De fleste moderne husmødre ved førstehånds om fordelene og effektiviteten ved Redmond multicookers. Dette alsidige køkkenapparat har gjort det muligt at forsyne tusindvis af hjem med sund, nærende, varm og lækker mad. Enhver, der har brugt denne enhed mindst én gang, var faktisk overbevist om dens effektivitet. Men som alle elektriske apparater er det udsat for forskellige nedbrud. Først og fremmest tilskrives fejl i driften af enheden en fabriksfejl. Men nogle gange sker det, at enheden bryder sammen under drift. Det var dengang, de fleste mennesker tænker på at reparere en multicooker med egne hænder. Det er muligt at udføre det derhjemme, men for dette bliver du nødt til at tage højde for flere nuancer.
For at beskytte Redmond multicooker mod nedbrud og ikke tænke på, hvordan du selv reparerer det, skal du følge de krav, der er foreskrevet i instruktionerne til enheden.
Det første trin er at fremhæve rækkefølgen af lægning af mad før tilberedning. Før du lægger skålen til mad skal fjernes fra Redmond multicooker. Ellers:
De fleste fejl opstår på grund af forurening af enhedens kontakter. Dette kan være forårsaget af væsker eller løse produkter, der trænger ind i enhedens inderside, såsom:
Denne type sammenbrud er den mest harmløse, og det vil være nemt at reparere multicookers med egne hænder. Samtidig er det værd at huske, at før afslutningen af processen med at rense og samle strukturen, bør enheden under ingen omstændigheder være forbundet til netværket.
For at rengøre enheden med egne hænder er det vigtigt at studere og følge rækkefølgen af handlinger.
I det tilfælde, hvor de tilstoppede kontakter er placeret i bunden af enheden, er det nødvendigt:
Efter demonteringsreglerne vil rengøring af enheden ikke forårsage mange problemer.
I nogle tilfælde kan Redmond multicookers holde op med at fungere, hvilket giver en specifik alfanumerisk fejlkode. Evnen til at dechifrere koden vil give dig mulighed for at forstå årsagen til sammenbruddet og begynde at eliminere den. Information til afkodning er kendt af producenter såvel som håndværkere, der er specialiseret i reparation af husholdningsapparater.
Visse fejl, der vises på skærmen, signalerer alvorlige fejl. Ikke desto mindre er der en liste over koder, som almindelige brugere udforsker gennem forsøg og fejl.
VIDEO
Således lykkedes det håndværkere at finde ud af, at meddelelsen "e0-e4" vist på skærmen indikerer funktionsfejl forbundet med kortslutninger samt brud på temperaturfølere placeret over eller under. Problemet kan også være relateret til termiske sikringer. Forskellige producenter indstiller deres egne koder, så for reparationer på egen hånd skal du fjerne enhedens kabinet og bruge multimeterets muligheder til at registrere et brud ved at måle niveauet af kontaktmodstand.
En anden almindelig årsag til, at reparationer af multicooker kan være påkrævet, er tilstopning af termostaten, der er ansvarlig for opvarmningen. I de fleste tilfælde er den placeret i bunden af enheden ved siden af strømkortet. For at komme til og reparere termostaten skal du fjerne bunden af strukturen. Før rengøring skal kobberkontakterne være let frigjorte og derefter aftørret med nul sandpapir eller tykt papir.Årsagen til et sådant sammenbrud kan være ophobning af fugt, der er trængt ind i mekanismen på grund af væske, der er spildt forbi skålen. Dannelse af kondensat er også mulig.
Termosikringen til multicookeren er en af dens vigtigste dele. Det er et lille stykke ledning, der ikke kan skelnes fra en modstand. Konduktivitetsindekset er 10-15 A, baseret på typen af element. Den højeste temperatur er 150-170 grader. Overskridelse af de tilladte grænser vil føre til, at sikringen brænder og bryder det elektriske kredsløb, hvilket kan bestemmes ved hjælp af et multimeter.
Den vigtigste del af Redmond multicooker er placeret i midten af enheden. De fleste moderne modeller er udstyret med flere termiske sikringer dækket med beskyttende plastisolering. For at opdage en sprunget sikring er det nødvendigt at afmontere enhedens bunddæksel.
Efter at have fjernet skålen, kan du se knappen: udadtil ligner knuden en stålsvamp, hvis nederste del er dækket af en fjeder. Den perifere overflade er varmeelementet i Redmond multicooker. De termiske sikringer er placeret nær hovedenheden.
