Gør-det-selv Mastech my68 multimeter reparation

Ved reparation af elektronik er det nødvendigt at udføre en lang række målinger med forskellige digitale instrumenter. Dette er et oscilloskop og et ESR-måler, og det, der bruges oftest og uden brug, som ingen reparation kan gøre: selvfølgelig et digitalt multimeter. Men nogle gange sker det, at selve instrumenterne har brug for hjælp, og det sker ikke så meget på grund af mesterens uerfarenhed, hastværk eller skødesløshed, som fra en ulykkelig ulykke, sådan som det skete mig for nylig.

DT Series Multimeter - Udseende

Det var sådan her: Efter at have udskiftet en ødelagt felteffekttransistor under reparationen af ​​LCD-tv-strømforsyningen, virkede tv'et ikke. Der opstod en idé, som dog burde være kommet endnu tidligere, på diagnosestadiet, men i en fart var det ikke muligt at tjekke PWM-controlleren i hvert fald for lav modstand eller kortslutning mellem benene. Det tog lang tid at fjerne brættet, mikrokredsløbet var i vores DIP-8 pakke, og det var ikke svært at ringe med benene ved en kortslutning selv oven på brættet.

400 volt elektrolytisk kondensator

Jeg afbryder tv'et fra netværket, venter på de standard 3 minutter for at aflade beholderne i filteret, de meget store tønder, 200-400 volt elektrolytiske kondensatorer, som alle så, da de adskilte en skiftende strømforsyning.

Jeg rører ved proberne på multimeteret i lydtilstanden på PWM-controllerbenene - pludselig lyder et bip, jeg fjerner proberne for at ringe til resten af ​​benene, signalet lyder i yderligere 2 sekunder. Nå, jeg tror, ​​det er alt: 2 modstande brændte ud igen, en i kredsløbet til måling af modstanden i 2 kOhm-tilstanden, ved 900 ohm, den anden ved 1,5 - 2 kOhm, hvilket højst sandsynligt er i ADC-beskyttelseskredsløbene. Tidligere havde jeg allerede stødt på sådan en gener, i fortiden brændte en bekendt mig bare med en tester, så jeg blev ikke ked af det - jeg gik til radiobutikken efter to modstande i SMD-pakker 0805 og 0603, en rubel hver, og loddede dem.

Søgninger efter information om reparation af multimetre på forskellige ressourcer på én gang udgav flere typiske kredsløb, på grundlag af hvilke de fleste modeller af billige multimetre blev bygget. Problemet var, at referencebetegnelserne på tavlerne ikke stemte overens med betegnelserne på de fundne kredsløb.

Brændte modstande på multimeterkortet

Men jeg var heldig, på et af foraene beskrev en person i detaljer en lignende situation, fejlen i et multimeter ved måling med tilstedeværelsen af ​​spænding i kredsløbet i lydopkaldstilstand. Hvis der ikke var problemer med 900 ohm modstanden, var flere modstande forbundet i en kæde på pladen, og det var nemt at finde det. Desuden blev den af ​​en eller anden grund ikke sort, som det normalt sker under forbrænding, og man kunne aflæse værdien og forsøge at måle dens modstand. Da multimeteret har nøjagtige modstande, der har 4 cifre i deres betegnelse, er det bedre, hvis det er muligt, at ændre modstandene til nøjagtig de samme.

Der var ingen præcisionsmodstande i vores radiobutik, og jeg tog en almindelig 910 ohm modstand. Som praksis har vist, vil fejlen med en sådan udskiftning være ret ubetydelig, fordi forskellen mellem disse modstande, 900 og 910 ohm, kun er 1%. Det var sværere at bestemme værdien af ​​den anden modstand - fra dens konklusioner var der spor til to overgangskontakter med metallisering på bagsiden af ​​brættet til kontakten.

Plads til lodning af termistoren

Men jeg var heldig igen: der var to huller tilbage på brættet forbundet med spor parallelt med modstandsledningerne, og de var signeret RTS1, så var alt klart. Termistoren (RTS1), som vi kender fra at skifte strømforsyning, er loddet for at begrænse strømmene gennem diodebroens dioder, når koblingsstrømforsyningen er tændt.

Da elektrolytiske kondensatorer, de meget store tønder på 200-400 volt, i det øjeblik strømforsyningen tændes og de første brøkdele af et sekund ved begyndelsen af ​​opladningen, opfører sig næsten som en kortslutning - dette forårsager store strømme gennem brodioder, hvorved broen kan brænde ud.

Termistoren, for at sige det enkelt, i normal tilstand, med strømmen af ​​små strømme svarende til enhedens driftsmåde, har en lav modstand. Ved en kraftig multipel stigning i strømmen stiger termistorens modstand også kraftigt, hvilket ifølge Ohms lov som bekendt medfører et fald i strømmen i kredsløbssektionen.

Modstand 2 kOhm i diagrammet

Ved reparation på kredsløbet skifter vi formodentlig til en 1,5 kOhm modstand, modstanden angivet på kredsløbet med en nominel værdi på 2 kOhm, som de skrev på den ressource, hvorfra jeg tog informationen, under den første reparation, dens værdi er ikke kritisk og anbefales alligevel at sætte den til 1,5 kOhm.

Vi fortsætter. Efter at kondensatorerne er opladet, og strømmen i kredsløbet er faldet, reducerer termistoren sin modstand, og enheden fungerer i normal tilstand.

Modstand 900 ohm ohm i diagrammet

Hvad er formålet med at installere en termistor i stedet for denne modstand i dyre multimetre? Med samme formål som ved at skifte strømforsyning - at reducere høje strømme, der kan føre til afbrænding af ADC'en, der i vores tilfælde opstår som følge af en fejl fra masteren, der tager målingerne, og derved beskytte analog-til- enhedens digitalkonverter.

Eller med andre ord, den samme sorte dråbe, efter hvis forbrænding enheden normalt ikke længere giver mening at genoprette, fordi dette er en besværlig opgave, og prisen på dele vil overstige mindst halvdelen af ​​omkostningerne ved et nyt multimeter.

Hvordan kan vi lodde disse modstande - vil begyndere, der ikke tidligere har beskæftiget sig med SMD radiokomponenter, nok tænke. De har jo højst sandsynligt ikke en loddetørrer på deres hjemmeværksted. Der er tre måder her:

1. Først skal du bruge et 25-watt EPSN-loddekolbe med en knivspids med et snit i midten for at opvarme begge udgange på én gang.
2. Den anden måde er at påføre, ved at bide af med sideskærere, en dråbe rose eller trælegering, straks på begge modstandens kontakter og varme begge disse konklusioner flade med et stik.
3. Og på den tredje måde, når vi ikke har andet end et 40-watt loddekolbe af EPSN-typen og det sædvanlige POS-61-loddemiddel - påfører vi det på begge ledninger, så loddemidlerne blandes og som et resultat af det samlede smeltepunkt på det blyfri loddemiddel aftager, og vi opvarmer skiftevis begge ledninger af modstanden, mens vi forsøger at flytte den lidt.

Normalt er dette nok til, at vores modstand kan lodde af og holde sig til spidsen. Selvfølgelig skal du ikke glemme at anvende fluxen, selvfølgelig er flydende alkoholkolofoniumflux (SKF) bedre.

Under alle omstændigheder, uanset hvordan du demonterer denne modstand fra brættet, vil tuberklerne fra det gamle loddemiddel forblive på brættet, vi skal fjerne det med en demonteringsfletning og dyppe det i en alkohol-kolofoniumflux. Vi sætter spidsen af ​​fletningen direkte på loddemetal og trykker den ind, og opvarmer den med en loddekolbespids, indtil alt loddet fra kontakterne er absorberet i fletningen.

Nå, så er det et spørgsmål om teknologi: vi tager modstanden, vi købte i radiobutikken, sætter den på kontaktpuderne, som vi frigjorde for loddemidler, presser den ned med en skruetrækker ovenfra og rører ved loddekolben med en kraft på 25 watt, puder og ledninger placeret ved kanterne af modstanden, lod den på plads.

Flet til lodning - påføring

Fra første gang kommer den nok skævt ud, men det vigtigste er, at enheden bliver gendannet. På foraerne var meninger om sådanne reparationer delte, nogle hævdede, at på grund af multimetres billighed giver det ingen mening at reparere dem overhovedet, de siger, at de smed dem væk og gik for at købe en ny, andre var endda klar til at gå hele vejen og lod ADC'en). Men som denne sag viser, er reparation af et multimeter nogle gange ret enkel og omkostningseffektiv, og enhver hjemmehåndværker kan klare en sådan reparation. Held og lykke med dine reparationer! AKV.

Det ville være bedre at købe et almindeligt kinesisk multimeter fra M83 *-serien til 150-200 rubler, det vigtigste er ikke fra Resanta (de lyver uforskammet).Nøjagtighed som forventet fra dem, i det mindste fra alt det, jeg stødte på på højpræcisionsmodstande, gav de korrekte resultater.

Tilføjet efter 13 minutter:

ved denne grænse vil de ikke have stor nøjagtighed. disse enheder måler så lave modstande med en fejl på op til 0,5-1 ohm plus kontaktustabilitet i størrelsesordenen 0,5 ohm.

Og forresten, hvis lodningen ser grim ud, kan den være hjemmehørende, Kina er det samme.

Hvad handler samtalen om. enheden er ikke særlig dårlig og efter min mening er den ikke en kinesisk falsk, derfor vil jeg reparere den. Hvad vil du råde dig til, give den til et værksted eller hvad?

Måske gentager jeg mig selv, men du kan ikke engang se med det blotte øje, hvor fabrikslodningen er, og hvor "onkel Petya loddede"

Du mødte sikkert lidt med fabriksprodukter fra Kina. Dette princip gælder ikke for dem. Der er fremragende automatisk lodning der, og der er også manuel lodning, hvor "onkel Li loddede." Og der er også en kombineret del af komponenterne med en automatisk maskine, og en del i hånden.

Indtil videre, fra de målinger, du har givet, følger det, at enheden fungerer normalt, og fejlen er normal, så skynd dig ikke at reparere. Se efter et nøjagtigt instrument, der kan sammenligne aflæsninger for spændinger og strømme og nøjagtige modstande for at teste det for modstandsmåling.

så se på modstanden på højttaleren 4 ohm du måler på området 326 ohm fejlen er +/-0,8% 326 * 0,008 = 2,608 i alt viser den din modstand 4 ohm med en nøjagtighed på +/- 2,608 ohm og i ud over dette kan der være +/-3 cifre unøjagtighed af digitalisering +/- 0,3 ohm. tilføje modstand i berøringspunktet, det kan også være op til 0,5 ohm der, alt efter hvordan proberne ligger og hvor stramt de trykker.
Hvad er konklusionen på dette? så små modstande er ikke egnede til at bestemme fejlen.

Anden måling: 1k +/-0,8% grænse 3,26k fejl 3,26 * 0,008 = 0,02608k du har aflæsninger på 1015-1016, det vil sige, hvis du tænker på, at modstanden er præcis 1k, målte din enhed den næsten 2 gange mere præcist end ifølge pas.
unøjagtighed af aflæsninger på grund af digitaliseringsfejl +/-1 ciffer er tilladt i dit tilfælde, alt konvergerer enten +1 eller -1 ciffer.

Hej allesammen! Jeg vil fortælle dig lidt om reparationen af ​​Mastech MY-61 multimeter.

Denne enhed kom til mig for lang tid siden, og jeg kan ikke huske hvordan, alle mine hænder nåede den ikke, men der var tid, jeg besluttede at tage den op. Det viste sig, at opamperne i kondensatormålekredsløbet og selve ADC'en brændte ud, som er lavet på et bord uden etui og fyldt med en forbindelse.

Det ville være muligt at smide det ud, men alligevel er den gamle Mastech ikke helt et fjollet Kina, jeg besluttede at restaurere den, da jeg havde fri. Udskiftning af opamps er ikke af nogen særlig interesse, men jeg besluttede at dele udskiftningen af ​​en drop med en case ADC, hvis nogen er interesseret. Du skal købe en ICL7106 ADC i en TQFP-44-pakke.

Glem ikke at se på databladene, forskellige producenter har mindre forskelle i konklusionerne, men for os er det ligegyldigt, da der i vores tilfælde ikke bruges yderligere konklusioner.

