I detaljer: gør-det-selv-mælkeflaskereparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
- På forummet: siden 2008
- Moskva by
hilsen kammerater
Jeg købte sådan en kolbe - den røde hær er liter, meget god ekstern tilstand, jeg vil bruge den til genopbygning
besluttet at tjekke for opdrift - det vil sige, det flyder eller ej
flød - 2 små, men meget ubehagelige risler
hvad anbefaler i - argon svejsning? epoxy med aluminiumspulver?
eller måske er der en DOC i denne sag og hjælpe med at genoprette kolben med et skøde
- På forummet: siden 2008
- Moskva by
Indlægget er blevet redigeret af Zhorik1980: 14. maj 2011 19:59
- På forummet: siden 2009
- By: Velikiye Luki
- På forummet: siden 2007
- By: Nizhny Novgorod-regionen
Indlæg er blevet redigeret Makar: 14. maj 2011 22:14
- På forummet: siden 2010
- By: Serpukhov
- På forummet: siden 2009
- By: Velikiye Luki
Vær hilset! Nedenfor i dette afsnit har jeg postet et indlæg om restaurering ved hjælp af en kold fuge "Polirem". Fjern oxider fra fistler. Brug en boremaskine til at forsænke hullet lidt. Tag to NYE plastikposer. Red den ene inde i den anden. Skub begge pakker ind i kolben, hæld varmt vand, næsten kogende vand op til selve halsen og tilslut med en prop. Hvorfor gøres dette. I tilfælde af store fistler vil en tilstrækkelig væskesvejsning strømme ind i kolbens inderside. En pose vand vil støtte det. Fortynd svejsningen som tidligere beskrevet og påfør den nødvendige mængde på fistelen. Når det hærder, på en dag, tørres af med sandpapir. Held og lykke!
1- intet problem, hvis lidt svejsning (kold) lækker indeni.
2-sandpapir bør ikke bruges med denne aluminiumskolbe (da skade vil ske) på kolben.
3-Din metode er, som du korrekt bemærkede, egnet til store skader. (Vi kan ikke se dette her)
 |
Video (klik for at afspille). |
- På forummet: siden 2009
- By: Kavminvody
- På forummet: siden 2010
- By: Saratov-regionen
- På forummet: siden 2009
- By: Velikiye Luki
Personligt ville jeg rette op på situationen med argon svejsning, det er mere sikkert og mere miljøvenligt, kold svejsning er stadig kemi.
Jeg vil bemærke, at i Europa er der ingen aluminiumsredskaber i 50 år. (til spørgsmålet om skade)
Og USSR's kolbe fra begyndelsen af 30'erne. (Ikke en simpel kolbe)
Indlægget er blevet redigeret af Paramosha: 14. maj 2011 20:44
- På forummet: siden 2008
- Moskva by
generelt ved at tænke på 2 af de mest enkle, billige og effektive muligheder
1 - koldsvejsning med aluminiumspulver
i dette tilfælde er det kun med den anden revne nødvendigt at tænke på og fjerne rusten - den er til stede, og revnen er blæst lidt ud - selvom den ikke er synlig for øjet
anden - frisk revne - overfladisk - ikke blæst
2 - loddemetal med lodning til aluminium - lidt mere tid og besvær, men lappen kommer ud mere effektivt og pålideligt
igen - de metaller, der bruges i det, kommer i direkte kontakt med det lysende og lukker helt sprækken
KONKLUSION
Jeg lukker revnen med lodde
Jeg dækker fistelen med koldsvejsning
tak til alle kammerater for deres hjælp)))
- På forummet: siden 2007
- By: Nizhny Novgorod-regionen
- På forummet: siden 2009
- By: Velikiye Luki
Selvfølgelig, hvis der er argon svejsning og en god argon master, så skal du bruge det. Hvis dette ikke er muligt, så "Polirem". Og du bliver nødt til at udvide fistelen. Den hvide aluminiumoxid skal fjernes. Ellers vil du ikke se et positivt resultat. Når du reparerer sådanne små fistler, kan du undvære indvendige poser.Men når du fylder fistler med en diameter på mere end 3 mm., Ikke længere.
Oxider skal fjernes, ellers kan lækagen forblive.
Udvidelse af fistelen med en boremaskine kaldes Zinkovka.
