Gør-det-selv dt 838 multimeter reparation

I detaljer: gør-det-selv dt 838 multimeter reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Reparation af multimeter S-Line DT-838

Jeg tjekkede transistorerne med en tester, og de viste sig alle at være defekte, jeg smed dem næsten ud. Og det viste sig, at multimeteret var defekt. (haha)

Og så multimeteret var buggy, men målingerne af modstand og på opkaldet, men knirkede. Den viste normal spænding.

Jeg fandt ikke et diagram som dette, men jeg stødte på dette:

Efter at have adskilt det på brættet, lagde jeg mærke til, at R3 (mærkningen på brættet er anderledes på diagrammet) der er en lille prik (152 er skrevet på modstanden) 1,5 kOhm, der måler med et andet multimeter (det er generelt buggy, men du kan navigere) viste mere end 2 kOhm.

Billede - Gør-det-selv dt 838 multimeter reparation

Billede - Gør-det-selv dt 838 multimeter reparation

Efter udskiftning virkede alt. Jeg tog modstanden fra computerens gamle bundkort, loddede den og loddede den med en hjemmelavet loddestation med en hårtørrer.

Fortæl mig venligst værdien af ​​modstanden R16
virkelig nødvendigt eller diagram, hvis nogen
tak på forhånd!

Jeg har skrevet 561 på R16 modstanden, som er 560 ohm.

Her er et billede, der er virkelig svært at se

Det samme ((
Hvor er dette snit på moderen? Jeg så ikke ((fortæl mig, eller hvordan udskiftes (hvor skal loddes)?

Fundet ... loddet ... virkede ikke ((
mere præcist, det er stadig buggy.

Det er godt at reparere de døde. Og hvad med afskaffelsen af ​​fabrikkens (kinesiske) ægteskab? Nu sælger de DT-838 (angiveligt) fra forskellige mærker (Ermak, Resanta, TEK), men med samme defekt, som KUN viser sig ved temperaturmåling. Temperaturer over 100-150 C er overvurderet, og jo højere de er, jo mere overvurderes de (se graf).

Ved at opvarme termoelementet fra multimetersættet i flammen på en lighter er det nemt at få 1999 C og endda en overbelastning. I virkeligheden er det ret svært at få endnu 1000 C på en lighter, og ved 1500 C burde termoelementlederne allerede være smeltet.

Video (klik for at afspille).

Pointen er selvfølgelig ikke i termoelementet, men i selve multimetrene: Med den næste kinesiske "optimering" sneg der sig en fejl ind, som siden er blevet replikeret med succes. Anmeldelser, der nævner en defekt af russiske sælgere, offentliggøres simpelthen ikke (jeg tjekkede ikke alle - en var nok)

Jeg har lige fundet en fejl (i layoutet af tavlen) (efter meget sved). Det er nemt at ordne det. Temperaturen bliver korrekt, og rettelsen påvirker ikke andre tilstande. Jeg skal nok poste det et mere passende sted.

Det er godt at reparere de døde. Og hvad med afskaffelsen af ​​fabrikkens (kinesiske) ægteskab? Nu sælger de DT-838 (angiveligt) fra forskellige mærker (Ermak, Resanta, TEK), men med samme defekt, som KUN viser sig ved temperaturmåling. Temperaturer over 100-150 C er overvurderet, og jo højere de er, jo mere overvurderes de (se graf).

Ved at opvarme termoelementet fra multimetersættet i flammen på en lighter er det nemt at få 1999 C og endda en overbelastning. I virkeligheden er det ret svært at få endnu 1000 C på en lighter, og ved 1500 C burde termoelementlederne allerede være smeltet.

Pointen er selvfølgelig ikke i termoelementet, men i selve multimetrene: Med den næste kinesiske "optimering" sneg der sig en fejl ind, som siden er blevet replikeret med succes. Anmeldelser, der nævner en defekt af russiske sælgere, offentliggøres simpelthen ikke (jeg tjekkede ikke alle - en var nok)

Jeg har lige fundet en fejl (i brættets layout) (efter meget sved) og elimineret den. Det er nemt at ordne det. Temperaturen bliver korrekt, og rettelsen påvirker ikke andre tilstande. Jeg skal nok poste det et mere passende sted.

Jeg tog dette DT-838 multimeter på markedet, da det ikke virkede til en latterlig pris. Den havde en praktisk talt ny sag, som jeg ville sætte på mit forslåede, revnede og brændte med et loddekolbe, men fungerende DT-830 multimeter. Ifølge sælger var multimeteret defekt.

Og selvfølgelig besluttede jeg først at prøve at reparere det købte multimeter.Efter at have sat batteriet i og tændt for multimeteret, så jeg, at det tændte, og der dukkede tal op på skærmen, men multimeteret ønskede ikke at reagere på nogen målinger.

Spor af lodning var synlige på brættet - tilsyneladende forsøgte de uden held at reparere multimeteret. En undersøgelse af brættet med et forstørrelsesglas gav sit resultat - der var en revne på brættet nær den midterste fatning til sonden, og stien, der førte fra sonden, var brudt. Tilsyneladende blev dette ikke set under den tidligere reparation og var begrænset til en simpel lodning af kontakter under proberne.

Jeg rensede banen for lak og loddede den, loddede samtidig stikkene til proberne igen, samlede den, tændte den - et hurtigt tjek viste, at hovedfunktionerne fungerer korrekt.

Processen med at reparere DT-838 multimeter er på billedet nedenfor (du kan klikke for at forstørre)

Billede - Gør-det-selv dt 838 multimeter reparation

Billede - Gør-det-selv dt 838 multimeter reparation Billede - Gør-det-selv dt 838 multimeter reparation Billede - Gør-det-selv dt 838 multimeter reparation

Sådan endte jeg med et praktisk taget nyt multimeter og praktisk talt gratis. Og alt sammen fordi udviklerne af dette multimeter ikke lagde vægt på denne del af brættet, så når proberne er forbundet, bøjes brættet, hvilket førte til en revne. Nå, også på grund af uopmærksomme tidligere reparationer.

Måske den mest almindelige og billige af de digitale multimetre. Ulemper - en stor fejl, især i kulden, dårlig beskyttelse, ægteskab. DT(M)-830-838-serien af ​​digitale multimetre er grundlæggende ens i konstruktionen, men der er forskel på betegnelser, klassificeringer og diagrammer.

Bitpunktet blinker, viser ethvert delirium.
Årsagen er dårlig kontakt i målekontakten. Skil enheden ad og tjek om kuglen er på plads i kontakten, stræk fjederen der trykker lidt på kuglen for bedre at skifte. Tør kontakterne af med alkohol. Udskift batteriet.

Aflæsningerne hopper ved måling af modstand, de resterende tilstande fungerer - modstanden R18 (900 Ohm) er defekt, eller transistoren Q1 (9014) er defekt.

Forkerte aflæsninger under måling - åben R33 (900 ohm)

Aflæsningerne springer ved måling af strømstyrken - modstande R0, R1.

Det er helt inden for hver brugers magt, der er godt bekendt med det grundlæggende i elektronik og elektroteknik, at organisere og reparere multimeteret selvstændigt. Men før du fortsætter med sådanne reparationer, er det nødvendigt at forsøge at finde ud af arten af ​​den skade, der er sket.

Læs også:  Philips Saeko 8325 kaffemaskine gør-det-selv reparation

Det er mest bekvemt at kontrollere enhedens brugbarhed i den indledende fase af reparationen ved at inspicere dens elektroniske kredsløb. Til dette tilfælde er følgende fejlfindingsregler blevet udviklet:

  • Billede - Gør-det-selv dt 838 multimeter reparationdet er nødvendigt at omhyggeligt undersøge multimeterets printkort, som kan have tydeligt synlige fabriksfejl og fejl;
  • Der skal lægges særlig vægt på tilstedeværelsen af ​​uønskede shorts og lodning af dårlig kvalitet samt defekter på terminalerne langs brættets kanter (i det område, hvor skærmen er tilsluttet). Til reparationer skal du bruge lodning;
  • fabriksfejl viser sig oftest i, at multimeteret ikke viser, hvad det skal ifølge instruktionerne, og derfor undersøges dets display først.

Hvis multimeteret giver forkerte aflæsninger i alle tilstande, og IC1 bliver varm, skal du inspicere stikkene for at kontrollere transistorerne. Hvis de lange ledninger er kortsluttede, vil reparationen kun bestå i at åbne dem.

Vi anbefaler at læse:

Gør-det-selv LED lampe reparation