt hvad der kunne findes på internettet: