Gør-det-selv reparation af vægursmekanisme

Sådan repareres et vægur og udskifter urmekanismen med dine egne hænder, se min mesterklasse med et foto trin for trin.

Jeg talte for nylig om, hvordan man skifter batteriet i et elektronisk armbåndsur. Nu vil jeg gerne tale om væggen.

Nu er det nok umuligt at finde et hus, hvor der ikke ville være ure lavet i Kina eller Indien. Vægur - dette er sådan et element af hjemmekomfort, som praktisk talt ikke ændrer dets udseende. Det eneste, der slides i dem, er mekanismen.

Og det sker ofte, at udseendet efter flere års drift er i perfekt stand, og uret enten holder op med at virke eller skynder sig, halter bagud, eller, hvilket er typisk for jævnt kørende mekanismer, begynder bogstaveligt talt at "æde op" batterier.

At smide sådan et ur væk er ærgerligt, især hvis de havde en høj indkøbspris, eller de er dyre som et minde. Den mest rimelige løsning er at reparere væguret med egne hænder og udskifte mekanismen.

I det givne eksempel vil vi erstatte mekanismen ved at omarrangere den fra et andet (nyt, men brutalt ødelagt) ur.

Forresten, på ethvert tidspunkt kan du købe sådan et ur bogstaveligt talt for en øre. Samtidig er fordelen, at hvis pilene fra det "native" ur ikke passer i diameter, kan du nemt installere pilene fra de ødelagte.

Vi skruer boltene af monteringspladen, der holder glasset.

Vi folder forsigtigt de afskruede bolte side om side for ikke at miste dem ved et uheld.

Vi fjerner monteringspladen sammen med glasset og sætter det forsigtigt til side.

Fjern forsigtigt hænderne i rækkefølge: sekund, minut, time.

Vær meget forsigtig med ikke at bøje pilene.

Monteringsmekanismer er som regel af to typer. Enten med en møtrik, som på billedet, eller med låse.

Vi flytter møtrikken fra "dødpunktet" med ethvert passende værktøj: tænger, rundnæsetange eller endda sideskærere, som på billedet. Skru den derefter forsigtigt af med hånden.

Jeg tror, ​​at alt er klart uden ord.

Fra det ødelagte ur udtrækker vi arbejdsmekanismen på samme måde. Men på billedet er mekanismen fastgjort med låse. Det er endnu nemmere her.

Brug en lige skruetrækker til at fjerne mekanismen fra låsene. Vi beholder også viserne, fordi der er en uoverensstemmelse mellem diametrene, og i det reparerede ur installerer vi mekanismen med hænderne.

Da vi fjernede mekanismen med en møtrikfastgørelse og satte den på plads uden en, ville den enkleste løsning være superlim.

Vi påfører et par dråber på de steder, hvor mekanismen passer og limer arbejdsmekanismen til kroppen.

Ved at bruge det rigtige værktøj anbefaler jeg at komprimere bunden af ​​hænderne let for at få et strammere greb om akslen.

Vi indsætter hænderne på plads i rækkefølgen: time, minut, sekund.

For at undgå en fejl i forløbet sætter vi det hele præcist til 12-00.

Før du installerer glasset, skal du sørge for at tørre dets bagside af, hvorefter du holder i kanterne og sætter det på plads.

Så sætter vi glasholderen på plads. Vend forsigtigt uret og spænd boltene på plads.

Efter at uret er samlet, tjekker vi med indstillingshjulet, om pilene krydser hinanden. Gør-det-selv reparation af vægur er færdig.

Hvis alt er i orden, returnerer vi uret til dets rette plads.

Hvor skal man begynde. Nogle noter fra Bogdan Ya.

Dette er udelukkende en oplevelse for en amatør, der aldrig har været en professionel urmager. Derfor er alt dette velegnet til en amatør. Vejen til en professionel er på skolen. Alt vil blive undervist der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky.Generelt er der bøger om emnet urreparation. Download og print. Okay, der er intet internet - alt vil blive gjort for dig i enhver internetcafé. Du skal have bogen. Det kan være dyrt, men det er det værd. Denne bog er en guide til den ikke-professionelle, der burde kunne forstå i det mindste noget fra denne bog. Næsten vores sag. Jeg har aldrig gjort noget lignende før – og her er det.

Vi vil tilføje nogle tilføjelser med ændringsforslaget for i dag for dem, der er fastlåst.

Skruetrækkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruger. Jeg skærper mig. Med hensyn til kinesiske skruetrækkere, se hvor de skifter urbatterier på gaden og sælger batterier og urremme. Eller i de mest almindelige husstande. Skruetrækkersæt til små opgaver.

Du tager en skruetrækker. Hvis det viser sig at være for blødt og bøjer, når du forsøger at skrue noget af, sætter du et stearinlys ved siden af ​​skruetrækkeren. Du varmer skruetrækkerbladet og hurtigt ind i voksen. Dette er hærdning. Så tager man en lille sten, og ifølge Pinkin sliber man den.

Mere cool - i maskinen på en diamantskive. Men det bliver senere. Når værktøjet og maskinerne dukker op. Velegnede sten til efterbehandling.

Pincet (til at begynde med vil medicinsk øjenpincet duge).

Et alternativ er at stifte bekendtskab med radiobasaren (hvis Moskva, så ser det ud til Gorbushka - hvor de sælger radiokomponenter, radiostationer og computerklokker og fløjter) - se boksene, hvor instrumentet sælges. Du vil blive meget overrasket over overfloden. Gode ​​værktøjer er overraskende dyre. Former af pincet - se Pinkin. Jeg taler ikke om store urmagerværksteder. De vil hellere blive slået end at sælge noget til en normal pris. De ønsker ikke at producere konkurrenter. Og hvis de sælger, så er priserne simpelthen urealistiske. Går ikke gennem nogen porte.

Der er også et radiomarked - Galosh benzin. Vask. Det er meget tørrere end petroleum og terpentin.

Du tager spisepinde (som kinesiske) - fingerlængde - efter smag. Du stikker et fiskestål 3-4 cm langt ind i enden - det kan være tykkere og tyndere. 0,1 - 0,15 mm. Det er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbejde.

Selve spidsen sprøjtes med et hammerslag (gennem et slag eller et hårdt stykke jern) på en hård ambolt. Du får en lille spatel. Du laver 3-4 af slagsen med forskellige klingestørrelser og forskellige ståldiametre. Dette vil erstatte oliedoseringen. Som ambolte bruger jeg enten en rulle fra et stort leje eller hårdmetalplader til en drejebænk – din vej til et loppemarked eller til vennerne på et værksted.