I dette tilfælde er plastisoleringen synlig. Nogle producenter fastgør dem med klemmer skruet til skruen, men i de fleste tilfælde hænger sikringerne simpelthen i luften.
Da sikringerne er fabriksmonteret ved krympning, er lodning strengt forbudt, da en varm loddekolbe kan brænde den varmefølsomme sikring. For at bestemme, hvilket element der er defekt, og om mindst et af dem fungerer, skal du bruge et multimeter til at måle modstanden uden at fjerne sikringen. Efter at en fejl er opdaget, skal sikringen udskiftes.
Moderne multicookers er udstyret med to elektroniske tavler:
Hovedkortet, der er ansvarligt for opvarmningen, er placeret i bunden af enheden, mens kontrolkortet er placeret i hjertet af enheden - inde i arbejdscylinderen.
Ved omhyggelig inspektion af mikrokredsløbene kan flere tegn på problemer opdages:
adskillelse af spor;
krænkelse af loddesømme;
sortfarvning af modstande;
hævelse af kondensatorer;
soddannelse.
Hvis et af punkterne på listen er fundet, er det værd at reparere eller udskifte dele, genoprette lodde- eller pladespor ved hjælp af nul-skin og fortinning beskadigede områder. Jumpere kan laves af brændte modstande ved hjælp af deres ben. For at fikse lodningen og sporene anbefales det at bruge en lak, der beskytter kredsløbet mod lækage og oxidation.
Her lyser monitoren, uret kører, fordi batteriet allerede er skiftet.
Det viste sig, at batteriet, som er inde i enheden og endda loddet til strømforsyningskortet, er løbet tør. For at ændre det skal du skille enheden ad, hvilket vi vil gøre nu, og samtidig vil vi dykke ned i indmaden til det interne strukturdiagram, de anvendte komponenter og deres datablade - hvad nu hvis der er interessante reservedele generelt for at forstå, hvordan man bruger enheden korrekt, eller hvad der gik i stykker (og om det gik i stykker), hvis multicookeren begynder at opføre sig forkert.
Først og fremmest, lad os stille os selv et pludseligt spørgsmål: hvorfor fanden loddede de et batteri inde (og ikke et batteri med en ladecontroller)? Hvorfor gjorde de ikke batteriet udskifteligt udefra?
Svaret er dette: her er et klistermærke på denne multicooker om, at garantien er 25 måneder, og dette skilt er ikke uden grund. Faktum er, at den også har en ressource på 25 måneder, det vil sige om to år antages det, at du smider den væk, og det vil den slukkede skærm så at sige antyde det.
Nå, det er en form for lovløshed: 100 dollars betalt for det. Men det er i Rusland, hvor alt er ublu. På Alibaba koster sådan en multicooker op til 30 dollars (i mængder fra 500 stykker; og prisen, at dømme efter minimumsprisen, er $15).
Det er bare forbløffende, hvor billige kineserne er til en pris på sådan en kompleks enhed (med en mikrocontroller, skærm, elektrisk komfur, gryde, en masse plastik og metal), og hvor meget russiske hucksters putter i deres lommer for at trykke på "køb"-knappen på Alibaba, uden at opfinde noget, uden at investere, uden at producere, …
Ud over skilsmissen med batteriet og prisen på enheden er der en anden fejl: efter afslutningen af ethvert program tænder multicookeren endeløs opvarmning (70 grader). På grund af dette er det dumt at koge yoghurt i den: den sygner i 8 timer ved en temperatur på 40 ° C, og derefter, hvis du ikke har tid til at slukke for den, begynder yoghurten at varme op til 70 ° C , mens den skal afkøles og sættes i køleskabet. Endnu et ur løber væk med 10 minutter om måneden.
Men lad os begynde at grave. Lad os starte med det faktum, at "få mennesker ved det", men Redmond M70, M4502, M45011 multicookers er identiske eksternt og internt, delene er udskiftelige. Så alt det følgende er sandt for enhver af dem. Så sæt grisen til toppen med poterne og skru 6 skruer af:
Multicooker Redmond M70 eller M4502 eller M45011 [Forstør]
"Knap" i bunden af tanken, hvori der er en temperaturføler og en termisk sikring.
To blå ledninger går ind i låget. Der, i låget, fodrer de ledningsvarmeren.
