Gør-det-selv monoshock reparation

I detaljer: gør-det-selv monoshock reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Vi fortsætter med at stifte bekendtskab med den næste instruktion til reparation af støddæmpere. Hvad er en monostøddæmper? Dette er en omvendt type støddæmper (med stangen placeret i bunden). Der er olie i bunden af støddæmperen og højtryksgas i toppen af støddæmperen. Gassen i støddæmperen fungerer ikke kun som en luftfjeder, men forhindrer også støddæmperen i at svigte under et skarpt tilbageslag og kompression (stort bump eller dyb grøft). Dette design af støddæmperen giver dig mulighed for at installere dem på tunge motorkøretøjer.

Så vi reparerer monostøddæmperen.

Vi begynder at reparere støddæmperen ved at fjerne fjederen. Vi tager de mest almindelige greb. Vi sætter dem på fjederen fra begge sider og klemmer dem på skift, indtil fjederen er komprimeret, og skiven, der fikserer den, løsner sig. Vær forsigtig, når du fjeder monostøddæmperen med improviserede midler. På disse støddæmpere er fjederen meget tykkere end på støddæmpere af rygsæktypen, og den har meget mere energi, når den er dekomprimeret.

Billede - gør-det-selv monoshock reparation

På vores værksted fjederbelastes støddæmpere ved hjælp af specialudstyr.

Når vi har fjernet fjederen, læg den til side. Det vil kun være nyttigt for os i den endelige samling.

På vores værksted, når vi reparerer en støddæmper, bruger vi en pneumatisk skruestik til et blødt greb for ikke at beskadige kroppen.

Derefter vasker, tørrer og blæser vi kroppen igennem, hvorefter vi kan begynde at skille støddæmperen ad.

På vores værksted bruger vi et specielt stativ til at bore og pumpe støddæmperen med nitrogen.

Video (klik for at afspille).

Vi trækker os tilbage fra enden af kroppen 17 mm og markerer dette sted med enten en markør eller en kerne. Efter at du har markeret det fremtidige hul, skal du tage et bor med en diameter på 4 mm og bore et hul så jævnt som muligt, mens du holder boret i en vinkel på 90 grader.

Gas skal ud. Hvis der kommer olie ud med gas, så er luftstemplet i bundens dødpunkt. Dette er selvfølgelig ikke særlig godt, men kan fikses. Der er flere løsninger på dette problem:

1. Du forsøger forsigtigt at trække stemplet gennem det borede hul med en tynd skruetrækker.

2. Du borer endnu et hul ved silentblock-beslaget og skubber stemplet ud med enten en tynd skruetrækker eller en luftstråle. Naturligvis skal dette hul svejses.

I begge tilfælde vil det være nødvendigt at udskifte stempeltætningsringen og caprolon-styret.

Hvis stemplet i din støddæmper er beskadiget, og du skal lave det, kan du altid kontakte vores firma for at få hjælp.

Hvis du har boret et hul, og stemplet er højere, så glem ikke at indsætte en lille nitte der eller bruge improviserede midler. Dette vil være det nemmeste stop for stemplet for at forhindre det i at falde ned til nederste dødpunkt. Du kan endda pakke dette sted ind med papirtape, dette vil holde proppen på plads og forhindre den i at falde ud af hullet.

Vi fortsætter med at skille støddæmperen ad. Efter at vi har sluppet gassen ud, kan du skrue tappen af støddæmperstangen (hvis designet tillader det). Skru ikke øjet af, før du slipper gassen fra støddæmperen! Gem din pande. Derefter løfter vi topdækslet og ryster ærmet med pakdåsen for at fjerne holderingen.

Holderingen er fjernet. Vi tager støddæmperstangen ud, hæld den resterende olie i en forberedt beholder. Vask, blæs og tør. Det anbefales at tørre støddæmperdelene af enten med et papirhåndklæde eller en klud, der ikke giver fnug og ikke smuldrer til små tråde.

Vi tager støddæmperstangen og skiller den ad.Vi skruer møtrikken af på stangen og fjerner bypass-stemplet på plastikklemmen. Dette vil give dig mulighed for at spare tid under montering og ikke miste noget under reparationen. Ja, og at blæse stemplet efter vask er meget praktisk. Hvis gevindet foran møtrikken er krympet, skal du bruge en fil, en kværn eller en slibemaskine, men før du fjerner krympen, så glem ikke at pakke bypass-stemplet med papirtape. Dette vil redde stemplet fra overskydende snavs og mulig mekanisk skade.

