Faktum er, at i Scarlett multicookers (og lignende) flyver termiske sikringer ud hvert par år. Dette skyldes den konstante eksponering for høje temperaturer. Med tiden akkumuleres effekten, og en dag bryder sikringen kredsløbet uden støj og støv, og multicookeren er afbrudt. Det er fint.
Så hvis din slowcooker ikke tænder, kan du næsten helt sikkert ordne det selv. Også selvom du slet ikke ved noget om elektronik. For at genoprette ydeevnen skal du blot udskifte en eller to øredele. Men først skal du sikre dig, at dette er tilfældet.
Skru de tre skruer af og fjern bunddækslet.
Som du kan se, skal der ikke rives nogen garantiplomber af.
I øvrigt vil du ikke være i stand til at fjerne dækslet helt, fordi. den har et netværksstik og et strømkort. Og al denne rigmarole er forbundet med ledninger, der går dybt ind. Men vi skal bare flytte dækslet lidt for at få adgang til ledningerne.
Termiske sikringer er monteret direkte på strømledningerne under metalbeslag, inde i rørene (under varmebestandige rør). Her er de:
Vi blotlægger dem og kalder dem med et multimeter. En god sikring skal ringe kort, som et stykke ledning. Hvis dette ikke er tilfældet, så er du heldig, og højst sandsynligt vil reparationen tage et par minutter.
Vi bider den defekte del ud og undersøger den ordentligt. Sikringen er altid mærket med dens klassificering. I vores tilfælde er det 10A, 165°C.
Jeg var heldig, og i den nærmeste radiodelebutik var der sikringer af nøjagtig samme værdi til en pris på 30 rubler / styk. Det er bedst at få fat i et par for en sikkerheds skyld.
Hvis alt er gjort i henhold til videnskaben, skal forbindelsen af ledninger med sikringer tilvejebringes ved krympning med specielle messing- eller kobberrør. De kaldes krympeærmer.
Men selvfølgelig er det ikke i hver landsby, du kan finde sådanne skaller, så du skal på en eller anden måde pervertere.
En god forbindelse kan opnås ved at pakke kontaktpunktet med en tyk kobbertråd i flere omgange og derefter kraftigt komprimere dette sted med en tang. Faktisk viser det sig det samme, kun i stedet for et kobberrør vil der være trådspoler.
Personligt besluttede jeg mig for bare dumt at lodde og ikke bade.
190°C), så er den højere end temperaturen på den termiske sikring (165°C). Derfor vil sikringen i tilfælde af stærk opvarmning arbejde hurtigere, end lodningen vil blive brudt.
Det eneste, der skal gøres, er at beskytte den termiske sikring mod den høje loddetemperatur (250-400 ° C), som klart overstiger tærsklen for dens drift. Dette problem løses ved at bruge en pålidelig køleplade, som er velegnet til almindelige næbdyr eller små tænger. Det var præcis, hvad jeg gjorde.
Vi fikserer sikringerne på deres pladser, skruer dækslet tilbage, som det var, og forsøger at tænde det.
Hele processen med at reparere en multicooker ved hjælp af eksemplet med Scarlet SC-410-modellen (i 411. er alt det samme) er tydeligt vist i denne video:
Apropos skåle. Redmond RB-A400, RB-S400 skåle er gode til Scarlett SC-411. Den første er teflonbelagt, den anden er dobbelt så dyr, lavet af rustfrit stål.
Vi tog den, der er billigere (billedet ovenfor) og i halvandet år ingen klager. Vi laver mad ofte.
I denne artikel vil vi fortælle dig, hvordan du reparerer SCARLETT multicooker med dine egne hænder ved hjælp af en skruetrækker og en tester.
De fleste af SCARLETT SC-411 multikokerne kommer til os med en "tænder ikke" funktionsfejl. Vi tager det, vi tjekker det: vi sætter stikket i stikkontakten, og der er faktisk ingen reaktion på at tænde det. Årsag til fejl: svigt af den termiske sikring. Dette sker normalt på grund af det faktum, at skålen ikke er sat helt ind, og som følge heraf opstår der en luftspalte mellem skålen og varmeelementet. Den mest intense opvarmningstilstand for denne multicooker-model sker i "Frying"-tilstand. Hvis skålen i denne tilstand ikke passer tæt mod varmeelementet, overstiger temperaturen hurtigt sikringens maksimale niveau, og den brænder ud. Det var teori, nu til praksis.
Vi afbryder multicookeren fra netværket, vender den om og ser 3 bolte i bunden af dens krop. Vi tager en "kryds" skruetrækker og slukker den.
Dette vil åbne bunddækslet. Ledningerne vil forstyrre fuldstændig fjernelse af det, men vi har ikke brug for det. Det er nok at åbne den så vidt muligt.
De termiske sikringer er fremhævet i figuren med en blå cirkel, for at komme til dem skal du skrue skruen af, der er markeret med en rød cirkel. Vi fjerner isoleringen og tager testeren i hænderne. Vi overfører testeren til "ring" -tilstand og kontrollerer den termiske sikring på den blå ledning.
