DIY computerskærm reparation

I dag vil jeg dele oplevelsen med at reparere en skærm med mine egne hænder. Jeg reparerede min gamle LG Flatron 1730s... Sådan her:

Dette er en 17" LCD-skærm. Jeg må sige med det samme, at når der ikke er et billede på skærmen, henviser vi (på arbejdet) straks sådanne kopier til vores elektronikingeniør, og han tager sig af dem, men der var mulighed for at øve sig 🙂

Til at begynde med, lad os forstå terminologien lidt: tidligere var CRT-skærme (CRT - Cathode Ray Tube) i brug. Som navnet antyder, er de baseret på et katodestrålerør, men dette er en bogstavelig oversættelse, det er teknisk korrekt at tale om et katodestrålerør (CRT).

Her er en adskilt prøve af sådan en "dinosaur":

I dag er LCD-skærme (Liquid Crystal Display - display på basis af flydende krystaller) eller blot LCD på mode. Disse designs omtales ofte som TFT-skærme.

Selvom, igen, hvis vi taler rigtigt, så burde det være sådan her: LCD TFT (Thin Film Transistor - skærme baseret på tyndfilmstransistorer). TFT er simpelthen det mest udbredte udvalg, mere præcist LCD (liquid crystal) skærmteknologi.

Så før vi selv begynder at reparere skærmen, lad os overveje, hvilke "symptomer" vores "patient" havde? Kort sagt: der er intet billede på skærmen... Men hvis du ser lidt nærmere, så begyndte forskellige interessante detaljer at dukke op! 🙂 Når den var tændt, viste skærmen et billede i et splitsekund, som straks forsvandt. På samme tid (at dømme efter lydene) fungerede selve computerens systemenhed korrekt, og operativsystemet blev indlæst.

Efter at have ventet et stykke tid (nogle gange 10-15 minutter), fandt jeg ud af, at billedet dukkede op spontant. Da jeg gentog eksperimentet flere gange, var jeg overbevist om dette. Nogle gange for dette var det dog nødvendigt at slukke og tænde for skærmen med "power"-knappen på frontpanelet. Efter genoptagelse af billedet fungerede alt uden afbrydelser, indtil computeren blev slukket. Dagen efter blev historien og hele proceduren gentaget igen.

Desuden bemærkede jeg en interessant funktion: når rummet var varmt nok (sæsonen er ikke længere sommer), og batterierne blev opvarmet retfærdigt, blev skærmens inaktive tid uden et billede reduceret med fem minutter. Der var en følelse af, at det varmer op, når det ønskede temperaturregime og derefter fungerer uden problemer.

Dette blev især mærkbart efter en dag forældrene (monitoren var med) slukkede for varmen, og rummet blev ret friskt. Under sådanne forhold var billedet på skærmen fraværende i omkring 20-25 minutter, og først da, da det blev varmt nok, dukkede det op.

Ifølge mine observationer opførte skærmen sig nøjagtigt det samme som en computer med visse problemer med bundkortet (kondensatorer, der har mistet kapacitet). Hvis det er nok at varme et sådant bræt op (lad det køre eller rette et varmelegeme mod det), "starter det" normalt og fungerer ret ofte uden afbrydelser, indtil computeren slukkes. Naturligvis er dette - indtil et vist øjeblik!

Men på det tidlige stadie af diagnosen (før åbning af patientens sag) er det yderst ønskværdigt, at vi får det mest fuldstændige billede af, hvad der sker. Ifølge den kan vi nogenlunde navigere i hvilken node eller element, der er problemet? I mit tilfælde, efter at have analyseret alt ovenstående, tænkte jeg på kondensatorerne placeret i strømforsyningskredsløbet på min skærm: vi tænder - der er intet billede, kondensatorerne varmer op - det ser ud.

Nå, det er tid til at teste denne antagelse!

Lad os skille ad! Brug først en skruetrækker til at skrue skruen ud, der fastgør bunden af ​​stativet:

Derefter, - fjern de tilsvarende skruer og fjern bunden af ​​stativet:

Dernæst, ved hjælp af en flad skruetrækker, lirker vi frontpanelet på vores skærm, og i pilens retning begynder vi forsigtigt at adskille det.

Langsomt bevæger vi os langs omkredsen af ​​hele matrixen og fjerner gradvist plastiklåsene, der holder frontpanelet fra deres sæder med en skruetrækker.

Efter at vi har adskilt skærmen (adskilt dens forreste og bageste dele), ser vi følgende billede:

Hvis skærmens "indvendige sider" er fastgjort til bagpanelet med klæbende tape, skal du trække det af og fjerne selve matrixen med strømforsyningen og kontrolkortet.

Bagsiden af ​​plastikpanelet forbliver på bordet.

Alt andet i den adskilte skærm ser sådan ud:

Sådan ser "fyldningen" ud i min håndflade:

Lad os vise et nærbillede af panelet med indstillingsknapper, der vises for brugeren.

Nu skal vi afbryde kontakterne, der forbinder katodebaggrundsbelysningslamperne i monitormatrixen med inverterkredsløbet, der er ansvarlig for deres tænding. For at gøre dette fjerner vi aluminiumsbeskyttelsesdækslet, og under det ser vi stikkene:

Vi gør det samme på den modsatte side af skærmens beskyttelseskabinet:

Afbryd stikkene fra monitorinverteren til lamperne. Hvem bekymrer sig, selve katodelamperne ser sådan ud:

De er dækket på den ene side med et metalhus og er placeret i det i par. Inverteren "lyser op" lamperne og justerer intensiteten af ​​deres lys (styrer skærmens lysstyrke). Nu, i stedet for lamper, bruges LED-baggrundsbelysning i stigende grad.

Råd: hvis du finder det på skærmen pludselig billedet er væk, kig nærmere (lys om nødvendigt skærmen med en lommelygte). Måske vil du bemærke et svagt (svagt) billede? Der er to muligheder her: enten er en af ​​baggrundsbelysningslamperne ude af drift (i dette tilfælde går inverteren simpelthen "i forsvar" og leverer ikke strøm til dem), forbliver fuldt funktionsdygtige. Den anden mulighed: vi har at gøre med en sammenbrud af selve inverterkredsløbet, som enten kan repareres eller udskiftes (i bærbare computere tyer de som regel til den anden mulighed).

Forresten er den bærbare computer-inverter som regel placeret under den forreste ydre ramme af skærmmatricen (i midten og bunden af ​​den).

Men vi blev distraheret, vi fortsætter med at reparere skærmen (mere præcist, for nu, chick it) 🙂 Så efter at have fjernet alle tilslutningskabler og elementer, skiller vi skærmen yderligere ad. Vi åbner den som en skal.

Indeni ser vi et andet kabel, der forbinder, beskyttet af et andet kabinet, matrix- og monitorbaggrundsbelysningslamperne med kontrolkortet. Træk båndet op til det halve og se under det et fladt stik med et datakabel i. Vi fjerner det forsigtigt.

Vi sætter matrixen separat (vi vil ikke være interesseret i den i denne reparation).

Sådan ser det ud bagfra:

Ved at benytte denne mulighed vil jeg vise dig den adskilte skærmmatrix (for nylig forsøgte de at reparere den på arbejdet). Men efter analyse blev det klart, at det ikke ville være muligt at reparere det: nogle af de flydende krystaller på selve matrixen brændte ud.

Jeg skulle i hvert fald ikke have set mine fingre bag overfladen så tydeligt! 🙂

Matricen er fastgjort i en ramme, der holder og holder alle dens dele sammen ved hjælp af tætte plastikknapper. For at åbne dem skal du arbejde grundigt med en flad skruetrækker.

Men med den type gør-det-selv-skærmreparation, som vi laver nu, vil vi være interesserede i en anden del af designet: kontrolkortet med processoren og endnu mere strømforsyningen til vores skærm. Begge er vist på billedet nedenfor: (foto - klikbart)

Så på billedet ovenfor, til venstre, har vi et processorkort, og til højre et strømkort kombineret med et inverterkredsløb.Et processorkort omtales ofte som et skaleringskort (eller kredsløb).

Skalerkredsløbet behandler de signaler, der kommer fra pc'en. Faktisk er en scaler et multifunktionelt mikrokredsløb, som inkluderer:

• mikroprocessor
• en modtager (modtager), der modtager et signal og konverterer det til den ønskede type data, transmitteret via digitale grænseflader til tilslutning af en pc
• en analog-til-digital konverter (ADC), der konverterer de analoge R/G/B-signaler og styrer skærmens opløsning

Faktisk er en scaler en mikroprocessor, der er optimeret til opgaven med billedbehandling.

Hvis skærmen har en rammebuffer (Random Access Memory), så udføres arbejdet med den også gennem scaleren. Til dette har mange scalere en grænseflade til at arbejde med dynamisk hukommelse.

Men vi - igen distraheret fra reparationen! Lad os fortsætte! 🙂 Lad os tage et nærmere kig på skærmens power combo board. Vi vil se sådan et interessant billede der:

Som vi antog i begyndelsen, husker du? Vi ser tre opsvulmede kondensatorer, der kræver udskiftning. Hvordan man gør det korrekt er beskrevet her i denne artikel på vores websted, vi vil ikke blive distraheret igen.

Som du kan se, svulmede et af elementerne (kondensatorer) ikke kun ovenfra, men også nedefra, og noget af elektrolytten strømmede ud af det:

For at udskifte og effektivt reparere skærmen skal vi fjerne strømkortet helt fra kabinettet. Vi skruer fastgørelsesskruerne af, tager strømkablet ud af stikket og tager brættet i vores hænder.

Her er et billede af hendes ryg:

Jeg vil med det samme sige, at strømkortet ret ofte kombineres med inverterkredsløbet på et printkort. I dette tilfælde kan vi tale om et kombinationskort, repræsenteret af strømforsyningen til skærmen (Strømforsyning) og inverteren af ​​baggrundsbelysningen (Back Light Inverter).

I mit tilfælde er det præcis tilfældet! Vi ser, at på billedet ovenfor er den nederste del af brættet (adskilt af en rød linje) i virkeligheden inverterkredsløbet på vores skærm. Det sker, at inverteren er repræsenteret af et separat printkort, så er der tre separate tavler i monitoren.

Strømforsyningen (den øverste del af vores PCB) er baseret på FAN7601 PWM-controller-mikrokredsløbet og SSS7N60B-felteffekttransistoren, og inverteren (dens nederste del) er baseret på OZL68GN-mikrokredsløbet og to FDS8958A-transistorsamlinger.

Nu kan vi trygt begynde at reparere (udskifte kondensatorer). Det kan vi gøre ved bekvemt at placere strukturen på bordet.

Sådan vil området af interesse for os se ud efter at have fjernet defekte elementer fra det.

Lad os se nærmere på, hvilken nominel kapacitans og spænding skal vi udskifte de elementer, der er loddet fra kortet?

Vi ser, at dette er et element med en rating på 680 mikrofarads (mF) og en maksimal spænding på 25 volt (V). Mere detaljeret om disse begreber, såvel som om en så vigtig ting som at opretholde den korrekte polaritet ved lodning, talte vi med dig i denne artikel. Så lad os ikke dvæle ved dette igen.

Lad os bare sige, at vi har fejlet to 680 mF kondensatorer med en spænding på 25V og en på 400 mF / 25V. Da vores elementer er forbundet parallelt med det elektriske kredsløb, kan vi trygt bruge to 1000 mF kondensatorer i stedet for tre kondensatorer med en samlet kapacitet (680 + 680 + 440 = 1800 mikrofarads), hvilket vil lægge op til det samme (endnu større) kapacitans.

Kondensatorerne fjernet fra vores skærmkort ser sådan ud:

Vi fortsætter med at reparere skærmen med vores egne hænder, og nu er det tid til at lodde de nye kondensatorer i stedet for de fjernede.

Da elementerne er virkelig nye, har de lange "ben". Efter lodning på plads skal du bare forsigtigt skære deres overskydende af med sideskærere.

Som et resultat fik vi det sådan her (for ordens skyld, for to 1000 mikrofarad kondensatorer, satte jeg et ekstra 330 mF element på kortet).

Nu samler vi omhyggeligt og omhyggeligt skærmen igen: Fastgør alle skruer, tilslut alle kabler og stik på samme måde, og som et resultat kan vi fortsætte med en mellemliggende testkørsel af vores halvmonterede struktur!

Råd: Det nytter ikke noget at sætte hele skærmen sammen igen, for hvis noget går galt, bliver vi nødt til at skille alt ad helt fra begyndelsen.

Som du kan se, dukkede rammen, der signalerede fraværet af et tilsluttet datakabel, op med det samme. Dette er i dette tilfælde et sikkert tegn på, at reparationen af ​​skærmen med vores egne hænder var vellykket hos os! 🙂 Tidligere, indtil fejlen blev rettet, var der slet intet billede, før det blev varmet op.