Dernæst adskiller vi dækslet, hvori kirtlen er placeret. Vi tager gummikofangeren ud, tager skiven ud og tager manchetten ud.

Vi vasker bøsningen og blæser den med trykluft. Montering foregår i omvendt rækkefølge. Vi indsætter en ny manchet, derefter en metalskive og fikserer den med en gummikofanger. Nu kan du samle støddæmperen.

Vi sætter et bump stop, hvis det ikke er der, så går vi til en bilforretning og køber en Zhiguli silent block. Den skal passe næsten perfekt på skaftet. Hvis du har råd til at betale lidt mere, så køb en polyurethan (gul) silent blok, den holder dig meget længere end en almindelig ikke-oliebestandig gummi silent block. Trim den evt.

Derefter sætter vi den samlede bøsning på med pakdåsen på stangen, sætter bypass-stemplet på og spænder møtrikken. Glem ikke at rulle tråden Vi klemmer møtrikken i en skruestik og vikler øjet. I denne position er det praktisk at stramme, fordi begge tråde arbejder for at sno.

Er der mekaniske skader eller korrosion på støddæmperstangen, kan vores specialister lave en ny stang til dig.

Hvis du ikke kan finde en manchet, olietætning, fender eller akselføring, kan du altid kontakte vores firma.

Naturligvis, efter at vi har boret støddæmperen og frigivet gassen, bliver vi nødt til at tanke den, uden den fungerer støddæmperen simpelthen ikke. Hvad laver vi…

Vi går til den nærmeste dækbutik og får forskellige fittings og nipler der. Alt dette vil ikke koste meget, så jeg anbefaler at tage hver type en ad gangen. Efter at vi kørte et par dækbutikker i området, har vi.

Lad os nu tage et kig på situationen. Hvis stedet, hvor støddæmperen er placeret, giver dig mulighed for at sætte en lang fitting, skal du sætte en lang. Hvis stedet giver dig mulighed for kun at installere en kort, skal du derfor installere en kort fitting.

Vi tager indsprøjtningsfittingen, påfører det støddæmperhullet, fikserer det med en klemme og går til en god svejser for at svejse denne fitting. Glem ikke at trække stemplet ud af støddæmperen og skru nippelen af fittingen før svejsning. Efter svejsning, glem ikke at kontrollere svejsesømmen for utætheder.

Vi sætter støddæmperkroppen lodret, sætter stemplet, som deler støddæmperen i to kamre, ind i støddæmperkroppen og hviler mod en tynd skruetrækker eller en syl, som vi tidligere har skruet ind i nippelen. Før du hælder olie i støddæmperen, skal du placere en tom beholder under støddæmperen for at dræne overskydende olie. Ellers vil al olien være på gulvet. Hæld olie i støddæmperen og indsæt forsigtigt den samlede stang. Når stangen hviler mod skillestemplet, vil det være nødvendigt at fjerne overskydende olie i støddæmperkroppen. Dette kan gøres med en almindelig sprøjte, som sælges på ethvert apotek. Derefter kan du indsætte ærmet med pakdåsen og fastgøre det med en holdering. Vi tager vores skruetrækker eller syl ud af beslaget og skruer nippelen ind i den. Skaftet er i udstrakt position.

Efter montering af støddæmperen må du ikke trykke stangen ind i støddæmperen . Ellers bliver du nødt til at skille støddæmperen ad og få skillestemplet fra det nederste dødpunkt

Så tager du din samlede støddæmper og tager til den nærmeste brandstation eller til sportsdykkere. Du skal pumpe 22-26 atm ind i støddæmperen. Mængden af tryk afhænger af, hvor meget du vejer, hvad du har med dig, og hvem du kører med. Vi pumper normalt 22 atm ind i monostøddæmpere.

På vores værksted bruger vi et specielt stativ til højtryks-nitrogenindsprøjtning

Efter at have fyldt støddæmperen med luft, skal trykstangen komme ud af kroppen. Herefter vil vi være i stand til at afgøre, om den er samlet korrekt eller ej. Hvis der er pletter og oliepletter på støddæmperstangen, så bliver du nødt til at gentage montering og afmontering igen, for noget er ikke monteret korrekt og der lækker olie et sted. Hvis støddæmperstangen er tør, og der ikke er pletter, så har du repareret støddæmperen. Installer det på dit motorkøretøj og brug det.

