Gør-det-selv mvp reparation

I detaljer: gør-det-selv MVP-reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

På et tidspunkt, uden tilsyneladende grund, stopper mikrobølgeovnen med at opvarme mad. Det ser ud til, at alt fungerer: pladen roterer, baggrundsbelysningen er tændt, selv grillen er normal. Og mikrobølgeovnen virker ikke, uanset hvordan du skifter tilstand. Desuden er en sådan situation endda mulig, når enheden, efter at have hvilet i en uge, igen begynder at varme op regelmæssigt, men ikke længe. Før du beslutter dig for at lave din egen mikrobølgereparation, skal du læse tipsene om mulige årsager og måder at eliminere dem på, samt hvornår det er bedre at bruge tjenester fra specialiserede værksteder.

Den mest almindelige årsag til, at mikroovnen er holdt op med at varme, er magnetronens svigt. Næste på listen er en kondensator, en transformer og en højspændingssikring. Men før man begynder at dykke ned i teknologiens indre, er det ikke overflødigt at tjekke andre, enklere årsager. Så MVP kan varme dårligt eller slet ikke varme, hvis:

spænding mindre end 200 volt - der er et fald i effekten af mikrobølgestråling;
noget er brudt i kontrolkredsløbet - i timeren eller kontrolenheden;
funktionsfejl i strømkredsløb, som omfatter: højspændingstransformer, sikring, diode samt en magnetron og en kondensator;
inverteren i inverterens mikroovn har fejlet.

Ikke nok med at den ikke varmer, den larmer også, summende eller summende. I dette tilfælde er der tre mest sandsynlige årsager:

højspændingsdioden er defekt.

Denne elektroniske del tillader strøm at passere i kun én retning, hvilket blokerer dens passage i den modsatte retning. Når dioden går i stykker, stopper ovnen med at varme, men begynder at summe.

Video (klik for at afspille).

Kondensatoren lagrer et elektrisk felt. Dens funktionsfejl kan føre til generering af mikrobølger, manifesteret i en karakteristisk summen eller brummen.

En defekt magnetron kan også få mikrobølgeovnen til ikke at varme op, og du hører en summen eller summen.

BEMÆRK: Når du beslutter dig for at søge efter, hvorfor apparatet ikke varmer op, samt at reparere en mikrobølgeovn med dine egne hænder, skal du huske på, at en mikrobølgeovn er et farligt husholdningsapparat. Faren for elektrisk stød af høj (op til 5000 V) spænding består, selvom udstyret er afbrudt fra lysnettet. Ved den mindste tvivl om din viden og færdigheder inden for elektronik er det bedre at kontakte specialister selv for mindre reparationer eller diagnostik. risiker ikke dit helbred og liv, ovnen er ikke det værd.

Bevæbn dig med instruktioner, hvor der er et detaljeret diagram over mikrobølgeovnen.

Vi finder og tjekker højspændingssikringen. Hvis det brændte ud, ser vi undervejs på elementerne i multiplikatoren (doubler - kondensator og diode). Kontrol af kondensatoren for opladning-afladning udføres med et ohmmeter (tester. Hvis der er to batterier i testeren, vil pilen afvige mærkbart, hvis der er en, så er det næsten ikke mærkbart, vær yderst forsigtig med at bemærke). Pilen afveg og gik til - kondensatoren virker; hvis ohmmeternålen fikserer en vis modstand, så er kondensatoren ødelagt. En pil, der ikke afviger nogen steder, indikerer også, at delen er ude af drift. For at fastslå, at kondensatoren er årsagen til den inaktive MVP, kan du erstatte den defekte med en ny. Glem ikke at aflade højspændingskondensatoren før kontrol eller udskiftning! Hvis ovnen virker, så fantastisk. Nej, lad os komme videre.

Dioden kan praktisk talt ikke tjekkes derhjemme, så vi erstatter den med en ny, som bestemt er i god stand.

Hvis kondensatoren og dioden viste sig at være brugbar, så kontrollerer vi magnetronen. Hvis ledningerne og gennemføringskondensatorringen med magnetronhuset, så er kondensatoren (gennemløbet) brudt, man kan se en revne på siden og sod.

Oftest mislykkes det, hvis:

ovnen fungerer uden mad inde i kammeret - mikrobølgegnister, hvilket fører til beskadigelse af delen;
der er en metalgenstand inde i kammeret, og ovnen er tændt;
magnetronen er bare slidt op.

Reparation af en manuel gearkasse er en ret kompliceret procedure. Selvom mange bilejere for tyve år siden reparerede manuelle gearkasser på egen hånd i garager, er denne procedure nu blevet meget mere kompliceret, da den tekniske udvikling er gået langt foran, og den manuelle gearkasse har ændret sig meget.

Før du begynder at reparere, skal du identificere fejlfunktionerne i den manuelle gearkasse, og kun en grundig diagnose af den manuelle gearkasse kan hjælpe i denne sag. Efter implementeringen vil det være klart, om det er værd at reparere kassen, eller om det vil være billigere at købe en ny. Det skal huskes, at selvom prisen på reservedele er 50 procent af prisen på en ny kasse, vil reparationer på servicestationen let "spise" det resterende beløb.