Mentalt rystende hænder med os selv, samler vi skærmen til dens oprindelige tilstand, og (til test) forbinder vi den med en anden skærm til den bærbare computer. Vi tænder for den bærbare computer og ser, at billedet straks "gik" til begge kilder.

Q.E.D! Vi har lige repareret vores skærm selv!

Bemærk: Følg dette link for at finde ud af, hvilke andre typer af TFT-monitorfejl der er.

Det var alt for i dag. Håber denne artikel var nyttig for dig? Vi ses næste gang på siderne på vores side 🙂

Objektiv: Lær at reparere skærmen, hvilke dele skal udskiftes, hvis skærmen går i stykker

Forvrængning af billedet øverst på skærmen: linjer er "slået ud", forskudt inden for et lille område

Fejlen vises kun ved en lodret frekvens på 100 Hz ved en opløsning på 1024 x 768, eller ved en frekvens på 120 Hz ved en opløsning på 800 x 600.

Udskiftning af dioder og kondensatorer (1 μF x 50 V) i felteffekttransistorernes gatekredsløb S-korrektion af raster gav ikke noget resultat. Oscilloskopstyring af S-korrektionssignaler, der kommer fra mikrocontrolleren og kontakter på felteffekttransistorer (åben-luk) viste, at alle elementer er operationelle.

Årsagen viste sig at være i den øgede spændingsrippel på 13 V, som er dannet af strømforsyningen til den vertikale scannerdriver. Dette skyldtes "tabet" af kapaciteten af ​​den filtrerende elektrolytiske kondensator i dette kredsløb.

Når den er tændt, fungerer skærmen, men når du skifter til standby-tilstand (slår strømsparetilstand til), skifter den ikke tilbage til arbejdstilstand (når et videosignal vises)

Samtidig blinker den grønne LED på frontpanelet, strømforsyningen fungerer, potentialet for DPMF & DPMS mikrocontrolleren er lavt.

Udskiftning af synkroprocessor (TDA 4841), nulstillingschip (KIA 7042), 12 MHz resonator og EEPROM (2408) gav ikke noget resultat. Udskiftning af mikrocontrolleren løste dette problem.

LG T717BKM ALRUEE ”(chassis CA-136)

Der er ingen linjesynkronisering (se fig. 1). Synkronisering er kun tilgængelig i 1024 x 768 (85 Hz) tilstand, og en sort vandret stribe på 0,5 cm bred vises øverst på skærmen.Når signalkablet er frakoblet, er synkronisering også fraværende. Udskiftning af mikrocontroller, EEPROM-mikrokredsløb, filtreringskondensator langs B+-kredsløbet gav ikke noget resultat. Efter udskiftning af kondensatorerne C604, C605, C602 (eksterne kredsløb af synkronprocessoren), blev synkroniseringen genoprettet.

Samsung SyncMaster 797DF ”(chassis LE 17ISBB / EDC)

Overvågning af strømforsyningen viste, at den ensrettede netspænding leveres til IC601-controlleren, men der er ingen sekundære spændinger ved dens udgange. Efter udskiftning af IC601-mikrokredsløbet blev monitorens ydeevne genoprettet.

Ganske ofte i skærme af denne type svigter ensretterdioden i det sekundære kredsløb af 14 V-strømforsyningen. Som et resultat skifter MT-controlleren til beskyttelsestilstand, og der er ingen sekundære spændinger ved enhedens udgang.

Strømforsyningsbeskyttelse aktiveres, når skærmen er tændt

Alle udgangsspændinger er stærkt undervurderet (inden for 2 ... 4 V), og spændingen ved udgangen af ​​50 V-kanalen er 10 ... 20 V. PWM-transistoren på B + Q719-controlleren er meget varm.

Sammen med det opvarmes filtreringskondensatoren C744 (47 μF x 160 V. Ved at kontrollere elementerne i denne enhed afslørede en defekt diode D710 (UF 4004) - en kortslutning. Efter udskiftning fungerer skærmen normalt.

Vandret billedstørrelse er unormal

Problemet blev løst ved at udskifte LM358-mikrokredsløbet (installeret i det horisontale størrelseskorrektionskredsløb).

Samsung 959NF ”(chassis AQ19NS)

20-30 minutter efter tænding af monitoren observeres en linjeforskydning i billedet og ikke over hele rasteret og med en anden mængde skift

Ved at kontrollere filterkondensatoren i netensretteren viste sweep-synkroniseringskredsløbet med strømforsyningen, at alt er normalt. Filtreringskondensatoren C650 (100 μF x 16 V) installeret ved udgangen af ​​5 V IC650 spændingsregulatoren viste sig at være defekt.

En lignende defekt manifesterer sig ofte i Samsung SyncMaster 757nf (chassis AQ17NSBU / EDC).

Samtron 56E (chassis PN15VT7L / EDC)

Når den er slået til, vises en høj i et sekund, og beskyttelsen udløses

Overvågning af sekundære ensretterelementer, TDKS viste, at alt er normalt.

Hvis du afbryder 50 V spændingskredsløbet fra den horisontale scanning, virker beskyttelsen ikke.

Efter at have udskiftet filterkondensatoren C407 (150uF x 63V), begyndte skærmen at fungere.

Billedet er utydeligt, fordobles, og defekten vises selv i billedet af skærmmenuen, og når videosignalkilden er slukket. Når det er tilsluttet en computer, er billedet normalt i nogen tid (ca. 5 minutter), derefter starter et nedbrud: Først begynder billedet at "rykke" langs linjerne, derefter forskydes linjerne vandret i forhold til hinanden, og "rykning" stopper.

Årsagen viste sig at være i filtreringskondensatoren for spænding B + C402 (10 μF x 250V). Den er installeret ved udgangen af ​​en DC/DC buck-konverter ved hjælp af en Q403-transistor.

Skærmen virker ikke, LED'en på frontpanelet blinker (lysfarve - grøn)

Overvågning af de sekundære kredsløb viste tilstedeværelsen af ​​en kortslutning i linjescanningsstrømkredsløbet. PWM-transistoren på controlleren B + Q719 (sammenbrud) og filtreringskondensatoren C740 (lækage) viste sig at være defekte.

Når skærmen er tændt, lyser LED'en på frontpanelet og slukker efter 2-3 sekunder. Den vandrette scanning starter ikke på dette tidspunkt (der er ingen højspænding). Alle spændinger på strømforsyningen er normale, udskiftning af mikrocontroller og blinkende EEPROM gav ikke noget resultat

Overvågning af signalerne ved mikrocontrollerbenene viste, at der er et lavt potentiale ved en af ​​indgangene til tilslutning af K1-tastaturet, selvom der ikke trykkes på en eneste knap (der skulle være et potentiale på 5 V). Årsagen var en fabriksfejl: hovedet på den selvdrejende skrue, der fikserer tastaturet, kortsluttede K1-bussen til jord. Efter installation af den dielektriske skive begyndte skærmen at fungere

Der er intet billede. Alle sekundære spændinger på strømforsyningen er normale, bortset fra 6,3 V. Ved udgangen af ​​denne kanal er der kun 3,8 V, og hvis du slukker for kinescope-kortet, vender spændingen tilbage til normal - 6,4 V

Årsagen til den defekte kondensator C642 (1000 μF x 16 V) er tabet af kapacitans. Efter at have erstattet det, dukkede billedet op.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Skærmen tænder ikke, indikatoren på frontpanelet blinker

Sikkerhedsmodstanden R617 (0,47 Ohm) i 200 V spændingskredsløbet viste sig at være åben. Efter udskiftning begyndte monitoren at virke, men den vandrette rasterstørrelse blev reduceret. Derudover er der en lodret rasterforvrængning (S-formet). Alle sekundære spændinger på PSU'en var normale, inklusive 200 V.

En defekt kondensator i den dynamiske fokuseringsenhed C717 (22 μF x 100 V) blev identificeret ved metoden med element-for-element-verifikation. Efter at have udskiftet det, blev billedet normalt.

Samsung SyncMaster 750s (dp17ls chassis)

Billedet er sløret. Hvis du justerer skærm- og fokuspotentiometrene på TDKS, det vil sige en normal reaktion, ændres lysstyrken og fokus uafhængigt. Forsyningsspændingen er normal. EEPROM firmware mislykkedes

Nogle gange sker dette, hvis du forvirrer ledningerne under reparationen, hvorigennem fokusspændingerne F1 og F2 leveres til CRT-kortet, men ikke i dette tilfælde. Efter at have udskiftet disse ledninger blev billedet lidt klarere, men stadig unormalt. Det viste sig, at ledningerne F1 og F2 ikke er loddet til CRT-panelet, men er fastgjort med fjederkontakter. Efter adskillelse og rengøring af disse kontakter (der var spor af korrosion), vendte billedet tilbage til det normale.

Vandret størrelse kan ikke justeres

Justeringssignalet føres fra mikrocontrolleren til bunden af ​​Q714-transistoren, men er fraværende fra kollektoren. Elementkontrol har identificeret en defekt transistor Q707 i S-korrektionskredsløbet. Dioden i gatekredsløbet på denne D707-transistor viste sig også at være defekt. Efter at have udskiftet disse elementer begyndte den vandrette størrelse at blive justeret.

DIY skærm reparation:

1. Første trin: Åbning af monitoren og indledende inspektion af de interne komponenter.

Først og fremmest skal du frakoble alle kabler fra skærmen. For nogle skærmmodeller har signalkablet en permanent ekstern forbindelse til skærmen.

De fleste LCD-skærme har et etui med en frontramme og en bagside, som ofte fungerer som bunden af ​​hele strukturen. Det skal bemærkes, at der ikke er én anbefaling for alle designs, og hver producent har sine egne karakteristika, der kun er iboende i visse modeller.

Før du åbner, skal du passe på en flad overflade (for eksempel et bord) og et blødt materiale, der dækker den flade overflade og forhindrer ridser på LCD-matrixen. Det er også nødvendigt at sørge for tilstrækkelig belysning af arbejdspladsen.For at adskille skærmen skal du adskille stativbeslaget fra kabinettet ved at skrue monteringsskruerne eller de selvskærende skruer af. Du skal bruge stjerneskruetrækkere som f.eks. PH1, PH2, og til nogle producenters enheder har du muligvis brug for en seksstjernet type. Det er praktisk at bruge en universal bitholder med et sæt udskiftelige bits i forskellige størrelser og typer.

Efter at have skruet og fjernet de gevindskårne fastgørelseselementer, er det tilrådeligt at huske, hvilken fastener der blev skruet ind i hvilket hul. Det næste trin er at adskille rammen fra bagcoveret. Det skal være særlig opmærksomt, at i mange designs - er frontrammen fastgjort til bagdækslet ved hjælp af plastiklåse. Vi anbefaler ikke at bruge en skruetrækker med slids, en køkkenkniv og andre uegnede genstande på dette stadium for at undgå deformation af sagen, udseendet af ridser og skår. Vi anbefaler ikke at bruge overdreven kraft, hvis frontrammen "ikke giver efter" for adskillelse. Skødesløs bevægelse og overdrevne, forkert rettede kræfter kan føre til uopretteligt brud på låsene, hvilket igen vil føre til unaturlige frigange og ændringer i din enheds udseende.

Efter at have fjernet frontrammen, er det nødvendigt at afbryde stikkene til højspændingsledningerne på inverterkortet, der går til LCD-panelet. Vi anbefaler ikke at trække i ledningerne for at undgå at knække lederne, men at fjerne højspændingsledningernes stik med en speciel pincet.

Der er fire hovedkomponenter i en LCD-skærm:

Strømforsyning, der leverer strøm til signalbehandlingsenheden, LCD-modulet og højspændingskonvertere (invertere)

Node af højspændingsspændingsomformere (invertere) af CCFL strømforsyning af baggrundsbelysningslamper.

Signalbehandlingsenhed. I multimediemonitorer er signalbehandlingsenheden meget mere kompleks og indeholder flere elementer.

LCD modul. Strukturen af ​​LCD-modulet er beskrevet i artiklen "Sådan fungerer LCD-skærmmodulet"

Før du starter søgningen efter årsagen til funktionsfejlen, skal der udføres en indledende inspektion af knudepunkterne for at bestemme elementerne med en ændret form, såvel som mørkere på brædderne, hvilket indikerer opvarmning af komponenterne. Hvis en komponent opvarmes, indtil kortets materiale nedenunder bliver mørkere, kan dette indikere en komponentfejl eller en funktionsfejl i det kredsløb, som den komponent tilhører.

