DIY reparation af skærme samsung 2380

sider 1

Du skal logge ind eller registrere dig for at sende et svar.

• t.iva
• Nyt medlem
• Inaktiv

• Registreret: 2015-12-29
• Indlæg: 2

God dag! Skærm - Samsung, SyncMaster F2380. I 2013 afbrød jeg ved et uheld skærmmenuknapperne nederst på skærmen https://my.housecope.com/wp-content/uploads/ext/1921/storage/0/8/1/QFUcJ8 .. 060081.jpg, men menuen virkede, der var ingen problemer, selvom jeg slet ikke brugte skærmmenuen. I starten af ​​december 2015 dukker min skærmmenu pludselig op, jeg rørte slet ikke ved knapperne og den forsvandt ikke, ved at trykke på "menu" knappen forsvandt den i 1 sekund og dukkede op igen. Jeg tog skærmen med til servicecenteret, hvor de fortalte mig, at jeg knækkede knapperne, og menuen dukker op på grund af det. De reparerede det, for 50 hryvnyas, ifølge deres ord, var problemet i knapperne. To uger senere, da jeg gik hen til computeren om morgenen, viste skærmen, at der ikke var noget signal, jeg frakoblede kablerne, og gjorde dette et par gange, mens pc'en genstartede, skærmen tændte, men begyndte at gå ud hver 5 sekunder, men du kan arbejde på pc'en, det ser sådan ud ... Jeg vil med glæde svare.

• 
• Sarmat_134rus
• Moderator
• Inaktiv

• Hvor: RF
• Registreret: 2014-12-23
• Indlæg: 449

t.iva (Taras) monitoren skal skilles ad og de opsvulmede ledninger skal ses på, den har en indbygget strømforsyningsenhed. Det er muligt at møde nogle joint. Jeg skrev næsten om baggrundsbelysningslamper

- skærmen er trods alt LED-ovsky

• 
• Kakhovich Andrey
• Administrator
• Inaktiv

• Hvor: Ukraine
• Registreret: 2013-01-18
• Indlæg: 2,163

Der var en sådan skærm (menuen blev slet ikke fjernet). De fjernede panelet, rensede knappen, loddede kontakterne igen, det ser ud til at virke. Og hvad sker der nu med ham. har svært ved at svare på.

• t.iva
• Nyt medlem
• Inaktiv

• Registreret: 2015-12-29
• Indlæg: 2

Jeg afleverede det til Samsungs servicecenter, reparerede det, tog det rigtigt den dag, betalte 220 UAH. Da jeg kom for at hente den person, der gjorde det, var det ikke allerede, og ifølge pigen, der gav mig skærmen, var problemet i knapperne, men jeg kunne ikke forklare andet. Tak for svarene!

Det skete sådan, at en gang gik skærmen på Samsung 740N-skærmen, som trofast har tjent mig i næsten 11 år, pludselig ud næsten umiddelbart efter at have tændt den. Andre forsøg på at aktivere og deaktivere var mislykkede, for ifølge signalerne fra lydkortet blev operativsystemet startet med succes, det blev klart, at problemet ligger i skærmen. Selvfølgelig kan en radioamatør ikke så let smide en gammel elektronisk enhed ud uden at prøve at reparere den, ja, eller raskurochit ødelagt enhed for dele, hvordan går det så.

En hurtig søgning [1-6] viste, at det mest almindelige problem med denne type skærme er svigt af elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningen. Generelt kan selv den mest uerfarne radioamatør udføre sådanne reparationer, så du kan klare dig med køb af flere radiokomponenter på købsstedet for skærmen, hvilket er et par størrelsesordener billigere, prisen på dine egne tid er naturligvis ikke taget i betragtning. Men for at reparere noget, skal du først komme ind i skærmen, gør det forsigtigt, uden mærker på sagen, måske den sværeste del af reparationen. Først skal du lægge skærmen nedad, så skærmens overflade ikke bliver beskadiget, derefter skal du skrue skruerne, der holder stativet ud.

Bagsiden af ​​skærmen holdes af låse placeret rundt om skærmkabinettets omkreds. For at åbne låsene skal du indsætte en stærk tynd genstand, såsom et unødvendigt plastikkort eller en metallineal, i mellemrummet mellem skærmrammen og bagdækslet og derefter sekventielt og langsomt skrue alle låsene, der holder dækslet, af. Under bagsiden dukker et sådant skue op foran os.På det næste billede er dækslet, der dækker strømstikkene på baggrundsbelysningslamperne, også fjernet.

Det skal bemærkes, at metalhuset, der er synligt på billedet ovenfor, hvortil de fleste strukturelle elementer er fastgjort, er fastgjort i den ønskede position ved hjælp af bagdækslet og er ikke fastgjort til noget andet. Før monitoren adskilles yderligere, skal du omhyggeligt dokumentere ledningerne til alle interne stik. Sandt nok findes der kun en reel chance for at forvirre stikkene for strømstikkene til baggrundsbelysningslamperne.

For en sikkerheds skyld fikser vi placeringen af ​​de resterende stik.

Nu, fra selve skærmen, kan du fjerne kabinettet med printpladerne fastgjort i det.

Så fjerner vi strømforsyningskortet.

Som forventet er tre defekte elektrolytiske kondensatorer synlige på kortet.

Til sidst afbryder vi strømforsyningskortet og fjerner den beskyttende film, der dækker pladen, fra siden af ​​de printede ledere, denne film holdes på 3 plastikclips.

Ud over de åbenlyst fejlbehæftede kondensatorer anbefaler en række gennemgåede kilder at udskifte C107-kondensatoren i forebyggende øjemed.

Denne radiodel er blevet udskiftet med en 47 μF x 250 V kondensator.

Ligesom de gennemgåede kilder angav, går sikringen F301 i stykker sammen med kondensatorerne. På billedet er dette en grøn radiokomponent, som er synlig ved siden af ​​de hævede elektrolytiske kondensatorer.

Vi fjerner mistænkelige og tydeligt beskadigede radiokomponenter fra tavlen. De vigtigste syndere er, at forfatteren til disse linjer blev efterladt uden en computer den 9. maj 2017.

I stedet for de fejlslagne radiokomponenter installerer vi lignende kondensatorer. I stedet for en 3 A sikring monteres en 3,15 A sikring med loddeledninger.

Efter montering var monitorens ydeevne fuldt genoprettet, efter tre ugers intensiv brug blev der ikke bemærket nogen afvigelser i arbejdet. Forfatteren af ​​materialet er Denev.

Den har ingen skruer, men jeg forstår ikke i hvilken rækkefølge jeg skal skille ad .. først skal rammen, rundt om matrixen, tilsyneladende rives af.

Er det nemmere at bryde en skærm under adskillelse end en bærbar? Jeg huskede noget om prisen. Og det blev skræmmende.

Hvis der bare var demonteringsvejledning.

Haha. Og jeg fandt ud af det!! Jeg er rigtig glad for mig selv. den første skærm adskilt og samlet igen.

Og jeg havde straks et spørgsmål: Der er 2 brædder og selve matrixen.

1) 2 plader er forbundet med ledninger. Kan disse ledninger forlænges ??

2) Tavlerne er forbundet til matrixen med ledninger til baggrundsbelysningen (så vidt jeg forstår) og til skærmen.

Er det muligt at forlænge ledningerne, der forsyner baggrundsbelysningen?

• 

Er dit tv, radio, mobiltelefon eller elkedel gået i stykker? Og du vil oprette et nyt emne om dette i dette forum?

Tænk først og fremmest over dette: forestil dig at din far/søn/bror har en blindtarmsbetændelse smerte og du ved fra symptomerne at det bare er blindtarmsbetændelse, men der er ingen erfaring med at skære den ud, samt værktøjet. Og du tænder for din computer, får adgang til internettet på et medicinsk websted med spørgsmålet: "Hjælp til at skære blindtarmsbetændelse ud." Forstår du det absurde i hele situationen? Selvom de svarer dig, er det værd at overveje faktorer som patientens diabetes, allergi over for anæstesi og andre medicinske nuancer. Jeg tror, ​​ingen gør dette i det virkelige liv og vil risikere at stole på deres kæres liv med råd fra internettet.

Det samme er i reparation af radioudstyr, selvom disse selvfølgelig alle er de materielle fordele ved moderne civilisation, og i tilfælde af mislykkede reparationer, kan du altid købe et nyt LCD-tv, mobiltelefon, iPAD eller computer. Og til reparation af sådant udstyr er det i det mindste nødvendigt at have passende måling (oscilloskop, multimeter, generator osv.) og loddeudstyr (hårtørrer, SMD-varm pincet osv.), et skematisk diagram, for ikke at nævne den nødvendige viden og reparationserfaring.

Lad os overveje situationen, hvis du er en nybegynder/avanceret radioamatør, der lodder alle mulige elektroniske dimser og har nogle af de nødvendige værktøjer. Du opretter en passende tråd på reparationsforummet med en kort beskrivelse af “patientsymptomer”, dvs.for eksempel "Samsung LE40R81B TV tænder ikke". Og hvad så? Ja, der kan være mange grunde til ikke at tænde - fra funktionsfejl i strømsystemet, problemer med processoren eller blinkende firmware i EEPROM-hukommelsen.
Mere avancerede brugere kan finde det sorte element på tavlen og vedhæfte et billede til indlægget. Du skal dog huske på, at du udskifter dette radioelement med det samme – det er ikke et faktum, at dit udstyr fungerer. Som regel forårsagede noget forbrændingen af ​​dette element, og det kunne "trække" et par andre elementer med sig, for ikke at nævne det faktum, at det er ret svært for en ikke-professionel at finde en udbrændt m/s . Plus, i moderne udstyr bruges SMD radioelementer næsten universelt, lodning, som med en ESPN-40 loddekolbe eller en kinesisk 60-Watt loddekolbe risikerer at overophede brættet, skrælle spor osv. Den efterfølgende restaurering vil være meget, meget problematisk.

Formålet med dette indlæg er ikke nogen PR af værksteder, men jeg vil gerne formidle til dig, at selvreparation nogle gange kan være dyrere end at tage det til et professionelt værksted. Selvom det selvfølgelig er dine penge, og hvad der er bedre eller mere risikabelt er op til dig.

Hvis du alligevel beslutter, at du selvstændigt er i stand til at reparere radioudstyret, skal du, når du opretter et indlæg, sørge for at angive det fulde navn på enheden, ændring, fremstillingsår, oprindelsesland og andre detaljerede oplysninger. Hvis der er et diagram, så vedhæft det til indlægget eller giv et link til kilden. Skriv ned, hvor længe symptomerne har manifesteret sig, om der var overspændinger i forsyningsspændingsnettet, om der var en reparation inden da, hvad der blev gjort, hvad der blev tjekket, spændingsmålinger, oscillogrammer mv. Fra et billede af et bundkort er der som regel lidt mening, fra et billede af et bundkort taget på en mobiltelefon er der ingen mening overhovedet. Telepater lever i andre fora.
Før du opretter et indlæg, skal du sørge for at bruge søgningen på forummet og på internettet. Læs de relevante emner i underafsnittene, måske er dit problem typisk og allerede blevet diskuteret. Sørg for at læse artiklen Reparationsstrategi

Formatet på dit indlæg skal være som følger:

Emner med titlen "Hjælp med at reparere Sony TV" med indholdet "brudt" og et par slørede billeder af det afskruede bagcover, taget med den 7. iPhone, om natten, med en opløsning på 8000x6000 pixels, slettes øjeblikkeligt. Jo flere oplysninger om opdelingen du lægger i et indlæg, jo større chancer får du et kompetent svar. Forstå, at forummet er et system med gratis gensidig hjælp til at løse problemer, og hvis du er afvisende over for at skrive dit indlæg og ikke følger ovenstående tips, så vil svarene på det være passende, hvis nogen overhovedet vil svare. Bemærk også, at ingen skal svare med det samme eller inden for en dag, f.eks. ingen grund til at skrive efter 2 timer "At ingen kan hjælpe" osv. I dette tilfælde slettes emnet med det samme.
Du bør gøre alt for at finde et sammenbrud på egen hånd, før du går i stå og beslutter dig for at gå til forummet. Hvis du skitserer hele processen med at finde en opdeling i dit emne, så vil chancen for at få hjælp fra en højt kvalificeret specialist være meget stor.

Hvis du beslutter dig for at tage dit ødelagte udstyr med til det nærmeste værksted, men ikke ved hvor, så kan vores online kartografiske service måske hjælpe dig: værksteder på kortet (til venstre, tryk på alle knapper undtagen "Workshops"). Du kan efterlade og se brugeranmeldelser for workshops.

For reparatører og værksteder: du kan tilføje dine tjenester til kortet. Find dit objekt på kortet fra satellitten og klik på det med venstre museknap. I feltet "Objekttype:" glem ikke at skifte til "Reparation af udstyr". Tilføjelse er helt gratis! Alle objekter kontrolleres og modereres. En diskussion af tjenesten er her.

Her er de TOP 10 mest almindelige LCD-skærmsfejl, som jeg følte på den hårde måde. Fejlvurderingen blev udarbejdet i henhold til forfatterens personlige mening baseret på oplevelsen af ​​at arbejde i servicecenteret.Du kan tage dette som en universel reparationsmanual til næsten enhver LCD-skærm fra Samsung, LG, BENQ, HP, Acer og andre. Nu sker det.

Jeg opdelte fejlfunktionerne på LCD-skærme i 10 punkter, men det betyder ikke, at der kun er 10 af dem - der er mange flere, inklusive kombinerede og flydende. Mange af nedbrud af LCD-skærme kan repareres i hånden eller derhjemme.

generelt, selvom strømindikatoren muligvis blinker. Samtidig hjælper det ikke at trække i kablet, danse med en tamburin og andre pranks. At trykke på skærmen med en nervøs hånd virker normalt heller ikke, så prøv ikke engang. Årsagen til en sådan fejlfunktion af LCD-skærme er oftest fejl på strømforsyningskortet, hvis det er indbygget i skærmen.

For nylig er skærme med en ekstern strømkilde blevet moderne. Det er godt, fordi brugeren blot kan ændre strømforsyningen i tilfælde af nedbrud. Hvis der ikke er nogen ekstern strømkilde, bliver du nødt til at skille skærmen ad og se efter en funktionsfejl på kortet. I de fleste tilfælde er det ikke svært at skille en LCD-skærm ad, men du skal huske på sikkerheden.

Før du fikser den stakkels fyr, lad ham stå i 10 minutter uden stikkontakt. I løbet af denne tid vil højspændingskondensatoren have tid til at aflade. OPMÆRKSOMHED! LIVSFARLIG hvis diodebroen og PWM-transistoren brænder ud! I dette tilfælde vil højspændingskondensatoren ikke aflades inden for en acceptabel tid.

Derfor skal ALLE før reparation tjekke spændingen på den! Hvis der forbliver en farlig spænding, skal kondensatoren aflades manuelt gennem en isoleret modstand på omkring 10 kOhm i 10 sekunder. Hvis du pludselig beslutter dig for at lukke terminalerne med en skruetrækker, så hold øjnene væk fra gnister!