Vi bestemmer ud fra printpladen og detaljer med nummereringen af ​​dropstifterne, laver et visuelt layout af, hvordan mikrokredsløbet vil blive placeret, og så du kan se, hvilke spor der skal fjernes, og hvilke der skal efterlades.

Derefter maler vi forbindelsen med en mikrobor med en skærer. Jeg filmede ikke processen i detaljer for ikke at spilde en masse tid, her er hvordan det blev:

Dråben fjernes, det forbliver at justere stedet, så et minimum af ledninger er loddet til mikrokredsløbet.

Vi bøjer konklusionerne af mikrokredsløbet, vi justerer det til sporene på brættet.

Vi lodder ADC-chippen til det forberedte sted.

Sådan gik reparationen ud, den tog omkring tre timer. Enheden virker, det er tilbage at finde på noget med en rund fatning til kontrol af hfe transistorer, som du kan se på det første billede (i nederste højre hjørne), mangler fatningen af ​​en eller anden for mig ukendt årsag. Uanset hvor meget jeg søgte, fandt jeg ikke dens navn for at prøve at finde den i netbutikker, jeg ville være meget taknemmelig, hvis nogen fortæller mig, hvilken slags rede det er, måske bruges det et andet sted end multimetre og hvad det hedder.

Mastech er ganske gode enheder. Mastech har tjent mig i mere end 10 år - i hvert fald henna.

Jeg ved ikke, hvordan Mastech gør det nu, jeg har ikke købt multimetre i lang tid, men Mastech plejede at lave rigtig gode enheder

Jeg tog det i nul. Med termoelement. Hvor mange gange faldt på gulvet - det virker.

Hos selve Mastech my-63 har den allerede tjent trofast i 10 år

min er MY-62. termoelementet døde en måned senere, og en måned senere døde kampagnen og noget i tarmene, fordi det ikke virkede på den anden.

og for lille en række kapacitansmålinger, efter min mening.

og så fed enhed, selvom jeg nok var dum, tog en med det samme for at grave og mestre

ps I lang tid slikkede jeg mine læber på enheden, fordi det automatiske valg af rækkevidde og det smarte display, men selv de var dyrere, betydeligt

Kapacitansen måles bedst med separate enheder designet til dette, automatisk rækkeviddevalg er en ubelejlig funktion efter min mening, jeg har enheder med automatisk rækkeviddevalg, jeg skifter dem altid til manuel tilstand.

wow, skulle have købt det. tager du det på ali?

ja, Ali. tjek Marcus tester, hvis du er til elektronik, er der en masse muligheder og modifikationer for enhver smag og lomme.

på det automatiske områdevalg måler den for det første længere, for det andet springer aflæsningerne, og det er ikke klart, om det er en pause, eller om kontakten er dårlig, eller om spændingen ved den nedre grænse virkelig ændrer sig sådan. generelt kan jeg ikke lide det

måske satte de ild til det på en eller anden måde? åbnede ikke, kiggede ikke indenfor, hvor godt er enheden lavet? dem, jeg havde fra Mastech fra omkring 1998-2003, var lavet forsvarligt, og indvendigt og selve sagen

Velkendt 🙂 Jeg havde dette (for præcis 10 år siden):

er bagdækslet lukket?

tak, nu blev det klart, at dette er en blok til mikrokredsløb med en rund metalkasse af typen K140UD1. hvordan tænkte du ikke på det med det samme

Og forfatteren ved meget om perversioner.

i 1999 brændte et lignende apparat ned i mig, det kostede mange penge i de år, især for en studerende med en ikke-permanent indkomst. Jeg besluttede at ændre drop til det eneste, der var tilgængeligt, dette er en stor DIP-40 pakke. et mikrokredsløb med en stikkontakt passede ikke under displayet, jeg var nødt til at skulpturere det bagfra og skære et rektangulært hul i låget, da sagen ikke lukkede med loddet mikruha. derefter, fra det udskårne rektangel af sagen og stykker af plastik opløst i acetone, lavede jeg et fremspring i form af et parallelepipedum, der dækkede mikrokredsløbet og fuldstændigt genoprettede sagens integritet. det var en lille perversion, men at det er vist her er bare forkælelse i din fritid.

hvorfor holdt nogle dandy-patroner op med at tænde?

Jeg fik denne enhed i en ukendt tilstand: den tænder, men der er ingen indikation og udsender ingen signaler. En ekstern undersøgelse af tavlen og dele afslørede ikke nogen nævneværdig skade på dem. Ved tilslutning af batteriet viste det sig, at den forbrugte strøm er omkring 40mA og ikke afhænger af det valgte område. Det første skridt var at tjekke alle modstandene. viste sig at være defekt (brud) R44 -10 ohm (kort sort sort guld). Derefter blev alle dioder og zenerdioder, kondensatorer kontrolleret (alle viste sig at fungere), derefter mikrokredsløb: IC2, IC3, IC4, IC5.
Alle betegnelser i henhold til ordningen:

IC2(NJM062D) havde begge driftsforstærkere defekte. IC3 (ICM7555IPA) har en modstand på 3,2 ohm mellem ben 1 og 2. IC5 (ICM7555IPA) har en modstand på 12,8 ohm mellem ben 1 og 8. En fungerende ICM7555IPA har en modstand større end 200 ohm mellem de angivne ben. Transistorer Q2 (KTC9013G) - sammenbrud af B-K-overgangen og Q3 (KTC9015C) - sammenbrud af E-K-overgangen viste sig også at være defekt. For at bestemme årsagen til fejlen i disse mikrokredsløb og transistorer er dette stykke fra multimeterkredsløbet nyttigt:

Det er indlysende, at kæden R44, Q2, Q3, IC5 fejlede på grund af forbindelsen af ​​proberne til terminalerne på en uafladet kondensator eller måling af dens kapacitans direkte i kredsløbet med strømforsyningen til enheden, der repareres.
Efter at have udskiftet alle de defekte elementer virkede multimeteret ikke, men strømforbruget blev omkring 6 mA, hvilket er meget tættere på det normale. Dernæst blev IC1 (KAD7001) kontrolleret. Positiv spænding (3,4 volt) var til stede ved ben 32, negativ spænding var fraværende ved ben 62.Der var heller ingen referencespænding (1,28 volt) ved ben 47, og urgeneratoren (32,768 kHz) virkede ikke.
Foto af defekte komponenter:

En ny KAD7001 blev købt af kineserne og loddet derfor til et sted, der ikke er i drift.
Tabel over spændinger på multimeterets aktive komponenter efter lodning af det kinesiske mikrokredsløb:

Foto af mikrokredsløb: til venstre er indfødt, som oprindeligt var i enheden, og til højre blev købt fra kineserne.