Du ønsker at fylde støddæmperen med nitrogen;
Du ønsker at reparere støddæmperen eller udføre diagnosticering af en allerede repareret støddæmper;
Du ønsker at købe en reservedel til en støddæmper hos os, eller du skal fremstille den efter din skitse eller tegning (vi sender reservedele til regionerne med post eller kurerservice).

Bemærk venligst, at i vores virksomhed kontrolleres alle reparerede støddæmpere på et to-gears stativ, hvilket giver os mulighed for at give 12 måneders garanti på den reparerede enhed.

Synes godt om

jeg kan ikke lide

magneticman 18. februar 2014

Synes godt om

jeg kan ikke lide

magneticman 20. februar 2014

Reparation af gasfyldte støddæmpere
En kilde:
Forfatter: Nazar Gazzz
Reparation af gasfyldte støddæmpere på eksemplet med Kawasaki Zephyr 750.
Indledende data:

Der er et par utætte støddæmpere fra en Kawasaki Zephyr 750 fra 1991. Tilføje. defekt - fraværet af gummikofangere på stængerne. På støddæmperens krop er der en inskription om, at støddæmperne ikke kan repareres, og man bør slet ikke kravle ind i dem, for de kan eksplodere.

Den første ting, du skal vide for en person, der skal reparere motorcykelstøddæmpere på egen hånd, er deres enhed. Vi vil forsøge at studere hovedskemaet og rette de vigtigste sammenbrud ved hjælp af denne artikel.

Så støddæmperen består af en arbejdscylinder med en nedre flig og en svejset bund, en stang med et stempel og dets føring og et skillestempel. I arbejdshulrummet er der en støddæmpervæske, i det andet hulrum er der teknisk nitrogen under højt tryk. Funktionsprincippet for denne enhed: når suspensionen er komprimeret, falder stemplet ned, som et resultat af hvilket en del af væsken strømmer fra hulrummet under stemplet gennem ventilen ind i hulrummet over stemplet. Ventilen er en spjældkanal, som er lukket af en plade, forspændt af en fjeder.

Et problem med støddæmpere behøver ikke at være ledsaget af udseendet af olie på stangen. Lad os se på nogle af tegnene, i nærværelse af hvilke det er værd at reparere motorcykel støddæmpere. Hvis du på ujævne vejstrækninger under kørsel begyndte at føle "slag" af gaflen, så skal du allerede være opmærksom. Du bør også kigge nærmere på denne del af motorcyklen, hvis den er blevet mindre stabil end før, eller gaflen er blevet meget "blødere". Et andet signal til bekymring vil være fænomenet, når du under kørslen begyndte at høre en uforståelig støj eller banke fra støddæmperne.

Det kan være usikkert at bruge en defekt motorcykel, og du bør ikke udsætte reparationen af støddæmpere. De har trods alt en stor belastning under opbremsning, og især under en nødsituation! Årsagerne til svigt af motorcykelstøddæmpere kan være forskellige. For eksempel er de mest almindelige af dem: uregelmæssige olieskift, ukorrekte reparationer, sammenbrud som følge af at ramme forhindringer, mekanisk skade på stangen (ridser, rust, stenfragmenter), beskadigelse af støddæmperfjederen.

For at begynde fejlfinding skal du sætte motorcyklen på en form for højde, for eksempel på midterstativet. Hvis du ikke har en, kan du bruge en speciel holdeanordning eller andre tilgængelige genstande, da dette ikke er en bil med flere tons. Det er nødvendigt at montere motorcyklen, så det hjul, du skal bruge, hænges ud. Brug eventuelt en modvægt.

