Gør-det-selv vaz 2112 modul reparation

Ved betjening af en VAZ 21102 bil, efter 15.000 km. køre, opdagede jeg pludselig en mærkelig funktionsfejl: - fra tid til anden forsvandt højspænding på cylinder 2 og 3. Alle mistanker faldt straks på tændingsmodulet.

Når man undersøgte det "på farten", blev det bemærket, at hvis man lagde pres på den bagerste aluminiumsplade, begyndte motoren at fungere normalt. Det ser ud til, at alt er klart, tændingsmodulet er "dødt", du skal købe en ny, men prisen bider smerteligt.
Det blev besluttet at gennemføre en "trepanation" og studere så at sige den materielle del af det førnævnte mirakel i bilindustrien.

Vi tager en skruetrækker og river aluminiumspladen af.

Det er det, det er klar, hvad ser vi der. Et lille printkort med elektronik. Pladen er dækket af et tykt lag gennemsigtig silikone, som vi forsigtigt fjernede. Så ledningerne, som brættet er forbundet med kontakterne på stik og spoler, er lavet af blødt aluminium eller andet metal. »Så det var her, min død lurede. ” - disse ledninger er ret spinkle og knækker ved næsten et blik.

Så ved obduktionen river vi alle ledningerne af fra alle kontakter. Nå, nu til forretning. Til reparationer har vi brug for
tynde tråde, gerne trådede. Forresten kom ledninger fra en ødelagt "mus" op til denne rolle. Som sagt fjerner vi den gennemsigtige silikone samt resterne af hvid autosilikone.
Lad os i mellemtiden tage et kig på vores "indvolde".

Som du kan se på billedet, består kredsløbet af to L497D1-switche fra SGS-THOMSON og to kraftige BU931-transistorer.
Ved lodning viste det sig, at kontakterne på modulet er lavet af aluminium, og lodning af dem er ikke for sarte sjæle, så jeg købte
specialflux til aluminium.

Aflodningsteknologien er som følger:

1. Lod ledningerne til brættet først. Desuden er det ønskeligt at fjerne de gamle ledninger fra brættet, selvom de er bedre fortinnet. Af særlig vanskelighed var lodning af ledninger til transistorsamlere - de er dækket af en slags metal, der er svær at lodde. Bormaskinen hjalp med at skrælle pladen af ​​dette metal af til kobber, men det er ikke alt. Når den blev rørt med en loddekolbe, blev dens varme øjeblikkeligt spredt på aluminiumspladen. For at kunne lodde normalt var jeg nødt til at sætte hele pladen på et el-komfur og varme den op til 180 grader.
2. derefter lodder vi ledningerne på brættet til de tilsvarende kontakter i modulets "mave" og prøver at gøre ledningerne så korte som muligt.
3. Vi dækker loddepunkterne med en slags lak (jeg tog i al hemmelighed neglelak fra min kone)

Resultatet skulle være noget som dette.

Det er tilrådeligt at udføre en generel test af enheden for dens ydeevne inden den endelige samling. HOVEDREGLEN NÅR DU UDFØRER TESTEN: - LÆG MED FØDDERNE I SIDEN AF EKSPLOSIONEN, AUTOMATIKKEN UNDER DIG SELV, SÅ DEN IKKE smelter :-)). Hvis enheden har vist sin ydeevne, efter at have belagt den indvendige overflade med auto-sealant, laver vi den endelige samling ved at stikke ledningerne ind i hulrummet, så de ikke klemmes af pladen til hulrummets kanter. Nå, hvis enheden ikke virker, bliver du nødt til at lede efter en fejl mere omhyggeligt. Måske er dette en fejl i elektroniske komponenter, en åben eller kortslutning i spolerne.

Afslutningsvis vil jeg for de "folk-gale" sige, at L497D1-switchen koster omkring $3, BU931-transistoren koster omkring $6.
Du kan prøve at erstatte transistoren med den indenlandske KT848A, den er meget billigere, men dens DIMENSIONER er imponerende.

Hej allesammen! Mit navn er Michael, nu vil jeg fortælle dig en historie om, hvordan det lykkedes mig at bytte min dvenashka til en 2010 Camry.Det hele startede med, at sammenbruddene af dvenashki'en begyndte at irritere mig vildt, det virkede som om der ikke var noget alvorligt i stykker, men på bagatel, for fanden, var der så mange ting, der virkelig begyndte at pisse mig af. Her blev tanken født, at det var på tide at skifte bilen til en udenlandsk bil. Valget faldt på Tayotu Camry tiende år.

I dette tilfælde mister bilen nogle gange højspænding på cylinder 2 og 3. Efter et stykke tid blev det bemærket, at motoren begyndte at fungere normalt, hvis du trykkede let på bagpladen på tændingsmodulet. Det blev besluttet at gendanne denne enheds funktionalitet.
Først skal du fjern tændingsmodulet VAZ 2110 (instruktion).