Efter at have udskiftet mikrokredsløbet skete miraklet ikke. enheden virkede ikke. Det er indlysende, at kineserne sendte en IKKE FUNGERENDE chip. Faktisk hovedspørgsmålet: HVOR KØBES EN ARBEJDENDE chip. Er der nogen, der har en reel erfaring med at købe et fungerende mikrokredsløb fra kineserne?

_________________
"- Brug det, der er ved hånden, og led ikke efter en anden!" Phylleas Fogg.
Jeg leder efter en sonde til C1-94, en ES5106E ERSO-chip.

Senest redigeret af Serjio den 21. april 2018 kl. 20.18, redigeret 3 gange i alt.

Tak for hjælpen!
Jeg så spændingen mellem COM og batteriets positive, 9,4 V.
Jeg fandt en trimmermodstand, 20 kOhm. Der er den, betegnelsen på tavlen er VR2. Det hjælper ikke at justere det.
En anden ting jeg bemærkede, jeg målte modstanden mellem COM og disse modstande VR2, 125 kOhm.
Ifølge skemaet ser det ud til at være mindre, 36 kΩ-modstanden (valgt) blev ikke fundet på brættet.

Tag LH på KAD7001, studere det, der er også forenklede ordninger for driften af ​​tilstandene.
På det 55. ben er indgangen V meas IN, der er en modstand foran den, du hæver den ene ende af den
og påfør den kendte 200-300 mV til indgangen af ​​ADC'en gennem den, modeomskifteren
i DC-spændingsmålingspositionen.
Se, hvad der sker. Hvis aflæsningerne er næsten de samme, så
justere referencespændingen og finde ud af, hvor der er tabt
i den midlertidigt deaktiverede del af multimeteret.
Eller, hvis aflæsningerne er falske, skal du se efter, hvad der ellers var beskadiget i ADC-selen -
omskiftelig skillevæg (eksterne modstande) osv.

Målt, mellem COM og "+" effekt er ca. +9,4, og COM og "-" effekt er 0 volt

Mens du kigger på dataarket (tak!)

Tilføjet efter 39 minutter 53 sekunder:

Hvad er dit honorar?
Her er min:

Ifølge det foreslåede datablad er der en variant af en 3-volt strømforsyning, og der er ikke tale om HT7530-1 stabilisator mikrokredsløb.

Her er eksempler på implementering af strømforsyningen til sådanne ADC'er, ved at bruge FS9922 som eksempel:

Holtek HT7530-1 100mA Low Power LDO - tjek det er elementært.

Tavlen på min er som dette billede. (Version MY68-3 100895).

Målt spænding
VDD 3,4V
VSS 0 V

Men mine værdier er anderledes. 9,4V og 0V.

Nu måler jeg den konstante spænding på batteriet 13 V, i automatisk valg 9,8 V i manuel 11,1 V

For det første var det nødvendigt at indrømme lige fra begyndelsen, hvor meget af hvad (B, A) og hvor
(i hvilken måletilstand) du "tyggede den stakkels fyr"

J176 felteffekttransistor - åbner og lukker den?
For at udelukke "kotovasia" med strøm, skal du tilslutte en ekstern
forsyning 3 volt midlertidigt, fjernelse af konverteringen fra 9 volt, som i LSH.
Kontroller kontinuiteten af ​​COM-konnektorkredsløbet til jorden af ​​ADC'en og anvend igen
ekstern millivolt som før Strømforsyning 3 volt og ekstern mV - det skal du ikke
være galvanisk forbundet, det vil sige fra to forskellige strømkilder!

Spænding 0,9 V, minus 51 ben.

Jeg fandt et kredsløb med den samme chiptang 9912

Og mit multimeter led af en konstant spænding på lidt over 600 V, i konstant spændingsmålingstilstand, så jeg vil ikke sige med sikkerhed, hvilket område der blev valgt "auto" eller "manuelt". Det så ikke ud til, at han skulle komme til skade, men det skete.
Nogle gange dukkede en donor op, næsten samme honorar, ydelsen er lidt anderledes (jeg ved ikke hvad der var galt med ham, men 7001 viste sig at være intakt, så meget er også ukendt), og derfor besluttede jeg mig for at reparere den.
Den er ret gammel, med en analog skala. Der er helt sikkert 7 år, hvis ikke mere.
Der er reparationstips, som mange tak for!
Jeg vil prøve at gendanne.
At lykkes er godt, ikke at lykkes er ikke skræmmende.
Jeg tager en ny. (Jeg vil tage Uni-t U61E)

Desuden 51 ben, spurgte jeg mellem 62 og 63. Samtidig er 62 og 37 COM.
Se nu på 73-benet, det skal forbindes til 63, og der skal være en kapacitans i henhold til diagrammerne fra databladet 10-20 uF.
Der skal være en negativ spænding.

På et tidspunkt holdt den op med at tænde. Empirisk viste det sig, at den kun tændes, hvis du hurtigt drejer kontakten og glider gennem "Fra"-tilstanden. Hvis du gør det samme, men uden at "hoppe" over "Fra", så tænder multimeteret ikke. Først og fremmest tænkte jeg naturligvis på dårlige kontaktkontakter. Afmonteret, renset, hjalp ikke.
Jeg fandt ud af, at under normal tænding fra "Fra"-tilstanden starter controlleren ikke generatoren (der er ingen 4 MHz-svingning på kvartsen). Følgelig virker spændingsdobleren ikke, og den analoge jord "flyder væk". Strømforsyningen leveres til controlleren (9 V —> 3 V gennem 28B2K stabilisatoren).

Kan du fortælle mig, hvor jeg skal grave? Skemaet minder meget om min version:

Pålideligheden af ​​moderne måleinstrumenter såvel som alt andet udstyr afhænger direkte af betingelserne for deres drift. Forskellige påvirkninger, ændringer i temperatur, relativ luftfugtighed - alt dette fører til for tidlig fejl på enheden. Og selvom producenten forsøger at øge pålideligheden med forskellige midler, kan enheden stadig gå i stykker før eller senere på grund af den banale oxidation af kontakterne på måleområdekontakten eller beskyttelsesrelæet. Måske vil spørgsmålet stillet til ejeren af ​​et digitalt multimeter om, hvorvidt han udfører forebyggende vedligeholdelse på sin enhed, forvirre ham eller højst sandsynligt få ham til at grine - uanset hvad de siger, begynder vi først at adskille enheden, når den ikke længere er muligt at måle det. Og her vil jeg straks fortælle læseren, men ved du, hvordan du gør det? Hvis du ved det, vil denne artikel ikke interessere dig. Men vi fortsætter alligevel.

Så lad os starte med værktøjerne først. Selvfølgelig en stjerneskruetrækker med en lang og tynd brod, en pincet, en flad tynd medicinsk spatel (valgfrit, du kan bruge hvad som helst i stedet for det - en kniv, for eksempel), et gummi viskelæder. Det er alt. Derudover skal der noget mere kemi til. Spørg kl østlige afdeling noget til at rense brædderne - du bliver tilbudt meget. Perfekt mulighed - isopropylalkohol - billig, vasker godt snavs og opløser fluxen. Derudover bør du fylde op med evt silikonefedt. Det kræver meget lidt - for at dække kontakterne med en tynd film og forhindre oxid. Jeg fraråder kraftigt at bruge cyatim, lithol, fedt til dette formål - de samler meget snavs på sig selv, og cyatim vil tørre helt ud og i fremtiden vil bidrage til nedbrydning af kontakter. Åh, og glem ikke en vaskeklud. Tør dine hænder.

Vi vil tro, at din favorit - et digitalt multimeter er ude af drift, og dets segmenter viser ikke en del af informationen - som vist i figuren nedenfor (pah, pah, selvom dette multimeter blev givet til reparation af en ven - dette er ikke din 🙂 Vi reparerer den og udfører samtidig forebyggende vedligeholdelse.

Lad os komme igang. Til at begynde med, uden at skille enheden ad, forsøger vi at trykke fingrene på frontpanelet lige under indikatorglasset - fremragende, indikatorerne begyndte at blive vist, hvilket betyder, at enheden kan repareres 100%, hvis intet ved et uheld går i stykker under reparationsprocessen. Nu, hvis der med denne verifikationsmetode ikke begynder at blive vist et enkelt segment - du skal klø dig i hovedet - kan multimeterets ADC være defekt.

Vi fjerner bagdækslet på vores Mastech, vi finder skruerne, som brættet er fastgjort med på forsiden af ​​sagen. Dette multimeter viste sig kun at have to af dem, men det andet havde et bræt og en buzzer monteret på samme tid - den store sorte runde ting. Fjern forsigtigt brættet fra kabinettet. Du kan bruge hvad du vil, det vigtigste er ikke at lade brættet bøje - på grund af dette kan du få yderligere problemer i form af mikrorevner på sporene.

Her er det - M-832 skilles ad. Kontroller, om metalkuglerne på rækkeviddekontakten, fjedre og kontaktkontakter går tabt under adskillelsen. Faret vild. I dette tilfælde har du brug for en LED-lommelygte - det er meget mere praktisk at kravle på gulvet med den 🙂

Dernæst skal du afmontere selve LCD-skærmen fra brættet.Dette skal gøres forsigtigt, skiftevis bøje hver af de tre låse. Generelt skal du på dette sted handle meget omhyggeligt, ellers er der risiko for at bryde selve låsene af. De skaber bare hele hovedkraften ved at trykke LCD-skærmen til det ledende gummibånd og også gummibåndet til printkontakterne. Hvis du brækker det af – det er også okay – er superlim et ret effektivt værktøj.

Når låsene frigøres fra brættet, skal du fjerne displayet ved at dreje det og fjerne det fra rillerne - ups. Åh nej nej nej. Det ligner et kendt firma Mastech, og her er det - der er en forfining af enheden i form af en trådjumper, loddet direkte til kontakterne beregnet til ledende gummi. Derudover indikerer hvide pletter på brættet overtrædelser af opbevaringsbetingelserne (fluxen var dårligt vasket eller slet ikke vasket, og her lå enheden et sted på sit lager). Alt dette ses tydeligt på de to nederste billeder.

Lad os rette op på denne situation. Vi tager vores forhåndsforberedte isopropyl og påfører det med en børste på brættet. Hvis du har en flaske så stor som min, kan du ikke være ked af det. Vi forsøger at rense alt snavs fra brættet, så det er bedre at tage en børste så hårdt som muligt til dette. Jeg vil sige, at elektronik elsker alkohol i enhver form meget, og fra dette begynder det at fungere meget godt. Nå, nu er det tid til at vente på, at isopropylen fordamper.

Nu tager vi viskelæderet og begynder at metodisk gnide det på kontakterne. Åh, hvor de funklede. Men jeg råder dig ikke til at gøre dette med sandpapir - fjern et tyndt lag guld, først vil alt være fint, og så vil du klatre ind i enheden igen, kontakterne vil oxidere meget hurtigt. Viskelæderets slidprodukter skal også huskes at blive fjernet.

Nu kan du installere skærmen tilbage. Under låsene kan du sætte stykker af elektrisk tape for lidt at øge kraften ved at trykke skærmen til kontakterne.