På nogenlunde samme måde - til en start vil det komme godt med - stikker med almindelige synåle - mens hænderne er feje, og der ikke er nogen god pincet - at udsætte dele (tandhjul til sten, skruer osv.) er et hjælpeværktøj.

Kirurgiske klemmer. Forskellige. Meget handy som en lille og stærk tang. Købt normalt ved lejlighed på et loppemarked.

Tandspatler. Det er praktisk at bruge i alle tilfælde som et hjælpeværktøj.

Lavement. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blæs støvet af. Spidsen skal være gummi.

Smør. Eller i værkstedet (hvis de ikke slår dig, selvom de normalt ligner får og lader, som om de ikke forstår, hvad du taler om, og prøver at få dig ud hurtigst muligt). Eller måske på radiobasaren – samme sted hvor der sælges lodde og syre. Olie MN-30, MN-45 eller urolie. Selvom det ikke er kunstflyvning, duer det til en start.

Det er bedre at opbevare det i en mørk tung kasse - og solen brænder ikke, og der er mindre chance for, at den vælter.

For at åbne sagerne - en stor knækket medicinsk pincet. Det er klart, at dette ikke er kosher – men det er også muligt. Ligeledes - den gamle skydelære. Kun det er nødvendigt at rette kanterne på svampene - så de er mere rektangulære.

Skalpel - åbningshylstre.

Kikkert lupe. Det er relativt billigt, men uden det er det bedre ikke engang at starte. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor de sælger kikkerter og kikkerter) eller et radiomarked. Der er forskellige styrker. Hvis du har penge, så tag to. En 1,5 gange, en - den stærkeste til salg - ser ud til at være op til 2,5 gange.De kan sælges på en elastik - du bliver nødt til at lave den om for en hård fælg. Du kan gå og tale i værkstedet for optik - briller. Måske vil de tilbyde noget som pince-nez. Med hensyn til almindelige lupper - efter smag - bruger jeg dem sjældent. Det viste sig at være yderst nyttigt til at klippe neglene på en unge - de var slet ikke synlige de første seks måneder, men de skulle klippes.

Kikkertmikroskop. Ja. Gammel. Se. Den ældste er MBS-1. Den har et lige billede - ikke på hovedet - hvilket er, hvad vi ser. Bør koste omkring 50 $. En meget nyttig ting. På alle måder. Op til det punkt at rive skapkaen ud af din finger. Men dette er ved lejlighed og over tid. MBS-10 eller OGMZ er køligere - afstanden fra objektet til okularet er større, det er klart, at det er dyrere. Men stadig, under MBS-10 passer en almindelig skruetrækker ikke - du skal forkorte den. Selvom der på hjemmesiden for Lytkarinsky-fabrikken - producenten af ​​MBS-10 er et link til, at de sælger linser med en objektafstand på omkring 19 cm til MBS-10. Dette kan være en god løsning, hvis vi fik MBS- 10. Alt mellem MBS-1 og MBS-9 - overvej det samme. Med tiden kan linsen laves om selv. Tag hvad der er billigere. Det er tættere på loppemarkedet. Det eneste er, at det er ønskeligt, at der er en illuminator (transformator + pære).

Alt, hvad der er længere fra værktøjet - kun efter udtagning af indvolde 4-5 timer.

Hvor kan du få et ur - få dig en mode til at besøge et loppemarked - alt flyder der. Ofte sælger de bare mekanismer. For eksempel:

Når man varmer lidt op – efter at have købt et kikkertmikroskop – er der også et radiomarked, butikker med værktøj – de sælger normalt ultralydsvaskere. Men også her er spørgsmålet, om det er nødvendigt. 50 år forinden var de ikke blevet brugt - de gik i bad og vaskede delene i benzin med en børste. Du kan klare dig, men vægten er god. Bør koste i intervallet 50-80 $. Denatureret alkohol og Galosha-benzin blev hældt i ultralyden på 30 watt. Arbejder. Blinker ikke. Vasker sig som et udyr, men alligevel skal man nogle gange rive noget af med en tandstikker. De siger i basaren, at 30-watt dræn - uopslidelige - fungerer uden problemer, og der er ingen tilbagevenden på grund af ægteskab. Hvis modellen er som vist på billedet - hvad skal der gøres efter køb - adskilles helt (fugt kan vise sig at være indeni, en af ​​indikatorerne er stilfulde klik, når du arbejder mod en ensartet lyd), klem metalbeholderen ud af sagen og sæt den tilbage på Auto Sealant (hvid, vores, ikke på gennemsigtig silikone). VVS passerer ikke - stærkt ætsende. En af indikatorerne for VVS er en stærk eddikeagtig lugt.

Ja, jeg glemte det, et loppemarked - kig efter petriskåle - eller måske på et apotek eller i et laboratorium på et hospital. Men du er ikke deres klient - der er et dyrt loppemarked - det er det. Disse er flade runde glas eller plastik lave bakker - for detaljer. De er billige. Tag 5 stk til løbende demonteringsarbejde. Jeg kan bedre lide glas - de er tungere, de snubler mindre på bordet.

Så kan du for nemheds skyld på kontorer, der laver visitkort, nogle gange køre op og købe kasser til visitkort. Engros vil koste inden for $ 0,30 stk. Gennemsigtige er også en meget praktisk ting - men dette er til længere opbevaring.

silicagel. Små tasker, der er investeret i nye moderigtige sko, udstyr, komponenter til computere. Absorberer vand. Det er nødvendigt at tørre enten i mikroovnen eller ved en god temperatur - i en elektrisk ovn. Gas passerer ikke - når gassen brænder, frigives der vand. Efter tørring lægges posen i en kasse, hvori små værktøj og reservedele opbevares i lang tid - så de ikke ruster.

Radiobazar. Snap-tasker - de sælges i hundredvis. Størrelse 4 X 6 cm Læg ure og småting ned. De plejer at pakke små stykker, der sælges på basaren.

Til at begynde med kan et ur placeres på nettet fra en kødhakker under demontering. Så bestemmer du, hvad du har brug for, og hvordan du føler dig mere komfortabel. Stativet kan bearbejdes af messing. Bør være tung nok.

Tag en spole fra enhver gammel starter fra elektrikere - prøv at bede om 380 volt. Hvis ikke, gå til 220v. Du sætter ledningerne fast - afmagnetiseringsapparatet er klar. Tænd kun i kort tid - det varmer op.

Om det nye instrument. Det er ikke altid pengene værd. Tænk over, hvordan du kommer ud af det, du har. Det er nødvendigt, hvis du tjener til livets ophold ved at gøre dette, og kunden betaler for alt. Hvis dette er en hobby, så ikke i første omgang. Beregn udgifterne sådan her: Jeg holder op med at ryge (og drikke), og alle besparelser er til instrumentet. I dette tilfælde er det virkelig en hobby og et nyttigt tidsfordriv.

Nu er stejlen væk. Maskine.

Mulighed 2. Højhastighedsmaskine. 10.000 omdrejninger. Vi sliber med en diamantfil. Det kan godt være. Der er ørne, der gjorde noget på denne måde. Men for mig er dette ikke særlig korrekt. Hvis du skærper, så skærp.

I betragtning af ovenstående - hvis du ikke skærper akslerne, hvordan man steger tærter - så ville det for en ikke-professionel turner-urmager være mere passende at tage en lille præcisionsuniversalmaskine. Jeg vil sige, at 20% af arbejdet er at dreje aksler (eller endnu mindre), 80% er at dreje skruer og kropsdele, diverse mindre fræsearbejde.

Eksempler jeg vil nævne er:

Spændespændepatron, indfødte spændetange. På toppen er et skærehjørne. En del af kaliberen er fastgjort til den, og vi får en "fræser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, der er også en fræser eller fræser FF-230. Se efter dem der, de har endda en prisliste i elværktøjssektionen - det vil sige, de gør virkelig dette.

Med hensyn til den gamle MD-65. Akse 0,1 skærpes. Rammer ikke. Enhver yderligere forklaring er unødvendig.

Nu næste emne. Okay. Vi har fået maskinen. Nå qua. Vi har en type computer i form af en processor, skærm og tastatur. Men alt dette lokomotiv har brug for software. Windows-2000 eller Windows-XP og til hårde peberfrugter, vil Linux gøre det. Så det mest interessante begynder. Software koster ofte mere end hardware. Samme historie med maskiner. Kræver tilbehør og ekstra værktøj. Et omtrentligt sæt ekstra personlige ejendele til maskinen, tror jeg, vil koste ikke mindre end prisen på maskinen. Nu taler vi om drejning + fræsning. Min MD-65 viste sig at være med fræsehjørneplade - en fræser spændes fast i maskinpatron, og støtten vendes over a la fræsebord, kun lodret + fræser skruestik. Det viser sig at fræse pile på den. Skær også slidser i skruerne.

- fortænder - mindst hundrede. Passer godt i gamle skolekogekasser i træ.

For præcist slebne fortænder går gamle æsker under bedstemors sølvskeer meget godt - fortænder er dyrere end skeer, de bliver ikke slået.

- spændetange og spændepatron. Jeg har 2 sæt - det ene er fra MD-65 (3-13 mm), det andet sæt - Lorsch (time, 0-6 mm).

Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. Ved 0,01 og 0,001. Det er klart, at der er brug for forskellige fastgørelsesmidler til dem. Ofte skal man selv klare fastgørelsen.

– centrifuger – 0,01. Uden den er der simpelthen ikke noget at lave på maskinen.

- Kikkertmikroskop. Uden ord. Vi har allerede talt om dette ovenfor.

- 4-kæbepatron. Med separat frigørelse af knasterne.

- hvæsesten - slib fræsere groft

– diamanthjul – slib fræsere præcist

– drejeskruestik (vandret drejesystem) – bor huller på præcist definerede steder. Skru huller i kanten af ​​den gennemsigtige sag bagpå. Det er håndboret. Det kan ses, at skruerne springer.

- delehoved Eller med skiver eller med vernier. Skære gear. Eller lav i det mindste en firkant.

- Jeg taler ikke om kuttere. Både ansigt og til gear. Tykkelse af skiveskærere - fra 0,1-0,15 - dette er Neva-bladets tykkelse.

- måleværktøj - dette er til groft arbejde

- og for nøjagtig - kun optik

- så skal du se på, hvad du har brug for allerede i henhold til det udførte arbejde. Du skal selv gøre meget. Tænk på en masse. Meget ofte, til fremstilling af en del, bruges mere tid på at lave en klemme for at klemme denne del ind i maskinen.

Skæring af folien - lav en "disk" pil. Praktiske materialer.

Nu er samtalen, hvor og hvordan man organiserer det hele. Skal være tør. Intet støv. Ikke på familiens hoved - familien skal vide, at det er dit - og uanset hvad du laver der - har de ingen adgang der. Og hyle over støjen fra værkstedet er heller ingenting. Deres kommentarer er upassende (åh, det er beskidt, åh, det stinker af benzin).

Ved en type så jeg en tysk maskine - typen af ​​vores skole. Mere præcist kun før krigen. Han monterede den under køkkenbordet. I midten af ​​bordet er en hylde med en maskine på. Bordets øverste bord hæver sig - som i gamle skoleborde. Han sænkede brættet, lagde dugen på plads og smuldrede løget med pølse. Alligevel vil der ikke være noget stort drejearbejde derhjemme - alt er en slags lille skygge.

Hvis vi taler om et stort værksted eller et mere seriøst restaureringsarbejde for sjælen, så skal du ud over en lille maskine se hen imod en større maskine - en skole (jeg vil ikke nævne typen - der er mange forskellige), en horisontal fræsning NGF-110 og en muffelovn - dette er til mere groft arbejde og fremstilling af inventar. Det er tydeligt, at alt dette kræver en trailer med inventar og værktøj. Foto af kælderen i landet.

Hvis du kan bestille eller købe et sted, så kig mod rullerne. De kan være ret dyre. Nogle gange er de meget hjælpsomme. Især ved fremstilling af nye dele, pile og foringer til skærene i en drejebænk.