For at identificere funktionsfejl i den manuelle gearkasse er det nødvendigt at foretage en grundig diagnose af denne enhed. Når alt kommer til alt, når du starter en reparation af manuel gearkasse, kun fokuserer på dine gæt og antagelser, kan du spilde tid og penge ved at skifte den ene efter den anden brugbare dele af den manuelle gearkasse.

Da enhederne i enhver manuel gearkasse er omtrent det samme (indenlandske biler og udenlandske biler), udføres diagnostik i henhold til den samme algoritme. Hvis din bil er udstyret med en indbygget computer, kan de fleste fejl, der er forbundet med betjeningen af den manuelle gearkasse, tydes. Det sker også, at fejl ikke indikerer en specifik funktionsfejl, men kun indikerer et generelt sammenbrud.

Manuel transmissionsfejl kan være forskellige, men de kan opdeles i flere varianter:

Ofte hjælper en simpel olieskylning til at undgå problemer med manuelle gearkasser. Det er ikke nødvendigt at skille kassen ad under denne procedure. Det er nok at dræne den gamle olie og påfylde ny. Efter denne procedure bør du starte bilen og køre i et roligt tempo. Denne procedure vil hjælpe den nye olie med at trænge ind i alle steder i kontrolpunktet. Nogle gange skal du skylle flere gange, da der kan være en stor mængde snavs inde i kassen.

Nu sælger butikkerne specielle reducerende additiver til olie i manuelle gearkasser. Du bør ikke misbruge dem, da deres effekt på checkpointet ikke altid er forudsigelig. Det er bedre at fylde tilsætningsstoffet i et stykke tid, og derefter dræne det sammen med olien.

Når en manuel gearkasse begynder at virke, og gearene ikke skifter eller bliver slået ud på farten, bør du omgående reparere den. At køre i en defekt bil, hvor der er opstået et sammenbrud, er ikke kun ubehageligt, men også usikkert. Du kan overlade reparationen af gearkassen til fagfolk på servicestationen, men ikke alle servicestationer udfører dette arbejde. Derudover må ejeren ofte ikke komme ind på reparationsområdet, og skruppelløse mekanikere kan kun erstatte ét slidt gear, idet de siger, at de har lavet et større eftersyn af hele kassen.

For dem, der kender bilen godt og har en garage med et sæt værktøjer, giver det mening at reparere den manuelle gearkasse selvstændigt. Dette vil spare dig for mange penge og hjælpe med at eliminere den rykkede kørestil. Til denne procedure har du brug for en assistent, da vægten af gearkassen er ret imponerende.

Før gearkassen afmonteres direkte, skal du sikre dig, at alle kabler, stativer og håndtag er tilsluttet og bevæger sig uden at klemme. Det kan også være, at dit køretøj rykkede på grund af dårlig forbindelse mellem elementerne. I dette tilfælde vil det være nok at kombinere eller udvikle dem.

Trinene for at fjerne den manuelle gearkasse er som følger:

Før arbejdet påbegyndes, er det nødvendigt at installere hjulklodser under hjulene og afbryde terminalerne fra batteriet;

Efterse gearkassen for fjernelse. Bestem, hvor du skal begynde demontering;

Tøm olien helt fra den manuelle gearkasse. Olie skal drænes i en speciel beholder;

Afbryd alle noder, der kan forstyrre fjernelse af boksen;

Placer motor og gearkasse på props, så de ikke falder til jorden under demontering. Et fald fra en højde kan beskadige kassen alvorligt, og yderligere reparationer efter det vil blive upraktiske;

I en bil med forhjulstræk skal du fjerne cv-leddene efter at have skruet hjulene af. Kommer CV-leddet ikke ud af kassen, kan du bruge beslaget;

Hvis bilen er udstyret med baghjulstræk, er det nødvendigt at fjerne kardanen;

Kassen er afbrudt fra motoren og fra støttepuderne;

Vi fjerner kassen, hvis den ikke er fjernet, kan du prøve at hjælpe med monteringen;

Inden gearkassen skilles ad, skal den rengøres grundigt for snavs;

Vi drejer kassen og studerer omhyggeligt dens enhed.

Hvis du beslutter dig for selv at reparere den manuelle gearkasse, er det bedre at udskifte alle lejer og koblinger med det samme, da du ikke kan bestemme deres reelle slid med øjet. Lejerne fjernes forsigtigt, og de nye gear kontrolleres for udløb. Hvis gearet banker på akslen, så skal akslen også skiftes.

Montering og installation af den manuelle gearkasse foregår i omvendt rækkefølge af demonteringen. Nuancer værd at være opmærksom på:

Når koblingen er installeret, glem ikke proppen;
Lejer er installeret i henhold til riller og riller;
Kassen skal renses for snavs og smøres med fugemasse rundt om kanterne, inden låget lukkes.

Reparation af manuel gearkasse er en ret kompliceret procedure, men du skal huske, at mange værkstedshåndværkere endda sorterer automatiske gear, hvilket er meget vanskeligere.

Donkraften er et af de vigtigste værktøjer i arsenalet, det vil hjælpe overalt: reparation af en bil eller udstyr, udførelse af en række konstruktions- og reparationsarbejder. Og hvis din enhed pludselig fejler af en eller anden grund, skal du lære at reparere en hydraulisk donkraft med dine egne hænder!

Et bredt udvalg af stik vil også behage, som hver har sine egne karakteristika og karakteristiske træk.

Som alt udstyr, der bærer store belastninger, kan enheder ofte gå i stykker, og derfor skal du altid vide, hvordan du selv reparerer donkraften. At være fuldt bevæbnet i sammenbrudsøjeblikket!

Enhver hydraulisk donkraft er drevet af væske, og hovedelementerne i donkraften er krop, stempel og olie. Hvis du beslutter dig for at lære at udføre reparationer selv, skal du helt sikkert vide, hvilke årsager der kan føre til nedbrud. Først og fremmest kan enhedens design blive "angrebet" af korrosion, hvilket fører til en begrænsning, når mekanismen sænkes. Naturligvis knækker donkrafte ofte på grund af for stor belastning, hvilket fører til bøjning af stængerne. Billede - Gør-det-selv mvp reparation

Der er nogle andre punkter, herunder behovet for at skifte olie. Enhver reparation udføres dog næsten på samme måde. Og den første ting, du skal vide, er, hvordan du adskiller enheden, hvorefter du kan begynde at udskifte væsken. Demontering af værktøjet udføres i følgende rækkefølge:

Brug skruenøgler til at skrue fastgørelseselementerne af;
Fjern væskeudluftningsventilen og stemplet;
Ved at udføre en kompetent inspektion kontrollerer vi kvaliteten af ventilen og alle pakninger - hvis du bemærker, at de er blevet ubrugelige, skal du blot ændre donkraftens elementer;
Vi renser mekanismen fra affald og andre fremmedelementer, vask cylinderen;
Vi tjekker og skifter det gamle tyggegummi om nødvendigt;
Det sidste trin er at samle værktøjet i omvendt rækkefølge.

Naturligvis, efter at du har samlet donkraften, bør du helt sikkert tjekke den for ydeevne! Hvis enheden begynder at fungere, fantastisk, men det er ikke altid muligt at rette alt første gang. Måske olien er problemet?

Olie er enhedens drivkraft, det er det, der trykker på stemplet, og sætter stangen i den ønskede position. På grund af dette er det muligt at løfte næsten enhver byrde. Hvis der ikke er nok olie i enheden, fungerer mekanismen ikke. Mange, der først starter reparationer, springer dette øjeblik over, hvilket i sidste ende fører til problemer med donkraftens funktion. Instruktioner om olieskift: Billede - Gør-det-selv mvp reparation

For at fylde donkraften med olie, skal du først skrue proppen af og dræne den gamle væske. Det næste trin er at rense mekanismen med skyllevæske, som kan købes i enhver byggemarked. Forresten er det ret svært at skylle donkraften fuldstændigt, især for en nybegynder, fordi du skal fylde væsken i mindst to eller tre gange, hvorefter pumpningen udføres, væsken tilsættes igen og pumpes igen. Aftapning af den gamle olie foregår på samme måde - så der ikke engang er en dråbe af den gamle væske tilbage inde i mekanismen.

Beholderen skal fyldes med olie til enden, det vil sige indtil væsken når det påkrævede mærke. Samtidig sætter vi donkraften i en lav position. For at sænke stammen til den nederste position skal du sørge for at dreje skrueventilen, indtil den når "drænings"-positionen. Efter at have snoet korken, udfører vi pumpning fem gange, hvorefter vi tilføjer olie og vrider proppen igen. Olien under rengøringsprocessen vil ikke være nok hver gang, og derfor er det nødvendigt at udføre pumpning, indtil "brændstoffet" på vores donkraft når det nødvendige niveau, og der ikke længere vises bobler på væskens overflade.

Som du kan se, er reparation af donkrafte med dine egne hænder et ret simpelt job. Jeg vil dog selvfølgelig ikke have det med til reparationsarbejde, for det tager både tid og kræfter at implementere. Derfor har vi samlet et udvalg af anbefalinger fra eksperter til dig. Hvis du følger dem, bliver betjeningen af din donkraft meget lettere, og reparationer kan "skubbes" væk. Billede - Gør-det-selv mvp reparation

For at olieskiftearbejdet kan udføres effektivt og korrekt, er det bydende nødvendigt at fjerne eventuelle belastninger, og selve enheden kan først startes i drift, efter at du har fuldført alt arbejdet og samlet donkraften;
Det er tilrådeligt at udskifte "brændstoffet" to gange om året, og hvis du bruger donkraften konstant, skal du mindst en gang om måneden udføre disse arbejder, og du skal altid skylle hele mekanismen hver gang;
Du kan hente enhver olie, men hvis du skal bruge enheden i vintersæsonen, skal du sørge for at bruge en syntetisk opløsning. Dette vil gøre det muligt for mekanismen altid at være i "fuld kampberedskab" til arbejde;
Uanset hvilken tid på året det er udenfor, vil det være bedre, hvis du kan opbevare værktøjet på et tørt og varmt sted, ellers kan olien simpelthen fryse;
Hvis det er nødvendigt at udføre arbejde i vinterhalvåret, skal du huske, at for længe arbejde i kulden kan føre til skader på enheden, og derfor er betjeningen af donkraften mulig i de mest ekstreme tilfælde og i kort tid.

Hvis du arbejder med sådanne metoder, kan du forlænge donkraftens levetid betydeligt. Og dyre reparationer, som kan koste dig et betydeligt beløb, kan "udsættes" på ubestemt tid, hvilket er godt nyt!

Vi vil ikke adskille den manuelle transmissionsenhed i detaljer: vi har allerede fortalte. Lad os dog gå gennem "toppen" - for at forstå de processer, der påvirker vores reparation.Og globalt set er gearkassen derfor nødvendig for at overføre drejningsmoment og kraft fra motoren i et variabelt hastighedsområde.For at ændre dette område bruges gearpar med forskellige udvekslingsforhold - det er takket være dem, at disse halvanden tusinde omdrejninger "forvandles" til flere snese af omdrejninger af drivhjulene med en samtidig forøgelse af drejningsmomentet. Princippet ligner en cykel: vi startede på et lille tandhjul, accelererede til 40 km/t - og skiftede til næste gearpar med et lavere gearforhold for at køre hurtigere. Der kan være 4 eller 5 sådanne kontakter - moderne manuelle gearkasser er som regel fem- eller sekstrins. Billede - Gør-det-selv mvp reparation

Overførslen af drejningsmoment i gearkassen sker direkte ved indgreb af de samme gear. Gearene er placeret på akslerne - der er to-akslede og tre-akslede kasser. Førstnævnte har en primær (drivende) og en sekundær (drevet) aksel, mens sidstnævnte har et drejningsmoment, der overføres fra den primære aksel til den sekundære gennem en yderligere, mellemliggende. Tandhjulene placeret på akslerne er i konstant indgreb, men alle par, bortset fra det, der er valgt til at arbejde på et bestemt tidspunkt, roterer frit. For at vælge et par - det vil sige at tænde et eller andet gear ved stift at forbinde gearet og den drevne aksel - kom de med en speciel kobling og kaldte det en synkronisator - vi vil tale mere om designet og problemerne med synkronisatorer i det næste materiale. Ved at trække gearstangen fra kabinen forbinder du et eller andet gear til den drevne aksel gennem gaflerne og synkronisatorerne og overfører til sidst drejningsmomentet fra motoren til den (og derfor til hjulene).

Når vi taler om en eller anden ny (eller knap så ny) bil, bliver gearkassen ofte udeladt. Hvis du ikke tager højde for de "særligt fornemme" kontrolpunkter, som vil blive diskuteret nedenfor, er det oftest enkelt.

Generelt kan alt i gearkassen svigte og blive slidt – og det kan som bekendt være meget dyrt og svært at reparere det. Samtidig er den manuelle gearkasse meget mere "hemmelig" end motoren: du kan nogle gange først finde ud af et alvorligt sammenbrud efter at have åbnet den. Ved kørsel og gearskift bør du derfor altid lytte til alle lyde, der kommer fra gearkassen – og besøge servicen, når de første bekymringer melder sig.

Efter at have udelukket koblingen fra listen over diagnostik (vi vil også tale om det separat), kan du kun høre et knæk eller slag fra kassen, og du kan kun se håndtaget vilkårligt vende tilbage fra sin arbejdsposition til neutral (med andre ord , "transmissionen flyver"). Sidstnævnte skyldes normalt løse låse eller problemer med synkroniseringen. I det første tilfælde er dette slid på synkronisatorer, overdreven slid på aksellejer eller brud på geartænder. Og det er om gear, vi skal tale i dag.

De har flere potentielle problemer: overdreven tandslid, skårede eller knækkede tænder, slidte gearnålelejer eller slidte låseringer, der kan få gearbøsninger til at skifte. Generelt er skårede eller beskadigede tænder en ret sjælden begivenhed, da de beregnes med en stor sikkerhedsmargin. Men det sker også, at kassen simpelthen bliver overbelastet, mens koblingen ikke glider – og tænderne ikke tåler.

Dette kan også ske, når boksen overophedes - for eksempel på grund af forkert valgt gearolie eller på grund af dens lave niveau. Der skal lægges særlig vægt på MCP om vinteren, i svær frost. Olien i boksens krumtaphus bliver til noget, der ligner honning, så du skal ikke straks begynde at bevæge dig - det er tilrådeligt at stå lidt og vente til olien bliver lidt varm. Du kan mærke og forstå dette ved lettere at flytte håndtaget fra position til position.

Visuel hjælp Specielt til dette materiale forsynede PacPac os med en FischerTechnik-konstruktør, som skematisk viser princippet om drift af en manuel gearkasse, og vi endda.

For at vende tilbage til diagnosen af MCP, lad os huske de lyde, der kommer fra den.Banken eller knagen kan enten være konstant eller kun forekomme, når der skiftes gear. I det første tilfælde betyder dette højst sandsynligt en global katastrofe - gearene er ødelagt, eller aksellejerne kommer til en ende. Dette er sjældent, men det sker. Hvis banket kun høres ved omskiftning, er der mulighed for, at det enten er synkroniseringsslid eller de berygtede aksellejer.

Du kan prøve at finde ud af det på farten ved at skifte kassen til næste gear med en dobbeltkoblingsudløsning: efter at have trykket på koblingen, skifter vi håndtaget til neutral, slipper koblingen, klemmer den igen og tænder for det næste gear , slip den. Hvis banket forsvinder under denne "dans", er der stor sandsynlighed for overdreven slid på synkronisatoren.

Så i dag på "betjeningsbordet" er den manuelle gearkasse 02J fremstillet af Volkswagen-koncernen, som blev installeret på Skoda Octavia. Ifølge ejeren var det eneste problem en form for bankning, når man kørte i første gear. Banken var generende, for kassen blev bragt til "behandling".