Dernæst fortsætter vi med at inspicere monitorens strømforsyningskort og ændre alle udbrændte dele - disse er normalt hævede kondensatorer, sprængte sikringer, transistorer og andre elementer. Det er også OBLIGATORISK at lodde brættet eller i det mindste inspicere lodningen under et mikroskop for mikrorevner.

Af egen erfaring vil jeg sige - hvis skærmen er mere end 2 år gammel - så 90% at der vil være mikrorevner i lodningen, specielt til LG, BenQ, Acer og Samsung skærme. Jo billigere skærmen er, jo dårligere er den lavet på fabrikken. Op til det punkt, at den aktive flux ikke er udvasket - hvilket fører til svigt af monitoren efter et år eller to. Ja, ja, lige når garantien udløber.

når skærmen er tændt. Dette mirakel indikerer direkte for os en fejlfunktion i strømforsyningen.

Det første skridt er naturligvis at tjekke strøm- og signalkablerne - de skal være forsvarligt fastgjort i stikkene. Et blinkende billede på skærmen fortæller os, at skærmens baggrundslysspændingskilden konstant springer ud af driftstilstanden.

Den mest almindelige årsag til dette er hævede elektrolytiske kondensatorer, mikrorevner i loddemetal og et defekt TL431 mikrokredsløb. Hævede kondensatorer koster oftest 820 uF 16 V, de kan udskiftes med en større kapacitet og en højere spænding, fx er de billigste og mest pålidelige Rubycon 1000 uF 25 V kondensatorer og Nippon 1500 uF 10 V kondensatorer. 105 grader) Nichicon 2200 uF 25 V. Alt andet holder ikke længe.

efter at tiden er gået eller tænder ikke med det samme. I dette tilfælde er der igen tre hyppige funktionsfejl på LCD-skærme i rækkefølge efter hyppighed - hævede elektrolytter, mikrorevner i kortet, defekt TL431-mikrokredsløb.

Med denne fejl kan der også høres et højfrekvent knirk fra baggrundsbelysningstransformatoren. Den fungerer normalt ved frekvenser mellem 30 og 150 kHz. Hvis driftstilstanden overtrædes, kan der forekomme oscillationer i det hørbare frekvensområde.

men billedet ses i skarpt lys. Dette fortæller os straks om en funktionsfejl på LCD-skærme med hensyn til baggrundsbelysningen. Med hensyn til hyppigheden af ​​forekomsten kunne det sættes på tredjepladsen, men det er allerede taget der.

Mulighed to - enten er strømforsyningen og inverterkortet brændt ud, eller også er baggrundsbelysningslamperne defekte. Sidstnævnte grund er ikke almindelig i moderne skærme med LED-baggrundsbelysning. Hvis LED'erne er baggrundsbelyst og fejler, så kun i grupper.

I dette tilfælde kan der være en mørkfarvning af billedet på steder ved skærmens kanter. Det er bedre at starte reparationer med diagnostik af strømforsyningen og inverteren. En inverter er den del af kortet, der er ansvarlig for dannelsen af ​​en højspændingsspænding af størrelsesordenen 1000 volt for at drive lamperne, så du bør under ingen omstændigheder forsøge at reparere skærmen under spænding. Du kan læse om reparation af Samsung-skærmens strømforsyning i min blog.

De fleste skærme ligner hinanden i design, så der burde ikke være nogen problemer. På et tidspunkt regnede skærme simpelthen ned med et sammenbrud i kontakt nær spidsen af ​​baggrundsbelysningen. Dette behandles ved den mest omhyggelige adskillelse af matrixen for at komme til enden af ​​lampen og lodde højspændingsledningerne.

Hvis selve baggrundsbelysningen brænder ud, vil jeg foreslå at erstatte den med LED-baggrundsbelysningsbjælken, der normalt følger med din inverter. Hvis du stadig har spørgsmål - skriv til mig på mail eller i kommentarerne.

Dette er de grimmeste LCD-skærmfejl i enhver computerteknikers og -brugers liv, fordi de fortæller os, at det er tid til at købe en ny LCD-skærm.

Hvorfor købe nyt? Fordi dit kæledyrs matrix er 90 % ubrugelig. Lodrette striber vises, når signalsløjfens kontakt med matrixelektrodernes kontakter er brudt.

Dette kan kun helbredes ved omhyggelig påføring af anisotropisk klæbende tape. Uden denne anisotrope lim havde jeg en dårlig oplevelse med at reparere et Samsung LCD-tv med lodrette striber. Du kan også læse, hvordan kineserne reparerer sådanne strimler på deres maskiner.

En nemmere vej ud af denne ubehagelige situation kan findes, hvis din svoger-ven har den samme skærm liggende, men med defekt elektronik. Det vil ikke være svært at blinde fra to skærme af lignende serie og den samme diagonal.

