Gør-det-selv samsung 2380 skærm reparation

sider 1

For at sende et svar skal du logge ind eller registrere dig.

• t.iva
• Nyt medlem
• Inaktiv

• Registreret: 2015-12-29
• Indlæg: 2

God dag! Skærm - Samsung, SyncMaster F2380. I 2013 afbrød jeg ved et uheld skærmmenuknapperne i bunden af ​​skærmen https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1921/storage/0/8/1/QFUcJ8 .. 060081.jpg , men menuen virkede, der var ingen problemer, selvom jeg slet ikke brugte skærmmenuen. I starten af ​​december 2015 dukker pludselig skærmmenuen op for mig, jeg rørte slet ikke knapperne og den forsvandt ikke, ved at trykke på "menu" knappen forsvandt den i 1 sekund og dukkede op igen. Jeg tog skærmen med til et servicecenter, hvor de fortalte mig, at jeg knækkede knapperne, og menuen dukker op på grund af det. De ordnede det for 50 UAH, ifølge dem var problemet i knapperne. To uger senere, da jeg gik til computeren om morgenen, viste skærmen, at der ikke var noget signal, jeg frakoblede kablerne, efter at have gjort dette et par gange med en genstart af pc'en, tændte skærmen, men den startede at gå ud hvert 5. sekund, men du kan arbejde på pc'en, det ser sådan ud . Jeg svarer gerne.

• 
• Sarmat_134rus
• moderator
• Inaktiv

• Hvor: RF
• Registreret: 2014-12-23
• Indlæg: 449

t.iva (Taras) skærmen skal skilles ad og de hævede ledninger skal ses på, den har en indbygget PSU. Det er muligt at møde nogle joint. Jeg skrev næsten om baggrundsbelysning

- fordi skærmen er LED-ovsky

• 
• Kakhovich Andrey
• Administrator
• Inaktiv

• Hvor: Ukraine
• Registreret: 2013-01-18
• Indlæg: 2,163

Der var en sådan skærm (menuen blev slet ikke fjernet). De fjernede stikkontakten, rensede knappen, loddede kontakterne igen, det ser ud til at virke. Hvad sker der nu med ham. Jeg har svært ved at svare på.

• t.iva
• Nyt medlem
• Inaktiv

• Registreret: 2015-12-29
• Indlæg: 2

Jeg afleverede det til "Samsung" servicecenter, de reparerede det, tog det straks den dag, betalte 220 UAH. Da jeg kom for at hente den, der gjorde det, var den der ikke længere, og ifølge pigen, der gav mig skærmen, var problemet i knapperne, men jeg kunne ikke forklare andet. Tak for svarene!

Det skete sådan, at en gang gik skærmen på Samsung 740N-skærmen, som trofast tjente mig i næsten 11 år, pludselig ud næsten umiddelbart efter at være blevet tændt. Andre forsøg på at tænde og slukke for det lykkedes ikke, for ifølge signalerne fra lydkortet blev operativsystemet indlæst med succes, det blev klart, at problemet lå i skærmen. Selvfølgelig kan en radioamatør ikke bare smide en gammel elektronisk enhed væk uden at prøve at reparere den, eller vel at mærke demontere en ødelagt enhed for reservedele, som den vil.

En overfladisk søgning [1-6] viste, at det mest almindelige problem med skærme af denne type er svigt af elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningen. Generelt kan selv den mest uerfarne radioamatør lave en sådan reparation, så du kan klare dig med at købe flere radiokomponenter på det sted, hvor du købte skærmen, hvilket er et par størrelsesordener billigere, prisen på din egen tid tages der naturligvis ikke højde for. Men for at reparere noget, skal du først komme ind i skærmen, gør det forsigtigt, uden mærker på sagen, måske den sværeste del af reparationen. Først skal du sætte skærmen med skærmen nede, så skærmens overflade ikke bliver beskadiget, derefter skal du skrue skruerne, der holder stativet ud.

Bagsiden af ​​skærmen holdes af låse placeret rundt om skærmkabinettets omkreds. For at åbne låsene i mellemrummet mellem skærmrammen og bagdækslet skal du indsætte en stærk tynd genstand, såsom et unødvendigt plastikkort eller en metallineal, og derefter sekventielt og langsomt løsne alle låsene, der holder dækslet. Under bagcoveret har vi sådan et skue.På det næste billede er dækslet, der dækker baggrundsbelysningens strømstik, også fjernet.

Det skal bemærkes, at metalhuset, der er synligt på billedet ovenfor, hvortil de fleste strukturelle elementer er fastgjort, er fastgjort i den ønskede position ved hjælp af bagdækslet og er ikke fastgjort med noget andet. Inden yderligere adskillelse af monitoren skal tilslutningen af ​​alle interne stik dokumenteres omhyggeligt. Sandt nok, en reel chance for at forvirre stikkene eksisterer kun for baggrundsbelysningens strømstik.

For en sikkerheds skyld fikser vi placeringen af ​​de resterende stik.

Nu, fra selve skærmen, kan du fjerne kabinettet med printpladerne fastgjort i det.

Fjern derefter strømforsyningskortet.

Som forventet er tre defekte elektrolytiske kondensatorer synlige på kortet.

Til sidst afbryder vi strømforsyningskortet og fjerner den beskyttende film, der dækker pladen, fra siden af ​​de printede ledere, denne film holdes fast af 3 plastikclips.

Ud over åbenlyst defekte kondensatorer anbefaler en række gennemgåede kilder at udskifte kondensator C107 af forebyggende formål.

Denne radiokomponent er blevet erstattet af en 47uF x 250V kondensator.

Ligesom de gennemgåede kilder angav, svigter F301-sikringen sammen med kondensatorerne. På billedet er dette en grøn radiokomponent, som er synlig ved siden af ​​hævede elektrolytiske kondensatorer.

Vi fjerner mistænkelige og åbenlyst beskadigede radiokomponenter fra tavlen. De vigtigste skyldige i det faktum, at forfatteren af ​​disse linjer blev efterladt den 9. maj 2017 uden en computer.

I stedet for defekte radiokomponenter installerer vi lignende kondensatorer. 3A sikringen udskiftes med en 3,15A sikring med loddestifter.

Efter montering var monitorens ydeevne fuldt genoprettet; efter tre ugers intensiv brug blev der ikke bemærket nogen afvigelser i arbejdet. Forfatteren af ​​materialet er Denev.

Den er uden skruer, men jeg forstår ikke i hvilken rækkefølge jeg skal skille den ad .. først, rammen rives af omkring matrixen, tilsyneladende.

Er det nemmere at bryde en skærm under adskillelse end en bærbar? Noget jeg huskede om prisen. Og det blev skræmmende.

Hvis der bare var demonteringsvejledning.

Haha. Og jeg fik det!! Jeg er ret tilfreds med mig selv. den første adskilte og monterede bagskærm.

Og jeg havde straks et spørgsmål: Der er 2 brædder og selve matrixen.

1) 2 plader er forbundet med ledninger. Kan disse ledninger forlænges?

2) Tavlerne er forbundet til matrixen med ledninger til baggrundsbelysningen (som jeg forstår det) og til skærmen.

Er det muligt at forlænge ledningerne, der forsyner baggrundsbelysningen?

• 

Er dit tv, radio, mobiltelefon eller elkedel gået i stykker? Og vil du oprette et nyt emne på dette forum om det?

Tænk først og fremmest over dette: forestil dig at din far/søn/bror har blindtarmsbetændelse og du ved fra symptomerne at det er blindtarmsbetændelse, men der er ingen erfaring med at skære den ud, samt intet værktøj. Og du tænder for computeren, går online til et medicinsk websted med spørgsmålet: "Hjælp med at skære blindtarmsbetændelse ud." Forstår du det absurde i hele situationen? Selvom de svarer dig, er det værd at overveje faktorer som tilstedeværelsen af ​​diabetes hos patienten, allergi over for anæstesi og andre medicinske nuancer. Jeg tror, ​​ingen gør dette i det virkelige liv og vil risikere at stole på deres kæres liv med råd fra internettet.

Det samme er tilfældet ved reparation af radioudstyr, selvom det selvfølgelig er alle de materielle fordele ved den moderne civilisation, og i tilfælde af mislykkede reparationer kan du altid købe et nyt LCD-tv, mobiltelefon, iPAD eller computer. Og for at reparere sådant udstyr skal du i det mindste have den passende måling (oscilloskop, multimeter, generator osv.) og loddeudstyr (hårtørrer, SMD termisk pincet osv.), et kredsløbsdiagram, for ikke at nævne den nødvendige viden og reparationserfaring.

Lad os tage et kig på situationen, hvis du er en nybegynder/avanceret radioamatør, der lodder alle mulige elektroniske ting og har nogle af de nødvendige værktøjer. Du opretter et passende emne på reparationsforum med en kort beskrivelse af "symptomerne på patientens sygdom", dvs.for eksempel "Samsung LE40R81B TV tænder ikke". Og hvad så? Ja, der kan være mange grunde til ikke at tænde - fra problemer i strømsystemet, problemer med processoren eller blinkende firmware i EEPROM-hukommelsen.
Mere avancerede brugere kan finde et mørklagt element på tavlen og vedhæfte et billede til indlægget. Du skal dog huske på, at du vil udskifte dette radioelement med det samme – det er endnu ikke et faktum, at dit udstyr fungerer. Som regel forårsagede noget forbrændingen af ​​dette element, og det kunne "trække" et par andre elementer med sig, for ikke at nævne det faktum, at det er ret svært for en ikke-professionel at finde en brændt m/s. Plus, i moderne udstyr bruges SMD-radioelementer næsten universelt, ved at lodde dem med en ESPN-40 loddekolbe eller en kinesisk 60-watt loddekolbe risikerer du at overophede brættet, skrælle sporene osv. Den efterfølgende genopretning vil være meget, meget problematisk.

Formålet med dette indlæg er ikke nogen PR for værksteder, men jeg vil gerne formidle til dig, at selvreparation nogle gange kan være dyrere end at tage det til et professionelt værksted. Selvom det selvfølgelig er dine penge, og hvad der er bedre eller mere risikabelt er op til dig at bestemme.

Hvis du alligevel beslutter dig for, at du selv er i stand til at reparere radioudstyret, skal du, når du opretter et indlæg, sørge for at angive det fulde navn på enheden, ændring, fremstillingsår, oprindelsesland og andre detaljerede oplysninger. Hvis der er et diagram, så vedhæft det til indlægget eller giv et link til kilden. Skriv hvor længe symptomerne har vist sig, om der var overspændinger i strømforsyningsnettet, om der var en reparation før, hvad der blev lavet, hvad der blev tjekket, spændingsmålinger, oscillogrammer mv. Fra billedet af tavlen er der som regel lidt mening, fra fotografiet af tavlen taget på en mobiltelefon er der ingen mening overhovedet. Telepater bor i andre fora.
Før du opretter et indlæg, skal du sørge for at bruge søgningen på forummet og på internettet. Læs de relevante emner i underafsnittene, måske er dit problem typisk og allerede blevet diskuteret. Sørg for at læse artiklen om reparationsstrategi

Formatet på dit indlæg skal være som følger:

Emner med titlen "Hjælp mig med at ordne mit Sony TV" med indholdet "brudt" og et par slørede billeder af det afskruede bagcover, taget på den 7. iPhone, om natten, med en opløsning på 8000x6000 pixels, slettes øjeblikkeligt. Jo flere oplysninger om opdelingen du lægger i indlægget, jo mere sandsynligt får du et kompetent svar. Forstå, at et forum er et system med gratis gensidig hjælp til at løse problemer, og hvis du forsømmer at skrive dit indlæg og ikke følger ovenstående tips, så vil svarene på det være passende, hvis nogen overhovedet vil svare. Husk også, at ingen skal svare øjeblikkeligt eller inden for f.eks. en dag, ingen grund til at skrive efter 2 timer "At ingen kan hjælpe" osv. I dette tilfælde slettes emnet med det samme.
Du bør gøre alt for at finde sammenbruddet selv, før du når en blindgyde og beslutter dig for at henvende dig til forummet. Hvis du skitserer hele processen med at finde en opdeling i dit emne, så vil chancen for at få hjælp fra en højt kvalificeret specialist være meget stor.

Hvis du beslutter dig for at tage dit ødelagte udstyr med til det nærmeste værksted, men ikke ved hvor, så kan vores online kartografiske service hjælpe dig: værksteder på kortet (tryk på alle knapperne til venstre undtagen "Workshops"). Til værkstederne kan du efterlade og se anmeldelser fra brugere.

For reparatører og værksteder: du kan tilføje dine tjenester til kortet. På kortet skal du finde dit objekt fra satellitten og klikke på det med venstre museknap. I feltet "Objekttype:" skal du ikke glemme at ændre det til "Reparation af udstyr". Tilføjelse er helt gratis! Alle objekter kontrolleres og modereres. Service diskussion her.

Her er de TOP 10 mest almindelige funktionsfejl på LCD-skærme, som jeg følte på den hårde måde. Bedømmelsen af ​​funktionsfejl blev udarbejdet i henhold til forfatterens personlige mening baseret på erfaring i et servicecenter.Du kan tænke på dette som en universel reparationsguide til næsten enhver LCD-skærm fra Samsung, LG, BENQ, HP, Acer og andre. Nu sker det.

Jeg opdelte LCD-skærmfejl i 10 punkter, men det betyder ikke, at der kun er 10 af dem - der er mange flere, inklusive kombinerede og flydende. Mange af nedbrud af LCD-skærme kan repareres med dine egne hænder og derhjemme.

generelt, selvom strømindikatoren kan blinke. Samtidig hjælper kabelryk, dans med tamburin og andre spøg ikke. At trykke på skærmen med en nervøs hånd virker normalt heller ikke, så prøv ikke engang. Årsagen til en sådan fejlfunktion af LCD-skærme er oftest fejl på strømforsyningskortet, hvis det er indbygget i skærmen.

For nylig er skærme med en ekstern strømkilde blevet moderne. Det er godt, fordi brugeren blot kan ændre strømforsyningen i tilfælde af et nedbrud. Hvis der ikke er nogen ekstern strømkilde, bliver du nødt til at skille skærmen ad og se efter en funktionsfejl på kortet. Det er i de fleste tilfælde ikke svært at adskille LCD-skærmen, men du skal huske sikkerhedsforanstaltninger.

Før du ordner den stakkels fyr, så lad ham stå i 10 minutter uden stikkontakt. I løbet af denne tid vil højspændingskondensatoren have tid til at aflade. OPMÆRKSOMHED! LIVSFARE, hvis diodebroen og PWM-transistoren brænder ud! I dette tilfælde vil højspændingskondensatoren ikke aflades inden for en acceptabel tid.

Derfor, ALLE før reparation, tjek spændingen på den! Hvis farlig spænding forbliver, skal du manuelt aflade kondensatoren gennem en isoleret modstand på omkring 10 kOhm i 10 sekunder. Hvis du pludselig beslutter dig for at lukke ledningerne med en skruetrækker, så pas på dine øjne fra gnister!

Derefter fortsætter vi med at inspicere monitorens strømforsyningskort og ændre alle brændte dele - disse er normalt hævede kondensatorer, sprængte sikringer, transistorer og andre elementer. Det er også OBLIGATORISK at lodde pladen eller i det mindste undersøge lodningen i mikroskop for mikrorevner.

Af egen erfaring vil jeg sige - hvis skærmen er mere end 2 år gammel - så 90% at der vil være mikrorevner i lodningen, specielt til LG, BenQ, Acer og Samsung skærme. Jo billigere skærmen er, jo dårligere er den lavet på fabrikken. Op til det punkt, at de ikke udvasker den aktive flux - hvilket fører til svigt af monitoren efter et år eller to. Ja, ligesom garantien udløber.

når skærmen er tændt. Dette mirakel indikerer direkte for os en fejlfunktion i strømforsyningen.

Det første skridt er naturligvis at tjekke strøm- og signalkablerne - de skal være forsvarligt fastgjort i stikkene. Et blinkende billede på skærmen fortæller os, at skærmens baggrundsbelysningsspændingskilde konstant hopper ud af driftstilstanden.

Oftest er årsagen til dette hævede elektrolytiske kondensatorer, mikrorevner i lodning og en defekt TL431-chip. Hævede kondensatorer koster oftest 820 uF 16 V, de kan udskiftes med en større kapacitans og højere spænding, fx er de billigste og mest pålidelige Rubycon 1000 uF 25 V kondensatorer og Nippon 1500 uF 10 V kondensatorer. 105 grader) 2200uF 25 V. Alt andet holder ikke længe.

efter at tiden er gået eller tænder ikke med det samme. I dette tilfælde igen tre almindelige funktionsfejl på LCD-skærme i rækkefølge efter hyppighed - hævede elektrolytter, mikrorevner i kortet, en defekt TL431-chip.

Med denne funktionsfejl kan et højfrekvent knirk fra baggrundsbelysningstransformatoren også høres. Den fungerer normalt ved frekvenser mellem 30 og 150 kHz. Hvis dens funktionsmåde overtrædes, kan der forekomme oscillationer i det hørbare frekvensområde.

men billedet ses i skarpt lys. Dette fortæller os straks om funktionsfejlen på LCD-skærme med hensyn til baggrundsbelysning. Med hensyn til hyppigheden af ​​udseende kunne man sætte det på tredjepladsen, men det er allerede taget der.

Der er to muligheder - enten er strømforsyningen og inverterkortet brændt ud, eller også er baggrundsbelysningslamperne defekte. Den sidste grund i moderne LED-baggrundsbelyste skærme er ikke almindelig. Hvis LED'erne er i baggrundsbelysningen og fejler, så kun i grupper.

I dette tilfælde kan der være en mørkfarvning af billedet på steder ved skærmens kanter. Det er bedre at starte reparationer med diagnostik af strømforsyningen og inverteren. Inverteren er den del af kortet, der er ansvarlig for at generere en højspændingsspænding i størrelsesordenen 1000 volt for at drive lamperne, så prøv under ingen omstændigheder at reparere skærmen under spænding. Du kan læse om reparation af Samsung-skærmstrømforsyning i min blog.

De fleste skærme ligner hinanden i design, så der burde ikke være nogen problemer. På et tidspunkt faldt skærme simpelthen ned med en brudt kontakt nær spidsen af ​​baggrundsbelysningen. Dette behandles ved den mest omhyggelige demontering af matrixen for at komme til enden af ​​lampen og lodde højspændingsledningerne.

Hvis selve baggrundsbelysningspæren er udbrændt, vil jeg foreslå at udskifte den med LED-baggrundsbelysningsbjælken, der normalt følger med din inverter. Hvis du stadig har spørgsmål - skriv til mig på mail eller i kommentarerne.

Dette er de mest ubehagelige LCD-skærmfejl i enhver computernørds og -brugers liv, fordi de fortæller os, at det er tid til at købe en ny LCD-skærm.

Hvorfor købe nyt? Fordi dit kæledyrs matrix er 90% blevet ubrugelig. Lodrette striber vises, når signalsløjfens kontakt med matrixelektrodernes kontakter er brudt.

Dette behandles kun ved omhyggelig påføring af klæbebånd med anisotrop lim. Uden denne anisotrope lim havde jeg en dårlig oplevelse med at reparere et Samsung LCD-tv med lodrette striber. Du kan også læse, hvordan kineserne reparerer sådanne strimler på deres maskiner.

En nemmere vej ud af denne ubehagelige situation kan findes, hvis din ven-bror-matchmaker har den samme skærm liggende, men med defekt elektronik. Blænding fra to skærme af lignende serie og den samme diagonal vil ikke være svært.

Nogle gange kan endda en strømforsyning fra en større diagonalmonitor tilpasses til en mindre diagonalmonitor, men sådanne eksperimenter er risikable, og jeg fraråder at starte bål derhjemme. Her i en andens villa - det er en anden sag ...

Deres tilstedeværelse betyder, at du eller dine pårørende dagen før havde et slagsmål med monitoren på grund af noget uhyrligt.

Desværre giver husholdnings LCD-skærme ikke stødsikre belægninger, og enhver kan fornærme de svage. Ja, ethvert anstændigt stik med en skarp eller stump genstand ind i LCD-skærmens matrix vil få dig til at fortryde det.

Selvom der er et lille spor eller endda en brudt pixel, vil pletten stadig vokse over tid under indflydelse af temperatur og spænding påført flydende krystaller. Desværre vil det ikke fungere at gendanne de ødelagte pixels på skærmen.

Det vil sige en hvid eller grå skærm i ansigtet. Først bør du tjekke kablerne og prøve at tilslutte skærmen til en anden videokilde. Kontroller også, om monitormenuen vises på skærmen.

Hvis alt forbliver det samme, skal du se omhyggeligt på strømforsyningskortet. I strømforsyningen til LCD-skærmen dannes normalt spændinger på 24, 12, 5, 3,3 og 2,5 volt. Du skal tjekke med et voltmeter om alt er i orden hos dem.

Hvis alt er i orden, så ser vi omhyggeligt på videosignalbehandlingskortet - det er normalt mindre end strømforsyningskortet. Den har en mikrocontroller og hjælpeelementer. Du skal tjekke om de får mad. Med den ene sonde skal du røre ved kontakten på den fælles ledning (normalt langs kredsløbet på kortet), og med den anden gå gennem stifterne på mikrokredsløbene. Normalt er mad et sted i hjørnet.

Hvis alt er i orden mht. effekt, men der ikke er noget oscilloskop, så tjekker vi alle skærmkabler. Der bør ikke være sod eller mørkfarvning på deres kontakter. Hvis du finder noget, skal du rense det med isopropylalkohol. I ekstreme tilfælde kan du rengøre den med en nål eller skalpel. Kontroller også kablet og kortet med skærmens kontrolknapper.

Hvis alt andet fejler, er du muligvis stødt på et tilfælde af en flashet firmware eller en mikrocontrollerfejl. Dette sker normalt på grund af overspændinger i 220 V-netværket eller blot fra ældning af elementerne.Normalt i sådanne tilfælde skal du studere specielle fora, men det er nemmere at bruge det til reservedele, især hvis du har en velkendt karateka i tankerne, som kæmper mod anstødelige LCD-skærme.

Denne sag er let at behandle - du skal fjerne rammen eller bagsiden af ​​skærmen og trække brættet ud med knapperne. Oftest der vil du se en revne i brættet eller lodning.

Nogle gange er der defekte knapper eller et kabel. En revne i brættet krænker ledernes integritet, så de skal rengøres og loddes, og brættet limes for at styrke strukturen.

Dette skyldes ældningen af ​​baggrundsbelysningen. Ifølge mine data lider LED-baggrundsbelysning ikke under dette. Det er også muligt, at frekvensomformerens ydeevne kan forringes, igen på grund af ældningen af ​​de indgående komponenter.

Ofte sker dette på grund af et dårligt VGA-kabel uden en EMI suppressor - en ferritring. Hvis udskiftning af kablet ikke hjælper, kan strømforstyrrelser være kommet ind i billedkredsløbene.

Normalt elimineres de af kredsløb, der bruger filterkapacitanser til strømforsyning på signalkortet. Prøv at erstatte dem og skriv til mig om resultatet.

Dette afslutter min vidunderlige vurdering af de TOP 10 mest almindelige LCD-skærmsfejl. De fleste af nedbrydningsdataene kommer fra reparationer af populære skærme som Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic og Hewlett-Packard.

Denne vurdering, forekommer det mig, er også gyldig for LCD-tv'er og bærbare computere. Hvad er din situation på LCD-skærmens reparationsfront? Skriv på forummet og i kommentarerne.

De mest almindelige spørgsmål ved adskillelse af LCD-skærme og tv er, hvordan man fjerner rammen? Hvordan frigøres låsene? Hvordan fjernes plastikhuset? etc.

En af håndværkerne lavede en fin animation, der forklarer, hvordan man frigør låsene fra kroppen, så jeg lader den stå her - den vil være nyttig.

Til se animation - klik på billedet.

For nyligt udstyrer skærmproducenter i stigende grad nye skærme med eksterne strømforsyninger i en plastikkasse. Jeg må sige, at dette gør det lettere at fejlfinde LCD-skærme ved at udskifte strømforsyningen. Men det komplicerer driftsmåden og reparationen af ​​selve strømforsyningen - de overophedes ofte.

Hvordan man adskiller en sådan sag, viste jeg nedenfor i videoen. Metoden er ikke den bedste, men hurtig og kan gøres med improviserede midler.

NCC-1701-A / 24-12-2009, 20:32
Hej.

Link
/hardware/monitors/27237 Jeg studerede og FORSTÅDE C-PVA's funktionsprincip (jeg har et lignende princip på mit kamera Canon SX110 - det viser sejt, selvom det ikke er lavet af Samsung, men højst sandsynligt af Sharp).
Det følger heraf, at C-PVA generelt er en ny type matrix.
Det eneste, der er tilbage fra *VA, er, at når cellen er slukket, passerer lyset ikke (selvom for at være ærlig, *VA ikke har noget med det at gøre).
Produktionen af ​​C-PVA adskiller sig kun fra TN i orienteringen af ​​LCD'en (se det tidligere forslag) og tilstedeværelsen af ​​2 yderligere depolariserende film. Der er intet fra *VA der - ingen opdeling af en pixel i domæner med deres snedige orientering - alt er meget enkelt.

Nu undskylder jeg offtopic.
KØB IKKE disse nisser, vær tålmodig: i teorien, så snart den gamle serie af professionelle skærme sælges af andre producenter, vil der være flere skærme på, det er mere korrekt at skrive, på CP-VA (svarende til LP-VA osv.), og de vil blive konfigureret bedre end disse gnomer.

Forresten, teoretisk, hvis depolariserende film er installeret i en konventionel TN-matrix på samme måde, vil den største ulempe - små betragtningsvinkler - blive elimineret, og resten (middelmådig kontrast, men høj hastighed) vil forblive på samme måde niveau. Hvem ved, hvad man ellers kan forvente af TN.

Samsung SyncMaster F2380 LCD-skærmen er udstyret med en ny type C-PVA matrix, som næppe er dårligere end den forrige generation *VA, mens skærmens diagonal er 23 tommer og opløsningen er Full HD. Plus tre input, høj erklæret kontrast og justerbar stand - sammen giver disse parametre os mulighed for at betragte skærmen som en kandidat til rollen som en universel displayenhed, velegnet både til arbejde og til at spille spil og se film.

Skærmens design er næsten 100% utilitaristisk, da et par nydelsesmidler for pyntens skyld og på bekostning af ergonomien alle er der. Skærmens krop og stativpaneler er lavet af mat sort plast. Skærmoverfladen er sort og mat. Rammen omkring skærmen er meget tynd - 15 mm ifølge producenten og rager kun 2,5 mm ud fra skærmens overflade. På den nederste kant af rammen er et "skæg" lavet af plastik med en grå-sølvbelægning fastgjort nøjagtigt i midten, hvorpå knapper er signeret i mørkegrå.

Fremspringene på knapperne hjælper med at finde dem ved berøring, og man kan se symbolerne forfra, men det er stadig ikke praktisk at bruge knapperne, især i mørke. Derudover involverer menunavigation at flytte op og ned og til venstre og højre, og knapperne er ganske enkelt arrangeret i en række. Dette er den første fejl i designet. Den anden er strømindikatoren: mellem "skægget" og skærmrammen er der en smal indsats lavet af gennemsigtig plast, som er fremhævet med hvidt, når skærmen fungerer. Baggrundslyset er svagt, men kan ikke skiftes, hvilket er lidt distraherende, for eksempel når man ser film. Hvis kun knappernes etiketter var fremhævet, men i bedste fald, med lyset af denne indikator, kan du kun se etiketterne for to knapper. Dette er den anden ulempe, og det er alt, så kun plusser og beundring. Bag skærmen ser meget pæn ud.

Det prægede mønster ser passende ud, stativbeslaget og ventilationsgitrene er dækket af et aftageligt skjold. Konnektorerne er placeret i den nederste ende af den udragende del af kabinettet og er orienteret nedad.

Der er en mekanisk strømafbryder ved siden af ​​strømstikket. Tilslutning af kabler er praktisk, især når du vender skærmen til portrætretning. I hjørnet på bagpanelet kan du finde en Kensington-lås. Standardstativet skrues med to skruer til to punkter på VESA-platformen (firkantet 100 mm). Om nødvendigt kan et andet sæt gevindhuller bruges til montering af beslag, der danner et 200 x 100 mm rektangel. Teleskopstativet er lavet af aluminiumslegering med en sort anodiseret finish. Basens støtteelement er en figurformet stemplet tyk stålplade. Standeren og bunden er dækket ovenfra med plastikhylstre. Stativet har flere justeringer - højde (område 130 mm), vip (fremad med 1 ° og tilbage med 20 °) og drej til venstre og højre - og giver dig mulighed for at vende skærmen til portrætorientering.

Foden af ​​stativet har et relativt stort areal, hvilket sikrer monitorens stabilitet selv i portrætorientering med maksimal elevation. Den øverste overflade af basen er flad og vandret - du kan lægge forskellige småting på den og derved udnytte det besatte område på bordet.

Udformningen af ​​stativet er ret stift, der er ingen løshed i leddene. En trådstift er fastgjort til skærmen, ved at indsætte den i det tilsvarende hul, kan du fastgøre stativerne i den mindste højdeposition, hvilket er praktisk, for eksempel ved transport af skærmen.

Skærmen er udstyret med to DVI-D digitale indgange (HDCP understøttet) og en analog VGA-indgang. Hvis signalet fra den aktuelle indgang fejler, vil monitoren automatisk forsøge at skifte til en anden, men denne adfærd kan deaktiveres i opsætningsmenuen.

Glemsom eller elsker at se film for en drøm er praktisk med en automatisk nedlukningstimer (1-23 timer i intervaller på 1 time).

Menunavigation er relativt let og hurtig. Den sidste side, som brugeren har adgang til, huskes, men ikke indstillingen på den. Den nederste linje i menuen viser et tip om de aktuelle knapfunktioner.

For at forbedre bekvemmeligheden ved at arbejde med menuen kan du flytte den til bunden af ​​skærmen, så tipikonerne er modsat selve knapperne. Når billedet justeres, forbliver menuen på skærmen, hvilket lidt forstyrrer vurderingen af ​​de foretagne ændringer. Når der ikke er nogen menu, er ned-knappen ansvarlig for en hurtig overgang til valg af lysstyrkeprofiler, farvekorrektion, farveeffekt eller billedformat (hvad præcist er angivet i menuen),

op-knap - ring til lysstyrkeindstillinger, enter-knap - skift mellem signalkilder.Om nødvendigt kan du vælge en semi-transparent menubaggrund og ændre timeout. Der er en russisk version af skærmmenuen. Den kyrilliske skrifttype i menuen er jævn og læsbar. Kvaliteten af ​​oversættelse til russisk er god. Vi fik skærmen uden manual og uden disk med drivere og software, men på virksomhedens hjemmeside kan du finde både russiske og engelske versioner af manualen samt driver og software. Programmet var interessant MagicTune, som giver dig mulighed for at styre skærmen fra en computer, men dens nuværende version nægtede at virke på vores computer.

Der er indstillinger Lysstyrke, Kontrast og Definition. Liste MagicBright - det er 5 ikke-redigerbare profiler med kombinationer Lysstyrke/Kontrast, en brugerdefineret, og når du vælger en profil Automatisk kontrast de fleste indstillinger er låst, og dynamisk lysstyrkekontrol er aktiveret (lysstyrken øges for lyse scener og falder for mørke scener). Parameter Responstid er ansvarlig for matrix-overclocking-tilstande. (Ru og Nemlig — manuel understreng til VGA-signal).

Liste Magisk farve - disse er to forudindstillede farvekorrektionsprofiler og en demotilstand, hvor resultatet af billedkorrektion vises på den ene halvdel af skærmen, og billedet uden korrektion vises på den anden. Indstilling Hue - Dette er en liste over tre forudindstillede farvetemperaturprofiler og en brugerdefineret profil, hvor du kan justere forstærkningen af ​​røde, grønne og blå farver. Fungere farveeffekt giver dig mulighed for at skifte skærmen til sort/hvid-tilstand med et par klik, eller konvertere billedet til nuancer af grønt, akvamarin og sepia. Parameter Gamma bestemmer den aktuelle gammakorrektionsprofil.

Der er flere måder for geometrisk transformation: du kan enten beholde de originale proportioner af billedet (Auto) ved at tilpasse den til skærmen eller tvunget til at strække til fuld skærm (Bred). Når tilstanden er slået til AV og digitale signaler ved indgangen, kan billedet tvinges til at formatere 4:3 med en let overscanning (passer ind i skærmen i højden), stræk til fuld skærm uden (Tilpas til skærmen) eller med en let overscanning (16:9).

Dynamisk farveblanding (dithering) er ikke synlig. Visuelt er hastigheden af ​​matrixen lav. På Responstida = Norm. objekter i bevægelse har en mærkbar hale. På Responstid = Hurtigere og Den hurtigste halen er lidt forkortet. Når hvide objekter bevæger sig hurtigt mod en mørk baggrund, får forsiden af ​​objekterne, som er nogle få pixels dybe, en grønlig farvetone. Betragtningsvinklerne er meget gode, den diagonale effekt er ikke udtalt.

Filmiske driftstilstande blev testet med en Sony BDP-S300 Blu-ray-afspiller. Subtile nuancer afviger både i højdepunkterne og i skyggerne (en lille blokering går ikke ud over de "sikre" grænser). Tilsyneladende understøttes kun RGB-farve. Lysstyrke og farveklarhed er meget høj og bestemmes kun af opløsningen af ​​inputsignalet. Når der skaleres fra lave opløsninger, vises artefakter ikke, men de takkede kanter udjævnes en smule. Uanset typen af ​​signal udføres geometrisk transformation korrekt i henhold til den valgte tilstand. Fuld HD ved 24 fps understøttes ikke, og det er 576i/480i heller ikke, men skærmen accepterer 576p, 480p, 720p, 1080i og 1080p-signaler. I tilfælde af 1080i vises billedet i felterne. I 1080-tilstande, når overscanning er slået fra, er der henholdsvis ingen interpolation, og billedets klarhed er maksimal. Skærmen gjorde et fremragende stykke arbejde med at vise fragmenter af film og tegnefilm indeholdende både mørke og lyse scener. Takket være det meget høje kontrastforhold er de sorte bjælker i top og bund næsten usynlige i filmformatet 2,35:1.