Hovedpladevarmeelementet med en effekt på 860 watt.
To sorte ledninger går ind i dækslet, hvor temperatursensoren er fastgjort til dem.
Ledningsvarmer rundt om tanken.
Batterier 2xAA, medfølger her i stedet for den døde CR2450.
Stedet hvor CR2450 blev loddet.
Strømforsyningskort (PSU).
Mikrocontroller og skærmkort med kontrolknapper.
Knapcellebatteri CR2450 (diameter 24 mm, tykkelse 5 mm, lithium, 3 volt) på det sted, der er angivet med pilen 7.
først loddet til kronbladene ved kontaktsvejsning, derefter loddes kronbladene ind i brættet, og for at komplicere dens udskiftning så meget som muligt, fyldte fabrikanterne dette sted allerede før dyngen og med ret stærk lim. For ikke at rode rundt med lim og skrue strømforsyningskortet af, river vi kronbladene af de kontakter, som batteriet er svejset til ved kontaktpunktsvejsning, af med en kniv (eller en mejsel, tang) og hænger det på en krog (der er en, for ledninger, position 6. ) en blok af to loddede AA-batterier (fastgjort til hinanden med en klemme), som vi lodder med ledninger til kronbladene, der stikker ud af brættet, og observerer polariteten (+ er tegnet på brættet med en speciel).
Nu vil vi for interessens skyld studere resten af komponenterne i multicookeren.
1. "Knappen" i bunden af tanken viste sig slet ikke at være en kontaktknap, som det ser ud til (så at multikogeren kun tænder, når panden er installeret inde i tanken), men blot en blok med en temperatursensor og en termisk sikring indeni, der pressede tæt mod gryden.
Blok med temperaturføler og termisk sikring
Den røde ledning her er lysnettet, fra 220 volt, først passerer den fra stikkontakten gennem termosikringen i denne knap (termosikringen ved 165 ° C 10A, afbryder netstrømmen, når den brændes), derefter forbindes den til en af terminalerne på diskvarmeelementet og først derefter efterlader BP-gebyret. Gule tynde ledninger - temperatursensor (det er en NTC termistor med en modstand på 50 kOhm ved 25 ° C).
2. og 4. Ledninger, der går ind i dækslet:
Venstre 2 sorte ledninger og gule, højre 2 blå
Den gule ledning til venstre er jordet. De sorte ledninger til venstre er temperaturføleren i låget (der i låget er den limet til den nederste aluminiumsdel af låget med klæbrig aluminiumsfolie):
Dæktemperaturføler
(her er ledningerne tilfældigt blå, fordi denne sensor er fra M70-modellen, og det forrige billede er M45011)
Denne temperatursensor, nøjagtig den samme som i "knappen" nedenfor, er en NTC-termistor (hvis modstanden er jo lavere, jo højere dens temperatur) i en glasskal. Modstanden af denne modstand ved 25 ° C er 50 kOhm.
De blå ledninger til højre føder ledningsvarmeren (rørformet elvarmer) i låget, som også var limet til den nederste aluminiumsdel af låget med klæbrig aluminiumsfolie:
Ledningsvarmer fra låget. Modstand 2,8K (17 W, under hensyntagen til, at den er drevet fra 220 volt). Den er forbundet til et 220V netværk gennem en triac BT131.
5. Ledningsvarmeren omkring tanken ser nøjagtig ud som på billedet ovenfor. Også dækket med folie. Men dens modstand er henholdsvis 1240 ohm, effekten er 40 watt. Opretter forbindelse til netværket gennem triac BT134.
3. Hovedpladevarmeelementet med et hul i midten:
Effekt 860 W, modstand 54 Ohm, forbundet til netværket via et elektromagnetisk relæ. Derfor klikker "noget" (nemlig relæet) hele tiden under driften af multicookeren.
8. M45011 strømforsyningskort:
Spændingskonverteringen er bygget på en ottebenet THX203H-chip (PWM-controller, PWM-controller, skiftende strømforsyningsregulator). På ACN- og ACL-diagrammet - 220 volt strøm. HEAT - til terminalen på hovedvarmelegemet på 860 watt. En ledningsvarmer i låget er tilsluttet CN2, en ledningsvarmer rundt om tanken er tilsluttet CN4. Forbindelserne nederst til venstre er temperaturfølere fra låget (TOP) og fra bunden (BAT) af tanken.
9. Under PSU-kortet er controller-(kontrol)-kortet:
På den ene side af dette bord er en skærm, knapper, en summer. På den anden side:
Diamantchippen i midten er en Samsung 3F9488XZZ mikrocontroller (8-bit CMOS Microcontroller F9488, 8K-byte multi-time programmerbar ROM indlejret).
Multicookeren tilbereder mad automatisk takket være et computerprogram. Du kan stege, bage, stuve, koge, dampe og friturestege i den. Dette er en ret pålidelig enhed, der kan holde i årtier uden nedbrud. Fejl i multicookers er sjældne, desuden kan enheden i mange tilfælde repareres i hånden.
Før du reparerer en multicooker til hjemmet, skal du forstå dens enhed. Designet omfatter:
Yderbeklædning (normalt lavet af plast eller aluminium). Alle andre strukturelle elementer er forbundet med det.
Øverst er der et låg med en dampudløserventil. Forbindelsens tæthed sikres af en gummikant og en låsemekanisme.
Der er et kontrolpanel udenfor. Den har ofte et display. Knapper kan være berøringsfølsomme eller almindelige.
Mikroprocessoren er under kontrol. Det er ham, der har ansvaret for at tænde og slukke for varmelegemet. Dens drift styres af kontrolpanelet.
Inde i kabinettet er der et elektrisk varmeelement, normalt et i bunden, men der kan være flere. Den er monteret i etuiet, den er i stand til at varme op til 40-180 o C.
Direkte over den er en metal- eller keramikskål. Den har en non-stick belægning. Den kommer med en sigte med store huller - dette er en plastindsats til dampning.
Derudover indeholder designet en temperatur- og tryksensor. Det er installeret mellem skålen og kroppen, normalt i bunden af strukturen.
Skålen står direkte på varmelegemet, som skaber temperaturen ud fra den elektriske strøm. Multicookers larmer lidt under drift. Samtidig skabes der på grund af tæthed øget tryk indvendigt, som kan reguleres ved hjælp af en speciel ventil til damp. Over skålen er en plastsigte, hvorpå det er tilladt at stuve kød og grøntsager. Temperaturen kan ikke kun vælges, men også indstilles til automatisk at ændre sig under tilberedningen.
Det mest almindelige funktionsprincip er opvarmning af skålen fra en elektromagnetisk spole. Denne metode har en høj effektivitet, og selve designet er pålideligt. Et mere moderne varmesystem består i, at det ikke er varmelegemet, der varmer op, men selve multicooker-skålen. Dette sker under påvirkning af elektromagnetiske bølger. På grund af dette ser multikogskålen mere massiv ud for bedre at holde på varmen.
Det er bedre at beskytte strukturen mod nedbrud, så du bør kende de almindelige årsager til funktionsfejl. Det mest sjældne problem er en fabrikationsfejl, men defekte produkter opstår af og til. Den mest almindelige fejl er at putte mad i skålen, når den er i slowcookeren. I dette tilfælde er der altid en chance for, at fedt, fugt eller stykker mad kommer ind i det indre af sagen.
Inden du går til servicecenteret, skal du prøve at få tingene til at fungere selv:
Roden til alle problemer er manglende overholdelse af driftsreglerne, så læs brugsanvisningen omhyggeligt.
Naturligvis er produktet forbudt at slå, tabe, bruge til andre formål. Placer ikke multikogeren i nærheden af batteriet eller gaskomfuret. Dette kan føre til overophedning af kabinettet under drift, hvilket nogle gange beskadiger interne elektriske komponenter. Også ofte fungerer enheden ikke på grund af multicookerens tilslutning til højspændingsnetværket.
Normalt, hvis multikogeren pludselig går i stykker eller nægter at tænde, vises en kode på displayet, der angiver årsagen til fejlen. Som regel begynder chifferen med bogstavet E og et tal fra 0 til 5 efter det. Koden angiver den mulige årsag til fejlen, så yderligere reparationshandlinger afhænger af dette indeks.
Følgende meddelelsesmuligheder er tilgængelige:
E1. Det betyder en udbrænding af varmeelementet, dette sker når fugt, fedt, madpartikler kommer ind. Du bliver nødt til at adskille strukturen, rengøre den og tørre den.
E2. På Polaris-modeller betyder det en kortslutning af den øverste temperaturføler, som er monteret under dækslet. Derudover kan denne kombination indikere et åbent kredsløb, så du skal kontrollere ledningen, der går fra displayet til sensoren. For at vurdere dens tilstand skal du bruge et ohmmeter.
E3. Først og fremmest skal du kontrollere dækslets tæthed. Det er også muligt, at årsagen til fejlen ligger i den forurenede indre overflade af huset. Det er nødvendigt at adskille produktet, rengøre det og tørre det.
E4. Tryksensoren er i stykker. Sandsynligvis er problemet, at det er tilstoppet, men et åbent kredsløb er også muligt. Derudover opstår en sådan fejl, når der er en funktionsfejl i mikroprocessoren. Dette er den værste nedbrudskode, da du bliver nødt til at tjekke stort set hele produktet.
E5. Indekset vises, når overophedningsbeskyttelsessystemet er aktiveret. Måske sætter du bare enheden ved siden af batteriet eller tændt gaskomfuret. Men problemet kan også være skjult i tilstoppede dampventiler. Hvis apparatet lugter af røg, har du sandsynligvis brændt ledningerne.
I følgende tilfælde er det uacceptabelt at reparere en multicooker hjemme med egne hænder. Du skal bære det til et specialiseret værksted:
ingen reaktion på handlinger;
ingen temperaturinformation;
en anden fejlkode dukkede op på displayet;
der er synlig skade på kablet eller huset;
programmering virker ikke;
multicooker varmer ikke;
låget er ikke forseglet.
Når en E1- eller E2-meddelelse findes, skal du gøre følgende:
Kig under skålen. Hvis der er dråber af fugt eller madkrummer, rengør og tør produktet.
Hvis alt er rent indeni, skal du vende multicookeren og skrue fastgørelseselementet, der holder bunddækslet, af. På denne måde kan du skille strukturen ad. Undersøg alle indersiden, hvis der er snavs eller fugt, så fjern det.
Hvis alt er rent indeni, skal du finde et termoelement - dette er en rørformet sensor med en ledning forbundet. Til rengøring skal du bruge dobbeltfoldet finkornet sandpapir (nr. 0). For at frakoble kontakterne skal du trykke på toppladen fra siden af justeringsskruen, så der høres et klik. Derefter skal du sætte smergelen og slippe pladen (lad kontakterne komme tilbage). Derefter skal du omhyggeligt rengøre terminalerne.
Lettest med fejl E3. For at løse problemet skal du vende Vitek multicooker og skrue den fastgørelse, der holder bunddækslet af. Derefter skal du få alt indersiden, rense dem og tørre dem. For hurtig tørring kan du bruge en hårtørrer, men indstillet til lav intensitet. Saml derefter strukturen.
Det sværeste vil være med fejlen E4. For at reparere det skal du kontrollere alle temperatur- og tryksensorer, inspicere overfladerne for snavs og fugt. Det vil kræve omhyggelig rengøring med sandpapir. Hvis du har lidt erfaring, kan du prøve at gøre alt selv, men det er bedre at tage enheden til et servicecenter.
Med fejl E5 opstod der overophedning i Mulinex multikogeren.Hvis der opdages et problem, skal du straks trykke på "stop"-knappen (sluk) og også trække netledningen ud af netværket. Så skal du åbne låget og lade multikogeren køle af, du skal vente mindst 20 minutter. I sidste ende vil det være nyttigt at vurdere tilstanden af de indre overflader for forurening.
Den termiske sikring i multicookeren udfører funktionen som beskyttelse mod overophedning. Det ligner en lille ledning, som minder meget om en modstand. De fleste af dem har en ledningsevne på 10 til 15 A og fungerer ved en temperatur på 150-170 o C. Hvis disse indikatorer overskrides, brænder den termiske sikring ud, hvilket initierer et brud i det elektriske kredsløb. Som et resultat holder enheden op med at fungere, men ejeren undgår en brand i lejligheden. Du kan fastslå, at der er opstået et kredsløbsbrud ved hjælp af et multimeter.
De fleste multikogere har flere termiske sikringer, som er beklædt med plastik for at beskytte mod fugt. Alle af dem er inde i etuiet, så for at søge efter et brændt element, skal du skille enheden ad. For at gøre dette skal du vende multikogeren om, finde beslaget på bunden, der holder bunddækslet, og skrue det af.
Efter at enheden er adskilt, kan du se flere ledninger indeni, du skal finde den, der går fra strømstikket til varmeelementets terminal. Tråden vil gå gennem den termiske sikring, som er placeret i plastrøret af termisk isolering.