Her er stykker elektrisk tape under skærmlåsene på fire sider:

Og du kan også klæbe strimler af elektrisk tape foran på skærmen. Det vil ikke være overflødigt. Jeg gjorde:

Nu er mit yndlingsjob at smøre og tune alt. Vi påfører et tyndt lag silikonefedt på kontakterne på måleområdekontakten. Jeg håber, du har gættet, at de også kunne gnides med et viskelæder. Forebyggelse er forebyggelse :) Jeg har i øvrigt snydt lidt her. Faktum er, at jeg smører alt, når multimeteret allerede fungerer korrekt. Jeg samlede selvfølgelig multimeteret, tjekkede det og tog det så ad igen for at smøre og fotografere på samme tid. Hvorfor? Men hvis multimeteret ikke virkede, skulle du lede efter årsagen, og dette skulle fjerne fedtet. Hvad hvis det er noget sludder? Jeg fjerner ikke fedtet. Det resulterer i, at hele bordet, hænder og andre steder er smurt 🙂 Derfor monterer, tjekker, skiller vi ad, smører vi. Vi samler ind. Jeg glemte næsten - rækkeviddekontakten (ja, den samme drejning med små stålkugler) - normalt sparer producenten ikke smøring der, men alligevel - hvis det ikke er nok, så glem ikke at påføre det.

Nu samler vi ind. Vi kontrollerer rotationen og fikseringen af ​​kontakten. Hvis det sidder fast, så prøv ikke for meget. Bare adskil multimeteret og kontroller den korrekte samling af kontakten - metalkuglerne skal være på forskellige sider, hver i sit eget hul. Og glem ikke fjedrene. jeg har tjent. Og dig?

Som enhver anden genstand kan multimeteret svigte under drift eller have en indledende fabriksfejl ubemærket under produktionen. For at finde ud af, hvordan man reparerer et multimeter, bør du først forstå skadens art.

Eksperter anbefaler at starte søgningen efter årsagen til fejlen med en grundig inspektion af printpladen, da kortslutninger og dårlig lodning er mulige, samt en defekt i elementernes ledninger langs kanterne af kortet.

Fabriksfejl i disse enheder vises hovedsageligt på displayet. Der kan være op til ti typer (se tabel). Derfor er det bedre at reparere digitale multimetre ved hjælp af instruktionerne, der følger med enheden.

De samme nedbrud kan forekomme efter operationen.Ovenstående funktionsfejl kan også forekomme under drift. Men hvis enheden kører i konstant spændingsmålingstilstand, går den sjældent i stykker.

Årsagen til dette er dens overbelastningsbeskyttelse. Reparationen af ​​en defekt enhed bør også begynde med at kontrollere forsyningsspændingen og ADC-driftsevnen: stabiliseringsspændingen er 3 V og fraværet af et sammenbrud mellem effektudgangene og den fælles udgang fra ADC.

Erfarne brugere og fagfolk har gentagne gange udtalt, at en af ​​de mest sandsynlige årsager til hyppige nedbrud i enheden er produktion af dårlig kvalitet. Nemlig lodning af kontakter med syre. Som et resultat bliver kontakterne simpelthen oxideret.

Men hvis du ikke er sikker på, hvilken slags sammenbrud der forårsagede enhedens inoperative tilstand, bør du stadig kontakte en specialist for at få råd eller hjælp.

Det er umuligt at forestille sig en reparatørs skrivebord uden et praktisk og billigt digitalt multimeter.

Denne artikel diskuterer enheden til 830-seriens digitale multimetre, dens kredsløb samt de mest almindelige fejlfunktioner, og hvordan man løser dem.

Et stort udvalg af digitale måleinstrumenter af varierende grad af kompleksitet, pålidelighed og kvalitet bliver i øjeblikket produceret. Grundlaget for alle moderne digitale multimetre er en integreret analog-til-digital spændingsomformer (ADC). En af de første sådanne ADC'er, egnet til at bygge billige bærbare måleinstrumenter, var en konverter baseret på ICL7106 mikrokredsløbet, fremstillet af MAXIM. Som et resultat er der udviklet flere succesrige lavprismodeller af 830-seriens digitale multimetre, såsom M830B, M830, M832, M838. I stedet for bogstavet M kan DT stå. I øjeblikket er denne serie af enheder den mest udbredte og mest gentagne i verden. Dens grundlæggende funktioner: måling af direkte og vekselspændinger op til 1000 V (indgangsmodstand 1 MΩ), måling af jævnstrøm op til 10 A, måling af modstande op til 2 MΩ, test af dioder og transistorer. Derudover er der i nogle modeller en tilstand for lydkontinuitet af forbindelser, temperaturmåling med og uden termoelement, generering af en meander med en frekvens på 50 ... 60 Hz eller 1 kHz. Hovedproducenten af ​​denne serie af multimetre er Precision Mastech Enterprises (Hong Kong).

Grundlaget for multimeteret er ADC IC1 type 7106 (den nærmeste indenlandske analog er 572PV5 mikrokredsløbet). Dets blokdiagram er vist i fig. 1, og pinoutet til udførelse i DIP-40-pakken er vist i fig. 2. 7106-kernen kan have forskellige præfikser afhængigt af producenten: ICL7106, TC7106 osv. På det seneste er der i stigende grad blevet brugt uemballerede mikrokredsløb (DIE-chips), hvis krystal er loddet direkte på printkortet.

Overvej kredsløbet af M832 multimeter fra Mastech (fig. 3). Ben 1 på IC1 er den positive 9V batteriforsyning, ben 26 er den negative. Inde i ADC'en er der en 3 V stabiliseret spændingskilde, dens indgang er forbundet til ben 1 på IC1, og dens udgang er forbundet med ben 32. Pin 32 er forbundet til multimeterets fælles ben og er galvanisk forbundet til instrumentets COM indgang. Spændingsforskellen mellem klemme 1 og 32 er ca. 3 V i en bred vifte af forsyningsspændinger - fra nominel til 6,5 V. Denne stabiliserede spænding leveres til den justerbare divider R11, VR1, R13 og fra dens udgang til indgangen på mikrokredsløbet 36 (i tilstandsmålinger af strømme og spændinger). Fordeleren indstiller potentialet U ved ben 36, lig med 100 mV. Modstande R12, R25 og R26 udfører beskyttende funktioner. Transistor Q102 og modstande R109, R110 og R111 er ansvarlige for indikation af lavt batteri. Kondensatorerne C7, C8 og modstande R19, R20 er ansvarlige for at vise decimalerne på skærmen.

Driftsindgangsspændingsområde U_max afhænger direkte af niveauet af den justerbare referencespænding ved ben 36 og 35 og er

Stabiliteten og nøjagtigheden af ​​displayaflæsningen afhænger af stabiliteten af ​​denne spændingsreference.