Vi tjekkede nogle af matrixparametrene ved hjælp af vores instrumenter. Metoden er beskrevet i detaljer her. Alle test, medmindre andet er angivet, blev udført med en DVI-forbindelse og med Hue = Norm., Lysstyrke = 100 og Kontrast = 79.

Et GretagMacbeth Eye-One Display LT-kolorimeter blev brugt til at evaluere farvegengivelseskvaliteten. Målparametre: gamma = 2,2, hvidt punkt = 6500K.

En SAMSUNG SyncMaster 913N-skærm blev bragt til reparation uden tegn på liv.En obduktion viste, at strømforsyningen brændte ud, TOP246NY PWM-controlleren var revet i to, 2 A-sikringen var slået ud, alt ser ud til at være standard. Men det var der ikke, reparationen trak ud i flere måneder.

Ejeren ønskede virkelig sin skærm tilbage så meget, at der ikke var tid tilbage til at tage et godt billede af alt. Derfor vil jeg kort fortælle historien om reparationen med et minimum af billeder.

Da fejlen er så tydelig, blev den udbrændte PWM-controller fjernet, alle ledninger og sekundære kredsløb i strømforsyningen blev kontrolleret, alt var normalt. I stedet for en sikring er en 60-watt glødelampe tilsluttet for sikkert at tænde for strømforsyningen. Jeg havde en PWM, jeg installerede den, samlede alt og prøvede at tænde for skærmen. Der var travlt, de ville hente monitoren så hurtigt som muligt. Beskyttelseslampen blinkede kort - strømforsyningen startede, sekundære spændinger dukkede op og forsvandt, og lampen tændte pludselig med et konstant lys, selvom PWM'en ikke fløj fra hinanden, gik den kort.

Det var det, stop hastværket! Jeg købte TOP246NY med en margin og begyndte roligt at finde ud af, hvad der foregik. Efter næste udskiftning af mikrokredsløbet og kontrol, for en sikkerheds skyld, optokoblere, zenerdioder osv. osv. blev strømforsyningen startet men uden hovedtavlen.

Den startede normalt, men standbyens udgangsspænding, som skulle være 5 V, svævede fra 4,3 til 4,8. Mistanke faldt på filterkondensatoren 100 uF 450 V. Den var grundigt limet ind i brættet og udadtil gav ingen mistanke. Men så snart jeg rørte ved højre ben med en pincet, blev det klart, at det brændte ud inde i kabinettet, og i stedet for en konstant spænding fik vi en pulserende spænding, som tilsyneladende slog PWM-controlleren ud efter den første udskiftning.

Kapacitansen blev udskiftet, spændingerne vendte tilbage til normalen, den beskyttende lampe blev fjernet, en 2 A sikring blev installeret. Strømforsyningskortet vendte tilbage til chassiset, men desværre virker monitoren ikke. LED'en er tændt, vi trykker på tænd/sluk-knappen, den slukker, og det er det, der er ingen baggrundsbelysning, der er intet billede, strømforsyningen starter ikke længere.

Da jeg allerede har studeret hele strømforsyningskortet, er det stadig at tjekke bundkortet, og under en overfladisk undersøgelse var der et andet problem. En udstanset (med et hul) lineær regulator APL5522, som fra 5 V dannede 2 spændinger på 3,3 V og 2,5 V. Det var ikke muligt at købe en erstatning nogen steder i nærheden, der blev bestilt til Ali med det samme med margin, op til 10 stk.

3 uger fløj afsted, pakken ankom, mikrokredsløbet var installeret, 3,3 volt er normalt, men i stedet for 2,5 kun 1 V og mikrokredsløbshuset varmer meget, hvad er der tilbage? Eftersøgningen fortsætter. Jeg ledte ikke efter et kredsløb, men bare ved at ringe fandt jeg ud af, at denne spænding går til C406-kondensatoren og det 87. ben (hvis jeg ikke tager fejl) af SE7889-LF-skaleren.

Dette ben viste 0,14 ohm til jord, ingen spor af denne kraft viste sig andre steder. Jeg tog SE7889-LF af, kortslutningen var væk, 2,5 V blev genoprettet, der mangler kun at vente på den næste pakke fra Ali.

Pakken ankom om 12 dage, i dag installerede jeg mikrokredsløbet på plads, til glæde for ejeren, skærmen tændte og er nu fuldt funktionsdygtig, og som gave modtog han en pakke med defekte elementer.

P.S. Hvad kan jeg sige om fejlen, tilsyneladende fra den lange og intensive brug af skærmen, benet af strømforsyningens filtreringskapacitet korroderede og udbrændte, PWM-controlleren kunne ikke modstå pulseringerne og beordrede også til at leve længe tid. Måske har krusningerne i strømforsyningens sekundære kredsløb beskadiget den lineære regulator APL5522, og den afsluttede allerede SE7889-LE, men det kan også være den omvendte rækkefølge eller blot 2 urelaterede fejl.

Alle dele koster 650 rubler. venter næsten 2 måneder.