Gør-det-selv reparation af mixerpult

Reparation af mixerpulte og dets omkostninger afhænger af selve enhedens type, kompleksiteten af ​​den fejlbehæftede enhed eller element og kvaliteten af ​​den nye reservedel. Selve fjernbetjeningen er en elektronisk enhed, der er designet til at blande et andet antal lydsignaler. Samtidig kan de opsummeres i et eller flere separate lydspor og bruges inden for områderne lydoptagelse, gengivelse samt tv- og radioudsendelser.

Hovedforskellen mellem dette udstyr, til at forbinde flere lydkanaler til en, er på grundlag af hvilke radiokomponenter og på hvilket princip mixeren fungerer. De er opdelt i:

• Analog, når lydsignalet er en elektrisk impuls af en eller anden størrelse;
• Digital. Lyden konverteres til et digitalt signal, så den er mindre modtagelig for forvrængning og interferens.

Følgende forskel kommer til udtryk i antallet af input og output, for eksempel består moderne professionelle mixerkonsoller, der bruges til koncerter og i optagestudier, af:

• fra 32 indgange;
• mindst 6 Aux-busser;
• bredbåndsequalizer, bestående af flere dusin præcise og følsomme fadere;

En fader er en moderne analog af en konventionel glidemodstand, forresten er dette element næsten hovedstyringen af ​​en blandekonsol. Nogle af dem er udstyret med miniaturemotorer, der driver faderknappen, hvilket giver operatøren af ​​opsætningen en visualisering af signalniveauet. Hver anden reparation af blandekonsoller reduceres til udskiftning af et eller flere af disse elementer for at genoprette enhedens fulde funktionalitet. Men dette betyder ikke, at ejerne af kompakte og budgetmixere, som har et lille antal behandlede kanaler og potentiometre med et simpelt design, i stedet for fadere, fejler mindre ofte. Sandsynligheden for en funktionsfejl afhænger af driftsmåden og producenten af ​​denne enhed, hver del inkluderet i dens sammensætning og den fugtighed, som enheden fungerer i.

Der er en separat klasse af mixerkonsoller i musikkens verden, der er anvendelige i arbejdet med en DJ. De består af færre kanaler, men er udstyret med:

• en speciel enhed til jævn blanding af inputsignaler - en crossfader;
• en blok, der skaber specielle lydeffekter, som en DJ ikke kan undvære.

Ved at vide, hvordan mixeren fungerer, og hvad den består af, planlægger reparatøren af ​​dette udstyr at fejlfinde. De har input- og outputsektioner af lydsignaler: monofoniske og stereofoniske og et multiplum af inputkanaler.

Hovedelementerne i inputsektionen:

1. forforstærker. Den er udstyret med præcis følsomhedsjustering, som giver dig mulighed for at indstille det ønskede driftsniveau for indgangssignalet;
2. Den jævnstrømskilde, der er nødvendig for at betjene kondensatormikrofoner, kaldes fantomkraft;
3. En equalizer bestående af mange bånd, deres antal gør det muligt mere omhyggeligt og præcist at justere frekvensresponsen af ​​det indkommende signal;
4. Routingblok til behandling af lydeffekter af en indbygget eller ekstern processor, samt afsendelse af et signal til en separat observationslinje og visuelt billede;
5. Panoreringskontrol, der danner lydbilledet;
6. Lydstyrkekontrol eller fader for hver indgangskanal separat.

Og disse er de konstituerende elementer i kun inputsektionen af ​​signalerne, til gengæld er outputtet et kontrolsystem, såvel som omdirigering af signalerne modtaget fra inputsektionen.

Blandt de mest almindelige fejlfunktioner for alle typer mixere er der tre hovedfunktioner:

1. Defekte kontroller, potentiometre eller fadere. Dette kommer til udtryk i brud eller tab af signalet under bevægelsen eller bevægelsen af ​​håndtaget;
2. Strømforsyningsfejl. De er hovedsageligt relateret til strømforsyningssystemet og dets stabilisering. Nogle mixere er udstyret med indbyggede effektive stabiliseringsanordninger, hvilket gør det muligt at arbejde selv med netspændingsafvigelser på +-50 Volt.
3. Forbindelsesproblemer. De vises ved hyppig og skødesløs brug, der forbinder ledninger og stik af lav kvalitet med forskellige overordnede parametre.

På baggrund af ovenstående kan det ses, at reparation af mixerpulte er en særlig type arbejde, som kun professionelle kan udføre.

__________________
Philip Newell beordrede at dele viden

Til breve og aviser [Links er kun synlige for registrerede brugere. ]

Hovedenhed: PS Solo+NAG QM-400, Wharfedale Pro EVP-X 12 + Synq 1k0, Yamaha MG 12/4 FX, ProAudio WS 810 HT. Subwoofere EuroSound XF-12 + EuroSound XZ-800, LMS EuroSound EX 2040
Dobbelt EVM BS 123 + Park Audio II VX-700-4, Yamaha MG 124 CX.

PS Luina F8 HD + 15 Sub, TDA Calex 4 + 12" Sub (udnyttende)

For kendere af Vermona L 9064 + Vermona Regent 1010, Vermona M-310, Electronics PM-01

__________________
Hvem kan lide vandmelon og hvem kan lide svinebrusk

[Links er kun synlige for registrerede brugere. ]

sælger ikke underhøjttaler Beyma 15G450N

Navnebror, og fra linket her vil det hjælpe mig?

[Links er kun synlige for registrerede brugere. ]

__________________
Hvem kan lide vandmelon og hvem kan lide svinebrusk

[Links er kun synlige for registrerede brugere. ]

sælger ikke underhøjttaler Beyma 15G450N

Ja. Hvis faderens ledende lag ikke er slidt til huller, men er stærkt snavset, dvs. når den flyttes, er der krakelering og signalafbrydelser, det vil hjælpe at skylle med denne kontakt. Det samme gælder for klæbrige, knitrende, knitrende signalrutingsknapper. Før du bruger dette middel, er det vigtigt at blæse fjernbetjeningen med en støvsuger for at fjerne ophobet støv, og derefter, følg instruktionerne for kontakten, spray midlet gennem en standardsprøjte så tæt som muligt på faderens arbejdsafstand ( potentiometer), trykknapkontakt osv. Efter indføring af midlet skal den behandlede regulator bearbejdes jævnt flere gange (15-20) i hele længden af ​​arbejdsslaget. Tænd for netværket tidligst 3-4 timer efter sprøjtning. Produktet må ikke bruges til at behandle udstyr, der er strømførende.
I nogle tilfælde hjælper det på grund af den høje gennemtrængningskraft selv med hermetisk lukkede potentiometre. Det giver effekten selv ved behandling af vintage, ret forsømt udstyr.

Og det hjælper også meget godt med "tilstopning" af kontaktfladerne på bilers elektriske udstyr ombord. Relæer, tændingslåse, startere mv.

De medbragte en strømforsyning, eller rettere sagt, selv med en mixerkonsol, problemet er, at der var en stor baggrund i alle konsollens kanaler. Jeg tilsluttede strømmen, lyttede - det er virkelig i orden! Jeg startede med strømforsyningen, den er lavet i et robust etui med et beskyttende ventilationssystem, med smukke klistermærker - vi åbner det og ser, at alt ikke er så dyrt indeni, brættet er blevet mørkere i orden, overophedning i ansigtet, vi tjek kondensatorerne ved udgangen - der er en bipolær 15 volt pr skulder, men med lidt strøm på belastningen. Så efter at have tjekket udgangskondensatorerne, var der flere, der havde en øget EPS-værdi, og spændingsfaldet var over normen, kapacitansen var lidt mindre end den angivne nominelle værdi, der var ingen sådanne kondensatorer, så jeg satte 1.000 mikrofarader i stedet for på 470 mikrofarader. Jeg troede, at dette ville løse problemet, og filtreringen ville blive bedre, men problemet var kun delvist væk.

Jeg kiggede og kiggede på printkortet, og kunne ikke forstå: hvad er der ellers galt her.Jeg besluttede at lodde det godt, da der var mange typer ringe fra langvarig overophedning, så jeg loddede det, men problemet var heller ikke løst her, så besluttede jeg at skylle brættet - jeg tog en dyr affedtningsmiddel og begyndte at vaske det hele. bord, og bemærkede, at der under netværkskondensatoren i filteret på den varme del af blokken flød noget snavs, stak det i siden med en skruetrækker, og det blev klart, at det var nødvendigt at lodde det omgående - fjernede det og så, at en af konklusionerne var simpelthen rådnet væk af tiden og den utætte elektrolyt, og dermed var der praktisk talt ingen kapacitet efter ensretteren ved blokken!

Efter at have søgt efter en lignende, fandt jeg den ikke og indstillede kapacitansen til 10 mikrofarads 400 V, tilsluttede den - problemet var løst - en krystallyd og ingen støj og baggrunde, enheden fungerede som den skulle. Ulemperne ved strømforsyningen er, at du ved adskillelse skal lodde det tre-benede stik til strømledningen for at fjerne brættet, og med en skødesløs bevægelse kan du brække en del af kabinettet af. Det er allerede nemmere at samle, tætning og montering er meget nemmere, når du allerede forstår, hvad og hvor det er. Som et resultat fungerer alt - både strømforsyningsenheden og selvfølgelig mixerpulten.

Xedg22 28. januar 2014 – 12:21

Det er dyrt at købe en god mixer. Så jeg tænkte, at jeg kunne sætte det sammen selv. Der er ikke mange oplægninger på nettet, og der er ingen passende.
Kast mixerkredsløb her, og hvem der har gjort det selv, beskriv venligst hvilke faldgruber du stødte på.
Tak på forhånd.

Jeg vil gerne have noget med 2-3 mikrofonindgange 4-5-line

• 
• 
• 

Nazarett 28. januar 2014 – 12:42

Diamontius 28. januar 2014 – 13:18

• 

Xedg22 28. januar 2014 – 13:32

Nazarett, ja, men ikke med en toneblok.

Diamontius, jeg vil notere en god plan.
Hvilke transistorer brugte du?

Diamontius 28. januar 2014 – 13:47

Hvilke transistorer brugte du?
[/citere]

I mikrofondelen er det ønskeligt at være mere stille (mindre støj) og den tilsvarende KU (100-500 er nok). Med hensyn til adder ligner de hinanden, men KU kan være mindre, i mit tilfælde C3198 i adder, KT3102 i mikrofon forforstærker. Modstande "Balance" er bedre at tage mindre - 3K-10K.

Nazarett 28. januar 2014 – 14:00

Har du brug for tv til hver kanal?

Så er det nemmere at bruge quad eller dual op amps

Xedg22 28. januar 2014 – 15:23

SeRpaQ:-) 28. januar 2014 – 15:45

Xedg22 28. januar 2014 – 16:10

SeRpaQ:-) 28. januar 2014 – 16:38

Nå, faktisk. Der vil være spørgsmål, tak!

Jeg så karmen, så snart jeg lagde den ud) husk rederne nogle steder, bunden af ​​HLR er jackstikket på toppen, kun indgangene, uden omsnøring, ja, eller skift modstanden R1 og R65 nogle steder, resten er i orden

• 

Diamontius 28. januar 2014 – 16:47

SeRpaQ:-) 28. januar 2014 – 16:49

Diamontius (28. januar 2014 – 16:47) skrev:

Diamontius 28. januar 2014 – 17:06

SeRpaQ:-) 28. januar 2014 – 17:20

steeler 28. januar 2014 – 17:54

• 
• 

HeiZe 28. januar 2014 – 18:23

Diamontius 28. januar 2014 – 18:53

ttgr 28. januar 2014 – 20:04

Halvalife 29. januar 2014 – 19:09

Kira 29. januar 2014 – 22:40

RemiX 31. januar 2014 – 11:19

Jeg vil gerne tilbyde dig et forforstærkerkredsløb til en mixer, der er meget nem at fremstille med et minimum af dele og faktisk ikke skal tunes før start. Gentagelighed er bogstaveligt talt 100%. Desuden er denne forforstærker både konventionel og afbalanceret; og hvis du ønsker det, hvis du anvender et potentiale på +48 volt til indgangene, så også fantom! Møde:

PS: Jeg har allerede samlet 16 af disse - til rollen som et rack-interface til MAudio 1010LT lydkortet

Stah Lynx 31. januar 2014 – 17:05

HeiZe 01. februar 2014 – 07:39

Svejser 27. februar 2014 – 10:09

Jeg vil anbefale at kigge mod Mackie mixere. Det er en meget god mikrofon forforstærker. Det er ikke helt korrekt at lave et balanceret input til op-ampen, hvis der ikke anvendes specialiserede mikrokredsløb.
En god mixer bør indeholde fleksible frekvensresponskontroller for hver kanal og rumklang, helst komprimering for hver kanal, en masterkompressor til det blandede signal og en funktionel grafisk equalizer, plus den nødvendige switching. Dette er, hvis mixeren er beregnet til komfortabelt studiearbejde eller til liveoptrædener.

Jeg kan huske, at vi for ti år siden optog gennem en fire-kanals mixer med fem transistorer til en protonbåndoptager. Så var det så spændende for os. Så dukkede en røremaskine fra Beringer op med indbygget processor, og vi pissede bare på kogende vand.Med tiden blev det klart, at Beringeren stadig er noget lort, og i flere år har jeg udklækket ideen om at skabe min egen fjernbetjening, men jeg har endnu ikke født en færdig enhed.

sanyaretro 25. august 2017 – 22:00

RemiX (31. januar 2014 - 11:19) skrev:

Jeg vil gerne tilbyde dig et forforstærkerkredsløb til en mixer, der er meget nem at fremstille med et minimum af dele og faktisk ikke skal tunes før start. Gentagelighed er bogstaveligt talt 100%. Desuden er denne forforstærker både konventionel og afbalanceret; og hvis du ønsker det, hvis du anvender et potentiale på +48 volt til indgangene, så også fantom! Møde:

PS: Jeg har allerede samlet 16 af disse - til rollen som et rack-interface til MAudio 1010LT lydkortet

Hvis du er engageret i bryllupsarrangementer, banketter og andre festarrangementer, så vil du med 99% sandsynlighed bruge en mixerpult + aktive/passive akustiske systemer, samt radiomikrofoner i dit arbejde. Blandekonsoller, som en del af lydbanen, er udstyret med mekaniske niveau- og lydstyrkekontroller - de går ofte i stykker. I sådanne tilfælde har du brug for reparation af blandekonsoller i Ryazan eller Ryazan-regionen.

Jeg reparerer lyd- og lysudstyr såvel som reparation af elektriske guitarer mere end 5 år i Ryazan. Gennem årene med mine reparationer og restaurering af lydudstyr og især mixerpulte, er de mest almindelige problemer problemer med faderne. Denne funktionsfejl i mixerpulten løses ved at udskifte glidemodstanden (fader).

De mest almindelige funktionsfejl på mixerpulte er mekanisk beskadigelse eller slid på de ledende spor på lydstyrkekontrollerne på input- og outputkanalerne. Det sker ofte, at blandekonsollen er fuldstændig oversvømmet med væsker fra banketten: alkohol, juice, vand, cocktails eller endnu værre.
Påfyldning med væske er en ret trist defekt, da man i forbindelse med enhver elektronik skal lodde brættet fuldstændigt og skille alle volumenkontrollerne ad ned til skruen.

Fejl i blandekonsoller i Ryazan

For det første kan du midlertidigt genoplive selve faderen - ved at dryppe teknisk olie på den eller ved at sprøjte silikone på grafitbanen, altså indeni. Eller forvask alt indvendigt med alkohol, sprøjt så meget fra sprøjten, at det flyder. Tør derefter og tilsæt smøremiddel. Problemet med denne metode er, at efter nogen tid vil defekten vende tilbage og kan føre til, at faderen ikke fungerer fuldstændigt. På faderne på udgangskanalerne er dette kritisk ved fuldstændigt tab af signalet, venstre eller højre.

• Blandingspulten er adskilt;
• En ikke-fungerende fader er loddet (bedre på én gang);
• Adskil forsigtigt faderen efter logikken;
• Oxidet af kontakterne på selve den variable motor fjernes, som regel er det støv og snavs med resterne af det grafiske lag. Kontakter skal omhyggeligt rengøres med en nålefil eller et blad, så de skinner;
• Grafitbanen smøres med et ledende grafitfedt eller den blødeste blyant, hvis der er tale om en blyant - med et fedtet lag, der ikke skåner grafit, uden at lukke skinnerne;
• Saml faderen tilbage, så forsigtigt som muligt, og lod den tilbage i sæderne, efter at have kontrolleret modstanden på kontakterne med en tester.

Reparation af mixerkonsol fader hvordan man rengør mixer faders

Hvis alt fungerer, og du ikke har ødelagt noget, kan du skrive dig selv en medalje! Og vær stolt over at klassificere dig selv som en sjælden kaste af ligehændede mennesker. De fleste mennesker ved ikke engang, hvordan man skifter en udbrændt pære eller lodder 2 ledninger.

Udskiftning af mixer fadere

Denne funktionsfejl findes ofte på Behringer-fjernbetjeninger. Defekten viser sig i form af klik, krakeleringer eller uforståelige overtoner i lydbanen, efterhånden som mixerpulten varmer op (en halv time - en times drift). Denne funktionsfejl i blandekonsollen behandles - ved at lodde og udskifte alle elektrolytiske kondensatorer på effektprocessorkortet og de tilstødende, der er ansvarlige for signalkredsløbene.

Ofte er der en fuldstændig forbrænding af mixerpultens effektprocessor, denne defekt er mere problematisk i behandlingen. Behringer, Yamaha, Peavey, Soundcraft og andre aktører på markedet for lydudstyr hellig ære den kapitalistiske tradition, baseret på det faktum, at dele sælges ikke til slutforbrugeren - yde kun en komplet reparation for et hesteprisskilt. Denne holdning til forbrugeren Jeg kan virkelig ikke lide det, men askal af kapitalismen, der i enhver uforståelig situation forsøger at varme sin køber op - fryser ikke kun mig, men de facto verdensstandarden.

Indlæg om hvordan jeg ser denne situation:
- Du er slutkunden, en almindelig bruger af håndtaget, på forhånd ved du ikke hvordan og læser ikke instruktionerne, du forveksler venstre og højre kanal. Vi vil ikke sælge dig nogen reservedele, du vil ødelægge alt, bringe det til vores officielle servicecenter, som er 1 i hele landet i byen MAASKVA eller St. Petersborg, vores specialister vil gøre alt (gårsdagens erhvervsskoler med lodning strygejern). Diagnostik 50$, reparation 100$, reservedele 50$ + moms fra dig 250$ for reparation af mixerpulten, vi venter på reservedelene i 3 uger + jeres udgifter til transportfirmaet, 3 måneders garanti, intet kan være færdig.
Efter at have evalueret vilkårene og serviceniveauet forstår du, at en lignende fjernbetjening fra et andet firma eller en ny koster $ 50-100 mere og ser på dig gennem vinduet.

Reparation af mixerkonsol effektprocessor

Denne defekt er også forbundet med slid på variable modstande og deres ledende lag. Skal behandles ved fuldstændig udskiftning eller adskillelse og forebyggelse, som beskrevet ovenfor. Drejeknapper (drejninger), i modsætning til glidemodstande, sælges i radiobutikker - i løs vægt. Det er ikke noget problem at hente de nødvendige, selvom det er en encoder. Selvom der er vanskeligheder med at erstatte dobbelte (stereo) regulatorer med 6-7 ben. Så kommer skøre hænder, nærheden af ​​Moskva eller den magiske aliexpress til undsætning.

Blandingskonsol diagram

Ellers kan denne defekt se sådan ud. Mixerpulten tænder, alle indikatorerne er tændt, men der er ingen lyd nogen steder, signalindikatorerne er tavse og reagerer ikke på noget.
Denne defekt er forbundet med strømforsyningen eller dens funktionsfejl, når der i stedet for jævnstrøm tilføres en vekselstrøm til kortet, hvilket er nok til at tænde lysdioderne, men kredsløbet er praktisk talt afbrudt. Lad mig minde dig om, at al forbrugerelektronik er drevet af jævnspænding opnået fra en ensrettet vekselstrøm placeret i stikkontakten. Hvis mixerpulten har en skiftende strømforsyning, lider den ikke af sådanne defekter, enheden starter simpelthen ikke i tilfælde af et nedbrud og mixerpulten ser død ud.

Mixeren tænder ikke

Denne defekt er ofte forbundet med en inoperativ kanalfader eller volumenkontrol, eller en fuldstændig udbrænding af kaskaden på operationsforstærkere (op-amp chips). Denne reparation er mere langvarig og dyr. kræver en lang søgning efter brændte elementer.

Den mest almindelige årsag til dette er afbrændingen af ​​hovedtelefonens kanalchips eller fastklæbning af udgangsstikket.

For mixerpultens fantomeffekt er der som regel en separat konverter ansvarlig, i henhold til multiplikatorkredsløbet eller en pulserende Step-Up-konverter. Alt er banalt: dioder, strømafbrydere, 4-5-8-bens samling af konverteren eller en kortslutning i belastningskredsløbet mellem konverteren og XLR-stikket.

Reparation af mixerpulte

Denne defekt kan forekomme på grund af dårlig kontakt i signalkredsløbene eller svigt af de gennemgående separationskondensatorer, hvilket fører til selvexcitering af stien med efterfølgende forstærkning. Det behandles ved fuldstændig adskillelse og søgning efter brændte elementer.

Jeg opdeler reparationen af ​​blandekonsoller i Ryazan i flere kategorier.

1. Enkel reparation - diagnostik uden adskillelse. Når fejlen kan elimineres uden demontering og langvarig diagnostik. Det sker sjældent, men nogle gange brænder sikringen ud, eller ledningen flosser. Udgivelsespris 500 kr.
2. Almindelig reparation (med demontering) er en reparation forbundet med fuldstændig demontering af blandepulten. Mixerpulten tænder ikke, kanalerne virker ikke, faderne er fastgjort og alt, hvad der er beskrevet ovenfor. Demonteringsprocessen tager en god del af de lyse timer og kan vare længere end selve reparationen. Udstedelsespris 1500-3000r. + reservedele.
3. Kompliceret reparation. I dette tilfælde tager det meget tid at fejlfinde processoren og dens dele, trist, lang adskillelse og diagnostik. Behandl store konsoller med 12 eller flere kanaler. Reparationspris fra 2500r til 10-20-30% af prisen på mixeren. For at adskille blandekonsollen til 32 kanaler kræves der 2 kvadratmeter plads til opbevaring og diagnostik.

Reparation af blandekonsoller i Ryazan Reparation af store mixerpulte

Hvis du har ødelagt mixerpult i Ryazan og du har brug for at ordne det, så kontakt Sergofan — jeg vil altid gerne hjælpe dig.
Jeg giver garanti for det udførte arbejde. Udover mixerpulte reparerer jeg aktive akustikanlæg, højtalere i almuen samt reparerer lysudstyr.

Reparation af blandekonsoller i Ryazan 8900-603-3879.

Vi reparerer blandekonsoller af alle mærker og producenter. Ethvert udgivelsesår. med eventuelle fejl. Vi laver også justeringer og diagnosticering.

Reparation af mixerpulte er vores fag.

Vi giver garanti på alt repareret udstyr.

Husk! Ethvert forsøg på selvreparation kan i bedste fald resultere i en stigning i omkostningerne ved reparationer og i værste fald umuligheden af ​​at reparere dit udstyr.

Blander ("mixer", eller "mixing console", fra engelsk "mixing console") er en elektronisk enhed designet til at blande lydsignaler: summere flere kilder til en eller flere udgange. Signalrouting udføres også ved hjælp af mixerpulten. Mixerpulten bruges til lydoptagelse, mixing og koncertlydforstærkning. Der findes analoge og digitale mixerkonsoller, og hver af disse typer har sine tilhængere og modstandere, da begge typer har deres åbenlyse fordele og ulemper. Blandekonsoller er også forskellige i antallet af ind- og udgange. Professionelle live- og studiemixerkonsoller har typisk mindst 32 indgange, mere end 6 aux-busser, kraftfuld input-EQ, 4 eller flere undergrupper og højpræcisions-long-throw-fadere. Til gengæld har kompakte og budgetmixere et lille antal kanaler, dårligere equalizere og mangler ofte fadere (som erstattes af konventionelle potentiometre).

Det antages, at kunden kender problemet med fejl og ikke kræver demontering af udstyret for at løse det. Og også kunden har alle nødvendige reservedele på lager. (f.eks. udskiftning af et stik, stik osv.)

• Varigheden af ​​reparationen er ikke mere end to dage
• Prisen inkluderer ikke diagnostik.

I den første del af artiklen blev det fortalt om historien om fremkomsten og udviklingen af ​​fjernbetjeninger (RC) til styring af husholdnings-tv-udstyr.

På trods af alle de teknologiske gennembrud, stigningen i hastigheden og antallet af kommandoer, er forbedringen af ​​fjernbetjeningens design og støjimmunitet måske den mest sårbare enhed af tv- og videoudstyret. Det er ham, der gradvist eller øjeblikkeligt holder op med at arbejde og forvirrer ejerne. Dernæst vil forskellige typiske fejlfunktioner af fjernbetjeninger og metoder til deres eliminering blive overvejet.

TV'et reagerer ikke på nogen af ​​fjernbetjeningens knapper

Her melder spørgsmålet sig straks - hvad skal man gøre, og hvem har skylden. Det er utvivlsomt nødvendigt at begynde at tjekke med, hvad der er enklere, nemlig med fjernbetjeningen. Først og fremmest skal du tjekke om fjernbetjeningen overhovedet virker. At gøre dette er ret simpelt.Det er nok at bringe fjernbetjeningens LED til kameralinsen, som er i enhver telefon, og trykke på en hvilken som helst knap. I dette tilfælde vil blink fra fjernbetjeningens LED være synlige på søgerskærmen. Farven kan være fra hvid til blålig, alt afhænger tilsyneladende af kameraet.

Hvis disse blink er til stede, så kan vi antage, at fjernbetjeningen er næsten brugbar. Ved at trykke på alle knapperne efter tur kan du teste hver knap individuelt. Før du udfører denne test, er det tilrådeligt at tjekke batterierne. Den nemmeste mulighed er at udskifte batterierne med nye eller kontrollere de eksisterende med et multimeter.

Kontrol af batterier med et multimeter

Dette gøres bedst i DC-strømmålingstilstand på 10A-området. Ved nedre grænser er det muligt at sprænge en 250mA sikring inde i instrumentet. I modsætning til batterier er batterier ikke bange for kortslutninger, og formår du at måle strømmen indenfor 200..500mA, så er alt i orden. Det er bedre at tjekke separat for hvert batteri, så det er lettere at holde det i hænderne sammen med enhedens sonder.

Hvis du måler spændingen på batterierne, skal du indlæse dem, ellers kan selv ubrugelige batterier vise tilstedeværelsen af ​​spænding. I processen med at kontrollere - udskiftning af batterier skal du være opmærksom på kontaktpladerne i batterirummet. Hvis der konstateres oxidaflejringer eller rust, bør pladerne rengøres med sandpapir eller endda en ikke særlig stor nålefil.

For at undgå skandaler derhjemme skal antallet af tv være mindst to. Dette er den bedste mulighed for at kontrollere en "mistænkelig" fjernbetjening. Det er bestemt kendt, at fjernbetjeningerne er egnede (eller ikke egnede) til begge hjemme-tv.

Hvis batterierne blev skiftet, blev der kigget på kameraet, og der var ingen lysimpulser fra dette, så skal fjernbetjeningen skilles ad.

En lille note: Hvis den normale drift af fjernbetjeningen stoppede umiddelbart efter, at den blev tabt på gulvet, er det først og fremmest efter adskillelse værd at være opmærksom på den keramiske resonator.

Afmontering af fjernbetjening

Alle fjernbetjeninger er arrangeret og adskilt ganske ensartet. Den første ting at gøre er at fjerne batterierne fra batterirummet. I samme rum skal du omhyggeligt se efter monteringsskruer her, som regel er dette deres sted. Men ofte er der måske slet ingen skruer. I dette tilfælde kan du begynde at opdele fjernbetjeningen i to halvdele.

For at gøre dette sættes et passende værktøj, såsom en skruetrækker, ind i forbindelsessømmen. Nogle beskrivelser af en sådan procedure siger, at skruetrækkeren kan efterlade spor i form af chips og ridser. Derfor er det mere sikkert i denne henseende at bruge et almindeligt kreditkort, som udstedes i enorme mængder i enhver "magnet" eller "spar". Det vigtigste er at komme til den første lås uden at bryde den, og derefter gradvist og forsigtigt åbne resten.

Efter at fjernbetjeningen er åben, kan den nederste del sættes til side indtil videre. Hele fjernbetjeningen forbliver i den øverste del. Konsollen med bunddækslet fjernet er vist i figur 1.

Figur 1. Fjernbetjening med dæksel fjernet

Her ser vi bagsiden af ​​printpladen. På venstre side er en IR LED, og ​​den gule firkant i nederste højre hjørne er intet andet end en keramisk resonator. Der er også kontakter til batterirummet og den eneste elektrolytiske kondensator til hele fjernbetjeningen.

Hvis der, når du kontrollerer med et kamera, ikke blev fundet tegn på liv, skal du straks kontrollere udseendet af LED og resonator, inspicere deres lodning. Hvis de er oxiderede eller har ringformede revner, skal de loddes igen. Det er bedre ikke bare at gennembore med et loddekolbe, men at fjerne disse dele fra brættet, rense og fortinne ledningerne og først derefter sætte dem på plads.

Hvis printpladen fjernes fra kabinettet, vil der være en gummibase med knapper under den, som vist i figur 2.

Figur 2. Knapper, når de trykkes ned, lukker kontaktpuderne på printkortet.

Delsidepladen er vist i figur 3.

Figur 3 Fjernbetjeningskort

Figur 3 viser den øverste del af gummibunden, hvorpå knappernes trykknapper er placeret.

Figur 4. Overdel af gummibund med fjernbetjeningsskubber

Ved montering af fjernbetjeningen indsættes de nævnte pushere i topdækslets fatninger (Figur 5), samtidig med at de er et fastgørelseselement på gummibunden.

På billederne er alt vist anstændigt nok og rent, da fjernbetjeningen kort forinden havde gennemgået mindre reparationer. Som regel er enhver fjernbetjening, der åbnes for reparation, et ret patetisk og endda hjerteskærende syn.

Hvad kan ses inde i fjernbetjeningen

Hele rummet, hvor gummibunden med knapper er placeret, er fyldt med en gennemsigtig klæbrig og tyktflydende væske, der ligner epoxyharpiks, kun uden hærder. Denne væske er smurt med et pænt tyndt lag, på steder med små dråber. Selvom du prøver, vil det ikke virke så godt og præcist med det samme.

Denne klæbrige væske er overalt. På toppen og bunden af ​​gummiknapbunden, på toppen af ​​etuiet med knapfatninger. Den øverste del af printpladen med kontaktpuder er også smurt ind med denne lim ...

Oprindelsen af ​​dette klæbemiddel er genstand for diskussion og endda debat i reparationskredse. Nogle siger, at det er fedt fra fingre, andre at det er dampe fra batterier. Men hvorfor er den nederste del af brættet, hvor der ingen detaljer er, ikke dækket af disse dampe?

Den mest sandsynlige version ser ud til at være, at disse klæbrige forbindelser kommer fra selve gummibasen. Gummi sveder, som det var, og frigiver blødgørere ud af sig selv, hvilket indikerer en krænkelse af teknologien til fremstilling af gummiprodukter. Men spørgsmålet opstår, hvorfor er der så mange sådanne substandardprodukter? Når alt kommer til alt, i næsten hver fjernbetjening, der kommer i reparation, bemærkes netop en sådan defekt.

Disse fordampede blødgørere er oftest årsagen til fejl i fjernbetjeningen. Udadtil manifesterer en sådan defekt sig i det faktum, at knapperne stopper med at blive "trykket", du skal øge den påførte kraft, men efter et stykke tid fører dette heller ikke til passage af kommandoer. Du kan trykke så hårdt som du vil, i lang tid, flere gange, men kanalerne skifter ikke, lydstyrken er ikke justeret ...

Flere måder at reparere på

Der er en masse opskrifter, tips og meninger om, hvordan man håndterer dette fænomen. En kilde råder til straks at tørre alt dette rod med alkohol, benzin eller acetone, en anden siger det under ingen omstændigheder. Hvem skal man tro? Jeg vil dele min egen dårlige erfaring inden for fjernbetjeningsreparation, der var få kunder, for det meste slægtninge, naboer og bekendte, men enkelheden af ​​enheden og reparationen giver os mulighed for at drage visse konklusioner. Og hvis du lytter til, hvad de skriver på internettet ...

Når først rengøring af en sådan fjernbetjening med alkohol førte til dens fuldstændige fejl. Hvis kun nogle få knapper (tilsyneladende de mest brugte) fungerede dårligt før rengøring, så holdt næsten alle op med at virke. Derfor måtte jeg ty til en anden reparationsmetode, men det satte sig fast i min hukommelse, at disse knapper ikke kan vaskes med alkohol.

Et meget bedre resultat, hvis brættet har et så snottet udseende, kan opnås ved at vaske brættet og gummibåndene med knapper med ikke særlig varmt vand med et moderne opvaskemiddel. Det skal bemærkes, at her kan du også overdrive det: hvis du vasker gummibasen med meget energiske bevægelser og trykker hårdere, så kan resultatet blive præcis det modsatte. Grafitbelægningen vil blive vasket af knapperne, og så kan du trykke så meget på dem, som du vil, uden frygt for, at et tryk på knappen vil ændre kanal eller justere lydstyrken.

Hvis grafitbelægningen ikke er blevet vasket af før, så skal den vaskes med en blød klud, blide, duppebevægelser, der aldrig vil slette grafitbelægningen. Den indvendige overflade af kabinettet og printpladen vaskes bedst med en ruff, der bruges til at vaske glaskrukker og flasker. Det er meget godt, hvis delene af den adskilte fjernbetjening i nogen tid, 20 ... 30 minutter, ligger i en vaskemiddelopløsning, før snot vaskes af.

Efter vask skal du være tålmodig, vente til delene tørrer og først derefter samle fjernbetjeningen i omvendt rækkefølge. Hvis en sådan vask gav et positivt resultat, virkede fjernbetjeningen, det er kun at glæde sig over resultatet. Ellers kan du tilbyde flere måder at reparere på.

Hvad skal man gøre, hvis knapperne er slidt ned til jorden

Til disse situationer findes der allerede løsninger: reparationssæt til reparation af fjernbetjeningen sælges. Tasken indeholder en tube lim og runde gummipletter med grafitbelægning. Bare smør og stik, hvor du vil. Der er endda instruktioner om, hvordan man klæber. En mere moderne version af reparationssættet er selvklæbende plastre. Alt er ret simpelt her. I sådanne tilfælde vil det ikke skade at tørre gummiknapperne med alkohol eller et andet opløsningsmiddel.

Men desværre er det ikke muligt at købe sådanne halvfabrikata overalt og ikke altid, selvom prisen på spørgsmålet simpelthen er latterlig: hvor er vi, og hvor er radiomarkedet. I disse tilfælde skal du bruge forskellige improviserede midler. Et af de bedste tilgængelige materialer er aluminiumsfolie med papirbagside fra cigaretpakker. Det limes ganske pålideligt og enkelt med enhver Moment-lim eller superlim fra små rør.

En anden mulighed for at reparere fjernbetjeningen er at smøre knapperne med ledende klæbemidler og lak, såsom Contactol eller Ellast. Der er også mange forskellige meninger om denne metode, hvilket er bedre er endnu ikke klart. Tilsyneladende er alt simpelt: Den, der gjorde det godt, roser han og omvendt.

Moderne fjernbetjeningspriser er selvfølgelig ikke høje, og det er nemmere end at finde på noget, gå og købe en ny. Men det sker, at tv'et er så gammelt, at ikke en eneste moderne fjernbetjening er egnet. Det er højst sandsynligt tid til at købe et nyt tv sammen med fjernbetjeningen. Eller stadig reparere den gamle fjernbetjening.