I detaljer: gør-det-selv-mælkekolbe-reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
- På forummet: siden 2008
- Moskva by
hej kammerater
Jeg købte sådan en kolbe - Red Army liter, meget god ekstern tilstand, jeg vil bruge den til genopbygning
Jeg besluttede at tjekke for opdrift - det vil sige, det flyder eller ej
flød - 2 små, men meget ubehagelige risler
Hvad anbefaler du - argon svejsning? epoxy med aluminiumspulver?
eller måske er der DOC'er i denne sag og vil hjælpe med at genoprette kolben ved gerning
- På forummet: siden 2008
- Moskva by
Indlægget er blevet redigeret af Zhorik1980: 14. maj 2011 19:59
- På forummet: siden 2009
- By: Velikiye Luki
- På forummet: siden 2007
- By: Nizhny Novgorod-regionen
Indlægget er blevet redigeret af Makar: 14. maj 2011 22:14
- På forummet: siden 2010
- By: Serpukhov
- På forummet: siden 2009
- By: Velikiye Luki
Vær hilset! Nedenfor i dette afsnit postede jeg et indlæg om restaurering ved hjælp af koldsvejsning "Polyrem". Rengør fistlerne for oxider. Forsænk hullet lidt med en boremaskine. Tag to NYE plastikposer. Indsæt den ene i den anden. Skub begge pakker ind i kolben, hæld varmt vand, næsten kogende vand op til selve halsen, og tilslut det med en prop. Hvorfor bliver dette gjort. Med store fistler vil der flyde nok væskesvejsning inde i kolben. Vandposen vil støtte det op. Fortynd svejsningen som tidligere beskrevet og påfør den nødvendige mængde på fistelen. Når det hærder, efter en dag, gnid det med sandpapir. Held og lykke!
1- ikke et problem, hvis der flyder lidt svejsning (kold) indenfor.
2-rensning med sandpapir med denne aluminiumskolbe bør ikke udføres (fordi der vil ske skade) på kolben.
3-Din metode er egnet, som du korrekt har bemærket, til store skader. (Vi observerer ikke dette her)
 |
Video (klik for at afspille). |
- På forummet: siden 2009
- By: Kavminvody
- På forummet: siden 2010
- By: Saratov-regionen
- På forummet: siden 2009
- By: Velikiye Luki
Personligt ville jeg rette op på situationen med argon svejsning, det er mere pålideligt og miljøvenligt, kold svejsning er stadig kemi.
Jeg bemærker, at i Europa er der ingen aluminiumsredskaber i 50 år. (til spørgsmålet om skade)
Ja, og en kolbe fra USSR i begyndelsen af 30'erne. (Ikke en simpel kolbe)
Indlægget er blevet redigeret af Paramosha: 14. maj 2011 20:44
- På forummet: siden 2008
- Moskva by
generelt set i betragtning af de 2 mest enkle, billige og effektive muligheder
1 - koldsvejsning med aluminiumspulver
i dette tilfælde er det kun med den anden revne nødvendigt at tænke og fjerne rusten - den er til stede, og revnen er blæst lidt - selvom den ikke er synlig for øjet
den anden - en frisk revne - overfladisk - ikke blæst
2 - loddemetal med lodning til aluminium - lidt mere tid og besvær, men lappen kommer ud mere effektivt og pålideligt
igen - metallerne, der bruges i det, kommer i direkte kontakt med aluminium og lukker sprækken fuldstændigt
KONKLUSION
tætne revnen med lodde
Jeg dækker fistelen med koldsvejsning
Jeg takker alle kammeraterne for hjælpen)))
- På forummet: siden 2007
- By: Nizhny Novgorod-regionen
- På forummet: siden 2009
- By: Velikiye Luki
Selvfølgelig, hvis der er argon svejsning og en god mester argon svejser, så skal du bruge det. Hvis dette ikke er muligt, så "Polyrem". Og du bliver nødt til at udvide fistelen. Det er nødvendigt at fjerne den hvide aluminiumoxid. Ellers vil resultatet ikke være positivt. Når du reparerer sådanne små fistler, kan du undvære interne pakker.Men når du fylder fistler med en diameter på mere end 3 mm., Ikke længere.
Oxider skal fjernes, ellers kan lækagen forblive.
Udvidelsen af fistelen med en boremaskine kaldes Zinkovka.
- På forummet: siden 2007
- By: Nizhny Novgorod-regionen
Indlægget er blevet redigeret af Makar: 14. maj 2011 21:37
- På forummet: siden 2009
- By: Velikiye Luki
Du har ret ZENKOVKA.
bag maskinen (drejebænken) stod for 25 år siden.
- På forummet: siden 2007
- By: Nizhny Novgorod-regionen
- På forummet: siden 2007
- By: Nizhny Novgorod-regionen
- På forummet: siden 2008
- Moskva by
- På forummet: siden 2009
- By: Syd for Ukraine
Indlægget er blevet redigeret af AlexS.59: 15. maj 2011 00:12
- På forummet: siden 2009
- By: Velikiye Luki
- På forummet: siden 2009
- By: Syd for Ukraine
Lad os igen beskadige kolben. (form)
Nej, hertil fyldes sandet op, så det ikke deformeres. I dette tilfælde vil sandet tjene som en dorn.
Indlægget er blevet redigeret af AlexS.59: 15. maj 2011 00:24
- På forummet: siden 2009
Der bruges et begrænset sæt værktøjer - en boremaskine, en slibemaskine, almindeligt håndværktøj til hjemmet. Elektrisk svejsning er ikke påkrævet.
At lave en fuldgyldig autoklave derhjemme fra en standard 25-liters mælkekolbe i aluminium. Autoklaven bruges til at konservere mad og lave gryderet, som er umuligt at få ved normal tilberedning, uden at skabe et tryk på omkring 3 bar og en temperatur på op til 120 grader. Der bruges et begrænset sæt værktøjer - en boremaskine, en slibemaskine, almindeligt håndværktøj til hjemmet. Elektrisk svejsning er ikke påkrævet.
Startmælkekolbe FA-25
For autoklavens enhed er det nødvendigt at løse 4 problemer:
1) bundforstærkning - den er flad i nærheden af dåsen, derfor, hvis der ikke gøres noget, vil trykket bøje den med en mave. Vi sætter en ekstra flad stålpandekage, tiltrukket af et specielt design (flere detaljer nedenfor)
2) Forstærkning af den cylindriske del dåser med standard klemmer.
3) Genmontering af lågklemmen - den eksisterende standard klemme-låsemekanisme er ikke designet til højt tryk. Vi laver en kraftig trykplade med 6 skruer.
4) Installation af instrumentering (KIP) og automatisering nødvendig for autoklaven - termometer, manometer, ventil til pumpen, sikkerhedsventil med mulighed for tvungen trykaflastning.
Vi tager en gammel 12-tommer fælg (almindelige fælge, for eksempel Zhiguli, er mindst 13 tommer, og 12 er fra Oka og små Daewoo, tre-bolts fælge). Vi opløser skiven på langs i tre dele, som vist på figuren, for at få to kopbøjler.
Hjulskive 12′ og skærepunkter med en kværn.
Vi sætter bøjlerne mod hinanden fra bunden og fra punktet for indsnævring af kolben. I den nederste kop, under bunden af kolben, indsætter vi en cirkel af metalplade 5 mm tyk og 28,5 cm i diameter med affaset. Vi strammer bøjlerne med seks bånd fra M6-gevindstangen.
Ekstra bund indsat i kopbøjlen.
For at styrke den cylindriske del af kolben tager vi fem standard stålklemmer 280-300 mm og spænder dem i lige stor afstand fra hinanden.
Stramning af kolbecylinderen med klemmer
Vi fjerner den almindelige aluminiumsklemme med en lås. Vi ruller det runde låg på kolben, banker på det rundt om omkredsen, så gummipakningen fra under den ikke presses ud af højt tryk. Vi laver en sekskantet eller rund trykplade af et tilstrækkeligt stærkt metal med seks huller Ф10 mm i diameter 24 cm. (Cirklen er opdelt i seks dele blot ved at lægge en radius på 12 cm på den).
Vi laver kroge af skruesløjfer og skærer overskydende af, så de frit kan sættes på kolbens håndtag.
Den øverste bøjle på kolben, lavet af en støbt legering, der ligner silumin, indeholder to håndtag og understøtninger til klemmemekanismen.4 udgangspunkter på kolbehåndtagene, samt to punkter på klemmemekanismen, danner bare den korrekte sekskant. Vi sætter en bolt ind i den ene støtte, og sliber den anden lidt, så krogskruen frit kommer ind i krogen. Som følge heraf bør trykpladen med løst monterede krogskruer og vingemøtrikker frit sættes på kolben.