Displayvisningen N afhænger af indgangsspændingen U og udtrykkes som et tal

Et forenklet diagram af multimeteret i spændingsmålingstilstand er vist i fig. 4.

Ved måling af DC-spænding påføres indgangssignalet til R1…R6, fra hvis udgang, gennem kontakten [ifølge skemaet 1-8/1…1-8/2), det føres til beskyttelsesmodstanden R17 . Denne modstand danner også et lavpasfilter sammen med kondensator C3 ved måling af AC-spænding. Dernæst føres signalet til ADC-chippens direkte indgang, ben 31. Potentialet for det fælles output, der genereres af en stabiliseret spændingskilde på 3 V, ben 32, tilføres til mikrokredsløbets inverse input.

Ved måling af AC spænding ensrettes den af ​​en halvbølge ensretter på diode D1. Modstande R1 og R2 er valgt på en sådan måde, at enheden viser den korrekte værdi ved måling af en sinusformet spænding. ADC-beskyttelse leveres af R1…R6-deler og R17-modstand.

Et forenklet diagram af multimeteret i den aktuelle måletilstand er vist i fig. 5.

I DC-måletilstanden strømmer sidstnævnte gennem modstandene R0, R8, R7 og R6, skiftet afhængigt af måleområdet. Spændingsfaldet over disse modstande gennem R17 føres til indgangen på ADC'en, og resultatet vises. ADC-beskyttelse leveres af dioder D2, D3 (måske ikke installeres på nogle modeller) og sikring F.

Et forenklet diagram af multimeteret i modstandsmåletilstand er vist i fig. 6. I modstandsmålingstilstanden bruges afhængigheden udtrykt ved formlen (2).

Diagrammet viser, at den samme strøm fra spændingskilden +U strømmer gennem referencemodstanden og den målte modstand R "(indgangsstrømmene 35, 36, 30 og 31 er ubetydelige), og forholdet mellem U og U er lig med forholdet af modstandene for modstandene R" og R ^. R1..R6 bruges som referencemodstande, R10 og R103 bruges som strømindstillingsmodstande. ADC-beskyttelse leveres af R18 termistor (nogle billige modeller bruger almindelige 1,2 kΩ modstande), Q1 i zenerdiodetilstand (ikke altid installeret) og modstande R35, R16 og R17 ved indgange 36, 35 og 31 på ADC.

Kontinuitetstilstand Kontinuitetskredsløbet bruger IC2 (LM358) chip, der indeholder to operationsforstærkere. En lydgenerator er samlet på den ene forstærker, en komparator på den anden. Når spændingen ved komparatorens indgang (ben 6) er mindre end tærsklen, sættes en lav spænding på dens udgang (ben 7), som åbner nøglen på transistoren Q101, som et resultat af hvilket et lydsignal lyder. Tærsklen bestemmes af divideren R103, R104. Beskyttelse ydes af modstand R106 ved indgangen til komparatoren.

Alle fejl kan opdeles i fabriksfejl (og dette sker) og skader forårsaget af fejlagtige handlinger fra operatørens side.

Da multimetre bruger tæt montering, er elementkortslutninger, dårlig lodning og brud på elementledninger, især dem, der er placeret langs brættets kanter, mulige. Reparation af en defekt enhed bør begynde med en visuel inspektion af printkortet. De mest almindelige fabriksfejl på M832 multimetre er vist i tabellen.

LCD-skærmens tilstand kan kontrolleres ved hjælp af en AC-spændingskilde med en frekvens på 50,60 Hz og en amplitude på flere volt. Som sådan en AC-spændingskilde kan du tage M832 multimeteret, som har en meandergenereringstilstand. For at teste displayet skal du placere det på en flad overflade med displayet oppe, tilslutte en M832 multimetersonde til indikatorens fælles terminal (nederste række, venstre terminal) og påføre den anden multimetersonde skiftevis til de resterende displayterminaler. Hvis du kan få tænding af alle dele af skærmen, så virker det.

Ovenstående funktionsfejl kan også forekomme under drift. Det skal bemærkes, at i DC-spændingsmålingstilstanden fejler enheden sjældent, fordi. godt beskyttet mod input overbelastning. De største problemer opstår ved måling af strøm eller modstand.

Reparation af en defekt enhed bør begynde med at kontrollere forsyningsspændingen og ADC-driftsevnen: stabiliseringsspændingen er 3 V og fraværet af et sammenbrud mellem effektudgangene og den fælles udgang fra ADC.

I den aktuelle måletilstand ved brug af V-, Q- og mA-indgangene, på trods af tilstedeværelsen af ​​en sikring, kan der være tilfælde, hvor sikringen brænder senere end sikringsdioderne D2 eller D3 når at bryde igennem. Hvis der er installeret en sikring i multimeteret, der ikke opfylder kravene i instruktionerne, kan modstandene R5 ... R8 i dette tilfælde brænde ud, og dette vises muligvis ikke visuelt på modstandene. I det første tilfælde, når kun dioden bryder igennem, vises defekten kun i den aktuelle måletilstand: strømmen løber gennem enheden, men displayet viser nuller. I tilfælde af udbrænding af modstande R5 eller R6 i spændingsmålingstilstand, vil enheden overvurdere aflæsningerne eller vise en overbelastning. Når den ene eller begge modstande er helt udbrændt, nulstilles enheden ikke i spændingsmålingstilstand, men når indgangene er lukkede, sættes displayet til nul. Når modstande R7 eller R8 brænder ud på de aktuelle måleområder på 20 mA og 200 mA, vil enheden vise en overbelastning, og i området 10 A - kun nuller.

I modstandsmålingstilstand opstår fejl typisk i 200 ohm og 2000 ohm områderne. I dette tilfælde, når spænding påføres indgangen, kan modstande R5, R6, R10, R18, transistor Q1 brænde ud, og kondensator C6 bryder igennem. Hvis transistor Q1 er fuldstændig brudt, vil enheden vise nuller, når der måles modstand. Med en ufuldstændig nedbrydning af transistoren vil multimeteret med åbne prober vise modstanden af ​​denne transistor. I spændings- og strømmålingstilstandene er transistoren kortsluttet af kontakten og påvirker ikke multimeteraflæsningerne. Når kondensator C6 går i stykker, vil multimeteret ikke måle spændingen i 20 V, 200 V og 1000 V områderne eller væsentligt undervurdere aflæsningerne i disse områder.

Hvis der ikke er nogen indikation på displayet, når der er strøm til ADC'en, eller hvis et stort antal kredsløbselementer er visuelt udbrændte, er der stor sandsynlighed for beskadigelse af ADC'en. ADC'ens funktionsdygtighed kontrolleres ved at overvåge spændingen af ​​en stabiliseret spændingskilde på 3 V. I praksis brænder ADC'en kun ud, når der tilføres en højspænding til indgangen, meget højere end 220 V. Meget ofte opstår der revner i den rammeløse ADC-forbindelse øges mikrokredsløbets strømforbrug, hvilket fører til dets mærkbare opvarmning .

Når en meget høj spænding påføres enhedens indgang i spændingsmålingstilstanden, kan der opstå et sammenbrud langs elementerne (modstande) og langs printpladen; i tilfælde af spændingsmålingstilstand er kredsløbet beskyttet af en divider på modstand R1.R6.

For billige modeller af DT-serien kan lange ledninger af dele kortsluttes til skærmen på bagsiden af ​​enheden, hvilket forstyrrer kredsløbets drift. Mastech har ikke sådanne defekter.

En stabiliseret spændingskilde på 3 V i ADC'en til billige kinesiske modeller kan i praksis give en spænding på 2.6.3.4 V, og for nogle enheder holder den op med at virke allerede ved en forsyningsbatterispænding på 8,5 V.

DT-modellerne bruger lavkvalitets ADC'er og er meget følsomme over for C4- og R14-integrator-strengværdierne. I Mastech multimetre gør højkvalitets ADC'er det muligt at bruge elementer med tætte vurderinger.

Ofte i DT-multimetre med åbne prober i modstandsmålingstilstand nærmer enheden sig overbelastningsværdien ("1" på displayet) i meget lang tid eller er slet ikke indstillet. Du kan "kurere" en lavkvalitets ADC-chip ved at reducere modstandsværdien R14 fra 300 til 100 kOhm.

Ved måling af modstande i den øvre del af området "fylder" enheden aflæsningerne, for eksempel ved måling af en modstand med en modstand på 19,8 kOhm viser den 19,3 kOhm. Det "behandles" ved at erstatte kondensatoren C4 med en kondensator på 0,22 ... 0,27 uF.

Da billige kinesiske firmaer bruger rammeløse ADC'er af lav kvalitet, er der ofte tilfælde af ødelagte output, mens det er meget vanskeligt at fastslå årsagen til fejlen, og det kan manifestere sig på forskellige måder, afhængigt af det ødelagte output. For eksempel lyser en af ​​indikatorudgangene ikke. Da multimetre bruger skærme med statisk indikation, for at bestemme årsagen til fejlen, er det nødvendigt at kontrollere spændingen ved den tilsvarende udgang på ADC-chippen, den skal være omkring 0,5 V i forhold til den fælles udgang. Hvis den er nul, er ADC'en defekt.

Der er funktionsfejl forbundet med kontakter af dårlig kvalitet på kikskontakten, enheden virker kun, når der trykkes på kiksen. Virksomheder, der producerer billige multimetre, dækker sjældent sporene under kiksekontakten med fedt, hvorfor de hurtigt oxiderer. Ofte er stierne beskidte med noget. Det repareres som følger: det trykte kredsløb fjernes fra kabinettet, og kontaktsporene tørres af med alkohol. Derefter påføres et tyndt lag teknisk vaseline. Alt, enheden er repareret.

Med enheder i DT-serien sker det nogle gange, at vekselspændingen måles med et minustegn. Dette indikerer, at D1 er blevet installeret forkert, normalt på grund af forkerte markeringer på diodens krop.

Det sker, at producenter af billige multimetre sætter lavkvalitets operationsforstærkere i lydgeneratorkredsløbet, og når enheden tændes, summer buzzeren. Denne defekt elimineres ved at lodde en elektrolytisk kondensator med en nominel værdi på 5 mikrofarad parallelt med strømkredsløbet. Hvis dette ikke sikrer stabil drift af lydgeneratoren, er det nødvendigt at udskifte operationsforstærkeren med en LM358P.

Ofte er der sådan en gener som batterilækage. Små dråber elektrolyt kan tørres af med alkohol, men hvis pladen er kraftigt oversvømmet, så kan gode resultater opnås ved at vaske den med varmt vand og vaskesæbe. Efter at have fjernet indikatoren og loddet squeakeren af ​​med en børste, såsom en tandbørste, skal du omhyggeligt skumme brættet på begge sider og skylle det under rindende postevand. Efter gentagelse af vask 2,3 gange tørres pladen og installeres i kabinettet.

I de fleste af de enheder, der er produceret for nylig, bruges upakkede (DIE-chips) ADC'er. Krystallen er monteret direkte på printpladen og fyldt med harpiks. Desværre reducerer dette væsentligt enhedernes vedligeholdelsesevne, pga. når ADC'en svigter, hvilket forekommer ret ofte, er det svært at erstatte det. Enheder med uemballerede ADC'er er nogle gange følsomme over for stærkt lys. For eksempel, når du arbejder i nærheden af ​​en bordlampe, kan målefejlen øges. Faktum er, at indikatoren og kortet på enheden har en vis gennemsigtighed, og lyset, der trænger gennem dem, falder på ADC-krystallen, hvilket forårsager en fotoelektrisk effekt. For at eliminere denne mangel skal du fjerne brættet og efter at have fjernet indikatoren lim placeringen af ​​ADC-krystallen (det kan tydeligt ses gennem brættet) med tykt papir.

Når du køber DT multimetre, skal du være opmærksom på kvaliteten af ​​kontaktens mekanik, sørg for at dreje multimeterets kontakt flere gange for at sikre, at omskiftningen sker tydeligt og uden jamming: plastikfejl kan ikke repareres.

Sergei Bobin. "Reparation af elektronisk udstyr" №1, 2003