Kontrol af tændingsmodulet for ydeevne og derefter coater vi den indvendige overflade med auto-sealant og udfører den endelige montering. Efter montering skal ledningerne placeres frit, sørg for at de ikke kommer i klemme inde i kassen.
Hvis årsagen til fejlen ikke var i dårlig kontakt, så bliver du nødt til at lede efter årsagen et andet sted, eller udskifte tændingsmodulet med et nyt.

Afslutningsvis vil det være nyttigt for erfarne elektrikere at vide, at L497D1-kontakten koster omkring $3, BU931-transistoren omkring $6.
Transistoren kan udskiftes med en indenlandsk KT848A, den er billigere, men dens dimensioner er meget større.

For at slippe af med konstante bøder fra kameraer har mange af vores læsere med succes brugt Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte mod bøder. Efter at have gennemgået og nøje studeret denne metode, besluttede vi at tilbyde dig den.

For at slippe af med konstante bøder fra kameraer har mange af vores læsere med succes brugt Special Nano Film til tal. Lovlig og 100 % pålidelig måde at beskytte mod bøder. Efter at have gennemgået og nøje studeret denne metode, besluttede vi at tilbyde dig den.

I enhver bil, inklusive VAZ 2112, udfører tændingsmodulet en af ​​hovedfunktionerne i tændingssystemet (SZ) som helhed. Takket være denne node startes motoren optimalt, såvel som dens normale drift i fremtiden. Du kan lære mere om enhedens funktionsfejl, såvel som dens udskiftning, fra dette materiale.

Før vi taler om at teste og udskifte MOH i vores VAZ 2111, lad os beskæftige os med de grundlæggende oplysninger. For at komme i gang foreslår vi at finde ud af, hvad 2111 tændingsmodulet er, og hvor det er placeret.

Som nævnt ovenfor er MOH en af ​​hovedenhederne i tændingssystemet. Selvfølgelig, hvis du tænker over det, er alle komponenterne i systemet meget vigtige, da kvaliteten af ​​kraftenheden som helhed afhænger af dem. Men hvis denne enhed begynder at arbejde intermitterende, vil mindst to cylindre stoppe med at fungere i motoren, eller endda alle fire. Dette skyldes det faktum, at selve modulet består af to spoler, hvor den ene leverer strøm til den første og den fjerde cylinder, og den anden til den anden og tredje. Følgelig, hvis en spole svigter, vil dette føre til, at to cylindre vil være ude af drift, hvilket vil påvirke driften af ​​motoren som helhed.

Formålet med denne enhed er, at den konverterer den spænding, der leveres fra den afbrydelsesanordning, til et højspændingssignal. Denne impuls påføres henholdsvis cylindrenes stearinlys i en bestemt rækkefølge. Den bruges til at antænde den brændbare blanding i motorcylindrene, hvilket bidrager til dens normale start og drift.

Med hensyn til placeringen er det ikke svært at finde tændingsmodulet VAZ 2112 16 ventiler, det er placeret i motorrummet. Åbn hætten og se på tændrørene – til dem er der forbundet højspændingsledninger, som kommer direkte fra selve modulet. Selve MZ'en er en lille sort firkantet boks, så du vil ikke kunne forveksle den med noget andet.

Kun diagnostik gør det muligt nøjagtigt at bestemme funktionsfejlen i modulet, men der er indirekte tegn, der kan informere bilejeren om et problem i driften af ​​enheden.

I tilfælde af en funktionsfejl i MOH lyser en fejl på instrumentbrættet.

Så i hvilke tilfælde er det nødvendigt at udskifte eller reparere VAZ-tændingsmodulet:

1. Det er blevet sværere at starte kraftenheden. Nu skal føreren dreje starteren mere for at starte motoren.
2. Motorens tomgang er blevet ustabil. Motoren kan tredobles, mens hastigheden kan stige og falde.
3. Effekten af ​​kraftenheden som helhed er faldet. Når du trykker på gaspedalen, har bilen brug for mere tid til at accelerere. Dette symptom er især tydeligt, når du kører op ad bakke. Også, når du trykker på gaspedalen, kan der observeres fald - føreren trykker på gassen, men der er ingen effekt af dette.
4. Øget brændstofforbrug. Selvfølgelig vil det være problematisk at bestemme en sådan fejl uden en brændstofforbrugsmåler. Men hvis du er vant til at tanke en vis mængde brændstof til et bestemt kilometertal, vil du også kunne genkende dette skilt (forfatteren til videoen er Auto_Repair-kanalen).

Alle disse symptomer, som nævnt ovenfor, er indirekte, da de også kan forekomme med andre funktionsfejl. For eksempel hvis brændstoffilteret er tilstoppet, eller dets levetid er udløbet. Sådanne tegn vises også som følge af slid på tændrør eller højspændingsledninger. Derfor, hvis du støder på et sådant problem, skal du først og fremmest diagnosticere tændrørenes tilstand, sørge for, at der ikke er nogen kulstofaflejringer på dem, og også kontrollere de pansrede ledninger. Det sker, at en af ​​ledningerne simpelthen er dårligt forbundet med stearinlyset, eller den er knækket eller slidt.

Der er flere muligheder for at kontrollere enheden med dine egne hænder derhjemme, overvej den enkleste.

For at foretage en uafhængig diagnose skal du vide, hvad ledningerne forbundet til modulet er ansvarlige for:

• rød-blå - giver 12-volt strøm til enheden;
• den brune ledning er jordet, normalt forbundet med bilens krop;
• hvid-blå - forbinder til stearinlysene i den første og fjerde cylinder;
• den rødgrå ledning er forbundet med stearinlysene på den anden og tredje cylinder.

Ordningen for VAZ-modulet

Først skal du kontrollere med dine egne hænder, at alle impulser leveres til tændingsenheden 2112:

1. Først og fremmest skal du slukke for tændingen og frakoble stikket.
2. Dernæst skal nøglen i låsen flyttes til position I.
3. Nu skal du bruge et pointervoltmeter, det skal forbindes til batteriets minuspol.
4. Med den anden sonde, det vil sige plus, skal du finde 12-volts kontakten på stikket.
5. Når den er tilsluttet kontrolkontakten, vil pilen på testeren vise næsten 0.
6. Hvis startknuden begynder at fungere, kan parametrene stige, men samtidig vil de ikke være mere end 0,7 volt. Bemærk, at begge styreben skal have samme spændingsniveau.

Der er en anden testmulighed - du kan diagnosticere modulets ydeevne ved hjælp af et pointer ohmmeter. I dette tilfælde er det pointer-testeren, der menes, og ikke den digitale. Først skal du forbinde enhedens sonder til ben 1 og 4 på modulet og derefter til ben 2 og 3. I sidste ende skal diagnosen vise det samme resultat.

Bemærk venligst, at afhængigt af producenten kan disse parametre variere:

• for enheder fremstillet af ATE-2 med nummeret 3705010-02, skal denne parameter være omkring 5-6 kOhm;
• for SOATE-moduler med nummeret 3705010-12 skal diagnostik vise 12 kOhm.

Hvis de opnåede indikatorer adskiller sig fra dem, der er beskrevet ovenfor, skal modulet udskiftes. Bemærk venligst, at induktansen af ​​spolerne installeret inde i MOH er ret høj, henholdsvis ved at tilslutte et ohmmeter kan en gnist slippe igennem. Derfor anbefaler vi på det kraftigste ikke at røre sondeledningerne på samme tid (forfatteren af ​​videoen er Auto Electrician VCh).

Hvis kontrol af VAZ 2112 tændingsmodulet viste, at enheden skal udskiftes, kan du selv ændre MOH.

Udskiftningsprocessen ser sådan ud:

Prisen på enheden afhænger direkte af producenten. For eksempel er prisen for en ny MZ fra producenten SOATE omkring 1.700 rubler. Fra producenten BOSCH vil modulet koste omkring 2 tusind rubler og fra General Motors - omkring 5 tusind rubler.

Vigtige anbefalinger og funktioner til diagnosticering af MZ i VAZ 2112-biler er vist i videoen nedenfor (forfatteren er AutoElectrics Diary-kanalen).

Reparation af tændingsmodulet vaser 2112

til biler fra VAZ-2110-familien

Ved betjening af en VAZ 21102 bil, efter 15.000 km. køre, fandt jeg pludselig en usædvanlig funktionsfejl: - til tider forsvandt den højeste spænding på cylinder 2 og 3. Alle mistanker faldt straks på tændingsmodulet.

Når man undersøgte det "på farten", blev det bemærket, at hvis man lagde pres på den bagerste aluminiumsplade, begyndte motoren at fungere normalt. Det ser ud til, at alt er klart, tændingsmodulet er "dødt", du skal købe en ny, men prisen bider smerteligt.

Det blev besluttet at gennemføre en "trepanation" og studere så at sige den materielle del af det førnævnte mirakel i bilindustrien.

Vi tager en skruetrækker og river aluminiumspladen af.

Det er det, det er klar, hvad ser vi der. Et lille printkort med elektronik. Pladen er dækket af et tykt lag gennemsigtig silikone, som vi forsigtigt fjernede. Så ledningerne, som brættet er forbundet med kontakterne på stik og spoler, er lavet af blødt aluminium eller andet metal. "Så det var her min død lurede" - disse ledninger er ret spinkle og rives næsten ved et blik.

Så ved obduktionen river vi alle ledningerne af fra alle kontakter. Nå, nu til forretning. Til reparationer har vi brug for

tynde tråde, gerne trådede. I øvrigt kom ledningerne fra den knækkede “mus” til denne rolle.Vi fjerner som sagt den gennemsigtige silikone samt resterne af den hvide auto-silicone.

Lodning modul kører for andet år.