I de fleste tilfælde hænger løse termiske sikringer simpelthen ned, men nogle gange er de fastgjort med klemmer, der er fastgjort til skruen. Vær opmærksom på, at sikringer er meget følsomme over for opvarmning, så lodning er forbudt.
Derudover reparerer producenterne dem ved at krympe, så du ikke kan fjerne termosikringerne. Derfor, for at bestemme tilstanden af hvert element, er det nødvendigt, uden at fjerne dem, at bruge et multimeter til at bestemme modstandsniveauet. Når tilstanden af hver sikring er fundet ud, er det nødvendigt at udskifte de defekte dele.
Overvej at udskifte en termisk sikring ved at bruge et strømførende eksempel. Der er en multicooker, der ikke tænder for displayet, i første omgang ved vi ikke, hvad problemet er.
Lad os skille enheden ad. For at gøre dette skal du skrue en skrue af fra bunden og åbne bunddækslet. Du kan se, at designet af multicookeren er ekstremt simpelt. Dens inderside kan opdeles i 3 dele:
Kraftværket er en strømforsyningsenhed og et relæskiftende varmeelement.
Styretavle med display (som ikke virker).
Et varmeelement.
Overvej powerdelen af multicookeren og dens ledninger:
Den hvide ledning fra netværksstikket går til strømforsyningen.
Den røde ledning går fra netstikket gennem termosikringen til varmeelementets terminal.
Den sorte ledning går fra varmeelementets terminal til strømforsyningen.
Den røde ledning går fra den anden terminal på varmelegemet til strømforsyningen til koblingsrelæet.
Gul er en almindelig jordledning, der forbinder multicookerens metalstrukturer (ydre og indre kabinet).
Den hvide ledning går til styrekortet fra koblingsrelæet.
Figuren viser ledningerne efter tal
Først skal du finde ud af, om strømmen når strømforsyningen. For at gøre dette skal du forbinde multicookeren til netværket og først måle spændingen ved terminalerne på selve netværksstikket.
Derefter skal du kontrollere spændingen mellem stikklemmen og varmeelementklemmen. Vi ser, at strømmen gennem den røde ledning ikke når varmelegemet.
Den røde ledning går gennem den termiske sikring, sandsynligvis ligger problemet i den. Lad os tage den af. For at gøre dette skal du skrue skruen af metalpladen, med hvilken den termiske sikring er fastgjort til multicooker-legemet.
model - RY184;
temperatur - 184 ° C;
strømstyrke - 10 A;
spænding - 250 volt.
Termisk sikring tæt på
Afbryd den termiske sikring med wire cutters. Vi bestiller en ny vare med lignende egenskaber.
Termosikringen kan ikke loddes til ledningerne, så du skal lave ærmer til krympning.De kan laves af en radiator til en transistor. De resulterende to plader skal rengøres med sandpapir. Og bøj dem derefter ind i åbne rør.
Ærmer der kom ud af radiatoren
Ved hjælp af ærmer fastgør vi den termiske sikring til ledningen ved at trykke på den med en tang.
Sikringen er fastgjort på den indre kasse med en metalplade, hvori den er pakket ind. Den skal skrues på plads med en skrue. Derefter kan du kontrollere spændingen ved terminalerne.
Når vi er overbevist om, at alt fungerede, tænder vi for multikogeren og ser resultatet.
I moderne multikogere er der 2 mikrokredsløb. Den første er placeret i midten af enheden inde i arbejdscylinderen og er ansvarlig for at kontrollere temperaturregimet. Den anden er placeret i bunden af multicookeren og er et power elektronisk bord.
Hvis du omhyggeligt undersøger mikrokredsløbet, kan du finde nogle typer fejl med det blotte øje:
hævelse af kondensatorer;
skader på loddeforbindelser;
soddannelse;
adskillelse af spor;
mørkere modstande.
Video (klik for at afspille).
Den bedste reparationsmulighed ville være en komplet udskiftning af det elektroniske bord. Du kan dog reparere lodningen eller sporet af mikrokredsløbet med sandpapir med korn nr. 0 og fortinning af de ødelagte områder. Jumpere er genskabt fra benene på brændte modstande. For at fikse lodningen og sporene er det ønskeligt at bruge lak, da det beskytter brættet mod lækage og oxidation.