Nogle gange kan endda en strømforsyningsenhed fra en skærm med en større diagonal tilpasses til en skærm med en mindre diagonal, men sådanne eksperimenter er risikable, og jeg anbefaler ikke at starte en brand derhjemme. Her i en andens villa - det er en anden sag ...

Deres tilstedeværelse betyder, at du eller dine pårørende dagen før havde et slagsmål med monitoren på grund af noget uhyrligt.

Desværre giver husholdnings LCD-skærme ikke stødsikre belægninger, og enhver kan fornærme de svage. Ja, ethvert anstændigt stik med en skarp eller stump genstand ind i LCD-skærmens matrix vil få dig til at fortryde det.

Selv hvis der er et lille spor eller endda en brudt pixel, vil stedet over tid begynde at vokse under indflydelse af temperatur og spænding påført de flydende krystaller. Desværre vil det ikke fungere at gendanne de døde pixels på skærmen.

Det vil sige, at der er en hvid eller grå skærm i ansigtet. Først bør du tjekke kablerne og prøve at tilslutte skærmen til en anden videokilde. Kontroller også, om monitormenuen vises på skærmen.

Hvis alt forbliver det samme, ser vi nøje på strømforsyningskortet. I LCD-skærmens strømforsyningsenhed dannes normalt spændinger på 24, 12, 5, 3,3 og 2,5 volt. Du skal tjekke med et voltmeter om alt er i orden hos dem.

Hvis alt er i orden, så ser vi omhyggeligt på videosignalbehandlingskortet - det er normalt mindre end strømforsyningskortet. Den har en mikrocontroller og hjælpeelementer. Du skal tjekke, om der kommer mad til dem. Med en sonde skal du røre ved kontakten af ​​den fælles ledning (normalt langs brættets kontur), og med den anden gå over terminalerne på mikrokredsløbene. Normalt er mad et sted i hjørnet.

Hvis alt er i orden i strømforsyningen, men der ikke er noget oscilloskop, så tjekker vi alle monitorsløjferne. Der bør ikke være kulstofaflejringer eller mørkere på deres kontakter. Hvis du finder noget, skal du rense det med isopropylalkohol. I ekstreme tilfælde kan du rengøre den med en nål eller skalpel. Kontroller også båndkablet og kortet med skærmens kontrolknapper.

Hvis alt andet fejler, så står du måske over for et tilfælde af en defekt firmware eller en fejl i mikrocontrolleren. Dette sker normalt på grund af overspændinger i 220 V-netværket eller blot fra ældning af elementerne. Normalt skal du i sådanne tilfælde studere specielle fora, men det er nemmere at starte op for reservedele, især hvis du har en velkendt karatekæmper, der kæmper mod anstødelige LCD-skærme.

Denne sag er let at behandle - du skal fjerne rammen eller bagsiden af ​​skærmen og trække brættet ud med knapper. Oftest vil du der se en revne i brættet eller i loddet.

Nogle gange er der defekte knapper eller en løkke. En revne i brættet krænker ledernes integritet, så de skal renses og loddes, og brættet skal limes for at styrke strukturen.

Dette skyldes ældning af baggrundsbelysningslamperne. Ifølge mine data lider LED-baggrundsbelysning ikke under dette. Forringelse af frekvensomformerens parametre er også mulig på grund af ældning af de indgående komponenter.

Det skyldes ofte et dårligt VGA-kabel uden en EMI suppressor - en ferritring. Hvis udskiftning af kablet ikke virker, kan strømforsyningsinterferens være kommet ind i billedkredsløbene.

Normalt slipper de skematisk af med dem ved at bruge filtreringskapacitet til strømforsyning på signaltavlen. Prøv at erstatte dem og skriv til mig om resultatet.

Dette fuldender min vidunderlige vurdering af de TOP 10 mest almindelige LCD-skærmsfejl. De fleste af nedbrydningsdataene er indsamlet fra reparationer af populære skærme som Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic og Hewlett-Packard.

Denne vurdering, forekommer det mig, gælder også for LCD-tv'er og bærbare computere. Hvad er din situation på LCD-skærmens reparationsfront? Skriv på forummet og i kommentarerne.

De mest almindelige spørgsmål ved adskillelse af LCD-skærme og tv - hvordan fjerner man rammen? Hvordan slipper jeg låsene? Hvordan fjerner man plasten fra kabinettet? etc.

En af guiderne lavede en fin animation, der forklarer, hvordan man frigør låsene fra chassiset, så jeg lader den stå her - den vil være nyttig.

Til se animation - klik på billedet.

For nylig færdiggør skærmproducenter i stigende grad nye skærme med eksterne strømforsyninger i en plastikkasse... Jeg må sige, at dette gør det lettere at fejlfinde LCD-skærme ved at udskifte strømforsyningen. Men det komplicerer driftstilstanden og reparationen af ​​selve strømforsyningen - de overophedes ofte.

Jeg viste hvordan man skiller sådan en krop ad i videoen nedenfor. Metoden er ikke den bedste, men den er hurtig og kan gøres med improviserede midler.

NCC-1701-A / 24-12-2009, 20:32
Hej.

Link
/ hardware / skærme / 27237 Jeg studerede og FORSTÅDE C-PVA's funktionsprincip (jeg har et lignende princip på mit Canon SX110 kamera - det viser fedt, selvom det ikke var Samsung der lavede det (matrix), men højst sandsynligt Sharp ).
Derfor følger det, at C-PVA generelt er en ny type matrix.
Det eneste tilbage af * VA er, at når cellen er slukket, passerer lyset ikke (selvom, for at være ærlig, * VA ikke har noget med det at gøre).
Produktionen af ​​C-PVA adskiller sig kun fra TN i orienteringen af ​​den flydende krystal (se det tidligere forslag) og i nærvær af 2 yderligere depolariserende film. Der er intet fra * VA - ingen pixel opdeling i domæner med deres smarte orientering - alt er meget enkelt.

Nu undskylder jeg offtop.
KØB IKKE disse gnusmasser, vær tålmodig: i teorien, så snart den gamle serie af professionelle skærme sælges af andre producenter, vil der være flere skærme på, mere korrekt, på CP-VA (analog af LP-VA osv. ), og de vil være bedre indstillet end disse gnusmaer.

Forresten, teoretisk set, hvis du sætter depolariserende film i en konventionel TN-matrix på samme måde, vil den største ulempe - små betragtningsvinkler, blive elimineret, og resten (middelmådig kontrast, men høj hastighed) vil forblive den samme. Hvem ved, hvad man ellers kan forvente af TN.

Samsungs SyncMaster F2380 LCD-skærm er udstyret med en ny type C-PVA matrix, som næppe er dårligere end den forrige generation *VA, mens skærmen er 23 tommer diagonal og opløsningen er Full HD. Plus tre indgange, en høj erklæret kontrast og et justerbart stativ - sammen gør disse parametre det muligt at betragte skærmen som en kandidat til rollen som en universel displayenhed, velegnet både til arbejde og til at spille og se en film.

Skærmens design er næsten 100% utilitaristisk, nærmest som et par aflad for dekorationens skyld og til skade for ergonomien, alt er der. Skærmens krop og stativpaneler er lavet af mat sort plast. Overfladen på skærmen er sort og mat.Rammen omkring skærmen er meget tynd - 15 mm ifølge producentens data og rager kun 2,5 mm ud fra skærmens overflade. På den nederste kant af rammen, præcis i midten, er der et "skæg" lavet af plastik med en grå-sølv belægning, hvorpå knapper er skrevet i mørkegrå.

Fremspringene på knapperne hjælper dig med at finde dem ved berøring, og markeringerne på fronten er synlige, men det er stadig ikke praktisk at bruge knapperne, især i mørke. Derudover involverer menunavigation at flytte op og ned og til venstre og højre, og knapperne er ganske enkelt arrangeret i en række. Dette er den første designfejl. Den anden er strømindikatoren: mellem "skægget" og skærmrammen er der en smal indsats lavet af gennemsigtig plast, som er fremhævet med hvidt, når skærmen er i drift. Baggrundsbelysningen er svag, men ikke slukket, hvilket er lidt distraherende, for eksempel når man ser film. Selvom knappernes betegnelser var fremhævet, men i bedste fald, i lyset af denne indikator, kan du kun se signaturerne for to knapper. Dette er den anden ulempe, og det er det, så er der kun plusser og beundring. Bagsiden af ​​skærmen ser meget pæn ud.

Det prægede mønster ser passende ud, stativets fastgørelsespunkt og ventilationsgitre er dækket af en aftagelig klap. Forbindelserne er placeret i den nederste ende af den udragende del af kroppen og er orienteret nedad.

Der er en mekanisk strømafbryder ved siden af ​​strømstikket. Tilslutning af kabler er praktisk, især når du vender skærmen til portrætretning. Der findes en Kensington-lås i hjørnet på bagpanelet. Standardstativet skrues med to skruer til to punkter på VESA-puden (100 mm kvadratisk). Hvis det er nødvendigt, kan et andet sæt gevindhuller bruges til at fastgøre til beslaget, hvilket danner et 200 x 100 mm rektangel. Standerens teleskopstativ er lavet af aluminiumslegering med sort anodiseret overflade. Basens støtteelement er en figurativt udstanset tyk stålplade. Stativet og bunden er beklædt med plastikbetræk på toppen. Stativet har flere justeringer - højde (130 mm rækkevidde), hældning (1 ° fremad og 20 ° bagud) og venstre-højre rotation - og giver dig mulighed for at vende skærmen til portrætorientering.

Foden af ​​stativet har et relativt stort fodaftryk for at holde skærmen stabil selv i portrætorientering med maksimal elevation. Den øverste overflade af bunden er jævn og vandret - du kan lægge forskellige små ting på den, og derved udnytte arealet på bordet.

Konstruktionen af ​​stativet er ret stiv, der er ingen løshed i samlingerne. Skærmen leveres med en ledningsstift, ved at indsætte den i det tilsvarende hul, kan du fastgøre stativerne i positionen med minimumshøjden, hvilket er praktisk, for eksempel ved transport af skærmen.

Skærmen har to DVI-D digitale indgange (HDCP understøttet) og en analog VGA-indgang. Hvis signalet fra den aktuelle indgang forsvinder, vil monitoren automatisk forsøge at skifte til en anden, men denne adfærd kan deaktiveres i opsætningsmenuen.

For dem, der er glemsomme, eller som kan lide at se en film til den kommende søvn, er den automatiske nedlukningstimer (1-23 timer i intervaller på 1 time) nyttig.

Menunavigation er relativt let og hurtig. Den sidste side, som brugeren åbnede, huskes, men ikke indstillingen på den. Den nederste linje i menuen viser et tip om knappernes aktuelle funktioner.

For at forbedre bekvemmeligheden ved at arbejde med menuen kan du flytte den til den nederste kant af skærmen, så hjælpeikonerne er modsat selve knapperne. Når billedet justeres, forbliver menuen på skærmen, hvilket en smule forstyrrer vurderingen af ​​de ændringer, der foretages. Når der ikke er nogen menu, er ned-knappen ansvarlig for en hurtig overgang til valget af profiler for lysstyrke, farvekorrektion, farveeffekt eller billedformat (som er angivet i menuen),

op-knap - hent lysstyrkeindstillingen, enter-knap - skift mellem signalkilder. Om nødvendigt kan du vælge en gennemsigtig menubaggrund og ændre timeout. Der er en russisk version af OSD. Den kyrilliske skrifttype i menuen er glat og læsbar. Kvaliteten af ​​oversættelsen til russisk er god.Vi fik skærmen uden manual og uden cd med drivere og software, men på virksomhedens hjemmeside kan du finde både russiske og engelske versioner af manualen samt driver og software. Programmet var interessant MagicTune, som gør det muligt at styre skærmen fra en computer, men dens nuværende version nægtede at arbejde på vores computer.

Der er indstillinger Lysstyrke, Kontrast og Definition... Liste MagicBright - det er 5 ikke-redigerbare profiler med kombinationer Lysstyrke/Kontrast, en brugerdefineret, og når du vælger en profil Automatisk kontrast de fleste indstillinger er låst, og dynamisk lysstyrkekontrol er aktiveret (lysstyrken øges for lyse scener og reduceres for mørke scener). Parameter Responstid ansvarlig for matrix-overclocking-tilstandene. (Ru og Nemlig - manuel understreng til VGA-signal).

Liste MagicColor - disse er to forudindstillede profiler af farvekorrektion og en demotilstand, hvor resultatet af billedkorrektionen vises i den ene halvdel af skærmen, og billedet uden korrektion i den anden. Tilpasning Skygge Er en liste over tre forudindstillede farvetemperaturprofiler og en brugerdefineret, hvor du kan justere forstærkningen af ​​røde, grønne og blå farver. Fungere Farveeffekt Giver et par klik mulighed for at skifte skærmen til sort/hvid, eller konvertere billedet til nuancer af grøn, akvamarin og sepia. Parameter Gamma bestemmer den aktuelle profil for gammakorrektion.

Der er flere måder for geometrisk transformation: du kan enten beholde de originale proportioner af billedet (Auto) ved at tilpasse den til skærmen eller tvangsstrække den til fuld skærm (Bred). Når tilstanden er slået til AV og digitale signaler ved indgangen, kan billedet tvinges til formatet 4:3 med en lille overscanning (pas ind i skærmen i højden), stræk til fuld skærm uden (Tilpas til skærmen) eller med en lille overscanning (16:9).

Dynamisk farveblanding (dithering) er ikke synlig. Visuelt er hastigheden af ​​matrixen lav. På Responstida = Norm. en mærkbar hale strækker sig bag genstande i bevægelse. På Responstid = Hurtigere og Den hurtigste halen er lidt forkortet. Når hvide objekter bevæger sig hurtigt mod en mørk baggrund, får forsiden af ​​objekterne en grønlig farvetone nogle få pixels dyb. Betragtningsvinklerne er meget gode, den diagonale effekt er ikke udtalt.

Biograftilstande blev testet med en Sony BDP-S300 Blu-ray-afspiller. Subtile gradueringer af nuancer adskiller sig både i højlys og i skygger (en lille blokering går ikke ud over de "sikre" grænser). Tilsyneladende kun RGB-farve understøttes. Lysstyrke og farvedefinition er meget høj og bestemmes kun af opløsningen af ​​inputsignalet. Når der skaleres fra lave opløsninger, vises artefakter ikke, men takkede kanter udjævnes en smule. Uanset signaltypen udføres den geometriske transformation korrekt i henhold til den valgte tilstand. Fuld HD ved 24fps understøttes ikke, ligesom 576i / 480i, men skærmen kan håndtere 576p, 480p, 720p, 1080i og 1080p signaler. I tilfælde af 1080i vises billedet i marginer. I 1080-tilstande, når overscanningen er slået fra, er der ingen interpolation, og derfor er billedets klarhed maksimal. Skærmen gjorde et fremragende stykke arbejde med at vise fragmenter af film og tegnefilm indeholdende både mørke og lyse scener. På grund af det meget høje kontrastforhold er sorte bjælker i top og bund næsten usynlige i tilfælde af 2,35:1 filmformat.