I mit tilfælde betyder den "ringende" sikring, at den virker. Vi tjekker den røde ledning.
Problem fundet! Denne sikring er sprunget. Vi skifter eller fjerner sikringen, samler i omvendt rækkefølge og tjekker.
De fleste moderne husmødre ved førstehånds om fordelene og effektiviteten ved Redmond multicookers. Dette alsidige køkkenapparat har gjort det muligt at forsyne tusindvis af hjem med sund, nærende, varm og lækker mad. Enhver, der har brugt denne enhed mindst én gang, var faktisk overbevist om dens effektivitet. Men som alle elektriske apparater er det udsat for forskellige nedbrud. Først og fremmest tilskrives fejl i driften af enheden en fabriksfejl. Men nogle gange sker det, at enheden bryder sammen under drift. Det var dengang, de fleste mennesker tænker på at reparere en multicooker med egne hænder. Det er muligt at udføre det derhjemme, men for dette bliver du nødt til at tage højde for flere nuancer.
For at beskytte Redmond multicooker mod nedbrud og ikke tænke på, hvordan du selv reparerer det, skal du følge de krav, der er foreskrevet i instruktionerne til enheden.
Det første trin er at fremhæve rækkefølgen af lægning af produkter før tilberedning. Før du lægger skålen til mad skal fjernes fra Redmond multicooker. Ellers:
De fleste fejl opstår på grund af forurening af enhedens kontakter. Dette kan være forårsaget af væsker eller løse produkter, der trænger ind i enhedens inderside, såsom:
Denne type sammenbrud er den mest harmløse, og det vil være nemt at reparere multicookers med egne hænder. Samtidig er det værd at huske, at indtil slutningen af processen med at rense og samle strukturen, bør enheden under ingen omstændigheder være forbundet til netværket.
For at rengøre enheden med egne hænder er det vigtigt at studere og følge rækkefølgen af handlinger.
I det tilfælde, hvor de tilstoppede kontakter er placeret i bunden af enheden, er det nødvendigt:
Efter demonteringsreglerne vil rengøring af enheden ikke forårsage mange problemer.
I nogle tilfælde kan Redmond multicookers holde op med at fungere, hvilket giver en specifik alfanumerisk fejlkode. Evnen til at dechifrere koden vil give dig mulighed for at forstå årsagen til sammenbruddet og begynde at eliminere den. Information til afkodning er kendt af producenter såvel som håndværkere, der er specialiseret i reparation af husholdningsapparater.
Visse fejl, der vises på skærmen, signalerer alvorlige fejl. Ikke desto mindre er der en liste over koder, som almindelige brugere udforsker gennem forsøg og fejl.
VIDEO
Således lykkedes det håndværkere at finde ud af, at meddelelsen "e0-e4" vist på skærmen indikerer funktionsfejl forbundet med kortslutninger samt brud på temperaturfølere placeret over eller under. Problemet kan også være relateret til termiske sikringer. Forskellige producenter indstiller deres egne koder, så for reparationer på egen hånd skal du fjerne enhedens kabinet og bruge multimeterets muligheder til at registrere et brud ved at måle niveauet af kontaktmodstand.
En anden almindelig årsag til, at reparationer af multicooker kan være påkrævet, er en tilstoppet termostat, der er ansvarlig for opvarmning. I de fleste tilfælde er den placeret i bunden af enheden ved siden af strømkortet. For at komme til og reparere termostaten skal du fjerne bunden af strukturen. Før rengøring skal kobberkontakterne være let frigjorte og derefter aftørret med nul sandpapir eller tykt papir. Årsagen til et sådant sammenbrud kan være ophobning af fugt, der er trængt ind i mekanismen på grund af væske, der er spildt forbi skålen. Dannelse af kondensat er også mulig.
Termosikringen til multicookeren er en af dens vigtigste dele. Det er et lille stykke ledning, der ikke kan skelnes fra en modstand. Konduktivitetsindekset er 10-15 A, baseret på typen af element. Den højeste temperatur er 150-170 grader. Overskridelse af de tilladte grænser vil føre til, at sikringen brænder og bryder det elektriske kredsløb, hvilket kan bestemmes ved hjælp af et multimeter.
Den vigtigste del af Redmond multicooker er placeret i midten af enheden. De fleste moderne modeller er udstyret med flere termiske sikringer dækket med beskyttende plastisolering. For at opdage en sprunget sikring er det nødvendigt at afmontere enhedens bunddæksel.
Efter at have fjernet skålen, kan du se knappen: udadtil ligner knuden en stålsvamp, hvis nederste del er dækket af en fjeder. Den perifere overflade er varmeelementet i Redmond multicooker. De termiske sikringer er placeret nær hovedenheden.
I dette tilfælde er plastisoleringen synlig. Nogle producenter fastgør dem med klemmer skruet til skruen, men i de fleste tilfælde hænger sikringerne simpelthen i luften.
Da sikringerne er fabriksmonteret ved krympning, er lodning strengt forbudt, da en varm loddekolbe kan brænde den varmefølsomme sikring. For at bestemme, hvilket element der er defekt, og om mindst et af dem fungerer, skal du bruge et multimeter til at måle modstanden uden at fjerne sikringen. Efter at en fejl er opdaget, skal sikringen udskiftes.
Moderne multicookers er udstyret med to elektroniske tavler:
Hovedkortet, der er ansvarligt for opvarmningen, er placeret i bunden af enheden, mens kontrolkortet er placeret i hjertet af enheden - inde i arbejdscylinderen.
Ved omhyggelig inspektion af mikrokredsløbene kan flere tegn på problemer opdages:
adskillelse af spor;
krænkelse af loddesømme;
sortfarvning af modstande;
hævelse af kondensatorer;
soddannelse.
Hvis et af punkterne på listen findes, er det værd at reparere eller udskifte dele, genoprette lodde- eller pladesporene ved hjælp af nulstilling af skind og fortinning af de beskadigede områder.Jumpere kan laves af brændte modstande ved hjælp af deres ben. For at fikse lodningen og sporene anbefales det at bruge en lak, der beskytter kredsløbet mod lækage og oxidation.
Reparation af multikogere - fejl og funktionsfejl, multikogeren gik i stykker.
Multicookers komplementerer perfekt interiøret og funktionaliteten i moderne køkkener og kan klare retter af enhver grad af kompleksitet. Du behøver ikke længere bekymre dig om, hvorvidt din mælkegrød løber væk, eller om dine koteletter brænder på. Men hvis du ønsker, at multicookeren skal repareres så sent som muligt eller slet ikke er påkrævet, skal du kende de grundlæggende regler for dens drift og under ingen omstændigheder overtræde dem. Uanset mærket på din multi, det være sig Redmond, Panasonic, Polaris, Mulinex, Vitesse, Philips, Scarlet, Smiley, Ars, Cuco, Supra eller et andet firma. Vi vil tale om dette.
Den første regel er behovet for at følge en bestemt sekvens - først placeres produkterne i panden, hvorefter panden placeres i enheden. Ikke omvendt! Hvis du putter ingredienserne direkte i slowcookeren, kan det føre til to farer. For det første kan den hældte mælk eller vand spildes uden for arbejdsskålen på "indersiden" af enheden. Selv i små doser er det farligt. For det andet kan du simpelthen glemme, at du vaskede panden, men glemte at sætte den i enheden, som et resultat af, at du hælder den samme mælk eller hælder korn direkte på kontakterne og brædderne. Som et resultat gik multicookeren i stykker, og for at reparere det skal du skille enheden helt ad og rense alle kontakter. Hvis indersiden allerede er snavset, må du under ingen omstændigheder tilslutte enheden til netværket, før rengøringen er slut, ellers kan kontakterne brænde ud.
Hvordan rengør man en snavset enhed?
Funktionsfejl i multicooker type E
Nogle gange vises en fejlmeddelelse på enhedens skærm, hvor bogstavet E vises med et indeks. Sådanne fejl rettes afhængigt af hvilket indeks teknikken viser dig. For eksempel er multicooker-fejl E1-E3 højst sandsynligt, at fugt kommer ind i trykkogeren. Korrektionen ledsages af at fjerne bunden og lade enheden være i fred, indtil den tørrer helt inden for et par timer. Hvis du ikke vil vente, kan du bruge en hårtørrer. Fejlfinding E4 - rengøring af tryksensoren med en centimeterstrimmel kontorpapir. Alternativt kan du føre fint sandpapir mellem sensorkontakterne flere gange. Flere multicooker-fejlkoder er beskrevet i manualen. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontakte servicecenteret.
Nogle gange giver multikogeren en fejl, og nogle gange kan en funktionsfejl bemærkes uden nogen information på displayet. For eksempel, hvis du bemærker, at der kommer damp ud under låget, kan det indikere et problem med o-ringen. Den er enten slidt eller ude af det angivne sæde. Hvis det ikke hjælper at geninstallere ringen, bliver du nødt til at udskifte den helt. Denne procedure anbefales at udføres mindst en gang om året. Hvis trykbegrænsningsventilen tillader damp at passere selv i "Lukket" position, er det kun servicecenterets medarbejdere, der kan ordne dette.
Sikkerhedsforanstaltninger
Husk at den ydre bund af kogebeholderen skal være ren og tør. Der må ikke komme fugt på hverken varmeelementet eller beskyttelsesdækslet. Hvis du tilbereder mad med et højt væskeindhold, må du aldrig åbne trykventilen umiddelbart efter tilberedning. Dette kan forårsage forbrændinger. Hvis du vil have trykkogeren til at køle hurtigere ned, skal du lægge et fugtigt håndklæde ovenpå. Det reducerede indre tryk vil tillade låget at åbne uden besvær.