Spændedæksel med seks skruer og vingemøtrikker
Instrumentering og automatisering af autoklaven: pumpeventil, termometer, trykmåler, sikkerhedsventil med ring til tvungen trykaflastning.
For at pumpe modtryk ved begyndelsen og slutningen af autoklavering med en pumpe kræves en ventil. Her bruges en hjulforlænger fra Gazellen, som tiltrækkes af den afskårne øvre del af en konventionel slangeløs ventil. Du kan også tage en lang messingventil fra et hvilket som helst lasthjul og skære et M8-gevind på det for at fastgøre det med møtrikker til autoklavens krop.
Termometeret, da autoklavens arbejdstemperaturområde er 0 - 120 grader, bruges med en skala på op til 160 grader.
Manometeret, da driftstrykområdet er 0 - 3,5 bar, bruges med en skala på op til 6 bar.
For at frigive luft fra autoklaven, når trykket overskrides, er det nødvendigt med en sikkerhedsventil. Ventilen blev brugt fra det pneumatiske system af bremserne på ZIL-130-bilen (førerens navn på ventilen, undskyld, "prut" - du skal spørge i butikken) med mindre ændringer:
- udskiftning af spindelfjederen med en svagere, da ventilen er designet til tryk i området omkring 10 bar, og vi skal begrænse den et sted omkring 4 bar.
- flad spidsen af den bevægelige ventilspindel, bor et hul i den til ringen, hvorigennem det vil være muligt manuelt at trække spindlen og tvangsfrigøre trykket e fra autoklaven.
- slib ventilkuglen tættere, for i en bil kræver det ikke en perfekt pasform, men her er det nødvendigt, at ventilen låser sikkert ved lave tryk.
Klapning af ventilkuglen: ved forsigtigt at trykke kuglen mod beslaget i en skruestik, skal der fremkomme en spejlstrimmel ved kontaktpunktet.
Færdig autoklave
1) Nem at lave derhjemme. Elektrisk svejsning er ikke påkrævet. Fra elværktøjet er det kun nødvendigt med en boremaskine og en slibemaskine.
2) Autoklavens struktur er rustfri.
3) Autoklaven er praktisk og let i vægt - kun 11 kg.
4) Autoklavens design er sammenklappeligt. Giver dig mulighed for at udskifte dele (op til selve dåsen), det er nemt at forbedre designet efterhånden som ideer opstår.
5) Reduktion af omkostningerne ved autoklaven sammenlignet med industrielle modparter, mindst fem gange. Beregning af omkostningerne ved den indsendte prøve:
Brugt mælkekolbe FL-25 ifølge annoncen - 750 rubler.
Stålklemmer 280-300 mm 5 stk - 315 rubler.
Stang til studs-koblinger 2 m lang med M6 gevind - 64 rubler.
Løkkeskruer M10 x50 mm 6 stk. - 240 rubler.
Hjulventilforlængelse fra Gazelle - 50 rubler.
Termometer 0-160 grader. - 200 rubler.
Trykmåler 0-6 bar - 127 rubler.
Luftbremsesystem sikkerhedsventil ZIL-130 - 140 rubler.
Anden hardware - omkring 100 rubler.
Samlede omkostninger - omkring 2000 rubler. (Industrielt design sælges til priser på 10.000 rubler eller mere)
I den nærmeste fremtid, efterhånden som autoklaven testes, vil anbefalinger til dens drift og opskrifter på madlavningsprodukter blive offentliggjort her.
Giv venligst feedback, forslag, spørgsmål.
Yuri, kan du fortælle mig noget om, hvordan man laver dåsekød eller fisk, og jeg vil gerne se, hvordan man bruger det mere detaljeret.
læg en ren halvliters krukke halvdelen af kødet i midten læg 5 peberkorn 1 bay tsk salt uden rutsjebane tilsæt kødet til fingrene fra toppen af atoen går i stykker sæt glassene i autoklaven hæld vand over glassene kl. to fingre lukker autoklavepumpen op tryk fra 1 til 2 kg. kontrollere for lækage. varm op til 110 gr. noter tiden til at holde ved en temperatur på 110-116gr. 45 min. Jeg råder dig ikke til at overskride temperaturen ved mig på 120, kødet var brændt, lad autoklaven køle af, tilbered selv en flaske vodka og åbn BON APPETITE!
Meget enkel og smuk, jeg kan lide det
Her er lidt mere detaljeret og den anden kopi af autoklaven - Hjemmeautoklave fra en mælkekolbe (dåse)
Faktisk, hvis du bringer temperaturen til 120, så brænder kødet. Hvis kløvet inden for 105-110, så vil kødet altid være spiseligt.
Opskrift på AUTOCLAVE - "AUGPLANTKAVIAR"
Arranger den færdige kaviar i forberedte, godt vaskede glas (det er ikke nødvendigt at sterilisere glassene). På toppen af kaviaren kan du tilføje et par ærter sort peber. Og en spiseskefuld raffineret olie. Banker ruller op.
Anbring i autoklaven, varm op til 90 - 95°C, og sluk for autoklaven. Fjern dåserne, efter at temperaturen i autoklaven når omgivelsestemperaturen.
Før servering kan du tilføje hakket hvidløg (ca. et fed) til auberginekaviaren.
Hvis nogen er interesseret, kan jeg lægge et billede op af madlavningsprocessen og det færdige produkt. Jeg ved virkelig ikke hvordan man vedhæfter billeder.
At designe og samle et moonshine er en interessant og spændende aktivitet. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med købet af et færdiglavet apparat til industriel produktion, er det fortsat at lave installationen til hjemmebrygning selv. Et måneskin, der stadig er lavet af en kolbe til mælk, er en af de mest acceptable muligheder, både med hensyn til pris og med hensyn til mængden af operationer, der er nødvendige for at genudstyre fartøjet.
Som alembic er mælkedåser bedre end mange tilpassede beholdere. De er kun ringere end trykkogere, og selv da med hensyn til antallet af muligheder for at vælge en volumen, har mælkedåser ikke lige. De kan købes i et kapacitetsområde fra 10 til 100 liter til en meget rimelig pris. Til enheden er det ikke nødvendigt at købe en ny dåse, du kan finde den på brugtmarkedet i ganske god stand.
Aluminiumsdåsen er den mest populære kubebeholder, men ikke den sikreste.
Dåserne har en karakteristisk form med en konisk top, en bred mund og et låg udstyret med en løkke og en speciel lås. Til transport af mælk anvendes specielle madpuder lavet af gummi eller silikone. De er ret velegnede til destillation og tåler ret høje temperaturer. Men gummipakninger er ret ustabile, så de bør udskiftes med silikone. At skære disse ud af et ark eller bruge en slange skåret på langs er enkelt og billigt.
For at lave et måneskin med dine egne hænder fra en mælkedåse, skal du have et minimum af ændringer. Først borer vi et hul i midten af dækslet til montering af damprøret. Dens diameter afhænger af den fremtidige overbygning. Hvis du skal installere en konventionel destilleri med en tør damper og en bobler, er en gevindbeslag nok, hvorpå dampledningsstativet skal skrues.
Bor to huller i låget
I tilfælde af installation af en destillationskolonne skal hullet være større. En adapter er indsat i den til fastgørelse af søjlen ved hjælp af en klemmeklemme eller en omløber. Selve fittings og adaptere er fastgjort ved hjælp af to spændemøtrikker, intern og ekstern, under hvilke silikonepakninger er installeret. Gevindet på røret kan skæres derhjemme. Egnede vandhaner og matricer findes i enhver garage.
Det andet hul, til et termometer, med en diameter på 5,5 mm, bores i låget eller væggen på dåsen i den øverste del af keglen. Det er mere praktisk at installere et termometer i låget - der er plads nok der, og det er lettere at bore det. Et gevind skæres i hullet og et stykke rustfrit stålrør på ca. 5 cm med et forgevind gevind skrues. I nogle hjemmelavede designs er der installeret en ærme forseglet nedefra. Dette er en teknisk korrekt løsning, hvad angår fuldstændig tætning af fordamperen, men temperaturaflæsningerne er noget forvrænget. Selvom 2-3 C i driften af et husholdningsapparat ikke er kritisk, er det bedre, at termometrets stilk er i direkte kontakt med mediet. At lave en sleeve er meget enkel - bare nitte bunden af røret.
Vi monterer et beslag og et termometer i åbningerne på låget
Ethvert fabriksfremstillet destillationsudstyr kan installeres på dåsen, for eksempel Malinovka-apparatet, designet specielt til dåsen. Kolonnerne "Domovenok", "Phoenix Crystal", "Ermak plus", "Katyusha" er også godt tilpasset til at arbejde på en mælkekolbe.Det er kun nødvendigt at købe udstyr, før du starter konverteringen af mælkedåsen, for ikke at tage fejl af installationsrørets diameter.