2. Trin to: Bestemmelse af årsagen til fejlen

For at bestemme årsagen til fejlen skal du bruge et enhedsdiagram (eller en servicemanual), et multimeter med funktionerne opkald, måling af AC- og DC-spænding, måling af kapacitansen af ​​kondensatorer samt et oscilloskop (for at diagnosticere en signalbehandlingsenhed, kan et digitalt oscilloskop med hukommelse være påkrævet)

3. Trin tre: Udskiftning af defekte komponenter

For at udskifte defekte komponenter kan du have brug for en loddestation med temperaturstyring af spidsen og for at udskifte elementer i signalbehandlingsenheden - en speciel varmluftloddestation. Bemærk, at nogle mikrokredsløb er følsomme over for høj varme og kan svigte, hvis de overophedes.Også overophedning af puderne og sporene må ikke tillades, da der ved overdreven opvarmning kan delaminering og brud på lederen på printpladen forekomme. Hvis mikrokredsløbene i BGA- og FBGA-sager ikke fungerer, kan du få brug for infrarødt loddeudstyr med et passende sæt stencils samt en speciel flux.

4. Fjerde fase: Test efter reparation

Efter udskiftning af defekte komponenter er et nødvendigt obligatorisk trin test efter reparation. Testfasen vil kræve et elektronisk termometer, et DC voltmeter, et amperemeter og en testsignalkilde. Minimumstesttiden for en gendannet skærm, ifølge statistik fra praksis, er ikke mindre end 12 timer. I tilfælde af eliminering af funktionsfejl, der opstår ved opvarmning eller er af usystematisk karakter, bør testtiden øges til 20-30 timer. Testning bør finde sted under konstant opsyn af en specialist.

5. Femte trin: Samling af monitoren

Samling af monitoren skal ske i omvendt rækkefølge af åbning. Vær særlig opmærksom på skruekraften og længden af ​​de skruer og selvskærende skruer, der skal skrues i. Hvis skruen eller den selvskærende skrue viser sig at være længere, er der fare for beskadigelse af huselementerne og LCD-panelet.

Inden for rammerne af en artikel er det umuligt at beskrive alle mulige designfunktioner og metoder til at gendanne skærme, og i hvert enkelt tilfælde er vejen til at finde årsagen til fejlen unik. Nogle gange må en ingeniør med mange års praktisk erfaring anstrenge hovedet for at forstå designet og kredsløbsløsningen.

Konklusion: I løbet af det praktiske arbejde studerede jeg teoretisk materiale, lærte at reparere en skærm og lærte, hvilke dele der skal udskiftes i tilfælde af en skærmnedbrud, hvordan man reparerer en skærm med mine egne hænder.

Det skete sådan, at en gang gik skærmen på Samsung 740N-skærmen, som trofast har tjent mig i næsten 11 år, pludselig ud næsten umiddelbart efter at have tændt den. Andre forsøg på at aktivere og deaktivere var mislykkede, for ifølge signalerne fra lydkortet blev operativsystemet startet med succes, det blev klart, at problemet ligger i skærmen. Selvfølgelig kan en radioamatør ikke så let smide en gammel elektronisk enhed ud uden at prøve at reparere den, vel, eller raskurochit ødelagt enhed for dele, hvordan går det så.

En hurtig søgning [1-6] viste, at det mest almindelige problem med skærme af denne type er svigt af elektrolytiske kondensatorer i strømforsyningen. Generelt kan selv den mest uerfarne radioamatør udføre sådanne reparationer, så du kan klare dig med køb af flere radiokomponenter på købsstedet for skærmen, hvilket er et par størrelsesordener billigere, prisen på dine egne tid er naturligvis ikke taget i betragtning. Men for at reparere noget, skal du først komme ind i skærmen, gør det forsigtigt, uden mærker på sagen, måske den sværeste del af reparationen. Først skal du lægge skærmen nedad, så skærmens overflade ikke bliver beskadiget, derefter skal du skrue skruerne, der holder stativet ud.

Bagsiden af ​​skærmen holdes af låse placeret rundt om skærmkabinettets omkreds. For at åbne låsene skal du indsætte en stærk tynd genstand, såsom et unødvendigt plastikkort eller en metallineal, i mellemrummet mellem skærmrammen og bagdækslet og derefter sekventielt og langsomt skrue alle låsene, der holder dækslet, af. Under bagsiden dukker et sådant skue op foran os. På det næste billede er dækslet, der dækker strømstikkene på baggrundsbelysningslamperne, også fjernet.

Det skal bemærkes, at metalhuset, der er synligt på billedet ovenfor, hvortil de fleste strukturelle elementer er fastgjort, er fastgjort i den ønskede position ved hjælp af bagdækslet og er ikke fastgjort til noget andet. Før monitoren adskilles yderligere, skal du omhyggeligt dokumentere ledningerne til alle interne stik.Sandt nok findes der kun en reel chance for at forvirre stikkene for strømstikkene til baggrundsbelysningslamperne.

For en sikkerheds skyld fikser vi placeringen af ​​de resterende stik.

Nu, fra selve skærmen, kan du fjerne kabinettet med printpladerne fastgjort i det.

Så fjerner vi strømforsyningskortet.

Som forventet er tre defekte elektrolytiske kondensatorer synlige på kortet.

Til sidst afbryder vi strømforsyningskortet og fjerner den beskyttende film, der dækker pladen, fra siden af ​​de printede ledere, denne film holdes på 3 plastikklemmer.

Ud over de åbenlyst fejlbehæftede kondensatorer anbefaler en række gennemgåede kilder at udskifte C107-kondensatoren i forebyggende øjemed.

Denne radiodel er blevet udskiftet med en 47 μF x 250 V kondensator.

Ligesom de gennemgåede kilder angav, går sikringen F301 i stykker sammen med kondensatorerne. På billedet er dette en grøn radiokomponent, som er synlig ved siden af ​​de hævede elektrolytiske kondensatorer.

Vi fjerner mistænkelige og tydeligt beskadigede radiokomponenter fra tavlen. De vigtigste syndere er, at forfatteren til disse linjer blev efterladt uden en computer den 9. maj 2017.

I stedet for de fejlslagne radiokomponenter installerer vi lignende kondensatorer. I stedet for en 3 A sikring monteres en 3,15 A sikring med loddeledninger.

Efter montering var monitorens ydeevne fuldt genoprettet, efter tre ugers intensiv brug blev der ikke bemærket nogen afvigelser i arbejdet. Forfatteren af ​​materialet er Denev.

Hvad skal man gøre, hvis skærmen holder op med at tænde, se mesterklassen med trin-for-trin-billeder, hvordan du selv kan reparere den.

Det sker ofte, at skærmen, efter at have arbejdet trofast i flere år, pludselig nægter at tænde på et øjeblik, selvom dens grønne LED-indikator fortsætter med at blinke.

En af de mulige årsager til dette fænomen, som selv en nybegynder radioamatør kan klare, vil blive afsløret i denne mesterklasse.

Her vil vi beskrive reparationen af ​​SAMSUNG SyncMaster 540N LCD-skærmen, selvom der i løbet af de sidste par måneder med en lignende fejl, faldt 5 skærme i mine hænder - SAMSUNG SyncMaster med diagonalmål på 15 og 17 tommer, Acer - 17 tommer.

På trods af forskelle i design og forskellige producenter er princippet om drift af strømforsyninger fælles for alle, og nogle af deres dele er udskiftelige.

Efter at have fjernet ledningerne, fortsætter vi med at adskille skærmen.

Brug en krøllet skruetrækker til at skrue skruerne, der fastgør stativet, af, og fjern det.

Stativet er fjernet, vi tager en ret stærk kniv - en sammenklappelig kniv med et holdbart og ikke-fjedrende blad duer.

Vi vender skærmen på hovedet, indsætter knivbladet i mellemrummet mellem skærmkassen og frontdækslet - altid fra en vinkel, ikke fra midten.

Langsomt skubber vi kropsdelene til siderne med en kniv, bevæger vi os langsomt til midten og derefter til det modsatte hjørne; så gentager vi denne operation med sidekanterne af skærmen.

Løft forsigtigt sagen op, vend den om - og den adskilles helt fra frontrammen, hvorpå al elektronikken forbliver, indesluttet i en metalskærm.

Fjern låsepladen, fastgjort med stemplede låse.

Vi tager stikket ud fra den ene side.

... og på den anden. Riv forsigtigt tapen af, der holder ledningen til metalbunden.

Vi fjerner metalbunden, hvori monitorens strømforsyning er placeret.

Den større blok, dækket af en gennemskinnelig isoleringsplade og fastgjort med tre skruer, er strømforsyningen.

Skru skruerne ud, tag stikket ud med ledninger og.

... fjern strømforsyningsenheden. Ved at klikke på billedet vil vi se tre hævede elektrolytiske kondensatorer (de er fremhævet i røde cirkler) - dette er årsagen til skærmens nuværende "udygtige" tilstand.

Derudover er disse dele placeret i udgangs-, lavspændingsdelen af ​​strømforsyningsenheden som strømfiltre, hvilket betyder, at sandsynligheden for svigt af hoveddelen af ​​strømforsyningsenheden er meget lille.

Vi lodder de defekte dele og ser på inskriptionerne på deres etuier.

Så synderne i alle vores problemer er kondensatorer med en kapacitet på 330 og 820 uF med en driftsspænding på 25 V og 1200 uF - 10 V.

Vi vælger en lignende udskiftning (det er muligt med en lidt højere driftsspænding - hvis dimensionerne tillader det) og installerer den i stedet for de defekte.

Sæt kanten af ​​printkortet i de specielle riller i styrene, sæt det på plads og fastgør det med skruer.

Dernæst samler vi skærmen i omvendt rækkefølge og husker at kontrollere ledningerne oftere - for ikke at overføre dem ved et uheld overalt.

Geninstaller kabinettet - det er også skærmens bagside. Hvis dens fjernelse var ret besværlig, nu et par klik på kanterne af skærmen med dine hænder - og sagen er samlet næsten øjeblikkeligt.

Vi fastgør stativet - og vi kan antage, at reparationen af ​​computerskærmen med vores egne hænder er afsluttet, og vi kan begynde at teste vores enhed.

Vi forbinder skærmen med et kabel til en computer eller bærbar computer, tænder for strømmen - og nyder resultatet af vores egne hænder.

I det 21. århundrede kan vi ikke længere forestille os vores liv uden en personlig computer. For os er han både en assistent i arbejdet og et redskab til rekreation og et kommunikationsmiddel. Men da dette "mirakel"-apparat bryder sammen, har vi den første og tilsyneladende korrekte tanke - at henvende os til en specialist. Men du behøver ikke altid skynde dig for at gøre det.

Prøv først at løse problemet selv. I nogle tilfælde er dette meget muligt.

Og i hvilke, vil vi nu finde ud af.

Med denne funktionsfejl bør du først og fremmest kontrollere strømkablet, der forbinder til systemetheden. Du skal sikre dig, at den passer tæt ind i stikkontakten på systemenheden og stikkontakten.

Kablets integritet kan kontrolleres ved at udskifte det med et andet. For eksempel at tage ledningen fra skærmen.

Hvis disse operationer ikke hjalp. Åbn systemenhedens sidepanel og kontroller, om spændingsindikatorerne på bundkortet er tændt. Hvis der ikke er nogen glød, er strømforsyningen højst sandsynligt defekt. Erstat det.

Men hvis udskiftningen af ​​strømforsyningen ikke hjalp med at fjerne fejlen, er det tid til at kontakte mesteren.

Først skal du sørge for, at tænd/sluk-knappen er tændt. Hvis ikke, så kontroller strømkablet analogt med kontrol i systemetheden.

Hvis "Power"-knappen lyser, men billedet ikke vises på skærmen, kan en mulig funktionsfejl være et sammenbrud af videokortet. Det er meget nemt at sikre sig, at videokortet ikke fungerer korrekt. Det er nødvendigt at afbryde signalkablet fra videokortet og tilslutte det til indgangen på det integrerede videokort, som normalt er indbygget i bundkortet. Hvis billedet vises efter denne handling, skal du udskifte videokortet. Ellers kontakt en specialist.

Hovedårsagen til dette er overophedning af processoren eller tilstoppede registre. Overophedning af processoren opstår oftest på grund af de støvede elementer på bundkortet. Derfor er det nødvendigt at åbne systemenhedens sidepanel og grundigt rense alle elementer af støv, især køleventilatorerne.

Registre renses ved hjælp af CCleaner-programmet af enhver version. Download, installer den russisksprogede version og følg instruktionerne for at rense registrene.

Her er næsten alle de fejl, der kan elimineres uden hjælp fra en specialist.

Men det er aldrig for sent at lære og "helbrede" din computer på egen hånd. Studer det, og det vil spare dig for en masse tid og penge.

Nu har næsten alle hjem en personlig computer. Hver bruger kan selv udføre en computerreparation med sine egne hænder.

Teknikken er ret pålidelig, især i dygtige hænder. Også pålidelighed, eller bedre at sige, levetiden, vil blive tilføjet til det af en overspændingsbeskytter eller UPS (uafbrydelig strømforsyning), fordi det ikke er nogen hemmelighed for nogen, at spændingen i det elektriske netværk med jævne mellemrum hopper.

Dette fænomen er forbundet med forskellige faktorer, nedbrud i selve netværket eller en transformerboks, inklusion af tre kedler, to hårtørrere og et par varmeapparater i en stikkontakt, en stærk vind spiller med ledninger, godt, og så videre. Og nogle elementer i computeren er bange ikke kun for et spring i netværket, men blot for den statiske elektricitet af den menneskelige hud. Så inden vi klatrer ind i computeren, vil vi ikke tage fat i hovedet, men lægge hænderne på batteriet, hvorefter vi så at sige på tæt hold tager fat på reparationen af ​​computeren med vores egne hænder.

Så det første problem - computeren tænder ikke. Det første vi gør, plejer vi at se, om det er inkluderet i netværket, hvorefter vi trykker på knappen ti gange igen. Hvis det ikke hjælper, begynder panikken. Du skal ikke gå i panik, tjek om der er strøm i huset. Hvis det er tilfældet, kan der være flere fejl. Det mest almindelige problem er en defekt strømforsyning.

I sig selv ligner det en kasse med en ventilator indeni. Det kan du finde ud af ved at tilslutte computeren med en anden strømforsyning. Men få har en. Du kan også, efter at have afbrudt computeren fra netværket, afbryde strømforsyningen fra bundkortet (bredt stik, oftere hvidt, glem ikke det andet mindre stik). Når alle ledninger er afbrudt, tilslutter vi nu computeren til netværket igen. På strømforsyningens brede stik skal vi lukke to kontakter: grøn og sort (enhver sort). Hvis den ikke starter, går vi i butikken efter en ny.

Bred strømforsyningsstik

Meget sjældent kan årsagen ligge i nedbrydningen af ​​tænd/sluk-knappen. Dette er også let verificeret. På bundkortet finder vi to ben, hvor PWD SW står skrevet ved siden af.

Strømstik på bundkortet

Den nemmeste måde at gøre dette på er at følge ledningen fra knappen. Vi fjerner knapforbindelsesstikket og lukker dem med en skruetrækker. Hvis den ikke starter, så er det ikke hendes problem. Endnu en gang er dette en yderst sjælden hændelse og højst sandsynligt er årsagen i strømforsyningen. Når alt kommer til alt, vil selv et defekt bundkort tænde, selv i et sekund, men køleventilatorerne vil fungere.

Det er i øvrigt køleventilatorerne, der er hovedsynderen for den enorme mængde støv inde i computerkabinettet. Enhver elektronik er bange for støv. Især svært. Så vi renser og blæser computeren med jævne mellemrum. Du kan gøre dette med en dåse med trykluft, en støvsuger, en akvarelpensel vil hjælpe os meget i denne sag, jeg indrømmer, jeg kan lide ræven mere.

Det andet problem er, at den tænder og slukker med det samme. Jeg stødte på dette flere gange i min praksis. Enten bundkortet eller processoren er defekt. Lad os gå i rækkefølge. Der er mange spændingsudlignende kondensatorer på bundkortet. På grund af overophedning mister de over tid deres kapacitet og fejler. Sørg derfor for, at computeren ikke bliver overophedet. Men skynd dig ikke at smide bundkortet ud. Bundkortet svigter gradvist fra overophedning. Dette er ledsaget af frysning af computeren, meget ofte, med den samme "Blue Screen of Death". Så "moderen" bliver ikke dækket med det samme, men vil stadig ryste dine nerver i flere måneder før det.

Processor og påføring af termisk pasta til den

Hvis det skete spontant.

Mest sandsynligt er processoren skylden, eller rettere sagt, dens utilstrækkelige afkøling. Og der er endda en mulighed for, at han er intakt. Hvad laver vi? Glem ikke at lægge hænderne på batteriet. Afbryd computeren fra netværket. Fjern husdækslet. Vi er nødt til at komme til processoren. Den er placeret under den største køleplade, som igen er placeret under den største blæser (generelt er det korrekt at kalde en sådan blæser i en computer for en "køler") på bundkortet. Man kan se, at der kommer en ledning fra køleren, eller rettere sagt tre ledninger, der normalt er viklet. Afbryd dem. Nu skal vi fjerne køleren med radiatoren. Vi har ikke travlt med at få fat i skruetrækkeren. På næsten alle moderne bundkort fastgøres moderne radiatorer med clips og fjernes/monteres i hånden.

Du skal muligvis pille. Frem for alt, brug ikke kraft med hele din arm eller kropsvægt. Kun forsigtigt og kun med fingrene. Efter at have fjernet denne "konstruktion", ser vi en lille metalkasse (på moderne computere). Låget åbnes ved at løfte metaltappen. Vi åbnede låget og tog meget forsigtigt processoren ud. Du vil ikke se, at den brændte ned, medmindre du kaster den på ilden. Først skal du se på det sted, hvor processoren blev installeret. Der er mange, mange små poter. Se godt efter, om en eller flere er bøjet. Hvis det er bøjet, så hold vejret, kan du prøve at rette det ud med en nål, men jeg fraråder det. Vi udsætter denne procedure som en sidste udvej. Dernæst har vi brug for termisk pasta. Du kan købe det i en computerbutik. Termisk pasta hjælper med at overføre varme væk fra processoren til kølepladen. Når alt kommer til alt, hvis der er selv den mindste vinkel mellem planerne på deres overflader, så er der også et hul. Termisk pasta, som du måske gætte, eliminerer dette hul.

Ekstrudering af termisk pasta på processoren

Du skal påføre det på processoren, efter at have renset det fra den gamle, tørrede. Efter at have sat processoren på sin rette plads, installerer vi kølepladen med køleren på plads. Vi forbinder køleren. Vi tænder for computeren. Hvis alt er det samme, så skal processoren højst sandsynligt udskiftes. Vi anvender også termisk pasta til den nye processor.

Tredje tilfælde. Computeren tænder og bipper uden at starte yderligere eller endda uden at tænde for skærmen. Og vi er alle vant til et kort knirk, hver gang vi tænder for det. Dette signalerer, at den indledende test er afsluttet, og at alle komponenter er i god stand. Men når han bipper noget som en melodi, er dette allerede et signal om en fejlfunktion af en komponent. Sættet af disse melodier er ganske anstændigt, betydningerne af hver melodi afhænger af firmaet og modellen af ​​din BIOS. Det kan du finde ud af ved at finde BIOS-chippen på bundkortet.

BIOS-chip fra AMIBIOS

Hvis AMI er skrevet på det, så ser vi på tabellen nedenfor, hvis Award, så ser vi på den anden tabel endnu lavere, og hvis ikke begge, går vi til en ven, nabo, tænder for computeren og går til Google: my.housecope.com/wp -content / uploads / ext / 1717. Søg efter navnet på din BOIS.

Dette fænomen er nævnt tidligere i denne artikel. Kan være forårsaget af overophedning af bundkortet. Men ikke kun dette kan blive dens årsag. Overophedning af videokortet resulterer også i en blå skærm. Overvåg tilstanden af ​​videoadapterkøleren. Og som det allerede er blevet sagt, skal du ikke spille ressourcekrævende spil i sommervarmen. Men selve dette fænomen er forbundet med en fatal fejl i operativsystemkernen. Når et program eller en driver, der kører i kernen, forsøger at udføre en ugyldig kommando, opstår denne fejl. Den eneste måde er at genstarte.

Femte sag. Computeren brummer som en traktor. Det skyldes kølesystemet, nemlig kølerne (blæserne). Over tid bliver plastikpakningen i kølelejet slidt, den bliver tilstoppet med støv. Dette fører til dens vibrationer og buzz. Den nemmeste måde at løse dette problem på er at identificere, hvilken køler der summer, og erstatte den med en ny. Generelt er det meget nemt at identificere dette. Køleren i strømforsyningen summer næsten aldrig. Køleren på videokortet og køleren på processoren kan summe. Lad mig fortælle dig en lille hemmelighed. Der er kølere, der kan skilles ad, og der er, der ikke kan. Hvis man beslutter sig for at fjerne brummen, så er den gamle køler ikke længere en skam. Vi fjerner det fra radiatoren, for dette bliver vi nødt til at vride det med en skruetrækker. Vi mangler et lille kryds. Så her ligger den foran os på bordet.

Det sted, hvor ledningerne kommer ud, er normalt dækket af klæbebånd. Vi fjerner denne film og ser. Hvis du kan skille det ad, skal du skille det ad. Dækslet kan tages af med en lille flad skruetrækker. Derefter fjerner vi frit akslen med kronblade fra køleboksen. Du vil sandsynligvis se et råhvidt stykke plastik - dette er resten af ​​pakningen.Det er nødvendigt at rengøre akslen, og hvor den er indsat med en tændstik, bomuldsuld, cologne. Det er ikke svært at lave en ny pakning. Tag en kontorkniv, find en unødvendig heliumpenrefill og skær forsigtigt en tynd ring af. Det bliver den nye stribe. Som glidecreme – endda solsikkeolie. Vi sætter aksen på plads, fikser denne sag med et stik. Og voila, køleren kører lige så stille som ny.

Sjette tilfælde. Computeren tænder, systemet starter (men meget langsomt). Alt ser ud til at virke, men igen åbner mappen "Mine dokumenter" i næsten et minut. Etc. Et typisk tilfælde af en harddiskfejl. Harddisken er meget bange for støv. Prøv at blæse det godt. Forsøg ikke at skille ad. Den skal forsegles. Hvis det ikke hjælper, skal du tilsyneladende købe en ny. Hvis en sådan situation opstår, er det bedre ikke at tøve med købet. Når som helst kan han endelig give op. Resultatet er uopretteligt tab af dine data. Her vil jeg gerne sige, at en sikkerhedskopi af dine data er en forsikring for ikke at miste dem. Køb dig en ekstern harddisk, der forbindes til din computer via USB.

Billeder og andre personlige filer, som er kære for dig, gemmes bedst på en optisk disk. Når det opbevares korrekt, det vil sige i en kasse på en hylde, er dette den mest pålidelige måde. Her er nogle eksempler fra min personlige praksis. Jeg havde et otte gigabyte USB-flashkort. Der var en masse dokumenter, alle mulige programmer og andre småting. En ven bad om at smide antivirusprogrammet. Det sker, at USB-porten ikke leverer den korrekte spænding. Det defekte bundkort er skylden. Det var i sådan en USB-port, at mit flashdrev var bestemt til at behage. Det brændte bare ud med det samme. Ingen vil returnere dine data til dig, men programmet eller geninstallation af operativsystemet er et spørgsmål om maksimalt femten minutter.

Jeg vil gerne give dig nogle generelle tips til brugen af ​​din personlige computer.

Disfigured Lyser Disc

Og i bedste fald til den frygtelig kedelige proces med at skille drevet ad, rense det for diskrester og samle det igen. Dette er en simpel procedure, men ikke alle kan klare det. Gør-det-selv computerreparation kræver trods alt en vis viden og færdigheder.

Når noget går i stykker, og efter at have læst denne artikel, tror jeg, du kan bestemme det selv, når du går til butikken for at få en udskiftning, skal du sørge for at tage den ødelagte enhed med dig. Dette er især vigtigt for folk, der er langt nok fra teknologi. Ja, i vores tid vil du blive solgt hvad som helst uden et snert af samvittighed. De vil næppe være ligeglade med, hvilken slags RAM du har brug for (passer til dit bundkort). Med et smil på læben og med ordene “Take it! Dette er den nyeste RAM. Bedre endnu ikke opfundet! ”, Du vil blive solgt den nyeste, dyreste og mest unødvendige til din computer.

Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg har lavet computerreparationer med mine egne hænder mere end én gang. Venner og bekendte spørger ofte om dette. Vi har ordnet alle hovedpunkterne. Det nytter ikke at rette resten af ​​fejlene. Det, der er gået i stykker i en computer, kan ikke repareres uden specialundervisning og udstyr. Intet varer evigt, alle computerkomponenter har deres egen ressource. Flertallet vil i øvrigt ikke løbe tør for denne ressource, selv i det øjeblik, hvor de er fuldstændig forældede. Jeg har en gammel computer, den er over tretten år gammel. I løbet af denne tid er det kun kølerne, der har ændret sig i den, summen var for høj. På et tidspunkt var det et dyrt og meget værdigt køb, men nu, efter så mange år, har de fleste af os mobiltelefoner til tider kraftigere end den computer.

Jeg ville være meget taknemmelig, hvis du deler denne artikel med dine venner på sociale netværk og blogs, det vil være fantastisk at hjælpe min blog med at udvikle sig: