Gør-det-selv Honda manuel gearkasse reparation

Vi vil ikke adskille den manuelle transmissionsenhed i detaljer: vi har allerede fortalte. Lad os dog gå gennem "toppen" - for at forstå de processer, der påvirker vores reparation.

Og globalt set er gearkassen derfor nødvendig for at overføre drejningsmoment og kraft fra motoren i et variabelt hastighedsområde. For at ændre dette område bruges gearpar med forskellige udvekslingsforhold - det er takket være dem, at disse halvanden tusinde omdrejninger "forvandles" til flere snese af omdrejninger af drivhjulene med en samtidig forøgelse af drejningsmomentet. Princippet ligner en cykel: vi startede på et lille tandhjul, accelererede til 40 km/t - og skiftede til næste gearpar med et lavere gearforhold for at køre hurtigere. Der kan være 4 eller 5 sådanne kontakter - moderne manuelle gearkasser er som regel fem- eller sekstrins.

Overførslen af ​​drejningsmoment i gearkassen sker direkte ved indgreb af de samme gear. Gearene er placeret på akslerne - der er to-akslede og tre-akslede kasser. Førstnævnte har en primær (drivende) og en sekundær (drevet) aksel, mens sidstnævnte har et drejningsmoment, der overføres fra den primære aksel til den sekundære gennem en yderligere, mellemliggende. Tandhjulene placeret på akslerne er i konstant indgreb, men alle par, bortset fra det, der er valgt til at arbejde på et bestemt tidspunkt, roterer frit. For at vælge et par - det vil sige at tænde et eller andet gear ved stift at forbinde gearet og den drevne aksel - kom de med en speciel kobling og kaldte det en synkronisator - vi vil tale mere om designet og problemerne med synkronisatorer i det næste materiale. Ved at trække gearstangen fra kabinen forbinder du et eller andet gear til den drevne aksel gennem gaflerne og synkronisatorerne og overfører til sidst drejningsmomentet fra motoren til den (og derfor til hjulene).

Når vi taler om en eller anden ny (eller knap så ny) bil, bliver gearkassen ofte udeladt. Hvis du ikke tager højde for de "særligt fornemme" kontrolpunkter, som vil blive diskuteret nedenfor, er det oftest enkelt.

Generelt kan alt i gearkassen svigte og blive slidt – og det kan som bekendt være meget dyrt og svært at reparere det. Samtidig er den manuelle gearkasse meget mere "hemmelig" end motoren: du kan nogle gange først finde ud af et alvorligt sammenbrud efter at have åbnet den. Ved kørsel og gearskift bør du derfor altid lytte til alle lyde, der kommer fra gearkassen – og besøge servicen, når de første bekymringer melder sig.

Efter at have udelukket koblingen fra listen over diagnostik (vi vil også tale om det separat), kan du kun høre et knæk eller slag fra kassen, og du kan kun se håndtaget vilkårligt vende tilbage fra sin arbejdsposition til neutral (med andre ord , "transmissionen flyver"). Sidstnævnte skyldes normalt løse låse eller problemer med synkroniseringen. I det første tilfælde er dette slid på synkronisatorer, overdreven slid på aksellejer eller brud på geartænder. Og det er om gear, vi skal tale i dag.

De har flere potentielle problemer: overdreven tandslid, skårede eller knækkede tænder, slidte gearnålelejer eller slidte låseringer, der kan få gearbøsninger til at skifte. Generelt er skårede eller beskadigede tænder en ret sjælden begivenhed, da de beregnes med en stor sikkerhedsmargin. Men det sker også, at kassen simpelthen bliver overbelastet, mens koblingen ikke glider – og tænderne ikke tåler.

Dette kan også ske, når boksen overophedes - for eksempel på grund af forkert valgt gearolie eller på grund af dens lave niveau. Der skal lægges særlig vægt på MCP om vinteren, i svær frost.Olien i boksens krumtaphus bliver til noget, der ligner honning, så du skal ikke straks begynde at bevæge dig - det er tilrådeligt at stå lidt og vente til olien bliver lidt varm. Du kan mærke og forstå dette ved lettere at flytte håndtaget fra position til position.

Visuel hjælp Specielt til dette materiale forsynede PacPac os med en FischerTechnik-konstruktør, som skematisk viser princippet om drift af en manuel gearkasse, og vi endda.

For at vende tilbage til diagnosen af ​​MCP, lad os huske de lyde, der kommer fra den. Banken eller knagen kan enten være konstant eller kun forekomme, når der skiftes gear. I det første tilfælde betyder dette højst sandsynligt en global katastrofe - gearene er ødelagt, eller aksellejerne kommer til en ende. Dette er sjældent, men det sker. Hvis banket kun høres ved omskiftning, er der mulighed for, at det enten er synkroniseringsslid eller de berygtede aksellejer.

Du kan prøve at finde ud af det på farten ved at skifte kassen til næste gear med en dobbeltkoblingsudløsning: efter at have trykket på koblingen, skifter vi håndtaget til neutral, slipper koblingen, klemmer den igen og tænder for det næste gear , slip den. Hvis banket forsvinder under denne "dans", er der stor sandsynlighed for overdreven slid på synkronisatoren.

Så i dag på "betjeningsbordet" er den manuelle gearkasse 02J fremstillet af Volkswagen-koncernen, som blev installeret på Skoda Octavia. Ifølge ejeren var det eneste problem en form for bankning, når man kørte i første gear. Banken var generende, for kassen blev bragt til "behandling".

Kassen blev bragt separat fra bilen, vores mester tappede ikke olien og så derfor ikke dens tilstand. Efter at have forberedt værktøjerne og efter bedste evne og evne renset MCP-legemet for snavs, støv og andre fremmedlegemer, fortsatte vi med adskillelsen.

Efter at have skruet monteringsboltene af, fjernede vi bagdækslet på gearkassehuset, under hvilket 5. gear gear er placeret. Samtidig gav skibsføreren den første vurdering af oliens tilstand. Denne vurdering kom til udtryk i en rynket grimasse, som gav ejeren den første grund til at blive ophidset.

Hvad kan man gøre med transmissionshuset.

Du kan ændre akselstøttelejerne, for dette skal du skubbe holderingen og omhyggeligt arbejde med hoveder med store diametre og en hammer.

Et tomgangs ZX gear er også fastgjort der. Der er også en hjælpeaksel med et gear og en reduceret friktionskobling. Bruges når vælgeren er i "1" - du vil bemærke, at kun i denne position i første gear er der motorbremsning.
Generelt kan du skille den ad - bare klem akslen ind i kassen, og flyt gear, lejer og friktionskobling til siden. Møtrikken (der er en) skal ikke skrues af. Skyl alt, udskift olietætningerne på akslen, adskil og skyl friktionskoblingen, skift gummibånd og skiver på den. Det gjorde jeg, da reparationssættet havde stålskiver og gummibånd til denne aksel. Men generelt kan du ikke røre. Ved genmontering skal der ifølge manualen monteres en ny ATP styrehætte (selvom den gamle var som ingenting).

På kasser med kabelstyring kan du skifte den lille akseltætning på netop dette kabel. Skift den højre indvendige CV-ledtætning.
Alt, boksens hovedhulrum er åbnet.

Fjern bakgearbøsningen, nålejet og 3X gearet fra udgangsakslen. Skru bolten af ​​ZX skiftegaflen, fjern gaflen sammen med vælgerringen. Træk nu begge aksler sammen.

Dernæst fjernes differentialet som en samling.

Udskift olietætningerne på venstre indre CV-led, indgangsaksel i momentomformerhuset.
Vær forsigtig, når du fjerner tætninger! Skader ikke kroppen, den er aluminium, krøller let og ridses. Grove ridser kan gnides med #600 sandpapir gennemblødt i ATP i en halv time. Smør nye tætninger med ATP. Jeg brugte en hammer under installationen - bankede forsigtigt på pakdåsen i en cirkel, det mest kedelige er at køre de første millimeter med hele omkredsen.
Der er også en styreakseltætning (som overfører tilstandsskiftet fra vælgerkablet til boksens manuelle ventil). Denne tætning er nem at skifte.

Fjern filteret (det kan i princippet fjernes og umiddelbart efter åbning af kabinettet
Det ser angiveligt rent ud, men så snart du begynder at vaske det som snavs, som fra en støvle ...
Jeg vil ikke købe en ny, jeg vaskede den fuldstændig, og bag væggene også.
Tændte en lommelygte nedefra for klaring

generelt anbefaler mange at skifte det, hvis det havde været snavs i skraldespanden, ville jeg helt sikkert have gjort det!
Vi undersøger skaftet

de burde ikke påvirke arbejdet, men hvor sådan noget lort kommer fra, så jeg på billederne af, hvem der reparerede det - de samme bøller ... ja, de ligner ikke fabrikkens!
Dernæst ser vi tætningerne på akslen

Og se, hvor de går hen
fortsættelse følger.