- På forummet: siden 2007
- By: Nizhny Novgorod-regionen
Indlæg er blevet redigeret Makar den: 14. maj 2011 21:37
- På forummet: siden 2009
- By: Velikiye Luki
Du har ret CENSOR.
bag maskinen (drejebænken) stod for 25 år siden.
- På forummet: siden 2007
- By: Nizhny Novgorod-regionen
- På forummet: siden 2007
- By: Nizhny Novgorod-regionen
- På forummet: siden 2008
- Moskva by
- På forummet: siden 2009
- By: Syd for Ukraine
Indlægget er blevet redigeret af AlekS.59: 15. maj 2011 00:12
- På forummet: siden 2009
- By: Velikiye Luki
- På forummet: siden 2009
- By: Syd for Ukraine
Igen vil vi beskadige kolben. (form)
Nej, hertil fyldes sand i, så det ikke deformeres. I dette tilfælde vil sandet tjene som dorn.
Indlæg er blevet redigeretAlekS.59: 15. maj 2011 00:24
- På forummet: siden 2009
Der bruges et begrænset sæt værktøjer - en boremaskine, en slibemaskine, almindelige husholdningshåndværktøjer. Ingen elektrisk svejsning nødvendig.
At lave en fuldgyldig autoklave derhjemme fra en standard 25-liters aluminiums mælkekolbe. Autoklaven bruges til at konservere mad og lave gryderet, som ikke kan opnås ved normal tilberedning, uden at skabe et tryk på omkring 3 bar og en temperatur på op til 120 grader. Der bruges et begrænset sæt værktøjer - en boremaskine, en slibemaskine, almindelige husholdningshåndværktøjer. Ingen elektrisk svejsning nødvendig.
Original mælkekolbe FA-25
4 problemer skal løses for autoklavenheden:
1) Bundforstærkning - den er flad i dåsen, derfor vil trykket, hvis der ikke gøres noget, bøje den med en mave. Vi sætter en ekstra flad stålpandekage trukket af en speciel struktur (flere detaljer nedenfor)
2) Forstærkning af den cylindriske del dåser med standard klemmer.
3) Genudrustning af dækklemmen - den eksisterende standard klemme-låsemekanisme er ikke designet til højt tryk. Vi laver en kraftig trykplade med 6 skruer.
4) Installation af instrumentering og automatisering nødvendig for autoklaven - termometer, manometer, ventil under pumpen, sikkerhedsventil med mulighed for tvungen trykaflastning.
Vi tager en gammel 12-tommer hjulfælg (almindelige hjul, for eksempel Zhiguli, er mindst 13 tommer, og 12 tommer er fra Oka og små Daewoo-hjul, hjul på tre bolte). Vi opløser skiven på langs i tre dele, som vist på figuren, for at få to bøjle-kopper.
Hjulskive 12 'og skæresteder med en kværn.
Vi sætter bøjlerne mod hinanden fra bunden og fra indsnævringen af kolben. I den nederste kop, under bunden af kolben, indsættes en cirkel lavet af metalplade 5 mm tyk og 28,5 cm i diameter med en affasning. Vi strammer bøjlerne med seks bånd fra M6-gevindstangen.
Yderligere bund indsat i en bøjle-kop.
For at styrke den cylindriske del af kolben tager vi fem standard stålklemmer 280-300 mm og spænder dem i lige stor afstand fra hinanden.
Træk i kolbecylinderen med klemmer
Standard aluminiumsklemmen med lås fjernes. Vi ruller det runde låg på kolben og banker rundt om omkredsen, så gummipakningen fra under den ikke presses ud af højt tryk. Vi laver en sekskantet eller rund trykplade af et tilstrækkeligt stærkt metal med seks huller på Ø10 mm i en diameter på 24 cm.(Cirklen er opdelt i seks dele blot ved at lægge en radius på 12 cm på den).
Vi laver kroge af skrue-løkkerne og skærer overskydende af, så de frit kan bæres på kolbens håndtag.
Den øverste bøjle på kolben, lavet af en støbt legering svarende til silumin, indeholder to håndtag og trykmekanismer.De 4 udgangspunkter for kolbens håndtag, såvel som de to punkter på trykmekanismen, danner blot en regulær sekskant. Indsæt bolten i den ene støtte, og slib den anden lidt, så skruekrogen frit passer ind i krogen. Som følge heraf skal trykpladen med løst monterede krogskruer og vingemøtrikker sættes løst på kolben.
Klem dæksel med seks skruer og vingemøtrikker
Instrumentering og automatisering af autoklaven: pumpeventil, termometer, manometer, sikkerhedsventil med ring til tvungen trykaflastning.
For at pumpe modtryk ved begyndelsen og slutningen af autoklavering ved hjælp af en pumpe, kræves en ventil. Her bruges en hjulforlænger fra en Gazelle, som tiltrækkes af den afskårne øvre del af en konventionel slangeløs ventil. Du kan også tage en lang messingventil fra et hvilket som helst lasthjul og skrue et M8-gevind på det for at fastgøre det med møtrikker til autoklavens krop.
Termometeret, da autoklavens arbejdstemperaturområde er 0 - 120 grader, bruges med en skala på op til 160 grader.
Trykmåleren, da arbejdstrykområdet er 0 - 3,5 bar, bruges med en skala op til 6 bar.
For at frigive luft fra autoklaven, når trykket overskrides, kræves en sikkerhedsventil. Ventilen bruges fra det pneumatiske system af bremserne på ZIL-130-bilen (førerens navn for ventilen, undskyld mig, "prut" - det er sådan du skal spørge i butikken) med mindre ændringer:
- udskiftning af spindelfjederen med en svagere, da ventilen er designet til tryk i området omkring 10 bar, og vi skal begrænse den et sted omkring 4 bar.
- flad spidsen af den bevægelige ventilstamme ud, bor et hul i den til ringen, hvortil det vil være muligt manuelt at trække i stammen og tvangsfrigøre trykket e fra autoklaven.
- slib ventilkuglen tættere, for i bilen kræver den ikke perfekt pasform af den, men her er det nødvendigt, at ventilen er pålideligt låst ved lavt tryk.
Lapping af ventilkuglen: ved forsigtigt at klemme bolden mod beslaget i en skruestik, er det nødvendigt at opnå udseendet af en spejlstrimmel på kontaktstedet.
Klar autoklave
1) Nem at lave derhjemme. Ingen elektrisk svejsning nødvendig. Fra elværktøjet er det kun nødvendigt med en boremaskine og en slibemaskine.
2) Autoklavens konstruktion er rustfri.
3) Autoklaven er praktisk og let - kun 11 kg.
4) Autoklavens design er sammenklappeligt. Giver dig mulighed for at udskifte dele (op til selve dåsen), det er nemt at forbedre designet efterhånden som ideer opstår.
5) Reduktion af omkostningerne ved autoklaven i sammenligning med industrielle analoger, mindst fem gange. Beregning af omkostningerne ved den præsenterede prøve:
Brugt mælkekolbe FL-25 ifølge meddelelsen - 750 rubler.
Stålklemmer 280-300 mm 5 stykker - 315 rubler.
En stang til bindestifter 2 m lang med en M6-gevind - 64 rubler.
Løkkeskruer M10 x50 mm 6 stk. - 240 rubler.
Hjulventilforlængelse fra "Gazelle" - 50 rubler.
Termometer 0-160 grader. - 200 rubler.
Trykmåler 0-6 bar - 127 rubler.
Sikkerhedsventil til luftbremsesystem ZIL-130 - 140 rubler.
Anden hardware - omkring 100 rubler.
Samlede omkostninger - omkring 2.000 rubler. (Industrielt design sælges til priser på 10.000 rubler og derover)
I den nærmeste fremtid, mens autoklaven testes, vil anbefalinger om dens drift og opskrifter til tilberedning af mad blive offentliggjort her.
Giv venligst feedback, forslag, spørgsmål.
Yuri, og hvordan man laver dåsekød eller fisk, du kan fortælle noget, og jeg vil gerne se mere fuldstændigt, hvordan man bruger det.
sæt en ren halvliters krukke i halvdelen af kødet i midten, læg 5 ærter peber 1 lava tsk salt uden rutsjebane, bring kødet til fingeren fra toppen, atomet vil knække det sæt glassene i autoklav hæld vand over glassene med to fingre luk autoklavepumpens tryk fra 1 til 2 kg. kontrollere for lækage. opvarm til en temperatur på 110g. tid til at holde ved en temperatur på 110-116g. 45 minutter det frarådes at overskride temperaturen på 120, kødet er brændt, lad autoklaven køle af, tilbered en flaske vodka og åbn en BEHAGELIG APETIT!
Meget enkel og smuk, jeg kunne lide det
Her er lidt mere detaljeret og den anden kopi af autoklaven - Hjemmeautoklave fra en mælkekolbe (dåse)
Faktisk, hvis du bringer temperaturen til 120, vil kødet brænde. Hvis du klaver i intervallet 105-110, så vil kødet altid være spiseligt.
Opskrift på AUTOCLAVE - "AUGPLANTKAVIAR"
Læg den forberedte kaviar i forberedte, godt vaskede glas (det er ikke nødvendigt at sterilisere glassene). Oven på kaviaren kan du tilføje et par sorte peberkorn. Og en spiseskefuld raffineret olie hver. Rul bankerne sammen.
Anbring i en autoklave, opvarm til 90 - 95 ° C, og sluk for autoklaven. Fjern dåserne efter autoklaven har nået omgivelsestemperaturen.
Før servering kan hakket hvidløg (ca. et fed) tilsættes auberginekaviaren.
Hvis nogen er interesseret, kan jeg lægge et billede op af madlavningsprocessen og det færdige produkt. Jeg ved virkelig ikke hvordan man vedhæfter billeder.
At designe og samle et moonshine still er en interessant og spændende aktivitet. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med købet af et færdiglavet industrielt apparat, er det stadig at lave installationen til moonshine-brygning selv. Et måneskin stadig fra en mælkekolbe er en af de mest acceptable muligheder, både i pris og i mængden af operationer, der kræves for at genudstyre fartøjet.
Som en destillation er mælkedåser bedre end mange tilpassede beholdere. De er kun ringere end trykkogere, og selv da med hensyn til antallet af muligheder for at vælge en volumen, har mælkedåser ikke lige. De kan købes i en række kapaciteter fra 10 til 100 liter til en meget rimelig pris. Det er ikke nødvendigt at købe en ny dåse til enheden, du kan finde den på brugtmarkedet i ganske pæn stand.
Aluminiumsdåsen er den mest populære kubebeholder, men ikke den sikreste
Dåserne er kendetegnet ved en karakteristisk form med en tilspidset top, en bred mund og et låg udstyret med et hængsel og en speciel lås. Til transport af mælk anvendes specielle fødevaregodkendte gummi- eller silikonepuder. De er ret velegnede til destillation og modstår ret høje temperaturer. Men gummipuder er ret ustabile, så de bør udskiftes med silikone. At skære disse ud af arket eller bruge en slange skåret i længden er enkelt og billigt.
At lave et måneskin stadig med dine egne hænder fra en mælkedåse kræver et minimum af ændringer. Først borer vi et hul i midten af dækslet til damprørsfittingen. Dens diameter afhænger af den fremtidige overbygning. Hvis du skal installere en konventionel destilleri med en dampkedel og en bobler, er en gevindnippel nok, hvorpå damprørstativet skal skrues fast.
Bor to huller i låget
Hvis der er installeret en destillationskolonne, skal åbningen være større. En adapter er indsat i den til fastgørelse af søjlen ved hjælp af en klemmeklemme eller en omløber. Selve fittings og adaptere er fastgjort med to spændemøtrikker, internt og eksternt, under hvilke silikonepakninger er installeret. Trådene på dysen kan klippes derhjemme. De rigtige haner og matricer kan findes i enhver garage.
Det andet hul, til et termometer, med en diameter på 5,5 mm, bores i låget eller væggen på dåsen i den øverste del af keglen. Det er mere praktisk at installere et termometer i låget - der er plads nok der, og det er lettere at bore det. Et gevind skæres ind i hullet og et stykke rustfrit stålrør på ca. 5 cm med et forskåret gevind skrues. I nogle hjemmelavede designs er der installeret en ærme forseglet nedefra. Dette er en teknisk korrekt beslutning vedrørende fuldstændig tætning af fordamperen, men temperaturaflæsningerne er noget forvrænget. Selvom 2-3 C ikke er kritisk i driften af et husholdningsapparat, er det bedre, at termometerstammen er i direkte kontakt med mediet. Det er meget enkelt at lave en muffe - bare nitte den nederste del af røret.
Vi monterer et beslag og et termometer i lågets huller.
Du kan installere ethvert fabriksfremstillet destillationsudstyr på dåsen, for eksempel "Malinovka" -apparatet, designet specielt til dåsen. Kolonner "Brownie", "Phoenix Crystal", "Ermak plus", "Katyusha" er også godt tilpasset til at arbejde på en mælkekolbe.Det er kun nødvendigt at købe udstyret, før du starter konverteringen af mælkedåsen, for ikke at tage fejl af installationsrørets diameter.
Det er også nødvendigt at installere en sikkerhedsventil på en moonshine stadig fra en kolbe. Den er også monteret i låget med gevind eller tætningsmasse. Det er meget praktisk at bruge en standardventil fra en multikoger eller trykkoger. Du kan købe dem på markedet eller på internettet. De koster, sammenlignet med prisen på resten af udstyret, lidt, og deres rolle er meget betydelig. Mælkedåser er hermetisk lukkede, forstoppelsen er stærk, og hvis rørledningen er tilstoppet, kan problemerne være ret mærkbare.
Aftapningsventilen til destillation installeres kun, hvis kolbens volumen er mere end 25 liter. Det er meget praktisk at fjerne de mindre kar fra ovnen - de er udstyret med to sidehåndtag. Den brede mund og det hængslede eller aftagelige låg giver dig mulighed for roligt at hælde vinassen ud og vaske kolben.
Den komplette genudrustning af kolben ender med installationen af en fitting til tilslutning af en dampgenerator. Den skærer ind i sidevæggen i en højde på 2,5 cm fra bunden. På ydersiden af dysen skæres en tråd for at forbinde dampledningen, en bobler er forbundet til indersiden - en perforeret spiral, der går fra omkredsen til midten af bunden. Damprørsystemet er lavet af rustfrit stål eller kobber. Rørdiameter - fra 10 mm. Det er ikke svært at lave en spiral af den ønskede konfiguration ud af det ved hjælp af den samme teknologi som en spole til et køleskab.
Du kan konvertere et måneskin stadig med dine egne hænder fra en dåse under opvarmning fra elektricitet. For at gøre dette er det nok at indlejre varmeelementer med en kapacitet på 1,5 kW på begge sider. Til dette formål bores to huller, afhængigt af størrelsen af varmeelementet, hvis det er "C" -formet, eller et med en stor diameter, hvis varmeelementet er spiralformet.
En sådan enhed kan udstyres med varmeelementer.
Varmere forsegles med FUM tape eller speciel varmebestandig kit og fastgøres med møtrikker. Tilslutningskablet skal vælges med et tværsnit på mindst 2,5 cm Installer om muligt en elektronisk styreenhed eller en reostat. Det er meget mere praktisk end at tænde og slukke for varmeelementet en efter en. To varmelegemer er nødvendige for at indstille "højhastighedsopvarmning" og "destillation" tilstande. Hvis måneskin stadig har en volumen på mere end 30 liter, er varmeelementet på 1,5 kW ikke nok. Du skal installere en 3 kW og en 1,5 kW. Dette er den mest bekvemme kraftkombination.
Mælkekolber er lavet af aluminium og rustfrit stål. Aluminiumsdåser til 20 - 50 liter fremstilles på nuværende tidspunkt kun i CIS-landene, Rusland og Kina. Rustfri - i næsten alle europæiske lande og selvfølgelig i Kina. Europæiske og kinesiske dåser kan findes med både konventionelle tryklåg og skruelåg. Begge muligheder er velegnede til alle typer moonshine stillbilleder.
Hvis du ikke oplever de helt store økonomiske vanskeligheder, så køb en dåse i rustfrit stål. Til prisen - bedre kinesisk, for kvalitet - europæisk. Men selv rustfrie kolber fra Kina har tilstrækkeligt stærke vægge, bund og låg (tykkelse fra 1,5 mm), og de er lavet af fødevaregodkendt stål. Men også her skal man være forsigtig - udbydes dåser på internettet eller på Ali til helt spotpriser, er der noget galt. Du kan sammenligne priser på specialiserede websteder.
Aluminiumsdåser er noget billigere. De er ret holdbare, nemme at konvertere og fuldstændig korrosionsbestandige. Men ifølge de fleste læger og gastroenterologer er de ikke helt egnede til et måneskin. Effekten af aluminium på den menneskelige krop er ikke fuldt ud forstået, og kontakten af dette metal med varme alkoholdampe kan være fyldt med mange overraskelser.
Men samtidig er de fleste husholdnings moonshine stills i Rusland lavet af aluminium mælkedåser, og der er millioner af dem. Der var ingen velkendte tilfælde af forgiftning eller sundhedsskade ved aluminium.Derfor kan mælkedåser af aluminium til fremstilling af gør-det-selv moonshine stillbilleder betragtes som betinget acceptable uden yderligere begrænsninger.
Du kan lave et måneskin stadig fra en kolbe, hvis du har alle de nødvendige materialer og værktøjer ved hånden, om et par timer. Ved søgning og køb af komponenter - 2-3 dage. Levetiden for en sådan installation er ubegrænset.
At lave en destilleri med egne hænder er den bedste vej ud for dem, der anser det for en uberettiget investering at købe den. Du kan dog lave en moonshine-still fra en kolbe, men du kan købe de nødvendige "skure", det samme køleskab eller endda en rektifikationssøjle separat.
Mange mennesker i deres dachas, især i private huse, har perfekt bevarede aluminiumsmælkekolber på 38 liter. Dette var den mest populære størrelse under sovjettiden. De var billige, men var (og forbliver) meget praktiske på grund af muligheden for en hermetisk forseglet lukning.
Og for at være ærlig, selv dengang brugte disse dåser aktivt hjemmedestillere til deres egne formål: de lagde mæsken i dem og destillerede med succes måneskin. Det er værd at bemærke, at i dag er valget endnu større: du kan købe en kolbe fra 5 til 100 liter.
Kolber bruges hovedsageligt i Europa og Kina rustfrit stål... Dette er sandsynligvis hovedårsagen til, at medicinsk forskning er blevet forvirret omkring brugen af aluminium. Angiveligt, når den interagerer med et aggressivt miljø (som er mæsken), især når den opvarmes, oxiderer den. Samtidig frigives stoffer, der er skadelige for mennesker.
Vi producerer fortsat både aluminiumskolber og gryder i dag.
Reference. Ikke et eneste tilfælde af forgiftning forbundet med brugen af aluminium køkkengrej er blevet rapporteret på verdensplan. Det vil sige, at forskernes konklusioner kun er teoretiske.
Men for dem, der er bekymrede for materialet, er der et alternativ - at købe en krukke i rustfrit stål. De produceres i Kina og europæiske lande og sælges her.
Bemærk... For at spare penge kan du selvstændigt skrive en kolbe i den nødvendige størrelse fra Kina gennem internetsider, for eksempel den samme Aliexpress.
Selvom de europæiske er meget bedre i kvalitet. Men hvorfor så narre dit hoved, hvis du for pengene, der betales for en europæisk kolbe, kan købe en ganske anstændig russisk fremstillet måneskin.
Mælkekolber, selv dem, der allerede er mange år gamle, har mange fordele i forhold til andre produkter, der er egnede til en terning:
- dette er en næsten færdig terning, der kræver minimale ændringer. Og selv da, hvis det er planlagt at varme på et komfur (gas eller elektrisk), vil kun låget kræve ændringer, selve dåsen kan slet ikke røres;
- kolber er lavet af tykt metal, har en stor sikkerhedsmargin;
- rust ikke, holdbar;
- mos kan placeres i samme beholder;
- aluminium opvarmes hurtigt og overfører varme til brygget og fremskynder derved destillationen;
- voluminøs hals, som giver dig mulighed for at spore gæring, og også let at vaske dåsen.
Ulemperne omfatter tilstedeværelsen af en speciel kant nær bunden af dåsen. Det er svært at opvarme en sådan kolbe på en elektrisk komfur, men for en gaskomfur, dampgenerator, varmeelement er det ligegyldigt.
Et andet vigtigt punkt, som ofte overses af destilleriet: processikkerhed... Mange har sikkert set på TV eller hørt om eksplosionerne af moonshine stills (læs: fra hvad måneskin stadig eksploderer, og hvordan man undgår det).
En af hovedårsagerne er blokeringen af dampudløbsrøret med skum eller endda faste partikler indeholdt i vasken. Samtidig stiger trykket inde i kuben, og når tankens materiale ikke modstår trykket, sker der en eksplosion. Nogle gange er det så stærkt, at vinduer flyver ud i huset, måneskineren kommer alvorligt til skade, han kan miste bevidstheden. Og på dette tidspunkt udbryder der brand på grund af alkoholdampe, der slipper ud udenfor.
Derfor efterlader vi i intet tilfælde enheden uden opsyn under færgen og tager yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Den vigtigste er installation af sikkerhedsventil.
Opmærksomhed. Mange moonshiners forklarer deres modvilje mod at udstyre destillationsterningen med en ventil med, at på denne måde, siger de, vil en del af alkoholdampen "flyve væk" ud i atmosfæren.
Vil ikke være! Ved den korrekte destillation er der ikke noget overtryk i kuben, alkoholdampe stiger gennem udløbsrøret, og ventilen "virker ikke".
Husk hvordan en trykkoger virker (og en multikoger også). Der begynder først at komme damp ud, når væsken indeni koger. Under destillation når mæsken aldrig kogepunktet, og damp udsendes ikke gennem ventilen. Men tilstedeværelsen af ventilen sparer i tilfælde af uforudsete situationer.
Du kan vælge mellem følgende muligheder:
- ventil til kompressoren, udløst ved et tryk på ca. 10 atm. Det er lidt for meget, kolbens materiale kan måske ikke tåle, især hvis det er langt fra nyt. Pris fra 140 rubler;
- sikkerhedsventil fremstillet i Kina, "tændt" ved 1,6 atm. Pris - 500 r. og højere;
- trykkogerventil. Dens pris på kinesiske online salgssteder er 70 rubler;
- termometer i en åben (ikke forseglet) kapsel.
For at gøre dette bores et 10 mm hul i kolbens væg øverst eller i låget, hvori et rustfrit stålrør er hermetisk fastgjort. Et konisk gummibånd fra en dråber indsættes i det, og derefter et bimetallisk termometer.
Dens sonde er inde i kuben, og urskiven er udenfor. I destillations- eller rektifikationstilstand informerer termometeret om temperaturen inde i kuben. Men hvis der opstår en nødsituation, og trykket stiger kraftigt, vil det blot skubbe termometeret ud og falde gennem røret.
Du skal bruge en drænventil, hvis du har en stor kolbe. For en 10-liter (som faktisk ikke rummer mere end 7 liter mæsk) er der ikke noget særligt behov for det. Og for nemheds skyld at slippe af med stillaget af en 40-liters beholder, kan det være meget nyttigt.
Bedre at bruge en hel messing vandhane med en svingarm. Du kan endda tilslutte en haveslange til den og dræne affaldsvasken i kloakken, selv på kompostbunken i haven.
Hvis du ønsker at udstyre din maskine dampgenerator, ved hjælp af hvilken du kan destillere selv meget tyk urt, som helt sikkert vil brænde under normal opvarmning på komfuret, det er ikke svært. Et beslag skrues ind i en centimeter dåse 3 over bunden, hvilket sikrer dens tæthed.
På indersiden af dåsen (det er, når en bred hals er vigtig), er der installeret en bobler eller spiral på beslaget, der når midten af beholderen. En dampledning er forbundet udefra.
I mange tilfælde er det tilrådeligt at bruge varmeelementer, og deres installation er ikke vanskelig.
Det er nok bare at lave to huller - præcis størrelsen af forbindelsen til varmeelementet og fiksere varmeren i kolben, gå tilbage omkring 5 cm fra bunden.
Som regel kommer alle forbindelseselementer - pakninger, møtrikker - med et varmeelement. For en dåse på op til 20 liter er en 2 kilowatt varmeovn tilstrækkelig, eller to installeret over for hinanden, men med lavere effekt. For en 38-liters varmelegeme har du brug for et kraftigere varmeelement - med 3,5 - 4 kW.
Ejendommeligheder. Ved hjælp af varmeelementer destilleres en ren, anstrengt mæsk, som ikke har et bundfald.
Når du forsøger at destillere en tyk urt, der indeholder partikler af produktet, vil den helt sikkert brænde, hvilket forringer kvaliteten af måneskin.
Når du har besluttet dig for, hvordan du stadig ser dit fremtidige måneskin, skal du begynde at skabe det.
Vigtig. Hvis du planlægger at bruge købte yderligere produkter: et dampbad, en forstærknings- eller rektifikationssøjle, et køleskab, er det bedre at bestille dem på forhånd og lave alle forbindelser allerede under de eksisterende "baldakiner".
Alt andet er efter dit skøn. Glem ikke, at kun silikoneslanger kan bruges i de forbindelser, der kommer i kontakt med alkoholdampe og måneskin.
Vi samler den enkleste destillatør - en måneskinsstill til 1.500 rubler derhjemme fra artefakter (en kolbe og andet tilbehør, flere detaljer i videoen):
|
Video (klik for at afspille). |