For korrekt drift af multi, vil vores artikler også hjælpe dig:
Det er fantastisk, når madlavningsprocessen er mekaniseret, så bringer skabelsen af kulinariske mesterværker ren fornøjelse.Desværre, ikke alle producenter inkluderer detaljerede vedligeholdelsesinstruktioner. Eksperter inden for reparation af husholdningsapparater vil tilbyde flere måder at adskille multicookeren af forskellige modeller på. Med disse tips vil det være fantastisk at spare familiens budget.
Hjælper i køkkenet fra firmaet "Moulinex"
I de fleste tilfælde vil det ikke være svært at skille multikogeren ad, fordi de er samlet efter omtrent samme skema. For en hjemmemester, der mindst en gang har stødt på reparationer af elektriske apparater, hvor varmeelementet er grundlaget, vil princippet om enheden være klart. Nedenfor er de vigtigste eksterne dele af sagen:
Elastisk låg med aftagelig dampventil på toppen.
En skål til madlavning (i ældre modeller er den indbygget i kroppen, hvilket ikke er særlig praktisk).
En metalliseret sag med plastikelementer (udseendet og efterbehandlingsmaterialerne afhænger helt af prisen på enheden: flagskibsmodeller er helt jernmodeller).
Knap der åbner låget.
Base (nederst).
Inde under skålen er der en skive af et varmeelement (TEH).
Bløde knapper, kontrolpanelskærm (mangler nogle gange, i budgetlinjer).
Håndtag til nem transport. Det kan være placeret på toppen eller på kroppen.
Enheden og udstyret til Polaris multicooker, middelklasse
Figuren viser hvilke ledninger der er i bunden af multikogeren. Strømmen leveres gennem de røde ledninger. Kontakten (som driver apparatet) og termosikringen (beskytter mod overophedning) er installeret i serie. Spændingen fra den termiske sikring leveres til den ene udgang af varmeelementet til strømforsyningskortet. Den hvide ledning tilsluttes direkte til strøm. Gennem det påføres spænding til varmerens anden udgang, lukker relækontakterne.
Ledninger, der leverer spænding og sikrer drift
Under varmeelementet er en strømforsyning, med standard ledninger. Han er den mest belastede del af multicookeren. Dens opgave er at konvertere strømmen til 220V til en jævnstrøm på 5V og 12V (den første mætter kontrolenheden med strøm, og den anden - omskifterkredsløbet, aktiverer relæet). Hjemmenetværket leverer strøm til det trebenede stik, som er placeret i bunden. En gulgrøn ledning skiller sig ud: dette er jordforbindelse.
Skematisk repræsentation af den interne enhed i multicookeren Redmond RMC-M23
Ofte monterer producenter et universalbræt til hele modellinjen i enheden. Naturligvis holdes teknologiske nuancer hemmelige, fordi virksomheder ikke forventer, at autodidakte håndværkere introduceres i husholdningsapparater.Når man overvejer et billede, fanger en isoleret metalskive øjet. Dette er et batteri, der, når det afbrydes fra lysnettet, gemmer de forudindstillede tilberedningsprogrammer i hukommelsen.
På figuren er batteriet vist nedenfor (gul)
Temperatursensorer er placeret i låget og bunden af produktet - derfor er det nødvendigt at adskille multicookeren med ekstrem forsigtighed for ikke at forstyrre disse tynde ledninger. Den ene ledning er forbundet til berøringsskærmen. Meget afhænger af disse detaljer - de er enhedens "hjerne". På grund af beskadigelse af temperatursensorerne kan programmer og tilberedningstilstande mislykkes. Desuden tænder køkkenassistenten muligvis ikke, fordi det nødvendige sæt varmeindikatorer ikke opstår.
Enheden er afbrudt fra netværket og venter på fuldstændig afkøling.
Betrækket aftørres fra fedt med en blød klud.
Hvis fedtet ikke smitter af, skal du bruge milde opvaskemidler, uden slibemidler.
Tør låget af.
Låget på apparatet er åbnet.
Der er to plastikclips i lågområdet. De skal presses og presses til midten.
Den øvre sektor trækkes mod dig og derefter skarpt ned.
Alle indvendige dele vaskes grundigt fra madrester.
For at sætte delen på plads udføres omvendte handlinger. Hvis alt er installeret korrekt, vil låsene lave et klik, når de sidder korrekt.
Hvis produktet er i stykker, og du har brug for at se de indre dele, og mesteren ikke ved, hvordan man omhyggeligt adskiller multicookeren, så:
Først og fremmest skal du tørre alle forurenede steder af produktet med en klud.
Vend apparatet på hovedet.
Bunddækslet holdes af en skrue, skru det af. Afmonter bund.
Alle aftagelige ledninger, der går til kortet, er afbrudt.
Skru skruerne, der holder varmeelementet ud.
Fjern termoelementet, alle mikrokredsløb.
Skru skruen af, der holder topdækslet (når modellen ikke giver mulighed for fjernelse). Vrid derefter dækslet ud med en skruetrækker, fjern temperatursensorerne.
Fjern plastikringene på låsene (hvis nogen er på kanterne af metalhuset).
De indre vægge tages ud af de ydre.
Når man overvejer Redmond-modeludvalget, kan det fastslås: producenten tager sig af udseendet af husholdningsapparater, maskerer pålideligt alle skruer og bolte. Hvis vi tager dette firmas multicooker som et eksempel på middelklassen, så kan du opdage, at skruer er placeret på sagen til dekoration - snags. De spiller kun en æstetisk rolle. De vigtigste er sikkert skjult under plastik.
På nogle modeller (Mirta, Polaris, Redmond, Vitek osv.), skruerne holder toppen med et trekantet hul. Den mest almindelige fejl begået af begyndere i reparation er at bevæbne dig selv med et kors, anvende kraft, lægge pres på skroget.
Fra mekanisk påvirkning dannes buler, som forværrer enhedens ydre tilstand. Derfor er det mere rimeligt i dette tilfælde at bruge en trekantet skruetrækker, hvis længde er fra 100 til 120 mm.
Flagskibsniveauenheden er produceret af Mulinex. Byggekvaliteten er solid. Det største plus er, at det er nemt at fjerne det indre dæksel. Hele den aftagelige struktur hviler på en silikoneindsats, som på grund af sin elasticitet holder delene tæt. Dette design er mere æstetisk end eksterne skruer.
En avanceret model fra Moulinex
I multikogere af budgetklassen Delfa, Polaris, Rotex, Scarlet, Redmond går knappen, der lukker låget, ofte i stykker. Mestre tilskriver denne funktion til fødselsdefekter. Det sker, at knappen fører ikke på grund af forkert brug, men på grund af udsættelse for høje temperaturer. Hvis enheden er under garanti, er det bedre at kontakte tjenesten. For at klare dette problem, bliver du nødt til at adskille sagen og bryde forseglingerne.
Når låget lukkes, skal værtinden først holde knappen nede, og efter at have dækket det helt, slippe den. Mindre stress på delen reducerer risikoen for brud.
Ødelagt åben knap
To reparationsmuligheder, der ikke kræver fuldstændig adskillelse:
Overfladen affedtes, lim påføres og magneter påføres, så de efter lukning af låget mødes. Du kan tage en stor, men fire små er bedre at forbinde dem i par.
I knappen, der er faldet af, er der lavet to små huller til stilken. Det samme gøres i etuiet, på det sted, hvor låsen er fastgjort. Derefter føres stangen gennem den aftagelige del. Indsæt forsigtigt strukturen i kroppen.
Dele købes i butikken, brugen af hjemmelavede opfindelser er ikke ønskelig. Brug af dem kan forårsage brand! Desuden bider prisen ikke for elementer, der kan udskiftes derhjemme. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, vises systemfejl på skærmen. Ved at læse dem vil det blive nogenlunde klart, hvilken del der skal repareres og udskiftes.
E1, E2 - der er sket ændringer i driften af strømforsyningen, varmeelementet, låget er ikke tæt lukket.
E3, E4, E5 - enheden overophedet og beskyttelsesfunktionen fungerede, temperatursensoren brød. I nogle modeller vises billedet med denne opdeling ikke på skærmen. Hvis vi taler om Redmond, så kan en beskadiget ledning, der går gennem kroppen og dækslet, blive en mulig lidelse. Vi skiller ad, fjerner plastikken ved dette mellemrum (det klikker af med en skruetrækker) og måler modstanden. Det næste trin er at skille bunden ad og ring til terminalerne under varmeelementet.
Alle enheder er udstyret med sikringer, der sprænger i enhver situation, der efter udviklernes mening kan føre til fare. For eksempel, hvis værtinden tænder for enheden, mens hun glemmer at installere skålen indeni.
Når du køber en multicooker, skal du sørge for at gøre dig bekendt med dens egenskaber: tilstedeværelsen af et aftageligt låg, om tyggegummi kan udskiftes derhjemme, hvor pålidelig låsen er. For at forlænge apparatets levetid skal du opretholde hygiejnen inde og ude, undgå korn og madrester, betjene efter hensigten og følge instruktionerne.
Låg med elastik
For omhyggeligt at skille ad i dele er det vigtigt at kende princippet om multikogerens drift. Det ser ud til, at denne tilsyneladende almindelige pande ikke har et komplekst skema, men det er det ikke. Indeni er en skrøbelig elektrisk del. Det er nemt at beskadige det, hvis det er ru på sagen.
Reparation af en simpel multikoger Scarlett SC-411 – med fejlindikation E4 . Til reparation åbner vi multicookeren (bunden er fjernet). Styreenheden er fastgjort i en lille boks i bunden af multicookeren, på to stativer. Blandt stikkene finder vi den, der kommer fra topdækslet. Fjern stikket og mål modstanden. Ohmmeteret viser modstand tæt på nul. Det vil sige, at sensoren er kortsluttet. Alt bliver klart, når vi åbner topdækslet, indeni hvilket denne sensor er fastgjort. Selve sensoren MF58-104 indsættes inde i silikonerøret, og ledningerne presses tæt med det til metaltopdækslet ved hjælp af selvklæbende aluminiumstape. Fra den høje temperatur smeltede isoleringen og ledningerne lukkede. Det er her E4-fejlen kommer fra.
Men så snart ledningerne blev afbrudt og pillet af fra metaldækslet, dukkede en fejl op E3 . Genmåling på det afbrudte stik ved styreenheden viste nu et brud.
Det vil sige, at temperaturføleren nu er i stykker indeni. Billedet er tydeligt - i færd med at lave mad ved den maksimale temperatur (stegning, stuvning af kød i olie) fejlede den øvre temperatursensor (dette er en E4-fejl), og da de forsøgte at fjerne den, brød den af (dette er en E3 fejl).
Jeg må sige, at der i rækken af brugte MF58-sensorer (datablad for det her) er et meget stort udvalg af modstande - 10 kOhm, 20 kOhm, 50 kOhm, 100 kOhm, 500 kOhm. Oftest er MF58-104 (100 kOhm) installeret. Udskiftning af denne sensor genoprettede fuldstændig driften af multicookeren.
– det vigtigste kulinariske forum om multikogere, opskrifter, tips, udveksling af erfaringer
Telefoner i Moskva: 8-(495)-509-60-80
Tatiana54321 » 24. december 2012, 12:48
so4iTolik » 25. december 2012, 10:26
220 volt fra stikkontakten. Du kan have brændt selve varmeren ud, eller noget med et relæ, som denne varmeovn tænder og slukker for.
Azimut » 12. januar 2013, 20:44
Tatyana, jeg håber, du allerede har repareret tegneserien på værkstedet.
Dette stykke kaldes et termoelement, og det fungerer som en temperatursensor.
Det er også muligt, at et kraftigt relæ (sort boks på billedet) eller et styrekredsløb, som periodisk tænder / slukker for varmeelementet under programdrift, er fejlet. Klik under multidrift er skiftklik på dette relæ.
Under alle omstændigheder, hvis der ikke er nogen i nærheden, der er velbevandret i radioelektronik, skal du bære tegneserien til et servicecenter til reparation.
Celine » 16. marts 2013, 15:58
Azimut » 16. marts 2013, 16:18
Alina, er låget på multi lukket samtidig?
Skålen i Scarlett-410 er for let og med en lille mængde produkter presser den ikke skålen helt mod varmeelementet, og derfor begynder dens overophedning, og samtidig overophedes koblingsenhedsrummet. I berøringstilstand informerer den øverste sensor mikroprocessoren om, at der ikke er sket nogen opvarmning, og varmeelementet opvarmes mere.
Mit plastikdæksel på omskifterenheden smeltede og vred sig, men det påvirkede ikke noget. Siden har jeg ikke løftet låget på sanseprogrammer i lang tid.
Måske er din overophedning meget stærkere, du skal skille tegneserien ad og inspicere dens tilstand. Hvis der ikke er nogen til at gøre dette, så er det bedre at tage det til servicen til inspektion.
Men det er bedst at kigge efter dokumenter på tegneserien.
Celine » 16. marts 2013, 17:48
Azimut » 16. marts 2013, 18:50
Ja, det ser ud til, at den øverste sensor ikke virker for dig (den er blevet forringet, kontakten er brudt, eller kontrolkortet behandler ikke signalet fra det). Da der ikke er noget signal fra den, mener multien, at opvarmningen er utilstrækkelig til at nå den indstillede temperatur, og varmeelementet arbejder uafbrudt, overophedes selv og overophedes koblingstavlen i bunden af multien.
Alina, så burde både Krupa og Mælkegrød også blive overophedet for dig, da de også er sensoriske og opvarmningen i dem afhænger af signalet fra den øverste sensor.
Reparationer kan både være billige (udskift sensoren eller bare genoprette kontakten), og alvorlige, hvis sagen ligger i kontrolpanelet.
Celine » 16. marts 2013, 19:11
Azimut » 24. marts 2013, 19:39
Peter, at dømme efter instruktionerne E4 betyder "Åben eller kortslutning i det øvre sensorkredsløb".
Hvis multicookeren ikke længere er under garanti, og du føler styrken til selvreparation, kan du kontrollere integriteten af kontakter og ledninger. Men desværre er der ingen garanti for, at du vil være i stand til at fjerne årsagen til fejlen.
Sandsynligheden for en fejlfunktion af selve sensoren er lille, meget oftere er det kontakten eller lodningen, der er brudt.
Den øverste sensor er ikke en sikring eller endda et termoelement, men tilsyneladende en termisk diode. Hvilken type der bruges, ved jeg ikke. Alternativt, efter at have bidt sensoren ud (den er tilsyneladende ikke loddet, men fastspændt med et specialværktøj), vis den i en radioreservebutik - måske finder de ud af det. Kun for en sikkerheds skyld skal du markere på ledningerne og skrive sensorens orientering ned, hvis dens polaritet er vigtig.
Sådan skilles SCARLET SC 410 multikoger ad.
Jeg håber, det vil være klart for dem, der i det mindste er lidt bevandret i dette. Det skal forstås, at hele risikoen fra mislykkede handlinger ligger hos dig.
0. Til adskillelse skal du bruge en stjerneskruetrækker og en tynd flad skruetrækker.
Ved køb af nyt udstyr håber alle, at det vil fungere i lang tid og korrekt. Praksis viser, at ikke et eneste husholdningsapparat er immunt mod nedbrud og funktionsfejl, og en langsom komfur er ingen undtagelse. Der kan være flere årsager til, at multikogeren er holdt op med at virke eller ikke fungerer korrekt, men mange problemer er nemme at løse.
Hvad er driftsperioden for multikogeren, kan du finde i instruktionerne. For eksempel giver den velkendte Redmond en udvidet garanti på 25 måneder, og dataene fra det tekniske datablad siger, at enheden vil virke i 5 år.
Russisk lovgivning dikterer, at garantiservice skal være mindst et år, hvis producenten uafhængigt forlænger perioden, så er han sikker på kvaliteten af sine produkter.
Selve multicookeren er fra et teknisk synspunkt en simpel enhed. Funktionsfejl i de tidlige dage kan være et resultat af fabriksfejl, og hvis der opstår et nedbrud efter et år eller to, så ligger årsagen i det naturlige slid på dele, eller dette er et resultat af forkert brug.
Pålideligheden af ethvert husholdningsapparat er sikret af to faktorer: korrekt vedligeholdelse og at følge reglerne for drift. De bør ikke forsømmes, selvom det ikke i første omgang er klart, hvorfor producenten har angivet visse krav.
At fastslå årsagen til et sammenbrud på afstand er ikke let, fordi det er nødvendigt at vurdere situationen som helhed og ikke drage konklusioner på individuelle fakta. Men du kan lidt systematisere de almindelige problemer i driften af multikogere.
Hvis vi vender os til anmeldelser fra erfarne brugere, så er det mest almindelige problem, når multicookeren holdt op med at fungere, hvad man skal gøre i en sådan situation er ikke altid klart.Fejlen kan have karakteristiske træk, f.eks. tænder multikogeren ikke eller slukker af sig selv uden nogen åbenbar grund. Samtidig er der ingen lydsignaler, indikatorer lyser ikke.
Lignende problemer opstår også af simple årsager: mangel på elektricitet, en ødelagt stikkontakt, et ødelagt strømkabel samt tilstoppede kontakter eller forkert installation. Alle disse grunde er nemme at etablere visuelt.
Problemet kan også være skjult i multicookerens indvendige dele, når sikringen springer, strømforsyningen springer, eller temperatursensorerne ikke fungerer korrekt. Nøjagtige oplysninger kan fås i tjenesten, eller efter "opkald" med et multimeter.
Hvis der kort før nedlukningen lugtede af brænding og plastik, hvid eller sort røg fra ventilationshullerne, er der en smeltning af ledningerne, en kortslutning. Sandsynligvis skal nogle dele udskiftes.
Når enheden ikke fungerer korrekt, dvs. den nulstiller indstillingerne, reagerer med jævne mellemrum ikke på kommandoer, udsender bip og fejlkoder eller skifter tilstand på egen hånd, kan den ikke bruges.
Årsagerne til denne ustabilitet er forskellige:
Enheden registrerer tilstedeværelsen af et sammenbrud, og beskyttelsesfunktioner udløses.
Fejl i drift: skålen er installeret forkert eller passer slet ikke, flydende eller bulkprodukter kommer ind i mekanismen.
En fejl i elektronikken, måske at nulstille indstillingerne til fabriksindstillingerne vil løse problemet.
Hvis temperaturforholdene ikke overholdes (når der skiftes fra stegning til madlavning, skal enheden køles ned, ellers vil overophedningsbeskyttelsen virke).
Nogle tilberedningstilstande indebærer tilstedeværelse af damp (suppe, kogning), hvis der ikke er vand, aktiveres overophedningsbeskyttelsen igen. Hvis opskriften eller produkterne ikke kræver tilsætning af vand, er det stadig nødvendigt at skabe damp, selvom det kun er i små mængder.
Andre årsager kan omfatte: forkerte mængder af mad, tilstoppet trykreguleringsventil, brændt mad.
Konklusionen antyder sig selv: Hvis knapperne og selve multicookeren ikke fungerer, men indikatorerne er tændt, ligger problemet ofte i forkert betjening. Her kan du udføre en lille diagnose, eliminere mulige årsager. Hvis intet hjælper, og fejlen gentager sig, er et besøg hos en specialist uundgåeligt.
Timeren er designet til at tælle tilberedningstiden ned eller til at forsinke starten.
Problemer med den korrekte drift af uret kan være forskellige:
Timeren virker ikke på nogle tilstande under madlavning.
Timeren for forsinket start virker ikke i multicookeren.
For at forstå, om der faktisk er en grind, er det værd at forstå timerens principper. Når du indstiller det forsinkede starttidspunkt, har forskellige mærker deres egne karakteristika. For eksempel, hvis brugeren indtaster "5:20" - kan det betyde, at enheden skal tænde kl. 5:20 om morgenen, eller at programmet starter om 5 timer og 20 minutter. Du kan kontrollere denne nuance eksperimentelt.
Nedtællingstimeren starter normalt først, når skålen når den indstillede temperatur. Stegning af mad med åbent låg kan sænke skålens temperatur med en eller to grader. Det anbefales at lukke låget, indtil beholderen er varm (dette kan tage 15-20 minutter), først derefter begynder minutterne at tælle, og du kan fylde mad.
Interessant fakta! I nogle modeller, når der tilberedes pasta eller dumplings, er der et særligt funktionsprincip: brugeren indstiller programmet og starter det, når vandet koger, udsender multikogeren et bip, så skal du indlæse produkterne og trykke på "start knappen igen, først derefter begynder timeren at tælle tid.
Forkert betjening af uret kan også forårsage nogle nedbrud. For eksempel kan temperaturføleren være defekt eller forskudt på grund af et fald. I en sådan situation er den ikke i stand til at overføre reelle temperaturaflæsninger til kontrolpanelet, derfor opvarmes skålen eller slukkes, men tiden tælles ikke.
Hvis der under tilberedningen slipper damp ud ikke kun gennem ventilen, men gennem hullerne i låget, betyder det, at tætheden er brudt. Dette kan skyldes en ødelagt lås eller forkert installation/slid på silikoneforseglingen. Samtidig kan multikogeren arbejde i normal tilstand, men multicooker-trykkogeren har muligvis ikke andre tilstande end "stegning".
Erstatningssilikonetætning kan købes på værkstedet eller bestilles hos producenten. Reparation af selve dækslet er meget vanskeligere og er kun muligt i et servicecenter.
Hvis en systemmeddelelse vises på displayet, bør du finde ud af, hvad det betyder. Et pas, et besøg hos en specialist eller en appel til producentens hotline vil hjælpe med dette.
E0 - åben / kortslutning i kredsløbet af den øvre temperaturføler eller dens ledning, låget lukker ikke (silikoneforseglingen er beskadiget / mangler / forkert lagt).
E1 - der kommer fugt ind, varmeelementet / lavere temperaturføler er ude af drift, tilstopning af de termiske relækontakter.
E2 - åben / kortslutning af det øvre temperaturfølerkredsløb eller dets ledning.
E3 - fugtindtrængning, åben/kortslutning af den øvre temperaturføler eller dens ledning, fravær/upassende skål.
E4 - tilstoppet tryksensor, funktionsfejl på styrekortet.
E5 - automatisk nedlukning for at beskytte mod overophedning.
Hvis det er præcist fastslået, hvorfor multikogeren ikke virker, kan du prøve at løse problemerne selv. Der er nogle tips til dem, der i det mindste er lidt fortrolige med teknologi og er klar til at reparere multicookeren på egen hånd. Et sådant problem som fugtindtrængning "kureres" ved at blæse med en hårtørrer. Det er bedre at skrue bunddækslet af og tørre alle delene godt.
Hvis der kort før E1-fejlen blev spildt eller spildt mad inde i enheden, er det sandsynligt, at termostaten er tilstoppet. Det kan rengøres med improviserede midler: vatpinde, fint sandpapir.
Udskiftning af temperatursensoren er ret enkel, men først skal du fastslå, at problemet virkelig er i dem. Måske er der ikke nok termisk pasta, eller sensoren er løsnet. Et almindeligt problem er et brud på ledningerne til den øvre sensor ved foldningen af dækslet.
Ændring af E1-E2-fejl kan indikere uloddede nedre sensorstik på kontrolkortet. Hvis du har erfaring med en loddekolbe, er problemet nemt at løse.
For at rengøre multicookeren skal du forsigtigt fjerne bunddækslet. Vær opmærksom på boltenes slidser, hvis garantiperioden er gyldig, hold dem intakte.
Nedbrud af multicookers er altid ubehagelige, men dette sker med apparater. For at reducere risikoen i vid udstrækning - inden for brugerens magt er det nok at følge de enkle regler for betjening af multicookeren.
Kogeskålen skal være original, en lille forskel i design kan føre til forkert betjening, og i bedste tilfælde vil enheden ikke genkende tilstedeværelsen af en beholder.
Før du lægger mad, skal panden fjernes - dette vil beskytte de indre mekanismer mod indtrængen af væske eller bulkprodukter. Mange brugere, der forsømmer denne regel, skriver anmeldelser, der af vane hældes bouillon eller vand i en langsom komfur uden en skål. Naturligvis er resultatet forskellige sammenbrud.
Det er vigtigt at overholde alle temperaturregimer, holde husholdningsapparatet rent og beskytte det mod mekaniske stød.
Video (klik for at afspille).
Når du bruger en multicooker, skal du omhyggeligt overvåge stabiliteten af dens drift: periodiske fejl på displayet eller en slidt forsegling indikerer, at enheden kan svigte, eller der allerede er nedbrud.