Hvad kan man gøre med transmissionshuset.

Du kan ændre akselstøttelejerne, for dette skal du skubbe holderingen og omhyggeligt arbejde med hoveder med store diametre og en hammer.

Et tomgangs ZX gear er også fastgjort der. Der er også en hjælpeaksel med et gear og en reduceret friktionskobling. Bruges når vælgeren er i "1" - du vil bemærke, at kun i denne position i første gear er der motorbremsning.
Generelt kan du skille den ad - bare klem akslen ind i kassen, og flyt gear, lejer og friktionskobling til siden. Møtrikken (der er en) skal ikke skrues af. Skyl alt, udskift olietætningerne på akslen, adskil og skyl friktionskoblingen, skift gummibånd og skiver på den. Det gjorde jeg, da reparationssættet havde stålskiver og gummibånd til denne aksel. Men generelt kan du ikke røre. Ved genmontering skal der ifølge manualen monteres en ny ATP styrehætte (selvom den gamle var som ingenting).

På kasser med kabelstyring kan du skifte den lille akseltætning på netop dette kabel. Skift den højre indvendige CV-ledtætning.
Alt, boksens hovedhulrum er åbnet.

Furious Honda Club

adili | 27. september 2014

montering i omvendt rækkefølge. besvær tilbage til at stikke aksler med gafler. der er et trick - han sammenlignede skafterne, som de skulle stå, bandt dem med elektrisk tape til hinanden, at de var en enkelt helhed. holder gaflerne (der er tre af dem), og det vigtigste er at komme ind i prøvens tværgående gaffel. Jeg skulle varme kabinettet op med en varmelegeme, så det nemt satte sig.

Jeg glemte næsten at rense, affedte og påføre en ny fugemasse.

efterord. B-serien er lidt nemmere at parse

Alex | 29. september 2014

Fuck dig handy. Respekt og respekt

Mange tak for fotoreportage.

Hvor lang tid tog det at skille gearkassen ad, hvor meget at samle igen? Har du brugt nogen manualer til dette?

Og dette er et andet spørgsmål, jeg kiggede på manualerne, så ikke om der var en pakning i kassen mellem delene af sagen. Eller er det hele forseglet?

adili | 29. september 2014

Alex | 30. september 2014

Forstået, tak for info. Jeg håber virkelig, at denne billedanmeldelse og instruktioner til den vil være nyttige for medlemmer af forummet og kun besøgende på forummet.

Næste sæson planlægger jeg at åbne min boks. Og så kommer ryggen ikke altid ind første gang, det føles som om jeg ikke trykker på koblingen. Jeg synder på synkroniseringsapparater. Men kun en obduktion vil vise

Den tidligere ejers bil stod i garagen i næsten et år. Tætninger tørrede ud (ikke kun kasser), olie lækket. Da jeg købte den, var der et knap mærkbart raslen fra kassen, mine hænder nåede stadig ikke, så nåede de, men det var for sent - til sidst gik der lidt mindre end et år og den manuelle gearkasse, endda oversvømmet over niveauet, udsendte allerede et "pulserende hyl-skrig", bilen mistede mærkbart trækkraft, tomgangshastigheden blev lavere.

koblingspedal til gulvet - stilhed
koblingspedalen slippes - raslende, brummen

1. reparation cirka et halvt år.
Da det ikke burde forstå problemet. Mesterne rådede til at starte med at udskifte koblingen og olietætningerne:

HONDA 91205PX5005. 379,00 rub.
HONDA 91206PX5005. 275,00 rub.
kr. 91214PAAA01. 486,00 rub. Bagerste krumtapakselolietætning (for virksomheden)
EXEDY HCK2030. 5.437,00 RUB Koblingssæt [224 mm]
KOYO 60022RUCM. 167,00 rub. Leje Honda 91006634008
Job. 6100,00 RUB

om KOYO 60022RUCM: uden rigtig at forstå det, købte jeg det som et indgangsakselleje, efter min mening blev det kaldt det i katalogerne. Et sted læste jeg kort, angiveligt, bare skift, den er lige bag svinghjulet og kan larme, inkl. på grund af ham

