DIY vaz 2112 modul reparation

Ved betjening af en VAZ 21102 bil, efter 15.000 km. køre, opdagede jeg pludselig en mærkelig funktionsfejl: - fra tid til anden forsvandt højspænding på 2. og 3. cylinder. Alle mistanker faldt straks på tændingsmodulet.

Ved inspektion "på farten" blev det bemærket, at hvis man trykker på den bagerste aluminiumsplade, begyndte motoren at fungere normalt. Det ser ud til, at alt er klart, tændingsmodulet er dødt, du skal købe en ny, men prisen bider smerteligt.
Det blev besluttet at udføre "trepanation" og studere så at sige den materielle del af det ovennævnte mirakel i bilindustrien.

Tag en skruetrækker og riv aluminiumspladen af.

Det er det, gjort, hvad ser vi der. Lille printkort med elektronik. Pladen er dækket af et tykt lag gennemsigtig silikone, som forsigtigt blev fjernet af os. Så ledningerne, som brættet er forbundet med kontakterne på stik og spoler, er lavet af blødt aluminium eller andet metal. »Så det var her, min død lurede. ”- disse ledninger er ret spinkle og rives næsten med et øjeblik.

Så under obduktionen river vi alle ledningerne af fra alle kontakter. Nå, lad os nu gå i gang. Til reparation har vi brug for
tynde ledninger, gerne trådede. Ledningerne fra den knækkede "mus" kom godt med til denne rolle. Fjern som sagt den gennemsigtige silikone samt resterne af den hvide autosilikone.
Lad os i mellemtiden tage et kig på vores "indmad".

Som du kan se på billedet, består kredsløbet af to L497D1 switche fra SGS-THOMSON og to kraftige BU931 transistorer.
Ved lodning viste det sig, at kontakterne på modulet er lavet af aluminium, og lodning af deres forretning er ikke for sarte sjæle, så det blev købt
specialflux til aluminium.

Aflodningsteknologien er som følger:

1. først lodder vi ledningerne til brættet. Desuden er det tilrådeligt at fjerne de gamle ledninger fra pladen, selvom de er bedre fortinnet. Lodning af ledningerne til transistorernes samlere forårsagede en særlig vanskelighed - de er dækket af en slags metal, der er svær at lodde. Bur-maskinen hjalp med at strippe pladen af ​​dette metal til kobber, men det er ikke alt. Når den blev rørt med en loddekolbe, blev dens varme øjeblikkeligt spredt på aluminiumspladen. For at lodde ordentligt var jeg nødt til at sætte hele pladen på el-komfuret og varme den op til 180 grader.
2. så lodder vi ledningerne på brættet til de tilsvarende kontakter i modulets "livmoder" og prøver at gøre ledningerne så korte som muligt.
3. vi dækker loddepunkterne med en slags lak (jeg tog i al hemmelighed neglelak fra min kone)

Resultatet skulle være noget som dette.

Det er tilrådeligt at udføre generelle test af enheden for dens ydeevne før den endelige montering. HOVEDREGLEN NÅR DU UDFØRER TESTEN: - BEHANDL MED DINE FØDDER I SIDEN AF EKSPLOSIONEN, AT AUTOMATIKKEN UNDER DIG SELV IKKE SMELTES :-)). Hvis enheden har vist sin effektivitet, og efter at have belagt den indvendige overflade med auto-sealant, fremstiller vi den endelige samling ved at stikke ledningerne inde i hulrummet, så de ikke klemmes af pladen til hulrummets kanter. Nå, hvis enheden ikke virker, bliver du nødt til at lede efter fejlen mere omhyggeligt. Måske er dette en fejl i elektroniske komponenter, et åbent kredsløb eller kortslutning i spolerne.

Afslutningsvis, for de "folk-gale" vil jeg sige, at L497D1-kontakten koster omkring $ 3, BU931-transistoren - omkring $ 6.
Du kan prøve at erstatte transistoren med den indenlandske KT848A, den er meget billigere, men dens STØRRELSER er imponerende.

Hej allesammen! Mit navn er Mikhail, nu vil jeg fortælle dig en historie om, hvordan det lykkedes mig at bytte en dvenashka til en 2010 Camry.Det hele startede med, at jeg var vildt irriteret over de tos sammenbrud, som om intet alvorligt gik i stykker, men de små ting, for fanden, så mange ting, der virkelig begyndte at rase. Her blev tanken født, at det var på tide at skifte bilen til en udenlandsk bil. Valget faldt på tiendedelenes tayet Camry.

I dette tilfælde forsvinder højspænding på 2. og 3. cylinder nogle gange i bilen. Efter et stykke tid blev det bemærket, at motoren begyndte at fungere normalt, hvis man trykker lidt på tændingsmodulets bagplade. Det blev besluttet at genoprette enhedens funktionalitet.
Først skal du fjern tændingsmodulet VAZ 2110 (instruktion).

Kontrol af tændingsmodulet for funktionsdygtighed, og derefter coater vi den indvendige overflade med auto-sealant og laver den endelige samling. Efter montering skal ledningerne være frie, sørg for at de ikke kommer i klemme inde i kassen.
Hvis årsagen til fejlen ikke var i dårlig kontakt, bliver du nødt til at lede efter årsagen et andet sted, eller udskifte tændingsmodulet med et nyt.

Afslutningsvis vil det være nyttigt for erfarne elektrikere at vide, at L497D1-kontakten koster omkring $ 3, BU931-transistoren - omkring $ 6.
Transistoren kan udskiftes med den indenlandske KT848A, den er billigere, men dens dimensioner er meget større.

For at slippe af med konstante bøder fra kameraer, bruger mange af vores læsere med succes Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte dig selv mod bøder. Efter at have gjort os bekendt og omhyggeligt studeret denne metode, besluttede vi også at tilbyde dig den.

For at slippe af med konstante bøder fra kameraer, bruger mange af vores læsere med succes Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte dig selv mod bøder. Efter at have gjort os bekendt og omhyggeligt studeret denne metode, besluttede vi også at tilbyde dig den.

I enhver bil, inklusive VAZ 2112, udfører tændingsmodulet en af ​​hovedfunktionerne i tændingssystemet (SZ) som helhed. Takket være denne enhed udføres den optimale start af motoren såvel som dens normale drift i fremtiden. Du kan lære mere om enhedens funktionsfejl, såvel som dens udskiftning, fra dette materiale.

Før vi taler om at teste og erstatte MZ i vores VAZ 2111, lad os finde ud af de grundlæggende oplysninger. Først foreslår vi, at du finder ud af, hvad 2111 tændingsmodulet er, og hvor det er placeret.

Som nævnt ovenfor er MZ en af ​​hovedenhederne i tændingssystemet. Selvfølgelig, hvis du tænker på det, er alle komponenterne i systemet meget vigtige, da kvaliteten af ​​kraftenheden som helhed afhænger af dem. Men hvis denne enhed begynder at fungere intermitterende, vil mindst to cylindre, eller endda alle fire, stoppe med at fungere i motoren. Dette skyldes det faktum, at selve modulet består af to spoler, hvor en af ​​dem leverer strøm til den første og fjerde cylinder, og den anden til den anden og tredje. Følgelig, hvis en spole svigter, vil det føre til, at to cylindre vil være ude af drift, hvilket vil påvirke driften af ​​motoren som helhed.

Formålet med denne enhed er, at den konverterer den spænding, der leveres fra chopperen, til et højspændingssignal. Denne impuls påføres derfor cylinderpropperne i en bestemt rækkefølge. Den bruges til at antænde den brændbare blanding i motorens cylindre, hvilket bidrager til dens normale start og drift.

Med hensyn til placeringen er det ikke svært at finde VAZ 2112 16 ventiltændingsmodulet, det er placeret i motorrummet. Åbn motorhjelmen og se på tændrørene – de forbinder højspændingsledninger, der går direkte fra selve modulet. Selve MZ'en er en lille sort firkantet boks, så du kan ikke forveksle den med noget andet.

Kun diagnostik giver dig mulighed for nøjagtigt at bestemme funktionsfejlen i modulet, men der er indirekte tegn, der kan informere bilejeren om et problem i driften af ​​enheden.

I tilfælde af en funktionsfejl på MH vises en fejl på instrumentbrættet.

Så i hvilke tilfælde er det nødvendigt at udskifte eller reparere VAZ-tændingsmodulet:

1. Det er blevet sværere at starte drivaggregatet. Føreren skal nu dreje starteren mere for at starte motoren.
2. Motorens tomgang er blevet uregelmæssig. Motoren kan være tredobbelt, mens hastigheden kan stige og falde.
3. Effekten af ​​kraftenheden som helhed er faldet. Når du trykker på speederen, har bilen brug for mere tid til at accelerere. Dette symptom er især tydeligt, når du bevæger dig op ad bakke. Også når du trykker på gaspedalen, kan der observeres fald - føreren trykker på gassen, men der er ingen effekt af dette.
4. Brændstofforbruget er steget. Selvfølgelig vil det være problematisk at bestemme en sådan fejl uden en brændstofforbrugsmåler. Men hvis du er vant til at tanke en vis mængde brændstof til et bestemt kilometertal, så kan du også genkende dette tegn (forfatteren af ​​videoen er Auto_Repair-kanalen).

Alle disse symptomer, som nævnt ovenfor, er indirekte, da de også kan forekomme med andre funktionsfejl. For eksempel hvis brændstoffilteret er tilstoppet, eller dets levetid er udløbet. Sådanne tegn vises også som følge af slid på tændrør eller højspændingsledninger. Derfor, hvis du står over for et sådant problem, skal du først og fremmest diagnosticere tændrørens tilstand, sørge for, at der ikke er nogen kulstofaflejringer på dem, og også kontrollere de pansrede ledninger. Det sker, at en af ​​ledningerne simpelthen er dårligt forbundet med stearinlyset, eller den er knækket eller slidt.

Der er flere muligheder for at kontrollere enheden med dine egne hænder derhjemme, vi vil overveje den enkleste.

For at lave en uafhængig diagnose skal du vide, hvad ledningerne forbundet til modulet er ansvarlige for:

• rød-blå - giver 12-volt strøm til enheden;
• den brune ledning er en masse, den er normalt forbundet med bilens krop;
• hvid-blå - forbinder til tændrørene på den første og fjerde cylinder;
• den rødgrå ledning forbindes til tændrørene på den anden og tredje cylinder.

Diagram af VAZ-modulet

Først skal du kontrollere med dine egne hænder, at alle pulser leveres til tændingsenheden 2112:

1. Først og fremmest skal du slukke for tændingen og frakoble stikket.
2. Endvidere skal nøglen i låsen sættes i position I.
3. Nu skal du bruge et opkaldsvoltmeter, det skal tilsluttes batteriets negative pol.
4. Med den anden sonde, det vil sige et plus, skal du finde 12-volts kontakten på stikket.
5. Når den er tilsluttet en kontrolkontakt, vil pilen på testeren vise næsten 0.
6. Hvis starterenheden begynder at fungere, kan parametrene stige, men samtidig vil de ikke være mere end 0,7 volt. Bemærk, at spændingsniveauet skal være det samme på begge styreben.

Der er en anden kontrolmulighed - du kan diagnosticere modulets ydeevne ved hjælp af et opkalds-ohmmeter. I dette tilfælde er det en pointer-tester, der menes, og ikke en digital. Først skal du forbinde enhedsproberne til modulets ben 1 og 4 og derefter til ben 2 og 3. Til sidst skal diagnosen vise det samme resultat.

Bemærk venligst, at afhængigt af producenten kan disse parametre variere:

• for enheder fremstillet af ATE-2 med nummeret 3705010-02, skal denne parameter være omkring 5-6 kOhm;
• for SOATE-moduler med nummeret 3705010-12 skal diagnosen vise 12 kOhm.

Hvis de opnåede indikatorer adskiller sig fra dem, der er beskrevet ovenfor, skal modulet udskiftes. Bemærk venligst, at induktansen af ​​spolerne installeret inde i MV er ret høj, henholdsvis ved at tilslutte et ohmmeter kan en gnist slippe igennem. Derfor anbefaler vi på det kraftigste ikke at røre ved ledningerne på proberne på samme tid (forfatteren af ​​videoen er en HF-autoelektriker).

Hvis kontrol af VAZ 2112 tændingsmodulet viste, at enheden skal udskiftes, kan du ændre MZ med dine egne hænder.

Udskiftningsprocessen ser sådan ud:

Prisen på enheden afhænger direkte af producenten. For eksempel er prisen for en ny MZ fra producenten SOATE omkring 1.700 rubler. Fra producenten BOSH vil modulet koste omkring 2 tusind rubler og fra General Motors - omkring 5 tusind rubler.

Vigtige anbefalinger og funktioner til diagnostik af MH i VAZ 2112-biler er vist i videoen nedenfor (forfatteren er AutoElectrics Diary-kanalen).

Reparation af tændingsmodulet vaz 2112

til biler fra VAZ -2110-familien

Ved betjening af en VAZ 21102 bil, efter 15.000 km. køre, fandt jeg pludselig en usædvanlig funktionsfejl: - fra tid til anden forsvandt den højeste spænding på 2. og 3. cylinder. Alle mistanker faldt straks på tændingsmodulet.

Ved inspektion "på farten" blev det bemærket, at hvis man trykker på den bagerste aluminiumsplade, begyndte motoren at fungere normalt. Det ser ud til, at alt er klart, tændingsmodulet er dødt, du skal købe en ny, men prisen bider smerteligt.

Det blev besluttet at udføre "trepanation" og studere så at sige den materielle del af det ovennævnte mirakel i bilindustrien.

Tag en skruetrækker og riv aluminiumspladen af.

Det er det, gjort, hvad ser vi der. Lille printkort med elektronik. Pladen er dækket af et tykt lag gennemsigtig silikone, som forsigtigt blev fjernet af os. Så ledningerne, som brættet er forbundet med kontakterne på stik og spoler, er lavet af blødt aluminium eller andet metal. "Så det var her, min død lurede" - disse ledninger er ret spinkle og rives næsten i stykker.

Så under obduktionen river vi alle ledningerne af fra alle kontakter. Nå, lad os nu gå i gang. Til reparation har vi brug for

tynde ledninger, gerne trådede. Ledningerne fra den knækkede “mus” kom godt med til denne rolle.Vi fjerner som sagt den gennemsigtige silikone samt resterne af den hvide auto-silicone.

Lodning modul har arbejdet på andet år.