Som en konklusion, lad os sige dette - denne proces er uendelig. Der var en god pointe i en fornuftig bog om at vælge en urdrejebænk, der er fuldt anvendelig i vores tilfælde - vi er alle dødelige. Alle disse værktøjer er kun af interesse for os. Personligt. Der er ingen grund til at forvente, at nogen efter os vil fortsætte med ild i øjnene af det, vi startede. Hele instrumentet skal købes ud fra, at efter os vil vores taknemmelige efterkommere dø af alt dette affald og hurtigt. De kan også smide det i skraldespanden. De havde brug for et sted til en pelargonie!Det er nødvendigt at sørge for, at de kan få mere for det, langsomt og sikkert skal alle disse talrige slægtninge og afkom forklares, at alt dette er dyrt, og at det i fjerne tider vil være muligt at tjene noget. Og derfor, hvis du allerede køber, så køb et flydende instrument, som vil have en pris selv om 50 år. Dette er på den ene side. På den anden side arbejder vi alle sammen nu. Vi tjener noget. Dette er det helt rigtige tidspunkt til at forberede en cirkel af aktiviteter for os selv på et tidspunkt, hvor vores indtjening vil falde, det vil sige når vi går på pension. Held og lykke.

Dette ur har et jævnt løbende quartz urværk (der er en forkortelse MPH 🙂 ), dvs. sekundviseren klikker ikke højt hvert sekund, men rasler derimod stille konstant. Fra saltbatteriet, der var inkluderet i sættet, gik uret ret præcist i omkring 2 måneder. Nå, jeg erstattede det med et alkalisk, og uret rejste sig på en måned. Udskiftet igen, tog igen omkring en måned. Efter 3. batteriskift blev det klart, at der var noget galt her. Efter at have tjekket de "døde" batterier, indså jeg, at de stadig er meget levende. Efter at have rådført mig med den nærmeste blogosfære fandt jeg ud af, at sådanne mekanismer ikke kan repareres og er nemmere at smide ud. Jeg gav op, indtil jeg en dag i Ikea så deres billigste urmodel og hentede den for at se, hvilken slags mekanisme det var.
Her er de - den enkleste plastikkasse og plastikglas, papirskive

Pludselig blev selve mekanismen installeret i dem, og på klistermærket var der en mystisk inskription "Made in Belarus" =D

Prisen på enheden viste sig at være noget i omegnen af ​​250 rubler, jeg greb dem tilfredse og skyndte mig hjem for at dissekere. Byttede mekanismer. Dette er ikke svært - pilene fjernes forsigtigt fra stilken, hvorefter du skal klemme let på låsene og fjerne mekanismen fra sagen, samles i omvendt rækkefølge. Ikeevsky-versionen skilles generelt ad på 1 minut, der er ikke en enkelt bolt.

Så jeg samlede, satte brugte batterier i begge eksemplarer.Overraskende nok gik begge. Jeg tænkte, at når jeg fjernede pilene, kunne jeg ordne noget inde i den gamle mekanisme. Men efter omkring en måneds arbejde på et brugt batteri dukkede elektricitet zhor op igen.

De "reparerede" hviderussiske ure kørte normalt, de spiste ikke batteriet, før det skulle. Men jeg ville ikke være mig, hvis det endte lykkeligt nogensinde. Pludselig nægtede uret at fungere i sin naturlige opretstående stilling. Kun vandret! Samtidig snurrer mekanismen, men noget er flyttet væk et sted. Jeg rystede og bankede på dem, nej, de går ikke. Så besluttede jeg mig for en obduktion.

Obduktionen var mislykket. Alle gearene faldt ud, og jeg brugte den næste halve time på at installere dem igen. Samtidig blev der ikke bemærket nogen defekter med øjet. Motoren kørte, alt snurrede. Og i samlet tilstand virkede uret stadig ikke.

Så for 3. gang gik jeg i butikken efter et ur og købte det. Pakket derhjemme var der en anden mekanisme indeni! Jeg var fortvivlet. På den anden side var der måske virkelig meget ægteskab på den tidligere model. Samlet igen, lagt på, alt virker. Bevægelsen er præcis.

Og lige så googlede jeg pludselig. hand.zhpg

Meget er kommet frem. Til at begynde med er det faktum, at alle mekanismer er universelle, dvs. har samme størrelse, men adskiller sig i længden af ​​stilken, hvorpå pilene er installeret. Dette blev gjort for at muliggøre brugen af ​​skiver af forskellig tykkelse, og det kan også leveres til fastgørelse til skiven med en møtrik på stilken. Jeg genkendte endda en af ​​de mest almindelige modeller af kinesiske mekanismer - dette er JL 6262. Kinesiske butikker i en krise sælger den for omkring 300 rubler stykket, dvs. i før-krisetider var prisen ganske overkommelig. Hos os fandt jeg ikke andet end engros i kasser. I en artikel blev GrandTime sweep-mekanismen annonceret i sammenligning med netop denne JL 6262. For den er defektraten erklæret ≤0,05 %, mens JL har ≥4 %, og nøjagtigheden er 1-2 sekunder pr. dag. Jeg spekulerer på, hvor stor en procentdel af ægteskabet jeg fik. For brugbare mekanismer bør driftstiden fra et alkalisk batteri være cirka 8-11 måneder, og mekanismens levetid skal være cirka 6 år. På en eller anden måde ikke ret meget. Jeg tror, ​​at mange mennesker stadig har sovjetiske ure med diskrete mekanismer derhjemme, som har klapret i 30 år.

Da jeg tænkte på brugen af ​​slagtekroppe fra IKEA ure, uden nogen illusioner, bestilte jeg et urværk fra kineserne til en prøvepris på mindre end $ 1 (dette er allerede med levering), men med en længere stilk til møtrikken (du kan lave en håndlavet). Og for ikke så længe siden kom denne mekanisme til mig.

Kvaliteten af ​​plastikken er ok. Til prisen forventede jeg noget rædsel. Det anbefales at bruge alkaliske batterier

Stængeltråd

Stik en ægte kinesisk mekanisme ind i et IKEA-ur

Den første overraskelse var, at mekanismen blev drevet af et gammelt batteri, som jeg var ved at smide væk. Men her er en lidt længere stang ikke helt fjernet under glasset. Med et let tryk på glasset udefra gik sekundviseren i stå. Han kom ud af situationen uden at sætte glasset helt ind i låsene. Og den forbliver ret solid. Så hvis du skal ændre mekanismen, så tjek om du har længde nok.
Den anden overraskelse er, at nøjagtigheden af ​​denne bevægelse viste sig at være højere end på mit håndled Casio!