Skibsføreren fandt ingen pejling
Kort sagt, efter at have blæst mig, indså jeg, at der er 2 typer svinghjul, det ene med et presset leje, det andet uden (se den vedhæftede fil "00a.doc"). Desuden er formålet med dette leje indhyllet i mystik! Indgangsakslen når den ikke og har desuden en større diameter. Der var en strid om dette emne på et eller andet forum, sandheden forblev som altid i midten.
Vi fandt ud af det - jeg har et svinghjul uden leje, koblingen og tætningerne blev skiftet, støjen forblev. Lidt senere fyldte jeg gyllen op over niveauet, forresten glemte jeg at skifte den til denne reparation - den ser ud til at være blevet lidt bedre.

Nu står det klart, at balladen er i kassen. Igen nåede hænderne ikke i lang tid, efterhånden gik manuel gearkasse i overdrev.

For ikke at gætte mere besluttede jeg at skifte tryklejerne på begge aksler. Lyden fra det manuelle gear var sådan, at jeg samtidig ledte efter kasser til analyse. Som den mest ekstreme mulighed - euroavto.rf - 12t.r. Se hvor meget en ny koster

2. reparation cirka et halvt år efter 1.:

HONDA 91002PG1018 BRG,BALL 28X68X18. 1475 rub
HONDA 91102PG2008 KUGLEJE. 1164 rub.
HONDA 91003PG2008 LAGER. 1206 gnid.
HONDA 91004PX5008 GEARKASSE LEJE. 1622 rub.
HONDA 91216PH8003 SEAL. 336 gnid.
HONDA 91103P6J004 LAGER. 1467 rub.
HONDA 087989031 MTF-II * 3L. 1403 rub.
Job. . 10500 rub.

Jeg ville gerne tage mere, men der var mange afslag, og jeg ventede ikke:

HONDA 90202PH8000 METALMØTTER. 331 gnide. aksellåsemøtrik - vil ikke være overflødig!
HONDA 21103PX5010 PLASTDÆKSEL. 191 rub. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg ville tage

Resultat: absolut støjsvag drift af gearkassen, cravings vendt tilbage til knappen harmonika, og en sund søvn til mig!
Et leje var i skraldespanden, resten nærmede sig ham.
Masters kredit! Jeg skriver, hvordan det virker om et år.

i fig. 05,07,08 bemærkes, at det er ændret.
låsemøtrik nr. 11 i fig.07
Vær også opmærksom, olietætning nr. 11 i fig. 08 er tegnet i en meget større størrelse, end den kom under samme nummer. Det forvirrede mig, men det lykkedes.

Årsagen til adskillelse af den manuelle transmission: tilbageslaget fra de interne granater i differentialet.

Jeg vil ikke skrive meget som en boks til at skyde, så jeg vil skrive kort: billeder vil blive tilføjet over tid, elementer vil blive redigeret mere detaljeret.

1) løsn navmøtrikkerne
2) løsn hjulmøtrikkerne
3) donkraft bilen
4) fjern hjulene, sæt brædder under tærsklerne osv., fjern donkraften
5) Skru skruenøglen af ​​for 19 kuglemøtrikker
6) vi slår bolden ned fra det nederste håndtag med et skarpt slag af en hammer (helst med en lille slædehammer), det er tilrådeligt at trykke på håndtaget ovenfra med et beslag

7) Skru navmøtrikkerne af til enden og fjern det ydre CV-led fra knoen
8) gå til pit med beslaget, indsæt beslaget mellem glasset på den indre granat og kassen og klik hele drevet ud.

9) fjern starteren med en nøgle på 14, den øverste bolt (kort) skrues let og tilgængelig af, og til den nederste (lange) er en lille knop 10 cm lang ønskelig.

10) med et hoved på 17 skruer vi alle boltene af, der fastgør kassen til motoren, det giver ikke problemer, igen, det er ønskeligt at have en lang "L"-formet knop, sæt et andet rør på den.
11) Skru alle 3 puder af æsken.
11.5) for at gøre det nemmere at fjerne kassen, kan du fjerne underarmen med en sabel

12) vi klatrer ind i pit, vi støtter kassen i retning af højre hjul og tager den ud.

13) med en 2 nøgle skrues bolten på koblingsgaflen af, og udløserstangen fjernes med en fjeder.

14) med et 12-hoved skrues alle bolte af, der fastgør kassen til 2 etuier.

15) på toppen af ​​kroppen er der en prop med en 4-sidet nøgle, vi skruer den af ​​og ser lejet og holderingen, vi åbner ringen med en speciel tang og fjerner en del af kroppen, og vi ser dette .

16) fjern bakgeargaflen på 2 bolte gange 10 og gearet med akslen

her er stedet, hvor gaflen er fastgjort med 2 bolte til 10

17) for at fjerne gaflerne med aksler og gear, skruede jeg bolten af ​​gearvælgerstangen (i cirklen) og proppen på siden af ​​huset (vist med pilen) og tog alt ud komplet med aksler , gear og gafler

18) træk differentialet ud

For information, på denne kasse L3 drivlejer Ntn 6207c, D indre = 35 mm, tætninger med i kassen

Venstre 91205-PL3-A01 eller 91205-PL3-A02 dimensioner 35X56X8
Højre 91206-PL3-A01 eller 91206-PL3-A02 dimensioner 35X62X8

Spørgsmålet er faktisk, om differentialet skal spille sådan eller ej.

Tilføjet (08.07.2013, 20:03)
———————————————
Alle lejer og især synkrone som nye, demonteres kun på grund af sløret i differentialet. Er der nogen der ved om differensen er justerbar? Er det differentialegearene eller bare et nyt?

En automatisk gearkasse er den dyreste del af en bil at reparere, hvorfor det er nødvendigt straks at fjerne fejlen, når de første tegn på problemer viser sig. Hvis dette ikke bliver gjort til tiden, kan det i fremtiden blive til mere alvorlige problemer. Og hvis du kontakter en specialiseret service, kan reparationer der være meget dyre. Bilister, der har studeret reservedelsmarkedet, kommer til en konklusion - at gør-det-selv-reparation er en ret god idé, da det vil være muligt at spare meget.

Vi har udarbejdet denne artikel specifikt til dem, der aldrig har oplevet problemer i gearkassen, og også hvis du planlægger at reparere den på egen hånd. Vi vil fortælle dig i detaljer ved hjælp af et eksempel på, hvordan den automatiske gearkasse srv rd1 repareres med vores egne hænder. Vi vil også dele interessant viden med dig, i fremtiden vil de hjælpe dig med at forlænge din bils levetid.

I det 21. århundrede er absolut alle biler, der bevæger sig på vejene, forsikret, i tilfælde af funktionsfejl kan de fleste omkostninger dækkes. Men forsikringen angiver også betingelserne for, at reparation og vedligeholdelse kun kan udføres i særlige autoværksteder. Ellers, hvis reparationen pludselig blev udført andre steder eller uafhængigt, vil alle garantier gå tabt.

Og hvis du alligevel beslutter dig for selv at udføre reparationen, så skal du være opmærksom på, at hvis du afmonterer nogen dele af maskinen, er der ingen, der betaler dig for den skade, den har forårsaget.

Det er strengt forbudt at flytte bilen ved bugsering, især hvis der er for meget olie i kassen. Glem ikke at skifte olien i bilen - det anbefales at gøre dette hver 20. tusinde kilometer. Dette er selvfølgelig en individuel indikator, og den afhænger af mange andre faktorer, men du skal helt sikkert ændre den oftere end en gang om året. For meget olie i kassen er heller ikke godt, fordi det begynder at skumme og vil ikke fjerne varme fra transmissionen dårligt. Derfor er det tilrådeligt at tjekke olien altid, når du især skal på en lang tur.

Hele processen foregår efter følgende plan:

Fjernelse af æsken fra æsken.

Nyt sæt reservedele.

Strukturen af ​​alle AKKP er den samme, og derfor vil der ikke være nogen vanskeligheder. Forskellene er kun i transmissionskontrolenheden, den kan enten være elektronisk eller hydraulisk. Og så reparationsprocessen vil have mindre forskelle.

Mest af alle transmissionsproblemer skyldes forkert betjening af køretøjet. Nu vil vi dele de vigtigste faktorer med dig, der yderligere fører til afbrydelse af hele transmissionen:

Utilstrækkeligt eller for højt olieniveau, på grund af dette slides gear hurtigt, og der kan opstå ryk og sammenbrud ved skift;

Bugsering, vi har allerede talt om dette, og du skal huske, at du ikke skal bugsere en bil;

Skarp opbremsning og acceleration fører også til hurtigt slid på dele;

Gearskifteknappen sidder fast - lær mere om, hvordan automatgearet bliver repareret

Det er ønskeligt at opdage funktionsfejl i gearkassen i de allerførste faser, så du ikke behøver at sortere gearkassen helt ud og spilde en masse. Der er masser af tegn på problemer i kassen, men vi vil fortælle dig de mest almindelige:

Karakteristiske lyde ved gearskift, en fremmed lugt kan også være til stede;

Hvis transmissionen slet ikke går i indgreb, er dette et tegn på et alvorligt problem, og nødreparationer skal udføres;

Du bør altid tjekke overfladen under bilen, der må ikke være pletter.Hvis de bliver fundet, indikerer dette en lækage, og dette problem skal løses.

Reparation af denne bil kan udføres både af specialister og med dine egne hænder. Som med alle biler skal den afmonteres for at skille kassen ad. For at gøre dette skal du frakoble underrammen, adskille de nederste stabilisatorer. Reparationsprocessen består i at adskille kassen, identificere problemer og rette dem og derefter udføre alt dette arbejde i omvendt rækkefølge. Glem ikke at kontrollere driften af ​​momentomformeren og integriteten af ​​dens enhed. Fordi dele kan blive slidt derude, og det er ikke godt.

Dernæst bør du tjekke tilstanden af ​​friktionsafdelingerne, de kan fejle meget ofte, primært på grund af pludselige opbremsninger. Efter alle punkter udført, skal du montere kassen tilbage i bilen. Først og fremmest alle vedhæftede filer, og derefter momentomformeren, og i slutningen skal du fikse overførselshuset. Det skal bemærkes, at et sådant arbejde uden fejl kræver mindst minimal viden om bilens struktur. Du kan reparere en Honda CR-V-bil med dine egne hænder, men stadig er der sådanne tilfælde, at du skal henvende dig til fagfolk på en servicestation.

Kassen er en meget kompleks mekanisme, der skal passes på, ellers kan det føre til negative konsekvenser. Hvis du passer på bilen korrekt, er reparation af kassen muligvis ikke nødvendig, selv efter 250 tusinde kilometer. Forsøg derfor at køre korrekt og undlad at voldtage din bil. Et eksempel på god servicevenlighed er japanske biler fra 80'erne. Nogle af dem har allerede tilbagelagt omkring en million tusinde kilometer. Glem ikke din bil, og så vil den tjene dig i mange år uden større reparationer.

Vi håber, at vores artikel var nyttig for dig, og du var i stand til at finde ud af, hvordan du korrekt reparerer Honda SRV RD-1 automatisk gearkasse med dine egne hænder. Du skal ikke vente på det værste signal fra din bil, så du ikke skal skifte det. Vær opmærksom selv på små skilte, og så vil bilen takke dig for en lang levetid. Vi ønsker dig succes!

Nogle af bilerne er udstyret med en fem-trins manuel gearkasse, kombineret med hovedgear og differentiale i et fælles krumtaphus. Den består af to dele - gearkassehuset og koblingshuset. Krumtaphusforbindelsen er tætnet med en benzin- og oliebestandig tætningsmasse. Drejningsmomentet overføres til forhjulene ved drev med led med konstant hastighed. Der laves et hul i den nederste del af gearkassehuset, hvori der er installeret en overførselskasse, som overfører drejningsmoment gennem kardandrevet til bagakslen. Overføringshusets forbindelse med gearhuset er tætnet med en gummitætningsring.

Gearkassehuset er fyldt med 2,1 liter gearolie, som ikke kræver regelmæssig udskiftning under køretøjets drift.

Drevet af gearskiftemekanismen er lavet på to fleksible stænger. Dette eliminerer overførsel af vibrationer til gearstangen.

I en garage med inspektionsgrøft er det muligt at udskifte forhjulstrækkets olietætninger, overføringshusets tætningsring og reparere gearskiftedrevet. For at reparere gearkassen, der er forbundet med dens demontering, er det nødvendigt at hænge kraftenheden ud eller fjerne den som en samling. Derfor bør sådant arbejde udføres på et specialiseret værksted med det nødvendige udstyr.

For at udføre arbejdet kræves en inspektionsgrøft eller overkørsel.

Udførelsessekvens
1. Vi installerer bilen på en udsigtsgrøft eller overkørsel.

2. Vi inspicerer gearkassen fra alle sider, sørger for, at der ikke er olielækager ved krumtaphusforbindelserne og fra under hulpropperne, samt gennem forhjulstrækkets olietætninger.

En olielækage gennem gearkassens indgangsakselolietætning kan identificeres ved dryp mellem koblingshuset og krumtaphusdækslet. Man skal huske på, at de samme striber vil forårsage slid på krumtapakslens bageste olietætning, men samtidig er hele den ydre overflade af krumtaphusdækslet som regel dækket med olie.

Hvis der findes utætheder, skal du kontrollere oliestanden i gearkassens hus. I en kasse, der betjenes med et lavt olieniveau i krumtaphuset, opstår der intensivt slid på dele, hvilket reducerer dens levetid.

3. Brug en 17 mm skruenøgle til at skrue proppen af ​​kontrolhullet af.

4. Fjern proppen fra hullet og fjern tætningsringen.
5. Gennem hullet tjekker vi oliestanden i gearkassehuset, som skal være i underkanten af ​​kontrolhullet.

Hvis niveauet er under det normale, er det nødvendigt at tilføje gearolie til gearkassehuset.

6. Vi sørger for at koblingen er i god stand, om nødvendigt fjerner vi de opdagede fejl.
7. Ved at trykke på koblingspedalen og skifte gear fremad efter tur kontrollerer vi tydeligheden af ​​deres tænding og slukning.

Hvis gearskiftet kræver en indsats, eller gearene ikke skifter, er det nødvendigt at afbryde stængerne fra gearkassen og sørge for, at drivelementerne er i god stand, tjek tilstanden af ​​stængernes beskyttelsesdæksler. Udskift stængerne om nødvendigt. Hvis gearskiftedrevet virker, er gearskiftemekanismen i selve kassen sandsynligvis defekt.

8. Sæt gearstangen i neutral, og start motoren. Efter at have trykket på koblingspedalen flere gange, lytter vi til lyden af ​​driften af ​​gearkassens lejer. Den vises, når koblingspedalen slippes og forsvinder, når den trykkes ned. Den høje støj fra lejerne indikerer slitage.
9. Vi kontrollerer gearkassens funktion i bevægelse. For at gøre dette, flytter vi først med acceleration og derefter med deceleration, skifter vi gear med en stigning og derefter med et fald. Vi kontrollerer klarheden af ​​at tænde og slukke gear under kørslen, driften af ​​synkronisatorer. Vi sørger for, at der ikke kommer knas, bank og andre uvedkommende lyde under betjeningen af ​​boksen, samt at der ikke sker spontan udkobling af gear, når belastningen skifter.

Vanskeligheder med at skifte gear, mens bilen er i bevægelse, kan være forårsaget af en funktionsfejl i synkronisatorerne. Øget støj under drift af gearkassen kan indikere slid på lejer eller gear. Eliminering af sådanne fejlfunktioner er forbundet med behovet for at fjerne og adskille gearkassen. Derfor bør sådant arbejde udføres i et specialiseret teknisk center.

Reparation af transmission (gearkasse) Honda Civic kan være kapital eller delvis. Reparation af boksen (manuel gearkasse) til Honda Civic må kun udføres efter den første diagnose i en bilservice. Meget ofte viser en tredjeparts mening om, at kassen skal repareres, at være forkert. Årsager kan også være i koblingen, svinghjulet og gearvalgsmekanismen.

Vi tilbyder to muligheder for reparation af gearkassen (manuel gearkasse):

Delvis (lokal) reparation af Honda Civic gearkasse - vi fjerner kassen, skiller den ad, vasker den og laver defekter. Fejlfinding af en boks er bestemmelsen af ​​årsagen til dens fejl, hvilket indikerer en specifik funktionsfejl. Der er også en liste over reservedele til denne fejl. Efter aftale udfører vi reparationer for at afhjælpe den konkrete fejl, som kunden har ansøgt om. Vi rører ikke resten af ​​komponenterne og reservedelene i gearkassen.

Eftersyn af kontrolpunktet Honda Civic - samt ved en delvis reparation fjernes æsken og skilles helt ad, vasket og defekt. I dette tilfælde leder vi ikke efter en specifik årsag til sammenbruddet, men laver en komplet fejlfinding. Alle komponenter og reservedele med øget slid, alle lejer, tætninger og pakninger bestemmes og ændres.

Demontering af automatgears aktuator

Automatgear olie- og filterskift – Honda Civic 4D 1.8 i-vtec