DIY monoshock reparation

I detaljer: gør-det-selv reparation af et monoshock fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Vi fortsætter med at stifte bekendtskab med de næste instruktioner til reparation af støddæmpere. Hvad er et monoshock? Dette er en omvendt støddæmper (med stilken i bunden). Der er olie i bunden af støddæmperen og højtryksgas i toppen af støddæmperen. Gassen i støddæmperen fungerer ikke kun som en gasfjeder, men forhindrer også støddæmperen i at svigte med et skarpt tilbageslag og kompression (et stort bump eller dyb grøft). Dette støddæmperdesign gør det muligt at installere dem på tunge motorkøretøjer.

Så vi reparerer monoshocket.

Vi begynder at reparere støddæmperen ved at fjerne fjederen. Vi tager de mest almindelige greb. Vi sætter dem på fjederen fra begge sider og klemmer dem på skift, indtil fjederen er komprimeret, og skiven, der fikserer den, løsnes. Vær forsigtig, når monoshocket affjedres med de tilgængelige midler. På disse stød er fjederen meget tykkere end på støddæmperne af rygsæktypen, og den har meget mere energi, når den slippes.

På vores værksted er støddæmpere affjedret på specialudstyr

Når vi har fjernet fjederen, læg den til side. Det vil kun være nyttigt for os til den endelige samling.

På vores værksted, når vi reparerer en støddæmper, bruger vi en pneumatisk skruestik til et blødt greb for ikke at beskadige kroppen.

Så vasker, tørrer og blæser vi kufferten igennem, hvorefter vi kan begynde at skille støddæmperen ad.

På vores værksted bruger vi et specielt stativ til at bore og fylde støddæmperen med nitrogen.

Video (klik for at afspille).

Vi trækker os tilbage fra enden af kroppen 17 mm og markerer dette sted med enten en markør eller en kerne. Efter at du har markeret det fremtidige hul, skal du tage et bor med en diameter på 4 mm, og bor så lige som muligt, mens du holder boret i en vinkel på 90 grader.

Gas skal ud. Hvis der kommer olie ud med gas, er det pneumatiske stempel i bundens dødpunkt. Dette er selvfølgelig ikke særlig godt, men kan fikses. Der er flere løsninger på dette problem:

1. Du forsøger forsigtigt at trække stemplet ud gennem det borede hul med en tynd skruetrækker.

2. Du borer endnu et hul ved monteringen af lydblokken og skubber stemplet ud med enten en tynd skruetrækker eller en luftstråle. Naturligvis skal dette hul svejses.

I begge tilfælde vil det være nødvendigt at udskifte stempel O-ring og caprolon guide.

Hvis du har et beskadiget stempel i støddæmperen, og du skal lave det, kan du altid kontakte vores firma for at få hjælp.

Hvis du har boret et hul, og stemplet er højere, så glem ikke at indsætte en lille nitte der eller bruge de tilgængelige værktøjer. Dette vil være det enkleste stop for stemplet for at forhindre det i at falde til nederste dødpunkt. Du kan endda pakke dette sted ind med papirtape, dette vil holde proppen på plads og forhindre den i at falde ud af hullet.

Vi fortsætter med at skille støddæmperen ad. Efter at vi har sluppet gassen, kan du skrue tappen af støddæmperstangen (hvis designet tillader det). Skru ikke tappen af, før du har sluppet gassen fra støddæmperen! Pas på din pande. Derefter løfter vi topdækslet og ryster ærmet med olietætningen for at fjerne holderingen.

Holderingen fjernes. Vi tager støddæmperstangen ud, hæld den resterende olie i en tidligere forberedt beholder. Vask, blæs og tør. Det anbefales at tørre støddæmperdelene af enten med køkkenrulle eller med en klud, der ikke giver fnug og ikke smuldrer til fine tråde.

Vi tager støddæmperstangen og skiller den ad.Vi skruer møtrikken af på stangen og fjerner bypass-stemplet med en plastikklemme. Dette vil spare dig for tid under montering og intet at tabe under reparationer. Og det er meget praktisk at blæse stemplet efter vask. Hvis gevindet foran møtrikken er rullet, skal du bruge en fil, en kværn eller en slibemaskine, men husk at pakke bypass-stemplet ind med papirtape, før du fjerner gevindet. Dette vil redde stemplet fra overskydende snavs og mulig mekanisk skade.

Dernæst adskiller vi dækslet, hvori olietætningen er placeret. Vi tager gummistopperen ud, tager skiven ud og tager manchetten ud.

Vi vasker ærmet og blæser det med trykluft. Monteringen foregår i omvendt rækkefølge. Vi indsætter en ny manchet, derefter en metalskive og fikserer den med et gummistop. Støddæmperen kan nu samles.

Vi sætter et bump-stop på, hvis det ikke er der, så går vi til en bilforretning og køber en Zhiguli silent block. Den skal passe næsten perfekt på skaftet. Hvis der er mulighed for at betale lidt for meget, så køb en polyurethan (gul) silent blok, den vil tjene dig meget længere end en almindelig gummi silent block lavet af ikke-oliebestandigt gummi. Trim den evt.

Derefter sætter vi den samlede ærme på med en olietætning på stangen, sætter bypass-stemplet på og spænder møtrikken. Glem ikke at rulle gevindet op Spænd møtrikken i en skruestik og skru øsken på. I denne position er det praktisk at stramme, fordi begge tråde virker til at stramme.

Hvis støddæmperstangen har mekaniske skader eller korrosion, kan vores specialister lave en ny stang til dig.

Hvis du ikke kan finde en manchet, olietætning, bump stop eller akselføring, kan du altid kontakte vores firma.

Naturligvis, efter at vi har boret støddæmperen og frigivet gassen, bliver vi nødt til at tanke den, uden den fungerer støddæmperen simpelthen ikke. Hvad laver vi…

Vi går til nærmeste dækservice og køber diverse fittings og nipler der. Alt dette vil ikke koste meget, så jeg anbefaler at tage hver type en ad gangen. Efter at vi kørte et par shinomancere i området, har vi.

Nu er vi styret af situationen. Hvis stedet, hvor støddæmperen er placeret, giver dig mulighed for at sætte en lang fitting, skal du sætte en lang. Hvis pladsen tillader dig kun at installere en kort, skal du derfor installere en kort fitting.

Vi tager indsprøjtningsfittingen, påfører det støddæmperhullet, fikserer det med en klemme og går til en god svejser for at svejse denne fitting. Glem ikke at fjerne stemplet fra støddæmperen og skru nippelen af fittingen før svejsning. Husk at kontrollere svejsesømmen for utætheder efter svejsning.

Vi sætter støddæmperhuset lodret, stemplet der deler støddæmperen i to kamre, sætter det ind i støddæmperhuset og hviler mod en tynd skruetrækker eller syl, som vi tidligere har skruet ind i nippelen. Anbring en tom beholder nedenunder for at tømme overskydende olie, før støddæmperen fyldes med olie. Ellers vil al olien være på gulvet. Fyld støddæmperen med olie og indsæt forsigtigt den samlede stang. Når stangen hviler mod skillestemplet, vil det være nødvendigt at fjerne overskydende olie i støddæmperhuset. Dette kan gøres med en almindelig sprøjte, som sælges på ethvert apotek. Derefter kan du indsætte bøsningen med forskruningen og fastgøre den med holderingen. Vi tager vores skruetrækker eller syl ud af beslaget og skruer nippelen ind i den. I dette tilfælde er akslen i udstrakt position.

Efter montering af støddæmperen må stangen ikke presses ind i støddæmperhuset. ... Ellers bliver du nødt til at skille støddæmperen ad og få skillestemplet fra nederste dødpunkt

Så tager du den samlede støddæmper og går til nærmeste brandvæsen eller til sportsdykkerne. Du skal pumpe 22-26 atm ind i støddæmperen. Mængden af tryk afhænger af, hvor meget du vejer, hvad du har med dig, og hvem du kører med. Vi pumper normalt 22 atm ind i monostøddæmpere.

På vores værksted til indsprøjtning af højtryksnitrogen bruger vi en speciel stand

Efter at have fyldt støddæmperen med luft, skal stempelstangen komme ud af kroppen under tryk. Herefter vil vi være i stand til at afgøre, om den er samlet korrekt eller ej. Hvis der er pletter og oliepletter på støddæmperstangen, så bliver du nødt til at gentage montering og afmontering igen, for noget er ikke monteret korrekt og lækker olie et sted. Hvis støddæmperstangen er tør, og der ikke er utætheder, så har du repareret støddæmperen. Installer det på dit motorkøretøj og brug det.

Du vil fylde støddæmperen med nitrogen;
Du ønsker at reparere støddæmperen eller diagnosticere en allerede repareret støddæmper;
Du ønsker at købe en reservedel til en støddæmper hos os eller du skal lave den efter din skitse eller tegning (vi sender reservedele til regionerne med post eller kurerservice).

Vi gør opmærksom på, at i vores virksomhed bliver alle reparerede støddæmpere kontrolleret på en to-trins testbænk, hvilket giver os mulighed for at give 12 måneders garanti på den reparerede enhed.

Synes godt om

jeg kan ikke lide

magneticman 18. februar 2014

Synes godt om

jeg kan ikke lide

magneticman 20. februar 2014

Reparation af gasfyldte støddæmpere
En kilde:
Forfatter: Nazar Gazzz
Reparation af gasstøddæmpere ved hjælp af eksemplet med Kawasaki Zephyr 750.
Indledende data:

Der er et par utætte støddæmpere fra en Kawasaki Zephyr 750 fra 1991. Tilføje. defekt - fraværet af gummikofangere på stængerne. På støddæmperens krop er der en inskription om, at støddæmperne ikke kan repareres, og det kan generelt ikke betale sig at kravle ind i dem, fordi de kan eksplodere.

Den første ting, du skal vide for en person, der selvstændigt skal reparere motorcykelstøddæmpere, er deres enhed. Vi vil forsøge at studere den grundlæggende ordning og rette de vigtigste sammenbrud ved hjælp af denne artikel.

Så støddæmperen består af en arbejdscylinder med et nedre øje og en svejset bund, en stang med et stempel og dets guide og et skillestempel. I arbejdshulrummet er der en støddæmpervæske, i det andet hulrum er der teknisk nitrogen under højt tryk. Funktionsprincippet for denne enhed: når suspensionen er komprimeret, falder stemplet ned, som et resultat af hvilket en del af væsken strømmer fra hulrummet under stemplet gennem ventilen ind i hulrummet over stemplet. Ventilen er en gasspjældskanal, som er lukket af en plade komprimeret af en fjeder.

Støddæmperproblemer behøver ikke at være ledsaget af olie på stammen. Lad os tage et kig på nogle af tegnene, i nærværelse af hvilke det er værd at reparere motorcykel støddæmpere. Hvis du på ujævne vejstrækninger under kørsel begyndte at føle "punching" af gaflen, så skal du allerede være på vagt. Du bør også kigge nærmere på denne del af motorcyklen, hvis den er blevet mindre stabil end tidligere, eller gaflen er blevet meget "blødere". Et andet signal til bekymring vil være fænomenet, når du under kørslen begynder at høre en uforståelig støj eller banke fra støddæmperne.

Brug af en beskadiget motorcykel kan være usikkert, og der er ingen grund til at udsætte reparationen af støddæmperne. De har trods alt en tung belastning under opbremsning, og især i nødsituationer! Årsagerne til nedbrydning af motorcykelstøddæmpere kan være forskellige. For eksempel er de mest almindelige af dem: uregelmæssige olieskift, ukorrekte reparationer, brud som følge af stød mod forhindringer, mekanisk skade på stilken (ridser, rust, stenfragmenter), beskadigelse af støddæmperfjederen.

For at begynde fejlfinding skal du placere motorcyklen i en forhøjet position, såsom midterstativet. Hvis du ikke har en, kan du bruge en speciel holdeanordning eller improviserede genstande, da dette ikke er en bil med flere tons. Installer motorcyklen, så det hjul, du skal bruge, hænger ud. Brug eventuelt en modvægt.

Hjulet er blevet aflæsset, nu er det nødvendigt at fjerne skærmen og hjulet på motorcyklen. For at reparere den forreste støddæmper, skal du fjerne forhjulet, og hvis du skal reparere den bagerste støddæmper på en motorcykel, baghjulet. Skru derefter bremsekaliberens monteringsbolte af. Når du fjerner et hjul, skal du huske placeringen af delene - bøsninger, bolte og spændeskiver. Glem ikke at inspicere lejerne, det kan være på tide at udskifte dem også. Nu skal du fjerne ventilerne. Mest sandsynligt, for dette bliver du nødt til at fjerne enten en eller begge fjernbetjeninger. På toppen af røret er der støddæmperdæksler, du skal løsne dem, men under ingen omstændigheder skrue dem helt af. Billede - DIY monoshock reparation

Løse dæksler vil gøre det lettere for dig senere at skille støddæmperen ad. Den bedste måde at løsne dem på er at bruge et sekskantet hoved af passende størrelse.

Løsn monteringsboltene og træk støddæmperne ud. For at adskille enheden skal du forberede en metal- eller plastikboks til små dele på forhånd. Demontering bør kun foretages i opretstående stilling. Dræn olien i en beholder, der er forberedt på forhånd, og sørg for at måle mængden af olie i hver støddæmper, det skal du bruge i samlingen. Løsn spindelfastgørelsesbolten med en unbrakonøgle. Fjern den gamle støvle og træk forsigtigt holderingen ud. Træk nu olietætningen ud med en skarp bevægelse, og fold stangen og fjederen ind i en tidligere forberedt beholder.

Det er nødvendigt at skylle alle dele af støddæmperen grundigt i benzin og tørre med en ren klud. Undersøg delene for skader, beskadigede skal udskiftes. Hvis der er uregelmæssigheder, kan ringen blot poleres. Vi samler de rene dele af støddæmperen i omvendt rækkefølge, det er vigtigt, at der ikke påføres for store kræfter under monteringen, da dette kan beskadige brugbare og nye dele. Hæld ny olie i den samlede støddæmper, som du målte mængden af under adskillelsen. Vi sætter hjulet og vingen på plads.

blæste trykket af i gummiposen, skruede rebound-justeringen af. På dette tidspunkt forstod jeg allerede, hvad problemet var: olien havde en "poop" farve og lugt + der var aflejringer af noget materiale i alle hullerne, da jeg forstår, er dette resultatet af friktion af stemplet mod stødet absorberende vægge.

Vi tager alt indvendigt ud og renser de indvendige overflader

Yderligere, for at installere det tabte bump stop og for forebyggende udskiftning af olietætningen, skulle hele stemplet adskilles

der forventedes en anden fangst i det - kompressionsjusteringen var også tilstoppet, og den indre stang ønskede ikke at bevæge sig, jeg var nødt til at suge alt i acetone i et par dage, med jævne mellemrum at flytte stangen, til sidst virkede det hele. I løbet af denne tid fandt jeg lige en ny olietætning (fremstillet i Finland) og satte alt sammen igen.
Kunden ville gøre alt med minimale omkostninger, så i stedet for en speciel (som jeg virkelig tvivler på specialitet) olie til de bagerste støddæmpere, brugte jeg almindelig Motule-olie til gafler med en viskositet på 5W.

Samlingen gik tilbage, først satte vi stemplet ind i cylinderen, holderingen, hælder olie i reservoirtanken, flytter stemplet frem og tilbage indtil beholderen er helt fyldt med olie og luft kommer ud - de karakteristiske lyde i den sidste 3-5 mm stempelbevægelse vil forsvinde.
Vi tilføjer olie til tanken og indsætter (klemmer lidt) pæren, fikser den også med en holdering.
Plusset ved dette design kan tilskrives bekvemmeligheden ved at pumpe: Cylindrene er i en vinkel i forhold til hinanden, og helt i toppen er der en bolt, som du kan udlufte den resterende luft, når alt "afregner"

I dette design er gummipærens ventil et almindeligt gummibånd, som i teorien gennembores af en nål, pustes op og derefter, når nålen fjernes, forsegles med internt tryk, som komprimerer dette gummibånd.

Jeg troede ikke på succesen med denne ordning, derfor efter at have lavet en adapter fra en konventionel pumpe (jeg loddede sprøjtenålen til dysen for at puste kugler op), pumpede jeg amort ind i den og forseglede pumpehullet, så intet ville blæse af bagefter.

som det fremgår af 3 måneders brug af amort på en motorcykel - alt summer, og dets ejer kommer ofte også i måneskin i en motorcykeltaxi 😉

i form af finansielle omkostninger - alt viste sig inden for 1000r, og der vil være nok olie til en amort mere.
Tak til alle, der læste den.

Forreste ZAZ støddæmper med fjeder bagfra. Det kan også ses, at det nederste fjederstop er skåret fra støddæmperkroppen, i stedet er det bagerste fjederstop trukket.

Foråret er langt. Dens afkortning med den foldede vending førte ikke til noget.
I statisk:

De satte en anden, kort og mere stiv på bøjningen. Men det nyttede heller ikke noget, indtil 2 fjedre fra "Uralen" var fastgjort til hinanden på indersiden. Stivheden er steget.

Men alligevel er cyklen for blød off-road, hvilket er meget dårligt ved høj hastighed: den smider den af pløkkene.

Højkvalitets reparation af støddæmpere af alle typer

Støddæmpere er funktionelle elementer i en bils affjedring, der absorberer bump og bump på vejen under kørsel og giver komfort til føreren og passagererne. Kvaliteten af by- og føderale motorveje i Rusland kan næppe kaldes engang tilfredsstillende, derfor er diagnostik og restaurering af støddæmpere de vigtigste punkter i det planlagte inspektionsark.

REPARATION PÅ 4 TIMER!

Støddæmper typer:

Olieforseglet cylinder med hydraulikvæske. En bevægelig stang med et stempel og et ventilsystem er arrangeret indeni.
To-rør - "cylinder i en cylinder". En stilk passerer gennem begge reservoirer.
Gasstøddæmper af en ny generation, hvor kroppen fungerer som en arbejdscylinder. En adskillelsesventil er tilvejebragt for at forhindre blanding af olie og gas.
Justerbare støddæmpere - køretilstanden indstilles ved hjælp af specielle skiver. Mere stiv, sporty eller komfortabel.
Pneumatisk støddæmper - bruges i kombination med en unik luftaffjedring, oftere en dobbeltrørs støddæmper med ADS og gaspåfyldning

Mange moderne biler er udstyret med ikke-adskillelige støddæmpningssystemer. Deres reparation er noget sværere end klassiske stativer. I nogle modeller er restaurering ikke mulig.

Skadesymptomer på støddæmpere

Officielle forhandlere overholder ikke rack reparation, men tilbyder at anskaffe nye. I dette tilfælde er sættet altid parret. Hvis støddæmperen er lidt beskadiget, skal du købe to nye. Derfor er mange servicestationer specialiserede i restaureringsarbejde. Erfarne specialister vil udføre de nødvendige reparationer, udskift kun de dele, der er ude af drift. Tjenesten er især relevant for brugte biler fremstillet i Tyskland. Støddæmperne på dem er meget dyre. Før du udskifter stativet, bør du derfor gøre dig bekendt med de typiske tegn på forkert betjening. Det kan være muligt at reparere støddæmperen med egne hænder.

Visuelle symptomer på brud:

ujævnt slid på indersiden af dækkene;
krænkelse af tæthed, olielækage til indersiden af hjulet;
korrosion af den lejede del eller støddæmperstangen;
revnede fastgørelseselementer;
deformation af kroppen;
slidte tavse blokke;
forkert fjederposition.

Det er også nemt at konstatere ud fra turen, at støddæmperne ikke fungerer korrekt. Først og fremmest bliver passagen af bump atypisk hård, ru. Nye lyde og banker opstår (især hvis bump stop er beskadiget). Det er ikke værd at kontrollere "integriteten" af stivere ved tryk på kroppen - dette fører til endnu større skade. Du skal straks kontakte en specialiseret service til diagnostik og restaurering af støddæmpere. Betjening af en bil med ude af drift stivere er fyldt med hurtigt slid på hele chassiset.

DIY støddæmper stivere reparation

Med et grundlæggende sæt værktøjer, et roligt sted og fritid er det ikke svært at reparere gas- og oliestøddæmpere. Du skal bruge et standard reparationssæt, en stativnøgle og en donkraft og stativer. Procedure:

Løft af maskinen og montering af holdere. Stol ikke på donkraften.
Demontering. På forhjulstrukne maskiner trækkes fjederen jævnt sammen, inden den fjernes.
Arbejd med et stativ. Udskiftning af udtjente reservedele, olieaftapning.
Samling og montering af støddæmperen.

Efter færdiggørelse af selvreparationer er hjuljustering obligatorisk. De bagerste stolper er restaureret på samme måde som de forreste. Den eneste forskel er, at arbejdet skal udføres i par.

Vores servicecenter er specialiseret i reparation af støddæmpere – klassiske og moderne. Udstyr af høj kvalitet og mange års erfaring. Under restaureringsprocessen anvendes kun originale dele og smøremidler fra førende producenter. Alle arbejder er garanteret.

ATV information

Hvad skal du vide om snescootere?

Vi besluttede at udskifte tændrørene på motorcyklen på egen hånd, men uheld, tændrøret gik i stykker, og den gevindskårne del forblev i tændrørsbrønden. Hvad skal man gøre? Prøv at nå med fingrene eller en skruetrækker? Hvor.

Det er allerede varmt og sneen smelter. Motorcykelsæsonen 2015 starter snart. Skynd dig at gøre din motorcykel klar til den nye sæson. Det er bedre at udføre alle planlagte arbejder før "tør asfalt". Desuden er der ingen køer nu.

Endelig er vores nye hjemmeside blevet lanceret. Nu er det blevet pænere og bedre. Vores side er kun dedikeret til motorcykelservicens arbejde. Her kan den besøgende finde ud af, hvilke typer arbejde der udføres, omkostningerne ved arbejdet og vores kontakter.

Meget afhænger af den korrekte funktion af støddæmperen. Et velafstemt motorcykelophæng garanterer en behagelig tur, du køber cyklen og nyder selve turen. Det er meget vigtigt at forstå, at det er affjedringen, der giver 80 % af komforten. Desværre har mere end halvdelen af brugte cykler en "krympet" og nogle gange aldrig serviceret affjedring - en forgaffel og en bagstøddæmper eller støddæmpere, når det kommer til klassiske cykler eller specialcykler.

Vi er glade for at kunne præsentere dig for en ny service - reparation af motorcykel støddæmper. Vi reparerer alle former for motorcykel støddæmpere! Traditionen tro er der tale om en højkvalitets reparation og tilpasning på industriudstyr, og arbejdet udføres af fagfolk med stor erfaring. Ifølge resultaterne af reparationer testes alle støddæmpere på et vibrationsbord med to hastigheder.

Nu er vi klar til at levere det mest komplette udvalg af arbejde med reparation af motorcykelstøddæmpere og justering af motorcykelophæng: reparation og udretning af motorcykelgafler, justering af stivhed, kørsel, udskiftning af forbrugsmaterialer. Nu gælder alt dette både olie- og gasfyldte støddæmpere, herunder sports- og konsolmonostøddæmpere, samt støddæmpere med kompensationstanke (som de smart kaldes i MOTO-magasinet - "rygsæktype").

Der foretages en komplet udskiftning af fyldstoffet (nitrogen, helium eller kuldioxid - dit valg!), Alle forbrugsstoffer og komponenter er tilgængelige, inklusive stænger og guider.

Vilkår for reparation af motorcykel støddæmpere - 7-10 dage. Omkostningerne varierer fra 2.000 til 5.000 rubler, afhængigt af arbejdets kompleksitet.

En artikel om, hvordan man reparerer bilstøddæmpere - typer af nedbrud, metoder til fejlfinding. I slutningen af artiklen - en video om reparation af en støddæmper med egne hænder.

Artiklens indhold:

Støddæmper anordning
Betingelser for drift
Typiske nedbrud
Diagnostik
DIY støddæmper reparation video

En bilstøddæmper er en enhed, der absorberer vibrationer eller forskellige stød, der passerer fra vejbanen til kroppen. Sådanne vibrationer af forskellige systemer undertrykkes af stempler, der arbejder i viskøse medier.Takket være sådanne medier reduceres vibrationsamplituden.

Moderne bilister står ofte over for en fuldstændig fejl eller sammenbrud af affjedringssystemet, hvis hoveddele er støddæmpere. Derfor kræves der akutte reparationer, som vil spare bilejeren for yderligere komplikationer. Sådanne reparationer bør begynde med en detaljeret diagnose.

Støddæmpere er bag og foran. For at reparere sådanne kritiske dele kræves en detaljeret viden om selve strukturen.

En moderne støddæmper er en kompleks enhed, der består af forskellige dele. Støddæmpere udskiftes udelukkende parvis. I tilfælde af skade eller nedbrud af det ene stativ, skal bilejeren skifte begge. I forbindelse med restaurering eller reparation af støddæmperen skal du bruge køretøjets betjeningsvejledning. En opdaget funktionsfejl kræver omhyggelig undersøgelse og passende løsninger.

Processen med at reparere en støddæmper skal forberedes i overensstemmelse hermed. Dette kræver følgende værktøjer og materialer:

bilsæt;
afretningslag;
støtte geder;
rack nøgle;
ny patron.

Efter at have forberedt de angivne enheder, kan du starte reparationsarbejdet direkte.

De nuværende sikkerhedsbestemmelser kræver, at køretøjet monteres på præparerede bukke. I dette tilfælde er det nødvendigt at indstille dem korrekt. Håndtagets og spindelmøtrikkens fastgørelsesbolte skrues af, derefter fjernes fastgørelseselementerne, og støddæmperen fjernes. Afmontering af støddæmperen er ret let, hvis fastgørelserne er skruet korrekt af, men du må ikke glemme at fjerne det indvendige gevind.

Efter at have afsluttet demonteringen af støddæmperen, kan du fjerne de indvendige dele fra den. Først fjernes den gamle patron, i stedet for installeres en ny og spændes med en møtrik. Ved at udskifte patronen kan du sætte støddæmperen tilbage på plads ved hjælp af de beskrevne trin.

Efter at have afsluttet reparationen, skal køretøjet sendes til et servicecenter for at udføre justeringen af camber-toe-systemet. Eksperter anbefaler også, når du reparerer eller restaurerer støddæmpere, at diagnosticere og kontrollere hovedelementerne i bilens affjedring, herunder styrestangen, bremseslanger, skinner, blokke.

Ligesom ethvert produkt eller en del har støddæmpere deres egne drifts- og udskiftningsperioder. Restaurering eller reparation af enheden skal udføres umiddelbart efter opdagelsen af et nedbrud og funktionsfejl. Hvad angår deres fuldstændige udskiftning, udføres den hvert tredje år.

For at øge levetiden anbefales følgende enkle regler:

nægte at bruge leveringen til at løfte ophænget, hvilket kan beskadige støddæmperstangen;
undgå høje hastigheder, når du kører på beskadigede veje;
om vinteren forvarm olien i støddæmperne.

Hvis du beslutter dig for at hæve bilens krop, skal du sørge for at installere støddæmpere af den passende størrelse. Akavet håndtering kan forårsage hurtigt slid på ikke kun støddæmperne, men også hele affjedringen. Og om vinteren skal du bruge lav hastighed og lavt gear for at begynde at køre.

Hvis alle ovennævnte driftsregler overholdes, rettidig diagnostik samt reparation eller restaurering af støddæmpere, er en betydelig forøgelse af levetiden for hele køretøjet mulig. Reparationsarbejde udføres i overensstemmelse med arten af den opdagede fejl. Glem ikke innovative ikke-sammenklappelige støddæmpere, der ikke kan repareres.

Enhver erfaren bilist er bekendt med de typiske fejlfunktioner i denne enhed. Hvis olie lækker, indikerer dette en trykaflastning af spindelolietætningen, hvilket kan forårsage et fuldstændigt tab af ydelse af delen.

Du bør også være på vagt, hvis der er et tilbageslag under rebound eller kompression.Konsekvenserne vil være de samme som ved ødelagte ventiler. Enheden vil ikke længere være i stand til at udføre sine direkte funktioner, og bilen vil udsende banker, rumlen og andre ubehagelige lyde under kørslen. At køre i en sådan bil er ikke kun ubehageligt, men også ret farligt.

Af de ydre skader kan der skelnes revner i tapperne eller buler på husene. Sådanne mindre problemer kan føre til mere alvorlige skader og endda påvirke chassiset. Når der er fundet tegn på et lignende nedbrud, fjernes stativet og frigøres fra fjederen.

Den bedste måde at opdage støddæmperproblemer på er at kontrollere stabiliteten af selve køretøjet, både ved høje og lave hastigheder. Ejeren bør være opmærksom på, hvordan hans "jernhest" reagerer på stød eller huller, og hvor hurtigt den genopretter balancen, når den rammer sådanne uregelmæssigheder.

Hvis selv de mindste afvigelser er fundet, er det nødvendigt at se støddæmperne i detaljer. Ved at analysere beskyttelsestilstanden bør du inspicere støvknapperne. Til sådanne formål bruges flyovers eller specielle pits, så du kan inspicere både de forreste og bageste støddæmpere nedefra.

Hvis støvknapperne er revet i stykker eller endda lidt beskadiget, er det bedre at installere en ny beskytter. Det er støvknapperne, der er ansvarlige for at beskytte støddæmperne mod små partikler af snavs i hullerne, som over tid fører til alle mulige nedbrud eller skader. Hvis støddæmperen mangler en sådan beskyttelse, reduceres dens levetid betydeligt.

Under hensyntagen til hovedfunktionen af støddæmpere - for at reducere maskinens rullende på ujævne vejoverflader, er det ret nemt at bestemme fejlen. Hovedtegnet på svigt af denne enhed er en stigning i vibrationer og udseendet af unødvendig støj, der ikke blev følt før.

Hvis bilens hjul falder ned i hullet, kan du høre lyden af slag, hvilket også betragtes som et yderligere tegn på sammenbrud. Så du kan finde ud af behovet for en tidlig udskiftning eller reparation af støddæmpere. Det vil dog være nødvendigt med en mere detaljeret undersøgelse af problemet.

Først skal du have en visuel inspektion af delen og dens omhyggelige undersøgelse. Hvis der konstateres en olieagtig lækage, er det bydende nødvendigt at udføre reparationer og bringe støddæmperen tilbage til funktionsdygtig stand. Det skal bemærkes, at processen med at diagnosticere denne enhed ved standen er en ret vanskelig opgave, så mange forsøger straks at købe nye støddæmpere eller reparere stivere ved hjælp af et reparationssæt på egen hånd.

Støddæmperen anses for at være en forbrugsvare, som skal skiftes efter en treårig periode. Den dårlige tilstand af russiske motorveje reducerer denne gang flere gange - suspensionen bryder sammen meget tidligere end den periode, der er angivet af producenten. Du skal dog ikke fortvivle på forhånd, samt smide den ødelagte del. Hvis støddæmperen ikke kan repareres, kan den altid udskiftes.

Før du vælger en metode, er det nødvendigt at tage højde for flere faktorer, herunder prisen på en ny del - hvis det koster bilejeren lige så meget som reparationen, bør du ikke få dine hænder snavsede. Derudover kræver renovering visse færdigheder. Husk også, at en renoveret støddæmper ikke holder længe.

Generelt er en støddæmper en multifunktionel del, der ikke kun er ansvarlig for at dæmpe kropsvibrationer, men også for bremsning. Det sikrer køretøjets stabilitet. Derfor, efter at have forstået essensen af driften af en sådan enhed, vil føreren være i stand til at forstå problemet i tide og træffe de rigtige beslutninger for at eliminere det. Selv efter at have gennemgået MOT, kan støddæmperne pludselig knirke eller lække, så du skal overvåge dem konstant.

De fleste moderne biler er udstyret med såkaldte ikke-adskillelige støddæmpere. Det betyder, at de ikke kan repareres. I modsætning til sammenklappelige modparter har de en garantiperiode på fem år.Og på motorveje af høj kvalitet holder de endnu mere.

Der er også pumpede støddæmpere. For sådanne modeller er gasmodtrykket blevet ændret, hvilket udfører en omstrukturering af driftsegenskaber, hvis bilen udsættes for store belastninger. De fungerer perfekt op til nedbrydning og udfører den ekstra mulighed beskrevet ovenfor. Hvis en sådan støddæmper går i stykker, vil det være ret svært at reparere det.

Faktum er, at modeller med pumpning under reparationer overlapper hydraulikvæskerørene, som er ansvarlige for hele delens sundhed. Det er næsten umuligt at udføre sådanne reparationer uden indgriben fra specialister og specialudstyr. Og købet af en ny del vil koste flere hundrede dollars.

Eksperter anbefaler kun at bruge originale komponenter til reparationer og ikke stole på billige forfalskninger - trods alt afhænger sammenhængen af systemet og maskinkomponenterne af denne enhed. Vi må ikke glemme, at forsikringsselskaber, når et passende tilfælde opstår, griber ind i hver verifikationsprocedure, studerer alle detaljerne for at finde årsagen og, hvis det er muligt, nægter at betale.

DIY video om støddæmper reparation: