Gør-det-selv reparation af væg-kvartsuremekanismen

Det er det, der ikke generer nogen i huset, fordi det er et ur, og alt sammen fordi det er på væggen. Og der er altid en fordel ved dem, brugbare viser tiden, defekte giver komfort til interiøret. De hænger og hænger. Indtil da, indtil ejerne beslutter sig for at skifte bopæl. Og så bliver de af dem, der har for vane nogle gange at stoppe, smidt væk. De giver nye til housewarming, men deres kvalitet er den samme som de gamle. Derfor besluttede jeg ikke at smide min væk.

Dette er en gave fra sidste housewarming-fest, de er 30 år. De viser klokkeslættet nøjagtigt, men de har en mode - de fungerer kun med et frisk batteri (du skal skifte det hver fjerde til femte måned, med to, endda brugte, forbundet parallelt, det tager meget mere end et år.

Samlingen er af høj kvalitet, for eksempel har motorrotoren (drivgearet) en individuel montering på pladen

Jeg skiller ad, renser alt, tørrer det af med sprit, lodder kontakterne og lodder endda skruerne til brættet, der fastgør installationskomponenterne på den anden side. Alt sammen i håbet om, at de vil arbejde med et i øvrigt ikke det stærkeste batteri.

Samlet, prøvet - et mirakel skete ikke. Sæt to - gå. Lad det være som det er, jeg kunne ikke forbedre det.

Og dette er mekanismen for moderne ure. Kina. De går på den betingelse, at de skal rystes med få timers mellemrum.

Jeg skiller ad, jeg renser, min. Men det er ikke nok her. Det er nødvendigt at forstå årsagen til den ustabile drift af mekanismen. Snart tager eventyret sin vejafgift, og i realtid i flere dage stirrede jeg på denne mekaniks enhed og rodede gennem internettet.

I det virtuelle rum fandt jeg et fingerpeg om årsagen til fejlen, men der blev foreslået en løsning, der nærmest var vrangforestillinger. Jeg måtte finde på min egen. Og så på billedet angiver metalskriveren en fordybning i plastikken, hvori motorrotorens øvre akse (drivgear) skal indsættes. Den er lavet lidt dybere end nødvendigt, og følgelig dingler rotoren der, hvilket fører til på et bestemt tidspunkt at stoppe uret.

Jeg besluttede bestemt diameteren på denne fordybning, hentede det nødvendige bor (måske endda en lidt mindre diameter) og borede igennem det. Derefter tog han et stykke fiskesnøre med lidt større diameter og ved hjælp af et fint skind sleb linens diameter lige nok af, så den med en vis indsats kom ind i hullet.

Fra indersiden indsatte jeg et segment i hullet, så der var en meget lille fordybning til montering af rotoraksen. Samlede urmekanismen, installerede batteriet. Uret gik ikke, da fiskesnøret hvilede mod rotorens akse. Derefter, med en lille tang, drejede denne improviseret stop (linje) fra side til side, og trak den ud. Præcis nok til at rotoraksen frigives og uret begynder at køre. Spidsen af ​​proppen blev forkortet med trådskærer næsten flugtende

Uret har indtaget sin plads på gangen og har kørt uden et eneste stop i femte måned. Forresten kan et sådant ur fra netværket drives i henhold til denne ordning. Babay mestrede nyheden inden for urreparationsteknologi.

Sådan repareres et vægur og udskifter urmekanismen med dine egne hænder, se min mesterklasse med et foto trin for trin.

Jeg talte for nylig om, hvordan man skifter batteriet i et elektronisk armbåndsur. Nu vil jeg gerne tale om væggen.

Nu er det nok umuligt at finde et hus, hvor der ikke ville være ure lavet i Kina eller Indien. Vægur - dette er sådan et element af hjemmekomfort, som praktisk talt ikke ændrer dets udseende. Det eneste, der slides i dem, er mekanismen.

Og det sker ofte, at udseendet efter flere års drift er i perfekt stand, og uret enten holder op med at virke eller skynder sig, halter bagud, eller, hvilket er typisk for jævnt kørende mekanismer, begynder bogstaveligt talt at "æde op" batterier.

At smide sådan et ur væk er ærgerligt, især hvis de havde en høj indkøbspris, eller de er dyre som et minde. Den mest rimelige løsning er at reparere væguret med egne hænder og udskifte mekanismen.

I det givne eksempel vil vi erstatte mekanismen ved at omarrangere den fra et andet (nyt, men brutalt ødelagt) ur.

Forresten, på ethvert tidspunkt kan du købe sådan et ur bogstaveligt talt for en øre. Samtidig er fordelen, at hvis pilene fra det "native" ur ikke passer i diameter, kan du nemt installere pilene fra de ødelagte.

Vi skruer boltene af monteringspladen, der holder glasset.

Vi folder forsigtigt de afskruede bolte side om side for ikke at miste dem ved et uheld.

Vi fjerner monteringspladen sammen med glasset og sætter det forsigtigt til side.

Fjern forsigtigt hænderne i rækkefølge: sekund, minut, time.

Vær meget forsigtig med ikke at bøje pilene.

Monteringsmekanismer er som regel af to typer. Enten med en møtrik, som på billedet, eller med låse.

Vi flytter møtrikken fra "dødpunktet" med ethvert passende værktøj: tænger, rundnæsetange eller endda sideskærere, som på billedet. Skru den derefter forsigtigt af med hånden.

Jeg tror, ​​at alt er klart uden ord.

Fra det ødelagte ur udtrækker vi arbejdsmekanismen på samme måde. Men på billedet er mekanismen fastgjort med låse. Det er endnu nemmere her.

Brug en lige skruetrækker til at fjerne mekanismen fra låsene. Vi beholder også viserne, fordi der er en uoverensstemmelse mellem diametrene, og i det reparerede ur installerer vi mekanismen med hænderne.

Da vi fjernede mekanismen med en møtrikfastgørelse og satte den på plads uden en, ville den enkleste løsning være superlim.

Vi påfører et par dråber på de steder, hvor mekanismen passer og limer arbejdsmekanismen til kroppen.

Ved at bruge det rigtige værktøj anbefaler jeg at komprimere bunden af ​​hænderne let for at få et strammere greb om akslen.

Vi indsætter hænderne på plads i rækkefølgen: time, minut, sekund.

For at undgå en fejl i forløbet sætter vi det hele præcist til 12-00.

Før du installerer glasset, skal du sørge for at tørre dets bagside af, hvorefter du holder i kanterne og sætter det på plads.

Så sætter vi glasholderen på plads. Vend forsigtigt uret og spænd boltene på plads.

Efter at uret er samlet, tjekker vi med indstillingshjulet, om pilene krydser hinanden. Gør-det-selv reparation af vægur er færdig.

Hvis alt er i orden, returnerer vi uret til dets rette plads.

På det seneste er jeg blevet interesseret i emnet reparation af urmekanismer.

. Før jeg oprettede et emne, studerede jeg forummet, jeg læste nogle bøger om emnet reparation af mekaniske ure. Jeg stødte på et ikke-fungerende Casio-ur med en Miyota 2115 quartz kaliber. Fortæl mig, hvor meget tid er værd at bruge på at mestre quartz urværker?: Kan de repareres? Forskellige kilder støder på forskellig information: et eller andet sted siger de, at hvis kvartsbevægelsen fejler, så forsøger de ikke engang at reparere den - de ændrer den bare helt. Der er dog litteratur om netværket dedikeret til reparation af kvartsure.

Sandsynligvis afhænger alt direkte af selve mekanismen? Koster nogle mekanismer en krone og er det nemmere bare at indsætte en ny? Eller har et kvartsur af høj værdi kun den værdi på grund af dets finish? Og selve mekanismerne er alle forenede? De der. Er der kvartsværker med høje omkostninger, som ikke er fuldstændig ændret, men repareret?

At stille et sådant spørgsmål var foranlediget af selve ideen om strukturen af ​​kvartsbevægelser.Jeg forstår, at sådanne ting er svære at reparere på et interimistisk urværksted? For at reparere elektronik kræves nogle specifikke enheder og så videre.

Er du personligt i stand til at forstå nedbrydningen af ​​kvartsbevægelsen? På forhånd tak for dine svar!

Dette er navnet på et elektronisk-mekanisk håndledsur med en kvartsgenerator (fig. 9).

Ris. 9. Kinematisk diagram af quartz ur ELF 3050:

9 - centralt hjul med et rør;

10 - stepmotorrotor;

11 - stepmotorstator;

12 - stepmotorstammer;

14 - andet hjul med stamme;

19 - overførselshåndtag med en stift;

En krystaloscillator er en kilde til meget stabile svingninger placeret i en elektronisk enhed.

Krystaloscillatorblokken er et trykt kredsløbskort med en kvartsresonator, et integreret kredsløb og passive elementer placeret på den. Blokken er forbundet med platinet med skruer. Aktiveringsanordningen i uret er en stepmotor, lavet i form af en autonom enhed. Batteriet sikrer mindst 12 måneders kontinuerlig urdrift.

Funktionsprincippet og urets kinematiske skema er som følger: kvartsoscillatorens elektriske signal udsættes for opdeling af dens frekvens og, efter dannelsen af ​​pulsen, føres til stepmotoren. Pulsgentagelseshastigheden er 1 Hz. Stepmotoren konverterer på sin side successive elektriske impulser til intermitterende rotation af hovedhjulsystemet.

Gennem hjulsystemet overføres motorakslens rotation til hænderne og kalenderenheden (hvis nogen).

Stepmotordrevet (12) er i indgreb med transmissionshjulet (13), hvis tandhjul driver sekundærhjulet (14). Fra stammen af ​​det andet hjul gennem det mellemliggende hjul (15) med stammen, overføres rotationen til det centrale hjul (9). Pegemekanismen består af en minutviserstamme (8), et seddelhjul (6) med et tandhjul og et timehjul (7).

Overføringsskaftet (2) med hovedet (1) kan indtage to faste positioner. Hvis uret har en kalenderanordning, vil overføringsakslen være designet til tre positioner.

For at oversætte hænderne er det nødvendigt at sætte overførselshovedet i den anden faste position. Knastkoblingen (17) skal derefter gå i indgreb med overføringshjulet (16). Yderligere overføres rotationen til pointermekanismen.

Under overførslen af ​​pilene stopper låsehåndtaget, der er mekanisk forbundet med overførselsakslen, overføringshjulet og forhindrer bevægelsen af ​​hjulsystemet og stepmotoren under overføringen af ​​pilene. Efter at pilene er indstillet, og når overføringshovedet vender tilbage til sin oprindelige position, vender håndtaget tilbage til sin normale position, hvilket sikrer starten af ​​stepmotoren.

Løsn låseringen og fjern husdækslet.

Skru batterifjederens skrue af, fjern fjederen og træk forsigtigt, helst med en pincet, elementet ud, og tag det kun i den cylindriske del af kabinettet.

Skru derefter skruerne af til tilslutning af stepmotoren, sørg for at holde ledernes ører med en pincet.

Indsæt et batteri i mekanismen, og brug en tester til at kontrollere, at den elektroniske enhed fungerer.

Testerens positive sonde er forbundet med urmekanismens platin, og den negative sonde er igen forbundet med kontakterne til tilslutning af stepmotoren. I dette tilfælde skal enhedens pil afvige til 1,4-1,5 V og oscillere inden for 1-2 mm med et interval på 2 s. Hvis der ikke er sådanne udsving, skal den elektroniske enhed udskiftes.

Bestem derefter stepmotorens helbred. For at gøre dette skal testkontakten indstilles til modstandsmålepositionen.

Tilslut testproberne til stepmotorens kontakter (terminaler), og mål modstanden af ​​spolerne, som skal være inden for 3-4 kOhm.

Tilslut en testprobe til ur-platinet, og den anden til en af ​​udgangene på stepmotoren.

I dette tilfælde skal instrumentets pil være i venstre yderste position af instrumentskalaen.Gentag det samme med den anden udgang. Hvis pilen under måling afviger til højre, lukkes stepmotorspolen til huset. Denne motor skal udskiftes.

Fjern den elektroniske blok. For at gøre dette skal du løsne skruen, der fastgør strømlederen, fjerne isoleringsskiven, skrue de to skruer, der fastgør blokken til platinet, af, forsigtigt løfte blokken med en pincet, flytte den til siden og fjerne den fra højttalerne.

Tryk på overføringsakselstativet, træk akslen ud af huset og derefter hele mekanismen.

Løsn skruerne, der fastgør stepmotorbroen. Fjern broen, skru derefter de to skruer, der holder stepmotoren fast, og træk den forsigtigt ud med en pincet.

Når du fjerner og installerer en stepmotor, kan du kun bruge messingpincet og kun plastik til strømkilden.

Afmonter derefter afbrydermekanismen. For at gøre dette skal du fjerne viserne, to skruer på skiven, skiven, tre skruer, broen, timen, regningen og overføringshjulet og minuthåndsdrevet. Fjern derefter kalenderenheden, hvis den findes.

Adskil hovedhjulsystemet. For at gøre dette skal du skrue skruerne af og fjerne broen.

Efter adskillelse af mekanismen skal delene rengøres. Alle dele er vasket, undtagen strømkilden, stepmotoren, urskiven, urkasseglas, indsatser, kvarts oscillatorblok og malede hænder. Alle de anførte dele, undtagen stepmotoren, rengøres med en blød hårbørste.

Monter det centrale hjul med røret (9), det lille hånddrev (8).

Tryk det centrale rør ind i hullet på minuthåndstammen, og kontroller derefter rotationsglatheden af ​​det centrale hjul samt dets aksiale og radiale spillerum. Smør alle sæder på midterrøret.

Saml hjulsystemet. Dette gøres i følgende rækkefølge: installer mellemhjulet (15) med tandhjul, tandhjul (13) og andet (14) hjul med tandhjul og hovedhjulsystemets aksel, så låsehåndtagets bremse går ind i akslens rille , fastgør akslen med skruer. Kontroller mellemrummene på mellemhjulene og det andet hjul med tandhjul og systemets glatte rotation.

Saml overførselsmekanismen. For at gøre dette skal du installere overføringsgrebet (19), koblingsgrebet og selve knastkoblingen (17) samt overføringsakslen (2).

Kontroller den jævne rotation af akslen i platinet, installer låsehåndtaget og smør alle dele.

Monter minuthjulet med tandhjul, transmissionshjul, bro og fastgør det med skruer.

Monter urhjulet (7).

Monter fjederskive og skive. Fastgør urskiven med skruer, og installer derefter time-, minut- og sekundviserne. I dette tilfælde er det nødvendigt at overvåge overføringsakslens position; ved montering af time- og minutviserne skal akslen være i positionen for pilenes oversættelse.

Brug overføringsskaftet, flyt viserne til tallet 12 og indstil sekundviseren, så den matcher dens position med urskivens inddelinger.

Minut-, sekund- og timeviserne skal indstilles med en lille indsats for ikke at forstyrre de etablerede lodrette afstande i hovedhjulsystemet.

Indsæt mekanismen, mekanismens fastgørelsesring, overførselsaksel ind i kroppen.

Installer krystaloscillatorblokken, stepmotoren og strømforsyningen. Steppermotorens monteringsskrue må ikke overspændes.

Luk husdækslet. Efter at samlingen er afsluttet, skal stepmotoren straks starte sit arbejde, dette vil ses ved bevægelsen af ​​den anden hånd.

Oversized quartz ur

Som et eksempel vil vi overveje mekanismen af ​​et elektronisk-mekanisk skrivebordsur med en kvartsresonator (fig. 10).

Ris. 10. Strukturdiagram af kvartsur "Yantar" 59206:

3 - møtrikker til fastgørelse af en reducering;

6 - skruer til fastgørelse af stepmotoren;

7 - stepmotorstamme;

8 - spolemonteringsskruer;

17 og 19 - mellemhjul første og andet;

22 - skruer til fastgørelse af den elektroniske enhed

Mekanismen består af en stepmotor, hovedhjulsystemet, et batteri og en elektronisk enhed.

Kvartsurgeneratoren begynder at virke, når batterierne er tilsluttet den elektroniske enhed. En stepmotor (9) bruges til at omdanne elektrisk energi til mekanisk energi. Fra stammen (7) gennem det første mellemhjul (17) overføres rotationen til det andet hjul (20). På det andet hjuls akse er en sekundviser. For at sætte minutviseren i gang, overføres rotationen videre gennem det andet mellemhjul (19) og midterhjulet (15), på hvis muffe minutviseren er fastgjort.

Bevægelsen fra det centrale hjul overføres til seddelhjulet (10), og derfra til urhjulet (12). Den centrale hjulsamling er udstyret med en speciel enhed, der giver dig mulighed for at koordinere aflæsningerne af minut- og timeviserne. For at indstille den nøjagtige tid og oversætte minut- og timeviserne, bruges en overføringsaksel (14).

For at indstille sekundviseren til det nøjagtige klokkeslæt, bruges sekundviseren (5).

Fjern dækslet og fjern batteriet og polerne.

Fjern den elektroniske blok (21); for at gøre dette skal du først skrue de to skruer (22), der fastgør den elektroniske enhed, af for at afbryde den fra højttalerne på panelet (13) og broen (4); for det andet skal du afbryde det elektriske stik.

Fjern stepmotoren (9); For at gøre dette skal du skrue de to skruer (6), der fastgør stepmotoren til panelhøjttalerne.

Løsn de to møtrikker (3), der holder gearkassen fast.

Fjern bagakslen (4), det andet hjul (20), det første (17) og det andet (19) mellemhjul.

Fjern den anden håndlås (5), foraksel (18), midterhjul (15), regningshjul (10), timehjul (12).

Fjern fjederen (16) og overføringsakslen (14).

Fjern højttalerne (11) ved at skrue de to møtrikker af, der fastgør højttalerne til forsiden af ​​panelet.

Adskil stepmotoren om nødvendigt. For at gøre dette skal du fjerne stepmotorens rotorsamling, skrue de to skruer, der fastgør spolen, af og fjerne den. Efter demontering skal alle dele af stepmotoren og gearkassen, undtagen spolen, vaskes i benzin. For at vaske motorrotorens akse er det nødvendigt at fjerne spolerne og rotoren, og selve vaskningen skal udføres med de samlede magnetiske kredsløb.

Den vigtigste funktionsfejl i en stepmotor er som regel en knækket spoleledning. Reparation er kun mulig, hvis den ydre ende af ledningen er brudt. Reparationsproceduren er som følger: opløs spolens lak med amylacetat nær den knækkede ende, så der er tilstrækkelig længde til at strække ledningen. Brug derefter et loddekolbe til at fjerne den resterende ledning fra terminalen. Lav 2-3 omgange rundt om denne terminal og lod ledningen igen.

Fugt børsten i en blanding af alkohol og benzin og rengør loddeområdet, og lak det derefter.

De mest almindelige fejlfunktioner i den elektroniske urenhed er svigt af det integrerede kredsløb og kvartsresonatoren. Disse noder udskiftes bedst.

Fejl i hovedhjulsystemet udbedres på samme måde som i et mekanisk ur.

Samling og justering af urmekanismen

Installer to søjler (11). Sæt fjederen (16) på højre søjle og fastgør dens position med støttestiften. Sæt derefter forakslen (18) på den samme søjle; Fjederens bøjning skal passe ind i broens rille.

Sæt det første mellemhjul (17) ind i hullet i akslen med tandhjulet opad. Sæt en spændeskive og en sfærisk fjeder på det andet hjuls akse (20), og indsæt også det andet hjul i broens hul.

Med det andet hjul let hævet, monteres det andet mellemhjul (19) og låseanordningen.

Monter bagakslen og spænd de to møtrikker.

Placer hovedhjulet på bagakslen. Placer minuthjulet på røret på forakslen, og fastgør overføringsakslen (14) i hullerne på for- og bagakslen.

Sæt billhjulet på forakslens aksel og timehjulet på minuthjulsnavet.

Monter panelet (13) oven på søjlerne, spænd de to møtrikker.

Placer spolen på bunden af ​​stepmotorenheden og fastgør den med skruer. Monter motorrotoren på akslen.

Triberrotoren går i indgreb med det første mellemhjul. Monter stepmotoren og fastgør den med to skruer.

Installer den elektroniske enhed i de tilsvarende stik på motoren og fastgør den med to skruer. Indsæt to terminaler i panelets riller, kontroller kontakten. Om nødvendigt kan terminalfligene bøjes.

For at kontrollere mekanismens funktion skal du tilslutte den til en strømkilde.

Dette ur har et jævnt løbende quartz urværk (der er en forkortelse MPH 🙂 ), dvs. sekundviseren klikker ikke højt hvert sekund, men rasler derimod stille konstant. Fra saltbatteriet, der var inkluderet i sættet, gik uret ret præcist i omkring 2 måneder. Nå, jeg erstattede det med et alkalisk, og uret rejste sig på en måned. Udskiftet igen, tog igen omkring en måned. Efter 3. batteriskift blev det klart, at der var noget galt her. Efter at have tjekket de "døde" batterier, indså jeg, at de stadig er meget levende. Efter at have rådført mig med den nærmeste blogosfære fandt jeg ud af, at sådanne mekanismer ikke kan repareres og er nemmere at smide ud. Jeg gav op, indtil jeg en dag i Ikea så deres billigste urmodel og hentede den for at se, hvilken slags mekanisme det var.
Her er de - den enkleste plastikkasse og plastikglas, papirskive

Pludselig blev selve mekanismen installeret i dem, og på klistermærket var der en mystisk inskription "Made in Belarus" =D

Prisen på enheden viste sig at være noget i omegnen af ​​250 rubler, jeg greb dem tilfredse og skyndte mig hjem for at dissekere. Byttede mekanismer. Dette er ikke svært - pilene fjernes forsigtigt fra stilken, hvorefter du skal klemme let på låsene og fjerne mekanismen fra sagen, samles i omvendt rækkefølge. Ikeevsky-versionen skilles generelt ad på 1 minut, der er ikke en enkelt bolt.

Så jeg samlede, satte brugte batterier i begge eksemplarer. Overraskende nok gik begge. Jeg tænkte, at når jeg fjernede pilene, kunne jeg ordne noget inde i den gamle mekanisme. Men efter omkring en måneds arbejde på et brugt batteri dukkede elektricitet zhor op igen.

De "reparerede" hviderussiske ure kørte normalt, de spiste ikke batteriet, før det skulle. Men jeg ville ikke være mig, hvis det endte lykkeligt nogensinde. Pludselig nægtede uret at fungere i sin naturlige opretstående stilling. Kun vandret! Samtidig snurrer mekanismen, men noget er flyttet væk et sted. Jeg rystede og bankede på dem, nej, de går ikke. Så besluttede jeg mig for en obduktion.

Obduktionen var mislykket. Alle gearene faldt ud, og jeg brugte den næste halve time på at installere dem igen. Samtidig blev der ikke bemærket nogen defekter med øjet. Motoren kørte, alt snurrede. Og i samlet tilstand virkede uret stadig ikke.

Så for 3. gang gik jeg i butikken efter et ur og købte det. Pakket derhjemme var der en anden mekanisme indeni! Jeg var fortvivlet. På den anden side var der måske virkelig meget ægteskab på den tidligere model. Samlet igen, lagt på, alt virker. Bevægelsen er præcis.

Og lige så googlede jeg pludselig. hand.zhpg

Meget er kommet frem. Til at begynde med er det faktum, at alle mekanismer er universelle, dvs. har samme størrelse, men adskiller sig i længden af ​​stilken, hvorpå pilene er installeret. Dette blev gjort for at muliggøre brugen af ​​skiver af forskellig tykkelse, og det kan også leveres til fastgørelse til skiven med en møtrik på stilken. Jeg genkendte endda en af ​​de mest almindelige modeller af kinesiske mekanismer - dette er JL 6262. Kinesiske butikker i en krise sælger den for omkring 300 rubler stykket, dvs. i før-krisetider var prisen ganske overkommelig. Hos os fandt jeg ikke andet end engros i kasser. I en artikel blev GrandTime sweep-mekanismen annonceret i sammenligning med netop denne JL 6262. For den er defektraten erklæret ≤0,05 %, mens JL har ≥4 %, og nøjagtigheden er 1-2 sekunder pr. dag. Jeg spekulerer på, hvor stor en procentdel af ægteskabet jeg fik.For brugbare mekanismer bør driftstiden fra et alkalisk batteri være cirka 8-11 måneder, og mekanismens levetid skal være cirka 6 år. På en eller anden måde ikke ret meget. Jeg tror, ​​at mange mennesker stadig har sovjetiske ure med diskrete mekanismer derhjemme, som har klapret i 30 år.

Da jeg tænkte på brugen af ​​slagtekroppe fra IKEA ure, uden nogen illusioner, bestilte jeg et urværk fra kineserne til en prøvepris på mindre end $ 1 (dette er allerede med levering), men med en længere stilk til møtrikken (du kan lave en håndlavet). Og for ikke så længe siden kom denne mekanisme til mig.

Kvaliteten af ​​plastikken er ok. Til prisen forventede jeg noget rædsel. Det anbefales at bruge alkaliske batterier

Stængeltråd

Stik en ægte kinesisk mekanisme ind i et IKEA-ur

Den første overraskelse var, at mekanismen blev drevet af et gammelt batteri, som jeg var ved at smide væk. Men her er en lidt længere stang ikke helt fjernet under glasset. Med et let tryk på glasset udefra gik sekundviseren i stå. Han kom ud af situationen uden at sætte glasset helt ind i låsene. Og den forbliver ret solid. Så hvis du skal ændre mekanismen, så tjek om du har længde nok.
Den anden overraskelse er, at nøjagtigheden af ​​denne bevægelse viste sig at være højere end på mit håndled Casio!

Hvor skal man begynde. Nogle noter fra Bogdan Ya.

Dette er udelukkende en oplevelse for en amatør, der aldrig har været en professionel urmager. Derfor er alt dette velegnet til en amatør. Vejen til en professionel er på skolen. Alt vil blive undervist der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er der bøger om emnet urreparation. Download og print. Okay, der er intet internet - alt vil blive gjort for dig i enhver internetcafé. Du skal have bogen. Det kan være dyrt, men det er det værd. Denne bog er en guide til den ikke-professionelle, der burde kunne forstå i det mindste noget fra denne bog. Næsten vores sag. Jeg har aldrig gjort noget lignende før – og her er det.

Vi vil tilføje nogle tilføjelser med ændringsforslaget for i dag for dem, der er fastlåst.

Skruetrækkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruger. Jeg skærper mig. Med hensyn til kinesiske skruetrækkere, se hvor de skifter urbatterier på gaden og sælger batterier og urremme. Eller i de mest almindelige husstande. Skruetrækkersæt til små opgaver.

Du tager en skruetrækker. Hvis det viser sig at være for blødt og bøjer, når du forsøger at skrue noget af, sætter du et stearinlys ved siden af ​​skruetrækkeren. Du varmer skruetrækkerbladet og hurtigt ind i voksen. Dette er hærdning. Så tager man en lille sten, og ifølge Pinkin sliber man den.

Mere cool - i maskinen på en diamantskive. Men det bliver senere. Når værktøjet og maskinerne dukker op. Velegnede sten til efterbehandling.

Pincet (til at begynde med vil medicinsk øjenpincet duge).

Et alternativ er at stifte bekendtskab med radiobasaren (hvis Moskva, så ser det ud til Gorbushka - hvor de sælger radiokomponenter, radiostationer og computerklokker og fløjter) - se boksene, hvor instrumentet sælges. Du vil blive meget overrasket over overfloden. Gode ​​værktøjer er overraskende dyre. Former af pincet - se Pinkin. Jeg taler ikke om store urmagerværksteder. De vil hellere blive slået end at sælge noget til en normal pris. De ønsker ikke at producere konkurrenter. Og hvis de sælger, så er priserne simpelthen urealistiske. Går ikke gennem nogen porte.

Der er også et radiomarked - Galosh benzin. Vask. Det er meget tørrere end petroleum og terpentin.

Du tager spisepinde (som kinesiske) - fingerlængde - efter smag. Du stikker et fiskestål 3-4 cm langt ind i enden - det kan være tykkere og tyndere. 0,1 - 0,15 mm. Det er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbejde.

Selve spidsen sprøjtes med et hammerslag (gennem et slag eller et hårdt stykke jern) på en hård ambolt. Du får en lille spatel. Du laver 3-4 af slagsen med forskellige klingestørrelser og forskellige ståldiametre. Dette vil erstatte oliedoseringen. Som ambolte bruger jeg enten en rulle fra et stort leje eller hårdmetalplader til en drejebænk – din vej til et loppemarked eller til vennerne på et værksted.

På nogenlunde samme måde - til en start vil det komme godt med - stikker med almindelige synåle - mens hænderne er feje, og der ikke er nogen god pincet - at udsætte dele (tandhjul til sten, skruer osv.) er et hjælpeværktøj.

Kirurgiske klemmer. Forskellige. Meget handy som en lille og stærk tang. Købt normalt ved lejlighed på et loppemarked.

Tandspatler. Det er praktisk at bruge i alle tilfælde som et hjælpeværktøj.

Lavement. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blæs støvet af. Spidsen skal være gummi.

Smør. Eller i værkstedet (hvis de ikke slår dig, selvom de normalt ligner får og lader, som om de ikke forstår, hvad du taler om, og prøver at få dig ud hurtigst muligt). Eller måske på radiobasaren – samme sted hvor der sælges lodde og syre. Olie MN-30, MN-45 eller urolie. Selvom det ikke er kunstflyvning, duer det til en start.

Det er bedre at opbevare det i en mørk tung kasse - og solen brænder ikke, og der er mindre chance for, at den vælter.

For at åbne sagerne - en stor knækket medicinsk pincet. Det er klart, at dette ikke er kosher – men det er også muligt. Ligeledes - den gamle skydelære. Kun det er nødvendigt at rette kanterne på svampene - så de er mere rektangulære.

Skalpel - åbningshylstre.

Kikkert lupe. Det er relativt billigt, men uden det er det bedre ikke engang at starte. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor de sælger kikkerter og kikkerter) eller et radiomarked. Der er forskellige styrker. Hvis du har penge, så tag to. En 1,5 gange, en - den stærkeste til salg - ser ud til at være op til 2,5 gange. De kan sælges på en elastik - du bliver nødt til at lave den om for en hård fælg. Du kan gå og tale i værkstedet for optik - briller. Måske vil de tilbyde noget som pince-nez. Med hensyn til almindelige lupper - efter smag - bruger jeg dem sjældent. Det viste sig at være yderst nyttigt til at klippe neglene på en unge - de var slet ikke synlige de første seks måneder, men de skulle klippes.

Kikkertmikroskop. Ja. Gammel. Se. Den ældste er MBS-1. Den har et lige billede - ikke på hovedet - hvilket er, hvad vi ser. Bør koste omkring 50 $. En meget nyttig ting. På alle måder. Op til det punkt at rive skapkaen ud af din finger. Men dette er ved lejlighed og over tid. MBS-10 eller OGMZ er køligere - afstanden fra objektet til okularet er større, det er klart, at det er dyrere. Men stadig, under MBS-10 passer en almindelig skruetrækker ikke - du skal forkorte den. Selvom der på hjemmesiden for Lytkarinsky-fabrikken - producenten af ​​MBS-10 er et link til, at de sælger linser med en objektafstand på omkring 19 cm til MBS-10. Dette kan være en god løsning, hvis vi fik MBS- 10. Alt mellem MBS-1 og MBS-9 - overvej det samme. Med tiden kan linsen laves om selv. Tag hvad der er billigere. Det er tættere på loppemarkedet. Det eneste er, at det er ønskeligt, at der er en illuminator (transformator + pære).

Alt, hvad der er længere fra værktøjet - kun efter udtagning af indvolde 4-5 timer.

Hvor kan du få et ur - få dig en mode til at besøge et loppemarked - alt flyder der. Ofte sælger de bare mekanismer. For eksempel:

Når man varmer lidt op – efter at have købt et kikkertmikroskop – er der også et radiomarked, butikker med værktøj – de sælger normalt ultralydsvaskere. Men også her er spørgsmålet, om det er nødvendigt. 50 år forinden var de ikke blevet brugt - de gik i bad og vaskede delene i benzin med en børste. Du kan klare dig, men vægten er god. Bør koste i intervallet 50-80 $. Denatureret alkohol og Galosha-benzin blev hældt i ultralyden på 30 watt. Arbejder. Blinker ikke. Vasker sig som et udyr, men alligevel skal man nogle gange rive noget af med en tandstikker. De siger i basaren, at 30-watt dræn - uopslidelige - fungerer uden problemer, og der er ingen tilbagevenden på grund af ægteskab. Hvis modellen er som vist på billedet - hvad skal der gøres efter køb - adskilles helt (fugt kan vise sig at være indeni, en af ​​indikatorerne er stilfulde klik, når du arbejder mod en ensartet lyd), klem metalbeholderen ud af sagen og sæt den tilbage på Auto Sealant (hvid, vores, ikke på gennemsigtig silikone). VVS passerer ikke - stærkt ætsende.En af indikatorerne for VVS er en stærk eddikeagtig lugt.

Ja, jeg glemte det, et loppemarked - kig efter petriskåle - eller måske på et apotek eller i et laboratorium på et hospital. Men du er ikke deres klient - der er et dyrt loppemarked - det er det. Disse er flade runde glas eller plastik lave bakker - for detaljer. De er billige. Tag 5 stk til løbende demonteringsarbejde. Jeg kan bedre lide glas - de er tungere, de snubler mindre på bordet.

Så kan du for nemheds skyld på kontorer, der laver visitkort, nogle gange køre op og købe kasser til visitkort. Engros vil koste inden for $ 0,30 stk. Gennemsigtige er også en meget praktisk ting - men dette er til længere opbevaring.

silicagel. Små tasker, der er investeret i nye moderigtige sko, udstyr, komponenter til computere. Absorberer vand. Det er nødvendigt at tørre enten i mikroovnen eller ved en god temperatur - i en elektrisk ovn. Gas passerer ikke - når gassen brænder, frigives der vand. Efter tørring lægges posen i en kasse, hvori små værktøj og reservedele opbevares i lang tid - så de ikke ruster.

Radiobazar. Snap-tasker - de sælges i hundredvis. Størrelse 4 X 6 cm Læg ure og småting ned. De plejer at pakke små stykker, der sælges på basaren.

Til at begynde med kan et ur placeres på nettet fra en kødhakker under demontering. Så bestemmer du, hvad du har brug for, og hvordan du føler dig mere komfortabel. Stativet kan bearbejdes af messing. Bør være tung nok.

Tag en spole fra enhver gammel starter fra elektrikere - prøv at bede om 380 volt. Hvis ikke, gå til 220v. Du sætter ledningerne fast - afmagnetiseringsapparatet er klar. Tænd kun i kort tid - det varmer op.

Om det nye instrument. Det er ikke altid pengene værd. Tænk over, hvordan du kommer ud af det, du har. Det er nødvendigt, hvis du tjener til livets ophold ved at gøre dette, og kunden betaler for alt. Hvis dette er en hobby, så ikke i første omgang. Beregn udgifterne sådan her: Jeg holder op med at ryge (og drikke), og alle besparelser er til instrumentet. I dette tilfælde er det virkelig en hobby og et nyttigt tidsfordriv.

Nu er stejlen væk. Maskine.

Mulighed 2. Højhastighedsmaskine. 10.000 omdrejninger. Vi sliber med en diamantfil. Det kan godt være. Der er ørne, der gjorde noget på denne måde. Men for mig er dette ikke særlig korrekt. Hvis du skærper, så skærp.

I betragtning af ovenstående - hvis du ikke skærper akslerne, hvordan man steger tærter - så ville det for en ikke-professionel turner-urmager være mere passende at tage en lille præcisionsuniversalmaskine. Jeg vil sige, at 20% af arbejdet er at dreje aksler (eller endnu mindre), 80% er at dreje skruer og kropsdele, diverse mindre fræsearbejde.

Eksempler jeg vil nævne er:

Spændespændepatron, indfødte spændetange. På toppen er et skærehjørne. En del af kaliberen er fastgjort til den, og vi får en "fræser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, der er også en fræser eller fræser FF-230. Se efter dem der, de har endda en prisliste i elværktøjssektionen - det vil sige, de gør virkelig dette.

Med hensyn til den gamle MD-65. Akse 0,1 skærpes. Rammer ikke. Enhver yderligere forklaring er unødvendig.

Nu næste emne. Okay. Vi har fået maskinen. Nå qua. Vi har en type computer i form af en processor, skærm og tastatur. Men alt dette lokomotiv har brug for software. Windows-2000 eller Windows-XP og til hårde peberfrugter, vil Linux gøre det. Så det mest interessante begynder. Software koster ofte mere end hardware. Samme historie med maskiner. Kræver tilbehør og ekstra værktøj. Et omtrentligt sæt ekstra personlige ejendele til maskinen, tror jeg, vil koste ikke mindre end prisen på maskinen. Nu taler vi om drejning + fræsning. Min MD-65 viste sig at være med fræsehjørneplade - en fræser spændes fast i maskinpatron, og støtten vendes over a la fræsebord, kun lodret + fræser skruestik. Det viser sig at fræse pile på den. Skær også slidser i skruerne.

- fortænder - mindst hundrede. Passer godt i gamle skolekogekasser i træ.

For præcist slebne fortænder går gamle æsker under bedstemors sølvskeer meget godt - fortænder er dyrere end skeer, de bliver ikke slået.

- spændetange og spændepatron. Jeg har 2 sæt - det ene er fra MD-65 (3-13 mm), det andet sæt - Lorsch (time, 0-6 mm).

Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. Ved 0,01 og 0,001. Det er klart, at der er brug for forskellige fastgørelsesmidler til dem. Ofte skal man selv klare fastgørelsen.

– centrifuger – 0,01. Uden den er der simpelthen ikke noget at lave på maskinen.

- Kikkertmikroskop. Uden ord. Vi har allerede talt om dette ovenfor.

- 4-kæbepatron. Med separat frigørelse af knasterne.

- hvæsesten - slib fræsere groft

– diamanthjul – slib fræsere præcist

– drejeskruestik (vandret drejesystem) – bor huller på præcist definerede steder. Skru huller i kanten af ​​den gennemsigtige sag bagpå. Det er håndboret. Det kan ses, at skruerne springer.

- delehoved Eller med skiver eller med vernier. Skære gear. Eller lav i det mindste en firkant.

- Jeg taler ikke om kuttere. Både ansigt og til gear. Tykkelse af skiveskærere - fra 0,1-0,15 - dette er Neva-bladets tykkelse.

- måleværktøj - dette er til groft arbejde

- og for nøjagtig - kun optik

- så skal du se på, hvad du har brug for allerede i henhold til det udførte arbejde. Du skal selv gøre meget. Tænk på en masse. Meget ofte, til fremstilling af en del, bruges mere tid på at lave en klemme for at klemme denne del ind i maskinen.

Skæring af folien - lav en "disk" pil. Praktiske materialer.

Nu er samtalen, hvor og hvordan man organiserer det hele. Skal være tør. Intet støv. Ikke på familiens hoved - familien skal vide, at det er dit - og uanset hvad du laver der - har de ingen adgang der. Og hyle over støjen fra værkstedet er heller ingenting. Deres kommentarer er upassende (åh, det er beskidt, åh, det stinker af benzin).

Ved en type så jeg en tysk maskine - typen af ​​vores skole. Mere præcist kun før krigen. Han monterede den under køkkenbordet. I midten af ​​bordet er en hylde med en maskine på. Bordets øverste bord hæver sig - som i gamle skoleborde. Han sænkede brættet, lagde dugen på plads og smuldrede løget med pølse. Alligevel vil der ikke være noget stort drejearbejde derhjemme - alt er en slags lille skygge.

Hvis vi taler om et stort værksted eller et mere seriøst restaureringsarbejde for sjælen, så skal du ud over en lille maskine se hen imod en større maskine - en skole (jeg vil ikke nævne typen - der er mange forskellige), en horisontal fræsning NGF-110 og en muffelovn - dette er til mere groft arbejde og fremstilling af inventar. Det er tydeligt, at alt dette kræver en trailer med inventar og værktøj. Foto af kælderen i landet.

Hvis du kan bestille eller købe et sted, så kig mod rullerne. De kan være ret dyre. Nogle gange er de meget hjælpsomme. Især ved fremstilling af nye dele, pile og foringer til skærene i en drejebænk.

Som en konklusion, lad os sige dette - denne proces er uendelig. Der var en god pointe i en fornuftig bog om at vælge en urdrejebænk, der er fuldt anvendelig i vores tilfælde - vi er alle dødelige. Alle disse værktøjer er kun af interesse for os. Personligt. Der er ingen grund til at forvente, at nogen efter os vil fortsætte med ild i øjnene af det, vi startede. Hele instrumentet skal købes ud fra, at efter os vil vores taknemmelige efterkommere dø af alt dette affald og hurtigt. De kan også smide det i skraldespanden. De havde brug for et sted til en pelargonie!Det er nødvendigt at sørge for, at de kan få mere for det, langsomt og sikkert skal alle disse talrige slægtninge og afkom forklares, at alt dette er dyrt, og at det i fjerne tider vil være muligt at tjene noget. Og derfor, hvis du allerede køber, så køb et flydende instrument, som vil have en pris selv om 50 år. Dette er på den ene side. På den anden side arbejder vi alle sammen nu. Vi tjener noget.Dette er det helt rigtige tidspunkt til at forberede en cirkel af aktiviteter for os selv på et tidspunkt, hvor vores indtjening vil falde, det vil sige når vi går på pension. Held og lykke.