Kassen blev bragt separat fra bilen, vores mester tappede ikke olien og så derfor ikke dens tilstand. Efter at have forberedt værktøjerne og efter bedste evne og evne renset MCP-legemet for snavs, støv og andre fremmedlegemer, fortsatte vi med adskillelsen.

Efter at have skruet monteringsboltene af, fjernede vi bagdækslet på gearkassehuset, under hvilket 5. gear gear er placeret. Samtidig gav skibsføreren den første vurdering af oliens tilstand. Denne vurdering kom til udtryk i en rynket grimasse, som gav ejeren den første grund til at blive ophidset.

Den nok mest komplekse mekanisme i en bil er gearkassen. Når gearene begynder at "flyve ud" (ved kørsel i gear hopper håndtaget til frigear), når gearet ikke tænder godt eller slet ikke tænder, skal der gøres noget. Reparation af en boks på en servicestation er ikke kun en dyr procedure, men ikke hver servicestation vil påtage sig et sådant arbejde. Du kan reparere gearkassen med dine egne hænder, det vigtigste er at være forsigtig, følg tydeligt reparationsinstruktionerne, og alt vil fungere. Det er meget ønskeligt at have en assistent, da det er meget ubelejligt at fjerne/sætte kassen alene.

Vi kører bilen ind i pit, spænder håndbremsen og installerer rekvisitter under hjulene;
Fjern motorens krumtaphusbeskyttelse;
Fjern batteriterminalen;
I kabinen skrues pladen af, der fastgør gearskiftehåndtaget, og selve håndtaget fjernes;
Tøm olien fra gearkassen;
Vi skruer gearknopdrevet af, og alle de andre bolte, der holder kassen. Her skal der en assistent til at holde kassen;
Sammen svinger vi kassen og trækker den langsomt ud af sædet;
Vi sætter kassen på et bord med god belysning til yderligere demontering.

Vi skruer klokken og dækslet af det 5. gear:
Vi inspicerer geargaflerne for slid, udskift dem om nødvendigt;
Vi tager akslerne ud og fjerner koblingen;

Vi inspicerer for spåner og slid på tandhjul og splines;

Trin 3. Udskiftning af slidte dele

Ved adskillelse af en manuel gearkasse er det bedre at udskifte synkronisatorer, lejer og gearkoblinger, selvom koblingen eller styretænderne har lidt slid: Fabriksslitagetolerancen er 0,2 - 0,5 mm, og i mangel af et specialværktøj, reelt slid er svært at bestemme;
Fjern forsigtigt lejer til udskiftning ved hjælp af skruetrækkere. En hammer anbefales ikke. For rullelejer bør rullen ikke falde ud af separatoren, da en faldende rulle indikerer slitage eller brud;
Tjek de nye gear for udløb: hvis det nye gear banker på akslen, så skal akslen også udskiftes;

Trin 4. Montering og installation af manuel gearkasse

Vi installerer koblingen på 1,2 gear, orienterer fremspringene modsat låsene på synkronisatorerne;
Efter installation af koblingen, glem ikke holderingen;
Vi installerer rullelejer omhyggeligt, idet vi er opmærksomme på placeringen af rillerne og rillerne;
Vi renser kassen for støv og snavs, renser pallemagneten og efter smøring af kanterne med tætningsmiddel samler vi klokken og det femte geardæksel.
Vi monterer på bilen og tjekker om alle gear er med.

De vigtigste mangler ved gearkassen er:

slid af gear tænder;
brud eller skår i tænder;
slid på splines af aksler og tandhjul;
slid på lejer og deres sæder;
slid på gafler, propper og låse;
krumtaphuset revner.

Elimineringen af individuelle defekter i gearkassen er forbundet med dens delvise eller fuldstændige demontering. Under demontering udføres følgende grundlæggende handlinger:

afbryd kompressoren (hvis nogen) fra gearkassehuset;
fjern topdækslet med gearskiftemekanismen;
skru boltene af, fjern frontdækslet og fjern drivakslen med lejet;
Skru bagdækslet af og fjern den drevne aksel med lejet;
fjern den drevne aksel gearkasse, aksel og bakgaffel fra krumtaphuset;
fjern låsepladen på den omvendte akse og den mellemliggende akselakse, og slå akslerne ud (for ZIS-5 og ZIS-150 biler skrues de mellemliggende aksellejehætter af);
fjern bakgearene og mellemakslen eller gearblokken fra krumtaphuset.

Gears tænder udsættes for normalt slid på grund af friktion og accelereret slid på grund af forkert skiftende stød, ufuldstændig tandindgreb, ryk eller dårlig smøring. I dette tilfælde er tænderne skåret, smuldret og nogle gange knækket.

Tændernes tilstand styres ved ekstern inspektion, en skabelon eller ved at måle deres tykkelse med en calipermåler langs tandhjulets stigningscirkel.

Geartænder med grater og mindre slid rengøres med slibestænger (slibesten). Gear med skårede eller knækkede tænder udskiftes med nye. For at opnå den korrekte indgreb mellem tænderne, er det nødvendigt at udskifte de sammenkoblende gear (par) på samme tid. Udskiftning af et gear er tilladt, når der ikke installeres et nyt, men et allerede fungerende gear, som på grund af dets slid kan tillades til videre drift.

Om nødvendigt kan slidte og skårne tænder genoprettes ved metalbelægning efterfulgt af varme og mekanisk behandling. Belægningen af tænderne ved gassvejsning udføres med sorbit nr. 2 (hård legering) eller stænger fremstillet af afviste plejlstangsbolte og ventilfjedre.

Ris. Installation af gear ved overfladebehandling af tænder:
a - ved overfladebehandling af endefladen; b - ved belægning af sidefladen.

Ved overfladebehandling af tændernes endeflade udføres følgende operationer:

Installer gearet i et vandbad, så tænderne er nedsænket i vand i 1/3-1/2 af deres længde (fig. a).
Tandens overflade opvarmes med en acetylen-iltbrænder, indtil den sveder (uden at få metallet til at smelte), påføres et flusmiddel (borax), og sormit påføres i dråber, indtil den slidte del af tanden er fyldt. Efter belægning af alle slidte overflader efterlades gearet i badet, indtil det er afkølet. Ved belægning med stænger af plejlstangsbolte og ventilfjedre hærdes tænderne ved at sænke gearet ned i badet. De svejsede tænder renses med en slibestang.
Ved overfladebehandling af tændernes sideflade placeres gearet lodret i et vandbad på stangen (fig. b), og den anden tand er på overfladen, regnet fra vandoverfladen. Når den aflejrede tand er afkølet til en kirsebærfarve, nedsænkes den i vand ved at dreje gearet, derefter aflejres den næste tand mv.

Ved slutningen af overfladen af alle tænder renses de. Slidte tandhjulssplines repareres sjældent, da gear normalt kasseres tidligere på grund af tandslid. Splines kan også repareres ved at svejse metal. Slidte splines på akslerne genoprettes nogle gange ved fordeling med efterfølgende bearbejdning. Ud over notslid kan transmissionsaksler have bøjede og slidte kugle- og rullelejesæder.

Akslen kontrolleres for udløb med en indikator i midten af drejebænken.

Det bøjede skaft rettes op uden opvarmning under pressen.

Slidte lejesæder på akslerne genoprettes ved svejsning, forkromning, plettering eller drejning af halsene med efterfølgende presning af stålbøsninger.

Defekter i dele af gearskiftemekanismen er:

bøjning eller slid af gaflerne;
slid af skydere;
slid af låse og propper;
slid på gearstangen.

Disse defekter forårsager spontan udkobling af gear, samtidig medtagelse af to gear, ufuldstændig indkobling af gear og frigivelse af håndtaget fra gaffelfatningen.

Ved adskillelse af gearskiftemekanismen er det nødvendigt:

løsne og skrue gaffelmonteringsboltene af;
fjern skyderen til det første og andet gear samt låsen og stopperen (resten af skyderne skal være i neutral position);
fjern den omvendte skyder, stopper og lås;
fjern skyderen til det tredje og fjerde gear og dets stopper;
Skru låget eller låsebolten af dækslet og fjern håndtaget med fjederen opad (GAZ-51 bil) eller ned (ZIS-150 bil).

Gaffelens krumning bestemmes på en testplade, og den korrigeres i kold tilstand under en presse. Efter redigering og en sekundær kontrol inspiceres gaffelen omhyggeligt og, hvis der konstateres revner, erstattes den med en ny.

Slidte kinder på gaffelen (dækker gearslæden) og fatningen til gearstangens kugleende genoprettes ved at svejse metallet. Svejste steder behandles på en fræsemaskine.

Slidte udsparinger på skydere til stoppere og låse korrigeres med en slibestang. I dette tilfælde er det nødvendigt at sikre, at midten af fordybningen ikke forskydes.

Slidte kugler af stoppere og låse samt svækkede fjedre udskiftes.

Ris. GAZ-51 bil gearkasse:
1 - afstandshylster; 2 og 6 - cylindrisk rulleleje; 3 - gearblokkens akse; 4 - drivaksel; 5 - et dæksel af lejet af en førende aksel; 7 - bagdæksel af den drevne aksel; 3 - drevet aksel; 9 - flange; 10 - speedometer gear; 11 - kuglelejer; 12 - låseplade; 13 - vogn med bakgear.

Når du samler en fire-trins gearkasse (GAZ-51 bil), skal du:

sænk vognen med bakgear 13 ind i boksens krumtaphus og indsæt dens aksel;
installer et cylindrisk rulleleje 2, en afstandsbøsning 1 og et andet cylindrisk rulleleje i gearblokken;
sænk gearet ned i krumtaphuset, spring over gearets aksel 3 og fastgør det med en låseplade 12 sammen med omvendt aksel;
tryk et kugleleje på drivakslen 4 og fastgør den med en holdering;
indsæt lejets trykring i krumtaphussædet og installer drivakslen;
sæt lejedækslet 5 med en pakning på drivakslen og skru den fast på krumtaphuset med bolte;
installer et cylindrisk rulleleje 6 i drivakslens rille, og indsæt den drevne aksel 8, på hvis forreste ende er sat på trykringen, og på den bagerste ende - trykringen, oliedeflektor, kugleleje 11 og speedometer gear 10; når du installerer den drevne aksel, skal der samtidig sættes vogne med gear af det første og andet, tredje og fjerde gear på den;
installer pakningen og skru bagdækslet 7 på den drevne aksel;
Saml gearskiftemekanismen (i omvendt rækkefølge af adskillelsen), installer dækslet med pakningen på krumtaphuset, indsæt gaflerne i de tilsvarende gearvogne, og bolt det til krumtaphuset.

Ris. Gearkasse i ZIS-150 bilen:
1 - gearluge til kraftudtag; 2 og 7 - nødder; 3 - trykskive; 4 og 6 - låseskiver; 5 - kraftudtagsudstyr; 8 - fjerde gear; 9 - kobling nem inklusion af fjerde og femte gear; 10 - gearhjul i det femte gear; 11 - gearhjul i det tredje gear; 12 - gearhjul på det andet gear med indvendige tænder til det tredje gear; 13 - gearhjul i det første gear og bakgear; 14 - kuglelejets trykring; 15 - speedometer gear; 16 - cylindriske rullelejer; 17 - bakgearblok; 18 - luge på bakgearblokken.

Når du samler en fem-trins gearkasse i en ZIS-150 bil, skal du:

Efter reparation af delene og samling af gearkassen køres den ind ved standeren for indkøring af dele og for at bestemme letheden ved at skifte gear, fraværet af støj, stød, opvarmning og olielækage.

Indkøringsrækkefølgen er som følger:

Installer gearkassen på stativet, fortæl drivakslen 1200-1500 rpm og skift gear, og arbejd i hvert gear i 2-3 minutter.
Hæld olie i gearkassens krumtaphus til et normalt niveau og kontroller gearkassens funktion i alle gear med belastning i 30-40 minutter.
Efter at de identificerede defekter er elimineret, udskiftes smøremidlet, og krumtaphuset vaskes med petroleum.

VAZ-biler modellerne 2101-07 og 2108-15 er udstyret med mekaniske gearkasser med 4 og 5 trin, har en god kilometerressource og ret gode tekniske egenskaber.

Gearkasser på alle VAZ-biler er ikke særlig komplekse, og mange bilejere reparerer enheden med egne hænder.

På VAZ classic og forhjulsdrevne VAZ-modeller kan gearkassen svigte af forskellige årsager:

ikke nok olie er fyldt i krumtaphuset, eller det er slet ikke (lækket ud);
bilen betjenes i strid med betjeningsreglerne (for eksempel skiftede føreren fra fjerde øjeblikkeligt til første gear);
transmissionsdele har opbrugt deres ressource;
reparationen af kontrolpunktet blev foretaget i strid med teknologien, udførte dårligt;
æsken blev repareret med defekte dele af lav kvalitet.

Der er tegn, der indikerer, at den manuelle gearkasse er defekt:

under belastning flyver en af hastighederne ud (i nogle tilfælde kan flere gear flyve ud);
støj dukkede op ved kontrolpunktet (knasende, hylen);
hastigheder (en eller flere) begyndte at skifte med besvær, i nogle tilfælde tændes et af gearene slet ikke;
transmissionsolie strømmer (gearkassehuset sprængte, øget tryk skabes i krumtaphuset, pakningen i leddet er revet).

Hvis defekten ikke er relateret til gearstangen eller vippen, repareres den manuelle VAZ-gearkasse med fjernelse og montering af enheden. For at bestemme årsagen til fejlen, efter demontering, udføres fejlfinding - de dele, der skal udskiftes, bestemmes af ekstern inspektion og målinger.

Både fire-trins og fem-trins manuelle gearkasser er installeret på Zhiguli Classic-biler fra fabrikken - enhederne er ret pålidelige og uhøjtidelige over for olien, der hældes, og driftsforholdene. "Fem-trins" sygdom er afgang af den femte hastighed, gearet i 5. gear er svagt og slides hurtigt. 4-st. Gearkasser er mere "overlevelige", de bryder først ned efter udløbet af deres levetid eller som et resultat af barbarisk håndtering.

For at reparere VAZ 2107 4-trins gearkassen skal du først fjerne kassen. Vi går videre som følger:

vi sætter bilen på en pit (lift);
dræn gearolien fra kassen;
i kabinen tager vi gearstangen ud;
afmonter kardanakslen, afbryd lyddæmperens udstødningsrør fra krumtaphuset;
afbryd traversen fra bunden af kroppen;

Derefter skiller vi transmissionsenheden ad:

Vi inspicerer delene og foretager fejlfinding - vi installerer nye reservedele, samler gearkassen.

Fire-trins gearkasser VAZ 2108-09 blev kun installeret på de første modeller af "ottere" og "niere", hovedsagelig "fem-trins" gik på disse maskiner. En hyppig sygdom i den manuelle gearkasse 2109 er støj ved forskellige hastigheder, ret ofte forekommer det i tomgang uden at trykke på koblingen. Hvis støjen forsvinder, når du trykker på koblingspedalen, er indgangsaksellejet årsagen til fejlen. Kasserne larmer på grund af forkert olie til påfyldning. Mange bilejere hælder motorolie i kassen, men den er for tynd, den har utilstrækkelige smøreegenskaber til gearkassedele. MPP støjer dog muligvis heller ikke på motorolien - det er et spørgsmål om tilfældigheder.Alligevel anbefales det at bruge en speciel gearolie til forhjulstrukne biler, så der bliver færre problemer med transmissionen.

Reparation af VAZ 2109 gearkassen udføres også med fjernelse af samlingen, efter at have fjernet kassen, skiller vi den ad:

først og fremmest afmonterer vi beslaget, hvorpå koblingskablet er fastgjort;
afmonter bagdækslet;
skru møtrikkerne af, der holder det 5. gear (nøgle eller hoved 32 mm), fastgørelsesanordninger er placeret på akselskafterne (2 stk.);
vi skruer bolten af 5. geargaffel af, afmonterer gaflen samtidigt med koblingen;
fra den anden aksel demonterer vi selve det femte gear med en synkronisator;
skru de fire skruer af, fjern fastgørelsespladen;
på siden af kroppen fjerner vi tre stangklemmer (kugler og fjedre);
afmonter lejernes holderinge med unclamps;
skru møtrikkerne af, der fastgør huset til "klokken" (13 møtrikker), del husene i to;
vi skruer boltene af geargaflerne ud, trækker stængerne ud og derefter gaflerne;
afmonter bakgearet;
nu tage vi begge skafter ud på én gang;
differentialet med et stort gear fjernes også nemt med hånden;
demonter gearskiftemekanismen;
nu er det tilbage at skille selve akslerne ad, fejlfinde, sætte nye reservedele på plads og samle kassen.

Gearkassen på 2114 er installeret næsten det samme som på 2108/2109/21099 maskinerne. Den "fjortende" var udstyret med en sådan gearkasse indtil 2010, og derefter begyndte de at installere en ny "ti" type manuel gearkasse på disse biler (med en forstørret klokke), med en lille forskel - gearvalgsmekanismen blev taget fra gearkasse 2108.

Gearkasser 2108-09 gik indtil ca. 1995 uden målepinde, oliestanden i dem blev tjekket ved at skrue propperne af kontrolhullet på siden af kabinettet. På modellerne 2113-14-15 indtil 2010 er der praktisk talt den samme manuelle gearkasse 2109 af en ny model (med en oliepind), så reparationen af VAZ 2114 gearkassen udføres på samme måde som på "ni" boks.

VAZ 2110 (2111/2112) gearkassen ligner på mange måder meget 2109 gearkassen, forskellen er som følger:

på kroppen af "decimal"-boksen er starteren fastgjort med to tapper, på modeller 2109-09-14-15 - med tre tapper;
den bagerste bøsning af starteren 2109 er placeret i den manuelle gearkasse, på "top ti" er denne bøsning ikke i æsken.

Hvis reparationen af VAZ 2110-kontrolpunktet ikke giver mening, for eksempel kræves der en masse reservedele for at genoprette dens ydeevne, hvis du ønsker det, kan du sætte et kontrolpunkt fra "ni", ja så vil det være nødvendigt for de "ti":

installer svinghjul fra 2108;
udskift starter 2110 med 2108-09.

Gearkassen på Chevrolet Niva SUV er strukturelt meget lig den "klassiske fem-trins" 2107, derfor er reparationen af VAZ 2123 gearkassen praktisk talt ikke forskellig fra reparationen af VAZ-Classic manuel gearkasse - adskillelse og montering udføres i nogenlunde samme rækkefølge. Hvis den indfødte "Sheviniv"-kasse er blevet fuldstændig ubrugelig, kan en 5-trins gearkasse installeres på bilen, hvis det ønskes. 2107 eller "Niva" 21213/21214, men nogle ændringer vil være nødvendige.

Demontering og montering af gearkassen er ikke særlig vanskelig, det vigtigste her er ikke at forvirre noget og installere alle detaljerne korrekt på deres steder. En anden ting er vigtig - det mest grundlæggende problem med at reparere en VAZ-gearkasse med egne hænder er nøjagtigt at bestemme årsagen til fejlen, og hvis du ikke udskifter alle defekte dele, vil problemet ikke blive løst, og arbejdet vil have skal laves om.

Nogle tips til selvreparation af VAZ-bilgearkasser:

før arbejdet påbegyndes, er det nødvendigt at fylde op på manualer, læse den nødvendige information - det er muligt, at i en udgave vil processen med adskillelse og montering af samlingen blive beskrevet ufuldstændigt;
adskille og samle den manuelle gearkasse skal langsomt, forsigtigt, igen sammenligne dine handlinger med instruktionerne;
før demontering, bør du lagerføre forskellige kasser og lægge de adskilte dele i dem i en bestemt rækkefølge - selvom mange dele udskiftes, vil det være lettere at samle gearkassen;
Fejlfinding skal udføres meget omhyggeligt - vær opmærksom ikke kun på sliddet af geartænderne, men også på tilstanden af alle aksler - de kan have slidte gearsæder;
hvis tilstanden af delen er i tvivl, er det bedre at udskifte den med det samme, i hvilket tilfælde du ikke behøver at fjerne / installere, adskille / samle gearkassen igen;
på forhjulsdrevne VAZ'er er det meget vigtigt at fylde gearolie af høj kvalitet (specielt for forhjulstrukne biler) i gearkassen - ved brug af lavkvalitetsolie i den manuelle gearkasse kan der forekomme støj (hyl);
på VAZ 2108-15-modeller kan gearet og 5. gearkoblingen udskiftes uden at fjerne kassen; for at udskifte skal du hænge kraftenheden ud og fjerne det bagerste transmissionsdæksel.