Vi tjekkede nogle af matrixparametrene ved hjælp af vores enheder. Teknikken er beskrevet i detaljer her. Alle test, medmindre andet er angivet, blev udført med en DVI-forbindelse og med Skygge = Norm., Lysstyrke = 100 og Kontrast = 79.

For at vurdere kvaliteten af ​​farvegengivelsen blev der brugt et GretagMacbeth Eye-One Display LT kolorimeter. Målparametre: gamma = 2,2, hvidt punkt = 6500 K.

En SAMSUNG SyncMaster 913N-skærm uden tegn på liv blev bragt til reparation. En obduktion viste, at strømforsyningen brændte ud, TOP246NY PWM-controlleren rev i halve, slog en 2 A sikring ud, alt så ud til at være standard. Men det var ikke tilfældet, reparationen blev forsinket i flere måneder.

Ejeren ønskede virkelig sin skærm tilbage så gerne, at der ikke var tid til at tage et godt billede af alt.Derfor vil jeg kort fortælle dig historien om reparationen med et minimum af billeder.

Da fejlen er så åbenlys, blev den udbrændte PWM-controller fjernet, hele rørføringen og strømforsyningens sekundære kredsløb blev kontrolleret, alt var normalt. I stedet for en sikring er en 60-watt glødelampe tilsluttet for sikkert at tænde for strømforsyningen. Jeg havde en PWM, jeg installerede den, samlede alt og prøvede at tænde for skærmen. Der var travlt, de ville hente monitoren hurtigst muligt. Beskyttelseslampen blinkede kort - strømforsyningen startede, sekundære spændinger dukkede op og forsvandt, og lampen tændte pludselig med et jævnt lys, selvom PWM'en ikke fløj fra hinanden, gik den i en kort.

Det er det, vi har travlt! Jeg købte TOP246NY med margin og begyndte roligt at finde ud af, hvad der var i vejen. Efter næste udskiftning af mikrokredsløbet og kontrol, for en sikkerheds skyld, optokoblere, zenerdioder osv. osv. blev strømforsyningen startet men uden hovedtavlen.

Han startede normalt, men standby-udgangsspændingen, som skulle være 5 V, svævede fra 4,3 til 4,8. Mistanke faldt på filtreringskondensatoren 100 μF 450 V. Den var grundigt limet ind i pladen og udadtil vækkede ingen mistanke. Men så snart jeg rørte ved højre ben med en pincet, blev det klart, at det brændte ud inde i kabinettet, og i stedet for en konstant spænding fik vi en pulserende, som tilsyneladende slog PWM-controlleren ud efter den første udskiftning.

Kapaciteten blev udskiftet, spændingerne vendte tilbage til normalen, den beskyttende lampe blev fjernet, sikringen på 2 A blev installeret. Strømforsyningskortet vendte tilbage til chassiset, men desværre virker monitoren ikke. LED'en er tændt, vi trykker på tænd / sluk-knappen, den slukker og det er det, der er ingen baggrundsbelysning, strømforsyningen starter ikke længere.

Da jeg allerede har undersøgt hele strømforsyningskortet, er det stadig at tjekke bundkortet, og efter en overfladisk undersøgelse var der stadig et problem. Den udstansede (med et hul) lineær regulator APL5522, som fra 5 V, dannede 2 spændinger på 3,3 V og 2,5 V. Det var ikke muligt at købe en erstatning nogen steder i nærheden, der blev bestilt Ali med det samme med margin, så meget som 10 stk.

3 uger fløj afsted, pakken ankom, mikrokredsløbet er installeret, 3,3 volt er normalt, men i stedet for 2,5, kun 1 V og mikrokredsløbshuset varmer meget, hvad er der tilbage? Eftersøgningen fortsætter. Jeg ledte ikke efter kredsløbet, men bare ved at ringe fandt jeg ud af, at denne spænding går til kondensatoren C406 og det 87. ben (hvis jeg ikke tager fejl) på SE7889-LF scaleren.

Dette ben viste 0,14 ohm til jorden, der dukkede ikke flere spor af denne kraft op. Jeg fjernede SE7889-LF, kortslutningen gik væk, 2,5 V genoprettet, det er kun at vente på den næste pakke fra Ali.

Inden for 12 dage ankom pakken, i dag satte jeg mikrokredsløbet på plads, til glæde for ejeren, monitoren tændte og er nu fuldt funktionsdygtig, og som gave fik han en pakke med defekte elementer.

P.S. Hvad kan jeg sige om fejlen, tilsyneladende fra den lange og intensive brug af skærmen, benet af strømforsyningens filtreringskapacitet korroderede og udbrændte, PWM-controlleren kunne ikke tåle krusningen og beordrede også til at leve længe . Måske har krusningen i strømforsyningsenhedens sekundære kredsløb beskadiget den lineære regulator APL5522, og den har allerede afsluttet SE7889-LE, men det kan også være en omvendt sekvens eller bare 2 fejl, der ikke er relateret til hinanden.

Alle reservedele koster 650 rubler. venter i næsten 2 måneder.