Det er det, der ikke generer nogen i huset, fordi det er et ur, og alt sammen fordi det er på væggen. Og der er altid en fordel ved dem, brugbare viser tiden, defekte giver komfort til interiøret. De hænger og hænger. Indtil da, indtil ejerne beslutter sig for at skifte bopæl. Og så bliver de af dem, der har for vane nogle gange at stoppe, smidt væk. De giver nye til housewarming, men deres kvalitet er den samme som de gamle. Derfor besluttede jeg ikke at smide min væk.

Dette er en gave fra sidste housewarming-fest, de er 30 år. De viser klokkeslættet nøjagtigt, men de har en mode - de fungerer kun med et frisk batteri (du skal skifte det hver fjerde til femte måned, med to, endda brugte, forbundet parallelt, det tager meget mere end et år.

Samlingen er af høj kvalitet, for eksempel har motorrotoren (drivgearet) en individuel montering på pladen

Jeg skiller ad, renser alt, tørrer det af med sprit, lodder kontakterne og lodder endda skruerne til brættet, der fastgør installationskomponenterne på den anden side. Alt sammen i håbet om, at de vil arbejde med et i øvrigt ikke det stærkeste batteri.

Samlet, prøvet - et mirakel skete ikke. Sæt to - gå. Lad det være som det er, jeg kunne ikke forbedre det.

Og dette er mekanismen for moderne ure. Kina. De går på den betingelse, at de skal rystes med få timers mellemrum.

Jeg skiller ad, jeg renser, min. Men det er ikke nok her. Det er nødvendigt at forstå årsagen til den ustabile drift af mekanismen. Snart tager eventyret sin vejafgift, og i realtid i flere dage stirrede jeg på denne mekaniks enhed og rodede gennem internettet.

I det virtuelle rum fandt jeg et fingerpeg om årsagen til fejlen, men der blev foreslået en løsning, der nærmest var vrangforestillinger. Jeg måtte finde på min egen. Og så på billedet angiver metalskriveren en fordybning i plastikken, hvori motorrotorens øvre akse (drivgear) skal indsættes. Den er lavet lidt dybere end nødvendigt, og følgelig dingler rotoren der, hvilket fører til på et bestemt tidspunkt at stoppe uret.

Jeg besluttede bestemt diameteren på denne fordybning, hentede det nødvendige bor (måske endda en lidt mindre diameter) og borede igennem det. Derefter tog han et stykke fiskesnøre med lidt større diameter og ved hjælp af et fint skind sleb linens diameter lige nok af, så den med en vis indsats kom ind i hullet.

Fra indersiden indsatte jeg et segment i hullet, så der var en meget lille fordybning til montering af rotoraksen. Samlede urmekanismen, installerede batteriet. Uret gik ikke, da fiskesnøret hvilede mod rotorens akse. Derefter, med en lille tang, drejede denne improviseret stop (linje) fra side til side, og trak den ud. Præcis nok til at rotoraksen frigives og uret begynder at køre. Spidsen af ​​proppen blev forkortet med trådskærer næsten flugtende

Uret har indtaget sin plads på gangen og har kørt uden et eneste stop i femte måned. Forresten kan et sådant ur fra netværket drives i henhold til denne ordning. Babay mestrede nyheden inden for urreparationsteknologi.

KAPITEL VII VÆGUR KONSTRUKTION OG DERES REPARATION

Detaljer om vægurets mekanisme er placeret mellem to messingplader i forskellige konfigurationer - rektangulær, firkantet, rund. Pladerne fæstnes sammen med fire stolper, på hvis gevind skrues møtrikker, eller der bores huller i stolpernes fremspring, i hvilke kegleformede tappe er tæt indsat.

I de fleste vægure bruges et pendul som et oscillerende system, der er ophængt på stålophængsfjedre fastgjort med messingplader (Fig. 188) af forskellige former.

Ris. 188. Pendelophæng til vægur:
1 - enkelt; 2 - dobbelt; 3 - for et halvt sekunds penduler; 4 - for et engelsk bordur med et halvt sekunds pendul

Enkeltophæng bruges sjældent, da pendulet med en enkelt fjeder afviger fra svingplanet, når det svinger. Ved dobbeltfjedre er dette udelukket, forudsat at længden på begge fjedre er ens og de ikke har bøjninger i planet. Tykkelsen af ​​stålfjedrene vælges afhængigt af vægten af ​​pendullinsen. Typisk skal stålfjederens tykkelse være mellem 0,05 og 0,2 mm (for forskellige designs), og bredden og længden skal være mellem 2 og 10 mm. Pendulophænget har huller med en diameter på 1 til 2 mm, hvor det indsættes

pin. Pendelkrogen sættes på den nederste stift, og den øverste ophængningsstift er fastgjort i et specielt beslag (fig. 189).

Urets pendul består af en let, men stiv stang og en tungere (i forhold til stangen) belastning - en linse. Pendulets vægt ved justering af uret kan flyttes op og ned ved hjælp af en møtrik placeret på pendulstangen (fig. 190).

Perioden for oscillation af et pendul afhænger af dets længde.Jo længere pendulet er, jo langsommere svingning laver det, og omvendt, jo kortere pendulet (dvs. jo højere belastningen hæves), jo hurtigere er svingningen.

Når temperaturen stiger, halter uret som regel bagud, og når det falder, accelererer det på grund af, at pendulakslen, som alle legemer, deformeres under påvirkning af temperaturen. For at forhindre temperaturændringer i at påvirke urets nøjagtighed, anvendes kompensationspendler. I dette tilfælde er penduler lavet af materialer med en lav termisk udvidelseskoefficient, såsom træ (gran eller fyr), da det udvider sig to til tre gange mindre end metal, når temperaturen stiger. For at fugt ikke trænger ind i træets porer, er stangen grundigt imprægneret med olielak.

I et andet tilfælde er stangen lavet af heterogene materialer, da forskellige metaller udvider sig i varierende grad under indflydelse af temperatur. For eksempel kan pendulstangen bestå af flere stål- og messingstænger, der ligger an mod pendulets tværgående stang og deformeres på langs. På grund af dette forbliver længden af ​​pendulet stabil, og urets nøjagtighed bliver næsten ikke forstyrret.

I hvile forbliver pendulet lodret. Når pendulet bringes ud af hvile, vender det tilbage til sin ligevægtsposition takket være tyngdekraften og affjedringens elasticitet. Men når pendulet bevæger sig ved inerti, vil det passere ligevægtspositionen og afvige i den modsatte retning med næsten samme afstand, som det oprindeligt blev afveget.

For at pendulsvingningerne ikke skal dæmpes, går pendulstangen ind i den del af gaffelen, der er monteret på ankeraksen, hvorpå indgangs- og udgangspaller er fastgjort, forbundet i deres arbejde med kørehjulet. En sådan bevægelse kaldes ikke-fri med friktion i hvile (fig. 191).

Resten af ​​input- og outputpladen er cylindriske; pallernes skråplan kaldes momentumplaner. Punkterne for begyndelse og slutning af hvilefladen, forbundet med pendulets svingcentrum, danner hvilevinklen, og punkterne for begyndelsen og slutningen af ​​impulsen danner impulsvinklen.

Løbehjulet, under påvirkning af en viklet fjeder eller en hævet vægt, fastholder pendulets svingninger med jævne mellemrum og giver impulser til ankerpallerne. Når pendulet begynder at afvige fra en yderposition til en anden, drejer det gaflen, som igen drejer ankeret. På dette tidspunkt glider rejsehjulets tand på hvilefladen af ​​inputpallen; så skubber tanden, der falder på inputpallens momentumplan, ankeret og dermed gaflen i det øjeblik, hvor pendulet endnu ikke har nået ligevægtspositionen. Den højre side af gaffelrillen rammer stangen og kaster pendulet i den modsatte retning. Samtidig passerer rejsehjulstanden indgangspallens momentumplan, og kørehjulets førende tand vil falde på udgangspallens hvileflade. Mens pendulet fortsætter sin vej, glider pallens hvileflade hen over tanden på kørehjulet. Hjulsystem

i denne tid forbliver ubevægelig. Den kommer i bevægelse, når tanden, der falder på pallens momentumplan og glider langs dens overflade, giver momentum til ankeret.

Ris. 191. Ikke-frit løb med friktion i hvile og dets konsekvente arbejde:
1 - løbehjul; 2 - anker; 3 - input palle; 4 - output palle; 5 - stålplader, der sikrer paller; 6 - plads til ankerets akse

Pendulet, efter at have nået den yderste position, begynder at vende tilbage, og hele processen gentages.

Rejsehjulet har et andet antal tænder (24,30,36, 42 osv.). Ankeret dækker fra 4,5 til 11,5 tænder af kørehjulet. Tykkelsen af ​​pallerne er noget mindre end en halv tandafstand. Hjulets tandstigning er summen af ​​tandens bredde og hulrummets bredde.

I nogle ure bruges et slag, som er et solidt stålpoleret anker (fig. 192).Dette er en type nedstigning med et tilbagetog, dvs. når uret kører, bevæger løbehjulet sig noget tilbage under påvirkning af ankerets hvileplaner. Endelig er der en flytning med et kroganker (fig. 193), hvis funktionsprincip ligner nedstigningen med tilbagetog.

Vægur uden kamp for indenlandsk produktion med en syv-dages fjedervikling har et simpelt design: en transmission med en lanterne

indgreb og flyt med et kroganker (fig. 194). Ulempen ved dette ur er den enkelte fjeder. Ophængsfjederen i dette ur passer meget tæt ind i beslagets snit.

Ris. 194. Pendulumur af indenlandsk produktion uden kamp:
1 - tromlehjul; 2 - viklingsfjeder, 3 - viklingsaksel; 4 - ekstra hjul; 5 - vekselhjul; 6 - minus stamme; 7 — en møtrik af fastgørelse af en minutviser; 8 - centralt hjul; 9 - timers hjul; 10 - løbehjul; I - anker; 12 - minutters hånd; 13 - timers hånd; 14 - ankerbro; 15 - ophængsfjeder; 16 - mellemhjul; 17 - sikkerhedsnåle; 18 - pendulstang; 19 — snoede skaktbro; 20 - gaffel; 21 - pendulkrog

I dag vil vi tale om problemerne med kinesisk fremstillede kvartsvægure (selvom markedet nu næsten er fyldt med kinesiske varer). Jeg havde sådan et ur virket i omkring et år og begyndte at stoppe, selvom selve mikromotoren fungerede uden afbrydelse. Her er timerne.

Lad os begynde at reparere. For at gøre dette vender vi uret og ser på bagvæggen fire skruer til fastgørelse af urskivens dekorative plastikholdere. Vi skruer dem af og fjerner glasset.

Fjern derefter sekundviseren forsigtigt, derefter minuttet og derefter timen.

Under dem kan du se møtrikken, der fastgør urmekanismen til urkassen. Vi skruer den af ​​og fjerner urmekanismen.

Bevæbnet med tynde skruetrækkere lirker vi låsene på mekanismens kabinet og fjerner dækslet. Under den er synlige plastgear.

Efter at have husket eller endnu bedre skitseret tandhjulenes relative position, fjern dem forsigtigt og inspicér tandhjulene med et forstørrelsesglas, eller rettere sagt tændernes tilstand. Det kan ved inspektion vise sig, at en eller flere tandhjulstænder er slidte. I dette tilfælde skal gearet udskiftes. Du kan tage det fra andre gamle ubrugelige ure. I et andet tilfælde kom der små støvpartikler på tænderne, og derfor, når tandhjulene griber ind, sætter de sig fast under rotation. I mit tilfælde var alt sådan. For at gøre dette skal du vaske gearene med en lille akvarelpensel og ethylalkohol. Vi tørrer det godt, og i omvendt rækkefølge samler vi langsomt vægurets urmekanisme. Vi samler uret og indsætter batteriet og starter uret. Vi observerer gennem tiden urets nøjagtighed.

Der er en anden "sygdom" i kinesiske ure - dette er unøjagtigheden af ​​kurset. Det rettes ved at udskifte kvartsresonatoren på brættet med urchippen. Ikke kun ure blev helbredt på denne måde, selv op til håndleddet. Læs også på bloggen artikler om reparation af kontrolpanelet på husholdningsapparater, reparation af vaskemaskinen selv. Hvis din elektriske barbermaskine er gået i stykker, så vil en artikel om reparation af en elektrisk barbermaskine ikke være overflødig. I dit køkken synes jeg, der er mange forskellige husholdningsapparater, så det vil ikke være overflødigt at stifte bekendtskab med reparation af en blender og selvreparation af emhætten. Farvel!

Beskrivelsen af ​​reparationen er lidt primitiv, for folk der aldrig har taget en hammer i hænderne.
Her i mit ur, den næste fejl. Minutviseren tikker, som den skal være, kultururet i et London-hus, men kun på vej ned, men når minutviseren begynder at stige fra 6 til 12, på det vigtigste tidspunkt omkring kl. pludselig stopper og begynder at stagnere på plads, rykke. Jeg har adskilt den, alt er rent, alt er i orden, gearene er direkte fra fabrikken, ikke et støvkorn. At dømme efter, at pilen stadig løber ned, betyder det, at elektronikken fungerer korrekt.Hvad kunne være? Jeg synder enten på en induktiv spole (kortsluttede drejninger vil føre til et fald i magnetfeltstyrken, og det vil ikke være nok at hæve pilen) eller på en magnet, der "bader" i impulser fra en induktiv spole (afmagnetisering over tid). Så hvad skal man gøre? Hvordan tjekker man? (Ja, jeg skiftede batteriet først, og mere end én gang, så dette element er uden mistanke)

I princippet skulle oprettelsen af ​​en blog ikke udforme reparationen af ​​noget udstyr til mindste detalje. Hvem ville være interesseret i flere detaljer, kan du skrive i en personlig. Nå, jeg kan fortælle dig en ting, at kortsluttede drejninger er udelukket, da det i spoler med en strømstrøm med meget små værdier ikke vil føre til hurtig aldring af isoleringen og dens ødelæggelse. Medmindre naturligvis uret betjenes i et aggressivt miljø. Men med en magnet er dit ræsonnement på rette vej. Jeg vil råde dig til at sætte et andet fra et lignende ur.

Hej Andrew,
måske se på mit kvarts vægur - sekundviseren på hver cirkel stopper 3 gange ved forskellige tal, som en top ryster, og begynder så at gå.

God dag! Prøv først at skifte batteriet

Ja, jeg prøvede det lige før jeg skrev

Så kan du ikke undvære at åbne. Begynd at tjekke ved at tjekke, om sekundviseren rører urglasset. Nogle gange sker dette .. Hvis alt er i orden, så skal selve mekanismen skilles ad og omhyggeligt inspiceres

Lad os antage, at et ur faldt i dine hænder. Det kan være din bedstefars ur, en vens, en bekendts eller endda dit eget ur, som du har glemt for længe siden. De stoppede engang og holdt op med at vise tiden. På jagt efter de nødvendige værktøjer vendte du lejligheden på hovedet og ved hjælp af improviserede midler lykkedes det at åbne dem.

Men er det hastværket værd? Måske kan dette ur stadig repareres.

Hvis du er nybegynder og aldrig har beskæftiget dig med urreparation før, så bør du sætte dig ind i et par regler, som enhver urmager overholder.

1. Urmekanismen er den mest komplekse "organisme", hvor alle dens elementer fungerer som en helhed. Derfor skal urreparation være omhyggelig og nøjagtig. Du skal forstå, hvordan de virker, for nogle dele af urmekanismen er så små, at det ikke vil være svært at beskadige dem.

2. Husk, at for omhyggelig fjernelse af mekanismens komponenter har du brug for det relevante specialiserede værktøj. Ellers vil din reparation føre til et omvendt proportionalt resultat.

Det er også værd at bemærke, at selvom disse værktøjer ved et mirakel er lige ved hånden, men du ikke har nogen idé om urets mekanisme, vil de ikke hjælpe dig. Hvis du ikke er sikker på dine evner og ikke har tilstrækkelig erfaring, er det bedre at give dit ur til værkstedet. Fagfolk inden for deres felt vil reparere dem ordentligt.

3. Urværker fra Sovjetunionens tid er ikke ringere end deres mere fremtrædende og dyre modstykker fra Schweiz med hensyn til kompleksiteten af ​​reparation.

4. Som de fleste andre mekanismer har ure brug for smøring. De vil ikke arbejde uden det. Husk, at vi med smøremiddel mener et specialiseret stof, der er designet specielt til urværker, og ikke vaseline eller endnu bedre solsikkeolie. De sidste to muligheder er ikke egnede, selv som en midlertidig løsning på problemet. Smøremidlet skal påføres de dele af mekanismen, der kræver det, med nøjagtig overholdelse af stoffets kvantitative forhold. Hvis du tror, ​​at urmageren, når han udfører reparationer, vander hele mekanismen rigeligt fra en enorm oliemaskine, så tager du meget fejl.

5. Hvis du af en eller anden grund stadig ikke vil give dit ur til et professionelt værksted og ikke kan slippe af med ønsket om selv at udføre de passende reparationer ved at købe specialværktøj, skal du være opmærksom på, at et ursæt til 600 rubler, som kan købes på de fleste internet, vil der ikke være nok butikker. Dette er ubrugeligt spild af penge. Et urværktøj af høj kvalitet er dyrt, og at købe det til en engangsreparation er ikke den mest rationelle handling.

6.Læs venligst den relevante litteratur inden arbejdet påbegyndes. For en nybegynder anbefaler vi bogen "Design and Assembly Technology of Mechanical Watches" af S.M. Tagirov. Det er kendetegnet ved dets klarhed og den yderste korthed af det materiale, der præsenteres i det. Efter at have læst det, vil de fleste af dine spørgsmål blive besvaret. Enig, der er ikke noget værre end en nybegynder, der ikke engang forstår det grundlæggende i den virksomhed, han besluttede at tage på sig, og endda overøser dig med konstante spørgsmål: "hvad, hvordan?".

7. Husk - rør ikke ved komponenterne i urmekanismen med dine hænder. Til disse formål er det nødvendigt at bruge en pincet, handsker, fingerspidser eller i værste fald en tandstikker.

8. Overvejer du at få uret til at reparere din hobby? Gør dig klar til et stort økonomisk udlæg.

Urværktøjer på indgangsniveau, designet primært til montering af ur, koster omkring ti tusind rubler for minimale reparationer - fra hundrede tusinde. Man kan alligevel ikke købe alt på én gang. Det kan tage et helt liv at samle et komplet sæt værktøjer. Samme regel gælder for reparationstræning.

Tålmodighed er et væsentligt karaktertræk for enhver urmager. Uden ham er denne forretning ingen steder. Først og fremmest bør du ærligt svare dig selv på et enkelt spørgsmål: "Har du brug for alt dette?".

Lad os antage, at du stadig har de nødvendige værktøjer og udstyret dit arbejdsområde. Hvor skal man begynde? Ved ikke? Vi vil rådgive.

Bestem nedbrud eller fejlfunktion af urmekanismen, som førte til dens funktionsfejl eller stop. I 80 % af tilfældene er der tale om snavs og tørret fedt på mekanismens dele. Denne form for funktionsfejl i mekanismen kan bestemmes med øjet. Deres hovedtræk er sorte stammer og tørrede oliedåser. Løsningen på dette problem er at skille urværket ad, rense alle dets dele for snavs og smøre.

Husker du den tålmodighed, vi beskrev ovenfor? Nå, det er når du har brug for det. Hastværk er din værste fjende.

Den vigtigste del af dette håndværk, som du bliver nødt til at lære, er demontering og montering af urmekanismen. Til træning er et gammelt ur, der ikke kan repareres, egnet - dette er den bedste mulighed. Du er ikke immun over for fejl, som enhver anden person, og med sådan træning kan de ikke undgås. Vi anser "Glory" vækkeuret for at være den bedste mulighed for læring. Dens urværk ligner de fleste mekaniske armbåndsure, og detaljerne er ikke så fine.

Lad os se på det ved at bruge eksemplet med det ovennævnte vækkeur.

Den første er at fjerne bagdækslet. Skru anlæggets nøgler af, fjern knapperne til at flytte timeviserne, og skru derefter fastgørelsesskruerne af. I armbåndsure kan urets bagside fastgøres til deres urkasse, både med skruer og ved hjælp af specielle låse.

Den anden er udtrækningen af ​​mekanismen. Undersøg omhyggeligt og undersøg metoden, hvormed fastgørelseselementet blev fremstillet. Løsn fastgørelsesskruerne. Hvis du har et armbåndsur i hænderne, før du fjerner mekanismen, skal du fjerne viklingsskaftet, skifte det til eyeliner-tilstand, og trykke let på støtten og derefter fjerne det. Ved afslutningen af ​​proceduren for udtrækning af mekanismen skal viklingsakslen monteres tilbage.

Den tredje er at spise hænderne og urskiven. De første fjernes ret nemt - de skal bare lirkes lidt af. For at gøre dette skal du bruge corsunki (pincet, wire cutter). Takket være dette værktøj kan du undgå udseendet af mekanisk skade (ridser, mikrorevner), både på hænderne og på skiven. I de tilfælde, hvor urmodellen, du reparerer, ikke er udstyret med en kalender eller klokke, er det muligt at fjerne skiven, timehjulet og viserne som helhed. Skru forsigtigt alle fastgørelsesskruer af. I de fleste tilfælde er de placeret på endesiden af ​​mekanismen modsat hinanden.Alle demonterings- og monteringsaktiviteter skal udføres på et specialiseret stativ, der forhindrer støv i at trænge ind i dit arbejdsområde fra resten af ​​overfladen, hvorpå stativet er installeret.

Den fjerde er udgivelsen af ​​foråret. Vi beklager den professionelle slang. Nedstigning er en svækkelse af fjederviklingen. Tag pincetten i hånden, den anden - vind fjederen en halv omgang og tag i denne tilstand hunden ud med pincetten. Begynd derefter langsomt, uden pludselige bevægelser, at frigive viklingsakslen og vent på det øjeblik, hvor fjederen vikles helt af.

For det femte - fjern balancebroen. Løsn fastgørelsesskruerne. Lirk derefter broen af ​​med en pincet og løft den forsigtigt sammen med vægten og fjern den fra urværket. Vær forsigtig. Lad ikke balancespiralen gå i indgreb med hjulene. Husk, at hvis du sætter akslen ned med vægten, kan du beskadige dens aksel. Tillad det ikke.

For det sjette - fjern ankerpropbroen. Løsn fastgørelsesskruerne. Fjern derefter broen, og fjern derefter selve gaflen.

For det syvende - fjern fjederbroen. Denne operation udføres på en måde svarende til den sjette fase.

Ottende - fjern hjulsystemets aksel. Først og fremmest skal du tage minutstammen ud, der er placeret på det centrale hjul. Hvis du øver dig med vækkeuret, som vi talte om lige ovenfor, er det ikke nødvendigt at skyde minuttriben. Derudover er det værd at bemærke, at i mekanismen af ​​dette vækkeur er broerne i hjulsystemet og fjedrene en. Når du har skruet monteringsskruerne af og fjernet broen, skal du fjerne hjulene. Tag dig god tid og fjern hjulene efter tur - dette vil give dig mulighed for at undgå skader på tilstødende hjul.

Det er alt. Du har adskilt dit første urværk. Det mangler dog stadig at blive indsamlet. For at gøre dette skal du følge de samme trin i omvendt rækkefølge.

Den første tid er den sværeste. Derfor råder vi dig til ikke at forsøge at sætte alt sammen fra hukommelsen. Dette kommer senere - med erfaring. Det er bedst at køre dine øjne gennem den sekvens, vi har beskrevet, kun i omvendt rækkefølge, og først derefter udføre den tilsvarende handling. Så du kan hurtigt og effektivt samle dit første urværk, som netop er blevet forsvarligt demonteret.

Held og lykke i dine bestræbelser!
Efter at have skrevet denne artikel, har vi en ny, vi inviterer dig til at blive bekendt med:
Sådan reparerer du selv et mekanisk ur. Instruktioner for begyndere.

Venner, hvis I har spørgsmål, så vidt muligt, vil jeg forsøge at besvare alle.
Skriv, ring og kom ved kontaktoplysninger,
postet her (link KONTAKTER SC SAMOLET)
Vi beder dig venligst være opmærksom på, at vores værksted ligger i Samara.

Vi håber, at du efter at have læst denne artikel har opdaget noget nyt og interessant.
Og husk, hvis du er ejer af et af de ure, som vi taler om på vores hjemmeside og føler, at de har brug for reparation eller vedligeholdelse, eller du blot ønsker at få professionel rådgivning fra højt kvalificerede urmagere i byen Samara, kan du mærke gratis at kontakte os.
Vores eksperter vil hjælpe dig
reparere følgende typer ure for dig:

- gammel mekanisk (muligheden for reparation bestemmes af mesteren på inspektionstidspunktet);
- vægmonteret (muligheden for reparation bestemmes af mesteren på inspektionstidspunktet);
- gulv;
- desktop;
- Lomme;
- håndled;
- og endda elektronisk-mekanisk og kvarts.

Vi glæder os oprigtigt over alle dine tanker, som du efterlader i kommentarerne under denne artikel.