Hjulet er blevet aflæsset, nu er det nødvendigt at fjerne skærm og hjul på motorcyklen. For at reparere den forreste støddæmper skal du fjerne forhjulet, og hvis du skal reparere den bagerste støddæmper på en motorcykel, den bagerste. Fjern derefter bremsekaliberens monteringsbolte. Når du fjerner hjulet, skal du huske placeringen af delene - bøsninger, bolte og spændeskiver. Glem ikke at inspicere lejerne, det kan være på tide at udskifte dem også. Nu skal du fjerne ventilerne. Mest sandsynligt, for dette bliver du nødt til at fjerne enten en eller begge fjernbetjeninger. På toppen af røret er støddæmperdæksler, du skal løsne dem, men under ingen omstændigheder skrue dem helt af. Billede - gør-det-selv monoshock reparation

Løse dæksler vil gøre det lettere for dig at skille støddæmperen ad senere. For at løsne dem er det bedst at bruge en sekskantet fatning af passende størrelse.

Skru monteringsboltene af og træk støddæmperne ud. For at adskille samlingen skal du forberede en metal- eller plastikboks til små dele på forhånd. Demontering må kun udføres i lodret stilling. Dræn olien i en beholder, der er forberedt på forhånd, og sørg for at måle mængden af olie i hver støddæmper, det skal du bruge i samlingen. Løsn spindelfastgørelsesbolten med en unbrakonøgle. Fjern den gamle støvle og træk forsigtigt låseringen ud. Træk nu pakdåsen ud med en skarp bevægelse, og fold stangen og fjederen ind i en tidligere forberedt beholder.

Det er nødvendigt at vaske hver del af støddæmperen grundigt i benzin og tørre den af med en ren klud. Undersøg delene for skader, beskadigede skal udskiftes. Ringen kan, hvis der er uregelmæssigheder, blot poleres. Vi samler de rene dele af støddæmperen i omvendt rækkefølge, det er vigtigt, at der ikke bruges overdreven indsats under monteringen, da dette kan beskadige brugbare og nye dele. Hæld ny olie i den samlede støddæmper, som du målte mængden af under adskillelsen. Monter hjulet og skærmen på plads.

udluftede trykket i gummipæren, skruede rebound-justeringen af. På dette tidspunkt forstod jeg allerede, hvad problemet var: olien havde en "turd" farve og lugt + der var aflejringer af noget materiale i alle hullerne, som jeg forstår det, er dette resultatet af stemplets friktion mod støddæmperens vægge.

Vi tager alt indvendigt ud og renser de indvendige overflader

Yderligere, for at installere det tabte bump stop og for forebyggende udskiftning af pakdåsen, var jeg nødt til at adskille hele stemplet

der forventedes en fangst mere i den - kompressionsjusteringen var også tilstoppet, og den indvendige stang ønskede ikke at bevæge sig, jeg var nødt til at suge alt i acetone i et par dage, med jævne mellemrum at flytte stangen, til sidst virkede det hele. I løbet af denne tid fandt jeg lige en ny olietætning (fremstillet i Finland) og satte alt sammen igen.
Kunden ville gøre alt til minimale omkostninger, så i stedet for en speciel (som jeg tvivler meget på) olie til de bagerste støddæmpere, brugte han en almindelig Motulev olie til gafler, med en viskositet på 5W.

Samlingen gik tilbage, først satte vi stemplet ind i cylinderen, holderingen, hælder olie i tanken, flytter stemplet frem og tilbage indtil tanken er helt fyldt med olie og der kommer luft ud - karakteristiske lyde forsvinder i de sidste 3 -5 mm stempelbevægelse.
Vi tilføjer olie til reservoiret og indsætter (klemmer lidt) pæren, vi fikserer den også med en holdering.
Fordelen ved dette design er bekvemmeligheden ved at pumpe: Cylindrene er i en vinkel i forhold til hinanden, og der er en bolt i den øverste del, som kan bruges til at udlufte den resterende luft, når alt er "afgjort"

I dette design er gummipæreventilen et almindeligt gummibånd, som i teorien gennembores med en nål, pustes op og derefter, når nålen er fjernet, forsegles af indvendigt tryk, der komprimerer denne elastik.

Jeg troede ikke på succesen med denne ordning, så jeg lavede en adapter fra en konventionel pumpe (jeg loddede sprøjtenålen til dysen for at puste kugler op), jeg pumpede støddæmperen ind i den og loddede pumpehullet, så intet vil blive blæst væk senere.

som det fremgår af 3 måneders brug af afskrivning på en skåre - alt er godt, og dets ejer tjener ofte penge i en motorcykeltaxi 😉

i form af finansielle omkostninger — alt viste sig inden for 1000r, og der er olie nok til en afskrivning mere.
Tak til alle der læser.