Det er også nødvendigt at installere en sikkerhedsventil på moonshine stadig fra kolben. Den er også monteret i dækslet på gevindet eller tætningsmidlet. Det er meget praktisk at bruge en standardventil fra en multikoger eller trykkoger. Du kan købe dem på markedet eller på internettet. De koster lidt i forhold til prisen på resten af udstyret, og deres rolle er meget væsentlig. Mælkedåser er hermetisk lukkede, sluserne er stærke, og hvis rørledningen er tilstoppet, kan problemerne være meget mærkbare.
En aftapningsventil til stillage er kun installeret, hvis kolbens volumen er mere end 25 liter. Mindre fartøjer er meget praktiske at fjerne fra ovnen - de er udstyret med to sidehåndtag. En bred mund og et hængslet eller aftageligt låg giver dig mulighed for sikkert at hælde destillationen og vaske kolben.
En komplet genopbygning af kolben ender med installation af en fitting til tilslutning af en dampgenerator. Den styrter ind i sidevæggen i en højde på 2,5 cm fra bunden. Et gevind skæres på ydersiden af fittingen for at forbinde damprørledningen, en bobler er forbundet til indersiden - en perforeret spiral, der løber fra omkredsen til midten af bunden. Damprørledningssystemet er lavet af rustfrit stål eller kobber. Rørets diameter er fra 10 mm. Det er ikke svært at lave en spiral af den ønskede konfiguration ud af det ved hjælp af den samme teknologi som spolen til et køleskab.
Det er muligt at omdanne en måneskinsstill fra en dåse under opvarmning fra elektricitet. For at gøre dette er det nok at indlejre varmeelementer med en effekt på 1,5 kW på begge sider. Til dette formål bores to huller afhængigt af størrelsen af varmeelementet, hvis det er en "C"-formet type eller en stor diameter, hvis varmeelementet er spiralformet.
En sådan enhed kan udstyres med varmeelementer
Varmerne forsegles med FUM tape eller speciel varmebestandig spartelmasse og sikres med møtrikker. Tilslutningskablet skal vælges med et tværsnit på mindst 2,5 cm Installer om muligt en elektronisk styreenhed eller en reostat. Dette er meget mere praktisk end at tænde og slukke for varmeren én efter én. To varmelegemer er nødvendige for at indstille tilstandene "hurtig opvarmning" og "destillation". Hvis måneskin stadig har en volumen på mere end 30 liter, er et varmeelement på 1,5 kW ikke nok. Du skal installere en 3 kW og en 1,5 kW. Dette er den mest bekvemme kombination af kapaciteter.
Mælkekolber er lavet af aluminium og rustfrit stål. Aluminiumsdåser til 20 - 50 liter fremstilles på nuværende tidspunkt kun i CIS-landene, Rusland og Kina. Rustfri - i næsten alle europæiske lande og selvfølgelig i Kina. Europæiske og kinesiske dåser kan findes med både konventionelle, spændelåg og skruelåg. Begge muligheder er velegnede til moonshine stillbilleder af alle typer.
Oplever du ikke de helt store problemer med økonomien, så køb en rustfri dåse. Til prisen - bedre end kinesisk, for kvalitet - europæisk. Men selv rustfrie kolber fra Kina har tilstrækkeligt stærke vægge, bund og låg (tykkelse fra 1,5 mm), og de er lavet af fødevaregodkendt stål. Men også her skal man være forsigtig - udbydes dåser på internettet eller på Ali til helt spotpriser - er der noget galt. Du kan sammenligne priser på specialiserede websteder.
Aluminiumsdåser er noget billigere. De er ret holdbare, nemme at eftermontere og fuldstændig modstandsdygtige over for korrosion. Men ifølge de fleste læger og gastroenterologer er de ikke helt egnede til måneskin. Effekten af aluminium på den menneskelige krop er ikke fuldt ud forstået, og kontakten af dette metal med varme alkoholdampe kan være fyldt med mange overraskelser.
Men samtidig er de fleste husholdnings moonshine stills i Rusland lavet af mælkedåser af aluminium, og der er millioner af dem. Der var ingen velkendte tilfælde af forgiftning eller sundhedsskade med aluminium. Derfor kan mælkedåser af aluminium til fremstilling af moonshine stills betragtes som betinget acceptable uden yderligere begrænsninger.
Du kan lave et måneskin fra en kolbe, hvis du har alle de nødvendige materialer og værktøjer ved hånden, om et par timer. Ved søgning og køb af komponenter - på 2-3 dage. Levetiden for en sådan installation er ubegrænset.
At lave en destilleri med egne hænder er den bedste vej ud for dem, der anser det for en uberettiget investering at købe den. Du kan dog lave et måneskin fra en kolbe og købe de nødvendige "skure", det samme køleskab eller endda en destillationskolonne separat.
Mange i deres dachas, især i private hjem, har perfekt bevarede aluminiumsmælkekolber på 38 liter. Det var den mest populære størrelse i sovjettiden. De var billige, men var (og forbliver) meget praktiske på grund af muligheden for hermetisk lukning.
Og for at være ærlig, selv da blev disse dåser aktivt brugt af hjemmedestillere til deres egne formål: de satte mæsk i dem og kørte med succes moonshine. Det er værd at bemærke, at i dag er valget endnu større: du kan købe en kolbe fra 5 til 100 liter.
I Europa og Kina anvendes hovedsageligt kolber rustfrit stål. Sandsynligvis hovedårsagen til, at medicinsk forskning er tvetydig omkring brugen af aluminium. Angiveligt, når det interagerer med et aggressivt miljø (som er mæsk), især når det opvarmes, oxiderer det. Samtidig frigives stoffer, der er skadelige for mennesker.
Selv i dag fortsætter vi med at producere aluminiumskolber og pander.
Reference. Ikke et eneste tilfælde af forgiftning forbundet med brugen af aluminiumsredskaber er blevet rapporteret på verdensplan. Det vil sige, at forskernes konklusioner kun er teoretiske.
Men for dem, der er bekymrede for materialet, er der et alternativ - at købe en rustfri stålkolbe. De produceres i Kina og europæiske lande og sælges her.
Bemærk. For at spare penge kan du selvstændigt skrive en kolbe i den nødvendige størrelse fra Kina gennem internetsider, for eksempel den samme Aliexpress.
Selvom europæiske er meget bedre i kvalitet. Men hvorfor så fjolle rundt, hvis du for de penge, der betales for en europæisk kolbe, kan købe en ganske anstændig russisk-fremstillet moonshine.
Mælkekolber, selv dem, der allerede er et par år gamle, har mange fordele i forhold til andre produkter, der er egnede til en terning:
- dette er en næsten færdig terning, der kræver minimale ændringer. Og selv da, hvis opvarmning er planlagt på et komfur (gas eller elektrisk), vil kun låget kræve ændringer, selve dåsen kan slet ikke røres;
- kolber er lavet af tykt metal, har en stor sikkerhedsmargin;
- rust ikke, holdbar;
- i samme beholder kan du lægge mos;
- aluminium opvarmes hurtigt, overfører varme til mæsken og accelererer derved destillationen;
- voluminøs hals, som giver dig mulighed for at spore gæringen, samt let at vaske dåsen.
Ulemperne omfatter tilstedeværelsen af en speciel kant nær bunden af dåsen. Det er svært at opvarme en sådan kolbe på en elektrisk komfur, men for en gaskomfur, dampgenerator, varmeelement er det ligegyldigt.
Et andet vigtigt punkt, der ofte overses af destillatører: processikkerhed. Mange af jer har sikkert set eller hørt på tv om eksplosioner af moonshine stills (læs: fra hvilke moonshine stills eksploderer, og hvordan man undgår det).
En af hovedårsagerne er blokeringen af damprøret med skum eller endda faste partikler indeholdt i mæsken. Samtidig stiger trykket inde i kuben, og når tankens materiale ikke kan modstå trykket, sker der en eksplosion. Nogle gange en sådan kraft, at vinduerne flyver ud i huset, måneskineren får alvorlige skader, han kan miste bevidstheden. Og på dette tidspunkt udbryder der brand på grund af, at alkoholdampe slipper ud.
Derfor efterlader vi i intet tilfælde enheden uden opsyn under transporten og tager yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Den vigtigste er installation af sikkerhedsventil.
Opmærksomhed. Mange moonshiners forklarer deres modvilje mod at udstyre destillationsterningen med en ventil ved at sige, at på denne måde, siger de, vil en del af alkoholdampen "flyve væk" ud i atmosfæren.
Vil ikke være! Ved korrekt destillation er der ikke noget overtryk i kuben, alkoholdampe stiger gennem udløbsrøret, og ventilen "virker ikke".
Husk, hvordan en trykkoger virker (og en langsom komfur også). Der begynder først at komme damp ud, når væsken indeni koger. Ved destillering når mæsken aldrig kogepunktet, og der frigives ingen damp gennem ventilen. Men tilstedeværelsen af ventilen sparer i tilfælde af uforudsete situationer.
Du kan vælge mellem disse muligheder:
- ventil til kompressoren, som arbejder ved et tryk på omkring 10 atm. Dette er for meget, materialet i kolben kan ikke modstå, især hvis det er langt fra nyt. Pris fra 140 rubler;
- Kinesisk fremstillet sikkerhedsventil, "tændt" ved 1,6 atm. Pris - 500 rubler. og højere;
- trykkoger ventil. Dens pris på kinesiske online salgssteder er 70 rubler;
- termometer i en åben (ikke forseglet) kapsel.
For at gøre dette bores et 10 mm hul i kolbens væg øverst eller i låget, hvori et rustfrit stålrør er hermetisk fastgjort. Et konisk tyggegummi fra en dråber indsættes i det, og derefter et bimetallisk termometer.
Dens sonde er inde i kuben, og den runde skala er udenfor. I destillations- eller rektifikationstilstanden informerer termometeret om temperaturen inde i kuben. Men hvis der pludselig opstår en nødsituation, og trykket stiger kraftigt, vil det blot skubbe termometeret ud og udledes gennem røret.
En aftapningshane vil være nødvendig, hvis du har en stor kolbe. For en 10-liter (som faktisk ikke passer til mere end 7 liter mos) er der ikke noget særligt behov for det. Og for bekvemmeligheden ved at frigøre en 40-liters beholder fra stillage, kan det være meget nyttigt.
Det er bedre at bruge en vandhane udelukkende lavet af messing med en drejearm. Du kan endda tilslutte en haveslange til den og dræne den brugte mæsk selv i kloakken, selv på en kompostbunke i haven.
Hvis du ønsker at udstyre din enhed dampgenerator, hvormed du kan destillere selv en meget tyk urt, som med normal opvarmning på komfuret sikkert vil brænde, det er ikke svært. Et beslag skrues ind i dåsen 3 centimeter over bunden, hvilket sikrer, at den er tæt.
På indersiden af dåsen (det er, når en bred hals er vigtig), er der installeret en bobler eller en spiral på beslaget, der når midten af beholderen. En damprørledning er forbundet til den eksterne.
I mange tilfælde er det tilrådeligt at bruge varmeelementer, og deres installation er ikke vanskelig.
Det er nok bare at lave to huller - præcis størrelsen af forbindelsen til varmeelementet og fiksere varmeren i kolben, gå tilbage omkring 5 cm fra bunden.
Som regel følger alle forbindelseselementer - pakninger, møtrikker - med varmeelementet. For en dåse på op til 20 liter er 2 kilowatt varmeapparater tilstrækkeligt, eller to, installeret over for hinanden, men med lavere effekt. For en 38-liters varmelegeme har du brug for et kraftigere varmeelement - med 3,5 - 4 kW.
Ejendommeligheder. Ved hjælp af et varmeelement destilleres en ren, filtreret mæsk, der ikke har bundfald.
Når du forsøger at destillere en tyk urt, der indeholder partikler af produktet, vil den helt sikkert brænde ud, hvilket forværrer kvaliteten af måneskin.
Når du har besluttet dig for, hvordan du stadig ser dit fremtidige måneskin, skal du fortsætte med at oprette det.
Vigtig. Hvis du planlægger at bruge købte yderligere produkter: en tør damper, en forstærknings- eller destillationskolonne, et køleskab, er det bedre at bestille dem på forhånd og foretage alle forbindelser allerede under de eksisterende "baldakiner".
Alt andet er op til dig. Glem ikke, at i de forbindelser, der er i kontakt med alkoholdampe og måneskin, kan du kun bruge silikoneslanger.
Vi samler den enkleste destillatør - en måneskinstillelse til 1500 rubler hjemme fra artefakter (en kolbe og andre komponenter, mere i videoen):
|
Video (klik for at afspille). |