Front ZAZovsky støddæmper med fjeder bagfra. Det kan også ses, at det nederste fjederstop fra støddæmperkroppen er savet af, og det bagerste fjederstop er trukket på plads.

Foråret er langt. Dens afkortning med spolens kant førte ikke til noget.
I statisk:

De satte en anden, kort og mere stiv i bøjning. Men der var også lidt fornuft, indtil 2 kilder fra Ural var knyttet til hinanden indeni. Hårdheden er steget.

Men alligevel er motorcyklen for blød på vejen, hvilket er meget slemt ved høj hastighed: den smider den af fodbrætterne.

Højkvalitets reparation af støddæmpere af alle typer

Støddæmpere er funktionelle elementer i en bils affjedring, der dæmper bump og bump på vejen under kørslen, hvilket giver komfort til føreren og passagererne. Kvaliteten af by- og føderale motorveje i Rusland kan næppe kaldes engang tilfredsstillende, så diagnostik og restaurering af støddæmpere er de vigtigste elementer på den planlagte tekniske inspektionsliste.

REPARATION PÅ 4 TIMER!

Typer af støddæmpere:

Olieforseglet cylinder med hydraulikvæske. Indeni er der en bevægelig stang med et stempel og et ventilsystem.
To-rør - "cylinder i en cylinder". En stang passerer gennem begge reservoirer.
Gas - støddæmper af en ny generation, hvor kroppen fungerer som en arbejdscylinder. En adskillelsesventil er tilvejebragt for at forhindre blanding af olie og gas.
Justerbare støddæmpere - gennem specielle skiver indstilles køretilstanden. Mere stiv, sporty eller komfortabel.
Pneumatisk støddæmper - bruges i kombination med en unik luftaffjedring, oftere en dobbeltrørs støddæmper med ADS-system og gaspåfyldning

Mange moderne biler er udstyret med ikke-adskillelige afskrivningssystemer. Deres reparation er noget mere kompliceret end klassiske stativer. Nogle modeller kan ikke gendannes.

Tegn på dårlige støddæmpere

Officielle forhandlere opfylder ikke rack reparationog tilbyde at købe nye. I dette tilfælde er sættet altid parret. Hvis der er et lille nedbrud af støddæmperen, skal du købe to nye. Derfor er mange servicestationer specialiserede i restaureringsarbejde. Erfarne specialister vil udføre de nødvendige reparationer, udskift kun de dele, der er ude af drift. Tjenesten er især relevant for brugte tyskproducerede biler. Støddæmpere er meget dyre. Før du udskifter stativet, bør du derfor gøre dig bekendt med de typiske tegn på forkert betjening. Det kan være muligt at reparere støddæmperen med egne hænder.

Visuelle symptomer på et sammenbrud:

ujævn slid af dæk på indersiden;
lækage, olielækage på indersiden af hjulet;
korrosion af den lejede del eller støddæmperstangen;
revnede fastgørelseselementer;
kropsdeformation;
slidte lydløse blokke;
forkert fjederposition.

Det er også nemt at se på turen, at dæmperne ikke fungerer korrekt. Først og fremmest bliver passagen af huller atypisk hård, ru. Nye lyde og banker opstår (især hvis bump stop er beskadiget). Kontroller ikke stativernes "integritet" ved at trykke på kroppen - dette fører til endnu mere skade. Det er nødvendigt straks at kontakte en specialiseret service til diagnostik og restaurering af støddæmpere. Betjening af en bil med defekte stativer er fyldt med hurtigt slid på hele chassiset.

Gør-det-selv reparation af støddæmpere

Med et grundlæggende sæt værktøj, et roligt sted og fritid er det nemt at reparere gas- og oliestøddæmpere. Du skal bruge et standard reparationssæt, en stativnøgle samt en donkraft og stativer. Procedure:

Løft maskinen og monter holderne. Stol ikke på donkraften.
Demontering. På forhjulstrukne køretøjer komprimeres fjederen jævnt, før den fjernes.
Stand arbejde. Udskiftning af defekte dele, olieaftapning.
Montering og montering af støddæmperen.

Efter færdiggørelse af selvreparation er hjuljustering obligatorisk. De bagerste stivere er restaureret på samme måde som de forreste. Den eneste forskel er, at arbejdet skal udføres i par.

Vores servicecenter er specialiseret i reparation af støddæmpere – klassiske og moderne. Kvalitetsudstyr og mange års erfaring. Under restaureringsprocessen anvendes kun originale dele og smøremidler fra førende producenter. Alt arbejde er garanteret.

ATV information

Hvad du behøver at vide om snescootere

Vi besluttede at udskifte tændrørene på motorcyklen på egen hånd, men uheld, tændrøret gik i stykker, og den gevindskårne del forblev i tændrørsbrønden. Hvad skal man gøre? Prøv at få det med fingrene eller en skruetrækker? Hvor.

Det er allerede varmt og sneen smelter. Moto-sæsonen 2015 er ved at starte. Skynd dig at gøre din motorcykel klar til den nye sæson. Det er bedre at udføre alt planlagt arbejde før "tør asfalt". Desuden er der nu ingen køer.

Vores nye hjemmeside er endelig lanceret. Nu er han pænere og bedre. Vores websted er kun dedikeret til arbejdet med motorcykelservice. Her kan den besøgende finde ud af, hvilke typer arbejde der udføres, omkostningerne ved arbejdet og vores kontakter.

Meget afhænger af den korrekte funktion af støddæmperen. En velafstemt motorcykelaffjedring garanterer en behagelig tur, du køber en cykel og nyder selve turen. Det er meget vigtigt at forstå, at det er affjedringen, der giver 80 % af komforten. Desværre har mere end halvdelen af brugte motorcykler en "afklippet" og nogle gange aldrig serviceret affjedring overhovedet - en forgaffel og en bagstød- eller støddæmpere, hvis vi taler om klassiske motorcykler eller brugerdefinerede.

Vi er glade for at kunne præsentere dig for en ny service - reparation af motorcykel støddæmpere. Vi reparerer alle typer motorcykel støddæmpere! Traditionen tro er der tale om en højkvalitets reparation og tilpasning på industriudstyr, og arbejdet udføres af fagfolk med stor erfaring. Baseret på resultaterne af reparationen testes alle støddæmpere på et vibrationsstativ med to hastigheder.

Nu er vi klar til at levere det mest komplette udvalg af arbejde med reparation af motorcykelstøddæmpere og opsætning af motorcykelophæng: reparation og opretning af motorcykelgafler, justering af stivhed, kørsel, udskiftning af forbrugsmaterialer. Nu gælder alt dette både olie- og gasfyldte støddæmpere, inklusive sports- og cantilever monoshocks, samt støddæmpere med kompensationstanke (som de snedigt kaldes i MOTO-magasinet - "rygsæktype").

En komplet udskiftning af fyldstoffet udføres (nitrogen, helium eller kuldioxid - at vælge imellem!), Alle forbrugsstoffer og komponenter er tilgængelige, inklusive stænger og guider.

Vilkår for reparation af motorcykel støddæmpere - 7-10 dage. Omkostningerne varierer fra 2000 til 5000 rubler, afhængigt af arbejdets kompleksitet.

En artikel om, hvordan man reparerer bilstøddæmpere - typer af nedbrud, metoder til fejlfinding. I slutningen af artiklen - en video om gør-det-selv støddæmper reparation.

Artiklens indhold:

støddæmper anordning
Service liv
Typiske nedbrud
Diagnostik
DIY støddæmper reparation video

En bilstøddæmper er en enhed, der absorberer vibrationer eller forskellige stød, der passerer fra vejbanen til kroppen. Sådanne vibrationer af forskellige systemer undertrykkes af stempler, der arbejder i viskøse medier. På grund af sådanne medier falder amplituden af oscillationer.

Moderne bilister står ofte over for en fuldstændig fejl eller sammenbrud af affjedringssystemet, hvis hoveddele er støddæmpere. Derfor er en akut reparation påkrævet, som vil spare bilejeren for yderligere komplikationer. Sådanne reparationer bør begynde med en detaljeret diagnose.

Støddæmpere er for og bag. For at reparere sådanne kritiske dele er en detaljeret viden om selve designet nødvendig.

En moderne støddæmper er en kompleks enhed, der består af forskellige dele. Støddæmpere udskiftes udelukkende parvis. I tilfælde af skade eller nedbrud af det ene stativ, skal bilejeren skifte begge. I processen med at restaurere eller reparere støddæmperen, skal du henvise til instruktionsbogen til køretøjet. En opdaget funktionsfejl kræver omhyggelig undersøgelse og passende beslutninger.

Processen med at reparere støddæmperen skal forberedes i overensstemmelse hermed. Dette kræver følgende værktøjer og materialer:

bil sæt;
afretningslag;
støttende geder;
rack nøgle;
ny patron.

Efter at have klargjort de anførte enheder, kan reparationsarbejdet begynde direkte.

Gældende sikkerhedsbestemmelser kræver, at køretøjet monteres på præfabrikerede bukke. I dette tilfælde skal de indstilles korrekt. Håndtagets monteringsbolte og spindelmøtrikken skrues af, derefter fjernes fastgørelseselementerne, og støddæmperen fjernes. I tilfælde af korrekt afskruning af fastgørelserne er fjernelse af støddæmperen ret let, men vi må ikke glemme at fjerne det indvendige gevind.

Efter at have afsluttet demonteringen af støddæmperen, kan du fjerne de indvendige dele fra den. Først fjernes den gamle patron, i stedet for installeres en ny og spændes med en møtrik. Efter udskiftning af patronen kan du sætte støddæmperen tilbage på plads ved hjælp af de beskrevne trin.

Efter reparationen er afsluttet, skal køretøjet sendes til et servicecenter for at få justeret hjuljusteringen. Eksperter råder også til, når du reparerer eller restaurerer støddæmpere, at udføre diagnostik og kontrollere hovedelementerne i bilens affjedring, herunder trækstang, bremseslanger, stativer, blokke.

Ligesom ethvert produkt eller en del, har støddæmpere deres egen levetid og udskiftningsperioder. Restaurering eller reparation af enheden skal udføres umiddelbart efter opdagelsen af et nedbrud og funktionsfejl. Hvad angår deres fuldstændige udskiftning, udføres den hvert tredje år.

For at øge levetiden anbefales følgende enkle regler:

nægte at bruge leverancer til at løfte affjedringen, hvilket kan beskadige støddæmperstangen;
undgå høje hastigheder, når du kører på beskadigede veje;
om vinteren forvarm olien, der er i støddæmperne.

Hvis du beslutter dig for at hæve bilens krop, skal du sørge for at installere støddæmpere af den passende størrelse. Klodset håndtering kan forårsage hurtig slid på ikke kun støddæmpere, men hele affjedringen. Og om vinteren, for at begynde at bevæge sig, skal du bruge lav hastighed og lavt gear.

Med forbehold for alle ovennævnte driftsregler, rettidig diagnostik samt reparation eller restaurering af støddæmpere, er en betydelig forøgelse af levetiden for hele køretøjet mulig. Reparationsarbejde udføres i overensstemmelse med arten af den opdagede fejl. Glem ikke om innovative ikke-adskillelige prøver af støddæmpere, der ikke kan repareres.

Enhver bilist med erfaring er bekendt med typiske fejlfunktioner i denne enhed. Hvis olie lækker, indikerer dette en trykaflastning af spindeltætningen, hvilket kan forårsage et fuldstændigt tab af ydelse af delen.

Du skal også være opmærksom på, hvis spil opstår under rebound eller kompression. Konsekvenserne vil være de samme som ved ødelagte ventiler.Enheden vil ikke længere være i stand til at udføre sine direkte funktioner, og bilen vil lave banker, rumlen og andre ubehagelige lyde under kørslen. At køre i en sådan bil er ikke kun ubehageligt, men også ret farligt.

Fra ydre skader kan der skelnes revner i øjnene eller buler på sagerne. Sådanne mindre problemer kan føre til mere alvorlige skader og endda påvirke chassiset. Efter at have fundet tegn på et sådant sammenbrud, fjernes stativet og frigøres fra fjederen.

Den bedste måde at opdage støddæmperproblemer er at tjekke stabiliteten af selve bilen, både ved høje og lave hastigheder. Ejeren bør være opmærksom på, hvordan hans "jernhest" reagerer på bump eller gruber, og hvor hurtigt den genopretter balancen, når den rammer sådanne bump.

Hvis selv de mindste afvigelser er fundet, er det nødvendigt at undersøge støddæmperne i detaljer. Ved at analysere beskyttelsestilstanden bør støvknapper inspiceres. Til sådanne formål bruges flyovers eller specielle pits, så du kan inspicere både de forreste og bageste støddæmpere nedefra.

Hvis støvknapperne er revet i stykker eller endda lidt beskadiget, er det bedre at installere en ny beskyttelse. Det er støvknapperne, der er ansvarlige for at beskytte støddæmperne mod små partikler af snavs i hullerne, som over tid fører til alle mulige nedbrud eller skader. Hvis støddæmperen er frataget en sådan beskyttelse, reduceres dens levetid betydeligt.

Under hensyntagen til hovedfunktionen af støddæmpere - for at reducere rullen af bilen på ujævne vejoverflader, er det ret nemt at bestemme fejlen. Hovedtegnet på svigt af denne enhed er en stigning i svingninger og udseendet af ekstra støj, der ikke blev følt før.

Hvis bilens hjul falder i hulen, kan du høre lyden af slag, hvilket også betragtes som et yderligere tegn på et sammenbrud. Så du kan finde ud af behovet for en tidlig udskiftning eller reparation af støddæmpere. Der er dog behov for en mere detaljeret undersøgelse af problemet.

For det første er en visuel inspektion af delen og dens omhyggelige undersøgelse nødvendig. Hvis der findes en olieagtig pletter, er det bydende nødvendigt at reparere og bringe støddæmperen tilbage til funktionsdygtig stand. Det skal bemærkes, at processen med at diagnosticere denne enhed ved standen er en ret kompliceret opgave, så mange mennesker forsøger straks at købe nye støddæmpere eller reparere stativerne ved hjælp af et reparationssæt på egen hånd.

Støddæmperen anses for at være et forbrugselement, som skal udskiftes efter en treårig periode. Den dårlige tilstand af russiske veje reducerer denne tid med flere gange - suspensionen fejler meget tidligere end den tid, der er angivet af producenten. Man skal dog ikke fortvivle på forhånd, samt smide en ødelagt del. Hvis støddæmperen ikke kan repareres, kan den altid udskiftes.

Før du vælger en metode, er det nødvendigt at tage højde for flere faktorer, herunder prisen på en ny del - hvis det koster bilejeren lige så meget som en reparation, bør du ikke få dine hænder snavsede. Derudover kræver reparation visse færdigheder. Husk også, at en ombygget støddæmper ikke holder længe.

Generelt er en støddæmper en multifunktionel del, der ikke kun er ansvarlig for at dæmpe kropsvibrationer, men også for bremsning. Det sikrer bilens stabilitet. Derfor, efter at have forstået essensen af driften af en sådan enhed, vil føreren være i stand til at forstå problemet i tide og træffe de rigtige beslutninger for at eliminere det. Selv efter at have gennemgået vedligeholdelse, kan støddæmpere pludselig knirke eller lække, så du skal konstant overvåge dem.

De fleste moderne biler er udstyret med såkaldte ikke-adskillelige støddæmpere. Det betyder, at de ikke kan repareres. I modsætning til sammenklappelige analoger har de en garantiperiode på fem år. Og på motorveje af høj kvalitet holder de længere.

Der er også støddæmpere med pumpning. For sådanne modeller er gasboostet blevet ændret, hvilket udfører en omstrukturering af ydeevnen, hvis bilen udsættes for store belastninger. De fungerer perfekt, indtil de går i stykker, og udfører den ekstra mulighed, der er beskrevet ovenfor. Hvis en sådan støddæmper fejler, vil det være ret svært at reparere det.

Faktum er, at modeller med pumpning under reparation blokerer hydraulikvæskerørene, som er ansvarlige for hele delens sundhed. Det er næsten umuligt at udføre sådanne reparationer uden indgriben fra specialister og specialudstyr. Og køb af en ny del vil koste flere hundrede dollars.

Eksperter anbefaler kun at bruge originale komponenter til reparationer og ikke stole på billige forfalskninger - trods alt afhænger sammenhængen af systemet og maskinkomponenterne af denne enhed. Vi må ikke glemme, at forsikringsselskaber griber ind i hver verifikationsprocedure, i tilfælde af en passende sag, studerer alle detaljerne for at finde årsagen og, hvis det er muligt, nægter at betale.

Gør-det-selv støddæmper reparation video: