Gør-det-selv mekanisk urreparation

Da årsagen til, at uret stopper, ofte er forurening af mekanismen, tørring af olie, indtrængning af fugt i urkassen osv., er det nogle gange nok blot at skille uret ad, mens det vaskes eller smøres dets mekanisme. . Før du skiller uret ad, skal du studere det vedhæftede diagram (fig. 1).

Ris. en. Kinematisk og skematisk diagram af urmekanismen:

1. Fjern bagdækslet på sagen (det er mest praktisk at tage det op med en kniv; nogle dæksler er skruet af). Som regel er fejlfunktioner som en knækket fjeder, knækkede eller bøjede hjul, løse skruer umiddelbart synlige.
2. Hvis alt efter en overfladisk undersøgelse ser intakt ud, skal mekanismen fjernes fra kabinettet. For at gøre dette skal du først sænke hovedfjederen; dette gøres som følger: kronen trækkes tilbage til yderpositionen (opviklingsmoment) og holdes med en pincet, og kronen på dette tidspunkt roteres forsigtigt af fingrene.
3. Derefter fjernes viklingsakslen. For at gøre dette skal du indstille den til positionen for overførsel af pile og løsne skruen på overførselshåndtaget. Derefter fjernes mekanismen fra kabinettet, og viklingsakslen sættes tilbage på plads. I nogle modeller er urkassen designet således, at mekanismen kan trækkes ud uden at fjerne viklingsakslen.
4. Kontroller rotationen af ​​det centrale hjul med en pincet (om det bevæger sig frit og ikke kommer i kontakt med omgivende dele). Tjek for kontakt også tromlen, spiralen, balancen.
5. Fjern hænderne, slip og fjern skiven. Fjern først sekundviseren, derefter minutviseren (mest bekvemt med en pincet). Fjern derefter skiven med timehjulet og timeviseren. Tjek tilstanden af ​​hans ben. Undersøg pegemekanismen, tjek veksel- og timehjulene, tjek vedhæftningen af ​​pegemekanismens hjul (for at gøre dette skal du dreje dem fremad og tilbage). Kontroller, om indstillings- og håndsvingshåndtagene er korrekt tilkoblet.
6. Fjern balancebroen med balancesamlingen fra platinet. Skru skruen på spiralsøjlen af ​​1,5-2 omgange, adskil balancesamlingen fra broen. Efter at have taget vægten ud af mekanismen, må den ikke få lov at hænge for enden af ​​spiralen.
7. Fjern ankerbroen og selve ankeret (hovedfjederen skal være helt sænket).
8. Fjern midter-, mellem-, sekund- og flugthjulene. Kontroller deres position på akslen og indgrebet mellem hvert hjul og dets tilsvarende gear, inspicér tænderne.
9. Fjern tromlen fra platinet, åbn den og kontroller hovedfjederens tilstand.

Du kan vaske delene af urmekanismen i benzin (helst en gennemsigtig glasbeholder). Benzinniveauet bør ikke overstige 2 cm.

Større dele, såsom plade og aksler, vaskes først, derefter hjul og andre smådele. Dele rengøres med en børste, stærkt snavsede riller rengøres med en spids pind.

De vaskede dele blæses med en luftstrøm fra en gummipære. Rengjorte dele bør kun tages med en pincet.

Uret samles i omvendt rækkefølge.

Lad os antage, at et ur faldt i dine hænder. Det kan være din bedstefars ur, en vens, en bekendts eller endda dit eget ur, som du har glemt for længe siden. De stoppede engang og holdt op med at vise tiden. På jagt efter de nødvendige værktøjer vendte du lejligheden "op og ned" og ved hjælp af improviserede midler lykkedes det at åbne dem.

Men er det hastværket værd? Måske kan dette ur stadig repareres.

Hvis du er nybegynder og aldrig har beskæftiget dig med urreparation før, så bør du sætte dig ind i et par regler, som enhver urmager overholder.

1. Urmekanismen er den mest komplekse "organisme", hvor alle dens elementer fungerer som en helhed. Derfor skal urreparation være omhyggelig og nøjagtig. Du skal forstå, hvordan de virker, for nogle dele af urmekanismen er så små, at det ikke vil være svært at beskadige dem.

2. Husk, at for omhyggelig fjernelse af mekanismens komponenter har du brug for det relevante specialiserede værktøj. Ellers vil din reparation føre til et omvendt proportionalt resultat.

Det er også værd at bemærke, at selvom disse værktøjer ved et mirakel er lige ved hånden, men du ikke har nogen idé om urets mekanisme, vil de ikke hjælpe dig. Hvis du ikke er sikker på dine evner og ikke har tilstrækkelig erfaring, er det bedre at give dit ur til værkstedet. Fagfolk inden for deres felt vil reparere dem ordentligt.

3. Urmekanismer fra Sovjetunionens tid er ikke ringere end deres mere fremtrædende og dyre modstykker fra Schweiz med hensyn til kompleksiteten af ​​reparation.

4. Som de fleste andre mekanismer har ure brug for smøring. De vil ikke arbejde uden det. Husk, at vi med smøremiddel mener et specialiseret stof, der er designet specielt til urværker, og ikke vaseline eller endnu bedre solsikkeolie. De sidste to muligheder er ikke egnede selv som en midlertidig løsning på problemet. Smøremidlet skal påføres de dele af mekanismen, der kræver det, med nøjagtig overholdelse af stoffets kvantitative forhold. Hvis du tror, ​​at urmageren, når han udfører reparationer, vander hele mekanismen rigeligt fra en enorm oliemaskine, så tager du meget fejl.

5. Hvis du af en eller anden grund stadig ikke vil give dit ur til et professionelt værksted og ikke kan slippe af med ønsket om selv at udføre de passende reparationer ved at købe specialværktøj, skal du være opmærksom på, at et ursæt til 600 rubler, som kan købes på de fleste internet, vil der ikke være nok butikker. Dette er ubrugeligt spild af penge. Et urværktøj af høj kvalitet er dyrt, og at købe det til en engangsreparation er ikke den mest rationelle handling.

6. Inden arbejdet påbegyndes, skal du læse den relevante litteratur. For en nybegynder anbefaler vi bogen "Design and Assembly Technology of Mechanical Watches" af S.M. Tagirov. Det er kendetegnet ved dets klarhed og den yderste korthed af det materiale, der præsenteres i det. Efter at have læst det, vil de fleste af dine spørgsmål blive besvaret. Enig, der er ikke noget værre end en nybegynder, der ikke engang forstår det grundlæggende i den virksomhed, han besluttede at tage på sig, og endda overøser dig med konstante spørgsmål: "hvad, hvordan?".

7. Husk - rør ikke ved komponenterne i urmekanismen med dine hænder. Til disse formål er det nødvendigt at bruge en pincet, handsker, fingerspidser eller i værste fald en tandstikker.

8. Overvejer du at få uret til at reparere din hobby? Gør dig klar til et stort økonomisk udlæg.

Urværktøjer på indgangsniveau, designet primært til montering af ur, koster omkring ti tusind rubler for minimale reparationer - fra hundrede tusinde. Man kan alligevel ikke købe alt på én gang. Det kan tage et helt liv at samle et komplet sæt værktøjer. Samme regel gælder for reparationstræning.

Tålmodighed er et væsentligt karaktertræk for enhver urmager. Uden ham er denne forretning ingen steder. Først og fremmest bør du ærligt svare dig selv på et enkelt spørgsmål: "Har du brug for alt dette?".

Lad os antage, at du stadig har de nødvendige værktøjer og udstyret dit arbejdsområde. Hvor skal man begynde? Ved ikke? Vi vil rådgive.

Bestem nedbrud eller fejlfunktion af urmekanismen, som førte til dens funktionsfejl eller stop. I 80 % af tilfældene er der tale om snavs og tørret fedt på mekanismens dele.Denne form for funktionsfejl i mekanismen kan bestemmes med øjet. Deres hovedtræk er sorte stammer og tørrede oliedåser. Løsningen på dette problem er at skille urværket ad, rense alle dets dele for snavs og smøre.

Husker du den tålmodighed, vi beskrev ovenfor? Nå, det er når du har brug for det. Hastværk er din værste fjende.

Den vigtigste del af dette håndværk, som du bliver nødt til at lære, er demontering og montering af urmekanismen. Til træning er et gammelt, ikke-reparerbart ur egnet - dette er den bedste mulighed. Du er ikke immun over for fejl, som enhver anden person, og med sådan træning kan de ikke undgås. Vi anser "Glory" vækkeuret for at være den bedste mulighed for læring. Dens urværk ligner de fleste mekaniske armbåndsure, og detaljerne er ikke så fine.

Lad os se på det ved at bruge eksemplet med det ovennævnte vækkeur.

Den første er at fjerne bagdækslet. Skru anlæggets nøgler af, fjern knapperne til at flytte timeviserne, og skru derefter fastgørelsesskruerne af. I armbåndsure kan urets bagside fastgøres til deres urkasse, både med skruer og ved hjælp af specielle låse.

Den anden er udtrækningen af ​​mekanismen. Undersøg omhyggeligt og undersøg metoden, hvormed fastgørelseselementet blev fremstillet. Løsn fastgørelsesskruerne. Hvis du har et armbåndsur i hænderne, før du fjerner mekanismen, skal du fjerne viklingsskaftet, skifte det til eyeliner-tilstand, og trykke let på støtten og derefter fjerne det. Ved afslutningen af ​​proceduren for udtrækning af mekanismen skal viklingsakslen monteres tilbage.

Den tredje er at spise hænderne og urskiven. De første fjernes ret nemt - de skal bare lirkes lidt af. For at gøre dette skal du bruge corsunki (pincet, wire cutter). Takket være dette værktøj kan du undgå udseendet af mekanisk skade (ridser, mikrorevner), både på hænderne og på skiven. I de tilfælde, hvor urmodellen, du reparerer, ikke er udstyret med en kalender eller klokke, er det muligt at fjerne skiven, timehjulet og viserne som helhed. Skru forsigtigt alle fastgørelsesskruer af. I de fleste tilfælde er de placeret på endesiden af ​​mekanismen modsat hinanden. Alle demonterings- og monteringsaktiviteter skal udføres på et specialiseret stativ, der forhindrer støv i at trænge ind i dit arbejdsområde fra resten af ​​overfladen, hvorpå stativet er installeret.

Den fjerde er udgivelsen af ​​foråret. Vi beklager den professionelle slang. Nedstigning er en svækkelse af fjederviklingen. Tag pincetten i hånden, den anden - vind fjederen en halv omgang og tag i denne tilstand hunden ud med pincetten. Derefter skal du langsomt, uden pludselige bevægelser, begynde at frigive viklingsakslen og vente på det øjeblik, hvor fjederen vikler sig helt ud.

For det femte - fjern balancebroen. Løsn fastgørelsesskruerne. Lirk derefter broen af ​​med en pincet, og løft den forsigtigt sammen med vægten og fjern den fra urværket. Vær forsigtig. Lad ikke balancespiralen gå i indgreb med hjulene. Husk, at hvis du sætter akslen ned med vægten, kan du beskadige dens aksel. Tillad det ikke.

For det sjette - fjern ankergaffelbroen. Løsn fastgørelsesskruerne. Fjern derefter broen, og fjern derefter selve gaflen.

For det syvende - fjern fjederbroen. Denne operation udføres på samme måde som den sjette fase.

Ottende - fjern hjulsystemets aksel. Først og fremmest skal du fjerne minuttriben, der er placeret på det centrale hjul. Hvis du øver dig med vækkeuret, som vi talte om lige ovenfor, er det ikke nødvendigt at skyde minuttriben. Derudover er det værd at bemærke, at i mekanismen af ​​dette vækkeur er broerne i hjulsystemet og fjedrene en. Når du har skruet fastgørelsesskruerne af og fjernet broen, skal du tage hjulene ud. Tag dig god tid og fjern hjulene efter tur - dette vil give dig mulighed for at undgå skader på tilstødende hjul.

Det er alt. Du har adskilt dit første urværk.Det mangler dog stadig at blive indsamlet. For at gøre dette skal du følge de samme trin i omvendt rækkefølge.

Den første tid er den sværeste. Derfor råder vi dig til ikke at forsøge at sætte alt sammen fra hukommelsen. Dette kommer senere - med erfaring. Det er bedst at køre dine øjne gennem den sekvens, vi har beskrevet, kun i omvendt rækkefølge, og først derefter udføre den tilsvarende handling. Så du kan hurtigt og effektivt samle dit første urværk, som netop er blevet forsvarligt demonteret.

Held og lykke i dine bestræbelser!
Efter at have skrevet denne artikel, har vi en ny, vi inviterer dig til at blive bekendt med:
Sådan reparerer du selv et mekanisk ur. Instruktioner for begyndere.

Venner, hvis I har spørgsmål, så vidt muligt, vil jeg forsøge at besvare alle.
Skriv, ring og kom ved kontaktoplysninger,
postet her (link KONTAKTER SC SAMOLET)
Vi beder dig venligst være opmærksom på, at vores værksted ligger i Samara.

Vi håber, at du efter at have læst denne artikel har opdaget noget nyt og interessant.
Og husk, hvis du er ejer af et af de ure, som vi taler om på vores hjemmeside og føler, at de har brug for reparation eller vedligeholdelse, eller du blot ønsker at få professionel rådgivning fra højt kvalificerede urmagere i byen Samara, kan du mærke gratis at kontakte os.
Vores eksperter vil hjælpe dig
reparere følgende typer ure for dig:

- gammel mekanisk (muligheden for reparation bestemmes af mesteren på inspektionstidspunktet);
- vægmonteret (muligheden for reparation bestemmes af mesteren på inspektionstidspunktet);
- gulv;
- desktop;
- Lomme;
- håndled;
- og endda elektronisk-mekanisk og kvarts.

Vi glæder os oprigtigt over alle dine tanker, som du efterlader i kommentarerne under denne artikel.

Hvor skal man begynde. Nogle noter fra Bogdan Ya.

Dette er udelukkende en oplevelse for en amatør, der aldrig har været en professionel urmager. Derfor er alt dette velegnet til en amatør. Vejen til en professionel er på skolen. Alt vil blive undervist der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er der bøger om emnet urreparation. Download og print. Okay, der er intet internet - alt vil blive gjort for dig i enhver internetcafé. Du skal have bogen. Det kan være dyrt, men det er det værd. Denne bog er en guide til den ikke-professionelle, der burde kunne forstå i det mindste noget fra denne bog. Næsten vores sag. Jeg har aldrig gjort noget lignende før – og her er det.

Vi vil tilføje nogle tilføjelser med ændringsforslaget for i dag for dem, der er fastlåst.

Skruetrækkere. Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruger. Jeg skærper mig. Med hensyn til kinesiske skruetrækkere, se hvor de skifter urbatterier på gaden og sælger batterier og urremme. Eller i de mest almindelige husstande. Skruetrækkersæt til små opgaver.

Du tager en skruetrækker. Hvis det viser sig at være for blødt og bøjer, når du forsøger at skrue noget af, sætter du et stearinlys ved siden af ​​skruetrækkeren. Du varmer skruetrækkerbladet og hurtigt ind i voksen. Dette er hærdning. Så tager man en lille sten, og ifølge Pinkin sliber man den.

Mere cool - i maskinen på en diamantskive. Men det bliver senere. Når værktøjet og maskinerne dukker op. Velegnede sten til efterbehandling.

Pincet (til at begynde med vil medicinsk øjenpincet duge).

Et alternativ er at stifte bekendtskab med radiobasaren (hvis Moskva, så ser det ud til Gorbushka - hvor de sælger radiokomponenter, radiostationer og computerklokker og fløjter) - se boksene, hvor instrumentet sælges. Du vil blive meget overrasket over overfloden. Godt værktøj er overraskende dyrt. Former for pincet - se Pinkin. Jeg taler ikke om store urmagerværksteder. De vil hellere blive slået end at sælge noget til en normal pris. De ønsker ikke at producere konkurrenter. Og hvis de sælger, så er priserne simpelthen urealistiske. Går ikke gennem nogen porte.

Der er også et radiomarked - Galosh benzin. Vask. Det er meget tørrere end petroleum og terpentin.

Du tager spisepinde (som kinesiske) - fingerlængde - efter smag.Du stikker et fiskestål 3-4 cm langt ind i enden - det kan være tykkere og tyndere. 0,1 - 0,15 mm. Det er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbejde.

Selve spidsen sprøjtes med et hammerslag (gennem et slag eller et hårdt stykke jern) på en hård ambolt. Du får en lille spatel. Du laver 3-4 af slagsen med forskellige klingestørrelser og forskellige ståldiametre. Dette vil erstatte oliedoseringen. Som ambolte bruger jeg enten en rulle fra et stort leje eller hårdmetalplader til en drejebænk – din vej til et loppemarked eller til vennerne på et værksted.

På nogenlunde samme måde - til en start vil det komme godt med - stikker med almindelige synåle - mens hænderne er feje, og der ikke er nogen god pincet - at udsætte dele (tandhjul til sten, skruer osv.) er et hjælpeværktøj.

Kirurgiske klemmer. Forskellige. Meget handy som en lille og stærk tang. Købt normalt ved lejlighed på et loppemarked.

Tandspatler. Det er praktisk at bruge i alle tilfælde som et hjælpeværktøj.

Klyster. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blæs støvet af. Spidsen skal være gummi.

Smør. Eller i værkstedet (hvis de ikke slår dig, selvom de normalt ligner får og lader, som om de ikke forstår, hvad du taler om, og forsøger at få dig væk hurtigst muligt). Eller måske på radiobasaren - samme sted, hvor der sælges lodde og syre. Olie MN-30, MN-45 eller urolie. Selvom det ikke er kunstflyvning, duer det til en start.

Det er bedre at opbevare det i en mørk tung kasse - og solen brænder ikke, og der er mindre chance for, at den vælter.

For at åbne sagerne - en stor knækket medicinsk pincet. Det er klart, at dette ikke er kosher – men det er også muligt. Ligeledes - den gamle skydelære. Kun det er nødvendigt at rette kanterne på svampene - så de er mere rektangulære.

Skalpel - åbningshylstre.

Kikkert lupe. Det er relativt billigt, men uden det er det bedre ikke engang at starte. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor de sælger teleskoper og kikkerter) eller et radiomarked. Der er forskellige styrker. Hvis du har penge, så tag to. En 1,5 gange, en - den stærkeste til salg - ser ud til at være op til 2,5 gange. De kan sælges på en elastik - du bliver nødt til at lave den om for en hård fælg. Du kan gå og tale i værkstedet for optik - briller. Måske vil de tilbyde noget som pince-nez. Med hensyn til almindelige lupper - efter smag - bruger jeg dem sjældent. Det viste sig at være yderst anvendeligt til at klippe ungens negle - de var slet ikke synlige de første seks måneder, men de skal klippes.

Kikkertmikroskop. Ja. Gammel. Se. Den ældste er MBS-1. Det er med et direkte billede - ikke på hovedet - det er det, vi ser. Bør koste omkring $50. En meget nyttig ting. På alle måder. Op til det punkt at rive skapkaen ud af din finger. Men dette er ved lejlighed og over tid. MBS-10 eller OGMZ er køligere - afstanden fra objektet til okularet er større, det er klart, at det er dyrere. Men stadig, under MBS-10 passer en almindelig skruetrækker ikke - du skal forkorte den. Selvom der på hjemmesiden for Lytkarinsky-fabrikken - producenten af ​​MBS-10 er et link til, at de sælger linser med en objektafstand på omkring 19 cm til MBS-10. Dette kan være en god løsning, hvis vi fik MBS- 10. Alt mellem MBS-1 og MBS-9 - overvej det samme. Med tiden kan linsen laves om selv. Tag hvad der er billigere. Det er tættere på loppemarkedet. Det eneste er, at det er ønskeligt, at der er en illuminator (transformator + pære).

Alt, hvad der er længere fra værktøjet - kun efter udtagning af indvolde 4-5 timer.

Hvor kan du få et ur - få dig en mode til at besøge et loppemarked - alt flyder der. Ofte sælger de bare mekanismer. For eksempel:

Når man varmer lidt op – efter at have købt et kikkertmikroskop – er der også radiomarked, butikker med værktøj – de sælger som regel ultralydsvaskere. Men også her er spørgsmålet, om det er nødvendigt. 50 år forinden var de ikke blevet brugt - de gik i bad og vaskede delene i benzin med en børste. Du kan klare dig, men vægten er god. Bør koste i intervallet 50-80 $. Denatureret alkohol og Galosha-benzin blev hældt i ultralyden på 30 watt. Arbejder. Blinker ikke.Vasker sig som et udyr, men alligevel skal man nogle gange rive noget af med en tandstikker. De siger i basaren, at 30-watt dræn - uopslidelige - fungerer uden problemer, og der er ingen tilbagevenden på grund af ægteskab. Hvis modellen er som vist på billedet - hvad skal der gøres efter køb - adskilles helt (fugt kan vise sig at være indeni, en af ​​indikatorerne er stilfulde klik, når du arbejder mod en ensartet lyd), klem metalbeholderen ud af sagen og sæt den tilbage på Auto Sealant (hvid, vores, ikke på gennemsigtig silikone). VVS passerer ikke - stærkt ætsende. En af indikatorerne for VVS er en stærk eddikeagtig lugt.

Ja, jeg glemte det, et loppemarked - kig efter petriskåle - eller måske på et apotek eller i et laboratorium på et hospital. Men du er ikke deres klient - der er et dyrt loppemarked - det er det. Disse er flade runde glas eller plastik lave bakker - for detaljer. De er billige. Tag 5 stk til løbende demonteringsarbejde. Jeg kan bedre lide glas - de er tungere, de snubler mindre på bordet.

Så kan du for nemheds skyld på kontorer, der laver visitkort, nogle gange køre op og købe kasser til visitkort. Engros vil koste inden for $ 0,30 stk. Gennemsigtige er også en meget praktisk ting - men dette er til længere opbevaring.

silicagel. Små tasker, der er investeret i nye moderigtige sko, udstyr, komponenter til computere. Absorberer vand. Det er nødvendigt at tørre enten i mikroovnen eller ved en god temperatur - i en elektrisk ovn. Gas passerer ikke - når gassen brænder, frigives der vand. Efter tørring lægges posen i en kasse, hvori små værktøj og reservedele opbevares i lang tid - så de ikke ruster.

Radiobazar. Snap-tasker - de sælges i hundredvis. Størrelse 4 X 6 cm Læg ure og småting ned. De plejer at pakke små stykker, der sælges på basaren.

Til at begynde med kan et ur placeres på nettet fra en kødhakker under demontering. Så bestemmer du, hvad du har brug for, og hvordan du føler dig mere komfortabel. Stativet kan bearbejdes af messing. Bør være tung nok.

Tag en spole fra enhver gammel starter fra elektrikere - prøv at bede om 380 volt. Hvis ikke, gå til 220v. Du sætter ledningerne fast - afmagnetiseringsapparatet er klar. Tænd kun i kort tid - det varmer op.

Om det nye instrument. Det er ikke altid pengene værd. Tænk over, hvordan du kommer ud af det, du har. Det er nødvendigt, hvis du tjener til livets ophold ved at gøre dette, og kunden betaler for alt. Hvis dette er en hobby, så ikke i første omgang. Beregn udgifterne sådan her: Jeg holder op med at ryge (og drikke), og alle besparelser er til instrumentet. I dette tilfælde er det virkelig en hobby og et nyttigt tidsfordriv.

Nu er stejlen væk. Maskine.

Mulighed 2. Højhastighedsmaskine. 10.000 omdrejninger. Vi sliber med en diamantfil. Det kan godt være. Der er ørne, der gjorde noget på denne måde. Men for mig er dette ikke særlig korrekt. Hvis du skærper, så skærp.

I betragtning af ovenstående - hvis du ikke skærper akslerne, hvordan man steger tærter - så ville det for en ikke-professionel turner-urmager være mere passende at tage en lille præcisionsuniversalmaskine. Jeg vil sige, at 20% af arbejdet er drejning af akser (eller endnu mindre), 80% er drejning af skruer og kropsdele, diverse mindre fræsearbejde.

Eksempler jeg vil nævne er:

Spændespændepatron, indfødte spændetange. På toppen er et skærehjørne. En del af kaliberen er fastgjort til den, og vi får en "fræser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, der er også et fræsetilbehør eller fræser FF-230. Se efter dem der, de har endda en prisliste i elværktøjssektionen - det vil sige, de gør virkelig dette.

Med hensyn til den gamle MD-65. Akse 0,1 skærpes. Rammer ikke. Enhver yderligere forklaring er unødvendig.

Nu næste emne. Okay. Vi har fået maskinen. Nå qua. Vi har en type computer i form af en processor, skærm og tastatur. Men alt dette lokomotiv har brug for software. Windows-2000 eller Windows-XP og til hårde peberfrugter, vil Linux gøre det. Så det mest interessante begynder. Software koster ofte mere end hardware. Samme historie med maskiner.Kræver tilbehør og ekstra værktøj. Et omtrentligt sæt ekstra personlige ejendele til maskinen, tror jeg, vil koste ikke mindre end prisen på maskinen. Nu taler vi om drejning + fræsning. Min MD-65 viste sig at være med fræsehjørneplade - en fræser spændes fast i maskinpatron, og støtten vendes over a la fræsebord, kun lodret + fræser skruestik. Det viser sig at fræse pile på den. Skær også slidser i skruerne.

- fortænder - mindst hundrede. Passer godt i gamle træskoleforberedelseskasser.

For præcist slebne fortænder går gamle æsker under bedstemors sølvskeer meget godt - fortænder er dyrere end skeer, de bliver ikke slået.

- spændetange og spændepatron. Jeg har 2 sæt - det ene er fra MD-65 (3-13 mm), det andet sæt - Lorsch (time, 0-6 mm).

Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. Ved 0,01 og 0,001. Det er klart, at der er brug for forskellige fastgørelsesmidler til dem. Ofte skal man selv klare fastgørelsen.

– centrifuger – 0,01. Uden den er der simpelthen ikke noget at lave på maskinen.

- Kikkertmikroskop. Uden ord. Vi har allerede talt om dette ovenfor.

- 4-kæbepatron. Med separat frigørelse af knasterne.

- hvæsesten - slib fræsere groft

– diamanthjul – slib fræsere præcist

– drejeskruestik (vandret drejesystem) – bor huller på præcist definerede steder. Skru huller i kanten af ​​den gennemsigtige sag bagpå. Det er håndboret. Det kan ses, at skruerne springer.

- delehoved Eller med skiver eller med vernier. Skære gear. Eller lav i det mindste en firkant.

- Jeg taler ikke om kuttere. Både ansigt og til gear. Tykkelse af skiveskærere - fra 0,1-0,15 - dette er Neva-bladets tykkelse.

- måleværktøj - dette er til groft arbejde

- og for nøjagtig - kun optik

- så skal du se på, hvad du har brug for allerede i henhold til det udførte arbejde. Du skal selv gøre meget. Tænk på en masse. Meget ofte, til fremstilling af en del, bruges mere tid på at lave en klemme for at klemme denne del ind i maskinen.

Skæring af folien - lav en "disk" pil. Praktiske materialer.

Nu er samtalen, hvor og hvordan man organiserer det hele. Skal være tør. Intet støv. Ikke på familiens hoved - familien skal vide, at det er dit - og uanset hvad du laver der - har de ingen adgang der. Og hyle over støjen fra værkstedet er heller ingenting. Deres kommentarer er upassende (åh, det er beskidt, åh, det stinker af benzin).

Ved en type så jeg en tysk maskine - typen af ​​vores skole. Mere præcist kun før krigen. Han monterede den under køkkenbordet. I midten af ​​bordet er en hylde med en maskine på. Bordets øverste bord hæver sig - som i gamle skoleborde. Han sænkede brættet, lagde dugen på plads og smuldrede løget med pølse. Alligevel vil der ikke være noget stort drejearbejde derhjemme - alt er en slags lille skygge.

Hvis vi taler om et stort værksted eller et mere seriøst restaureringsarbejde for sjælen, så skal du ud over en lille maskine se hen imod en større maskine - en skole (jeg vil ikke nævne typen - der er mange forskellige), en horisontal fræsning NGF-110 og en muffelovn - dette er til mere groft arbejde og fremstilling af inventar. Det er tydeligt, at alt dette kræver en trailer med inventar og værktøj. Foto af kælderen i landet.

Hvis du kan bestille eller købe et sted, så kig mod rullerne. De kan være ret dyre. Nogle gange er de meget hjælpsomme. Især ved fremstilling af nye dele, pile og foringer til skærene i en drejebænk.

Som en konklusion, lad os sige dette - denne proces er uendelig. Der var en god pointe i en fornuftig bog om at vælge en urdrejebænk, der er fuldt anvendelig i vores tilfælde - vi er alle dødelige. Alle disse værktøjer er kun af interesse for os. Personligt. Der er ingen grund til at forvente, at nogen efter os vil fortsætte med ild i øjnene af det, vi startede. Hele instrumentet skal købes ud fra, at efter os vil vores taknemmelige efterkommere dø af alt dette affald og hurtigt. De kan også smide det i skraldespanden.De havde brug for et sted til en pelargonie!Det er nødvendigt at sørge for, at de kan få mere for det, langsomt og sikkert skal alle disse talrige slægtninge og afkom forklares, at alt dette er dyrt, og at det i fjerne tider vil være muligt at tjene noget. Og derfor, hvis du allerede køber, så køb et flydende instrument, som vil have en pris selv om 50 år. Dette er på den ene side. På den anden side arbejder vi alle sammen nu. Vi tjener noget. Dette er det helt rigtige tidspunkt til at forberede en aktivitetskreds for os selv på et tidspunkt, hvor vores indtjening vil falde, det vil sige når vi går på pension. Held og lykke.

Efter forrige indlæg fik jeg abonnenter, så i dag er der en fortsættelse af banketten.

Om sommeren købte jeg mig et semi-working lommeur. Nu er det tid til at "gut" dem.

Sådan ser de ud. Dette er et standardprodukt fra Chelyabinsk-urfabrikken i 70-65'erne.

Problemet med disse ure er, at de spontant stopper, og når uret er viklet, roterer viklingsakslen med et ubehageligt "knas".

Og så er urets spontane stop karakteristisk for ure der har været opbevaret i meget lang tid, oftest skyldes det indtrængning af støv i mekanismen eller tørret fedt, her kan du klare dig med en simpel forebyggelse af mekanismen. Men for at behandle en ubehagelig knas, bliver du nødt til at udskifte dele (spoiler).

Her er indersiden af ​​dette ur, skruen til udtrækning af viklingsakslen er angivet med den røde pil. Der er en beskadiget affasning i broen omkring denne skrue, hvilket indikerer, at nogen har forsøgt at skrue denne skrue af med en overdimensioneret skruetrækker. På andre skruer er der også karakteristiske skader på slidserne.

Og så fortsætter vi til demontering / fejlfinding.

For at uret stopper spontant, skal du helt adskille mekanismen og skylle den fra snavs og gammelt fedt (Specielt i dette tilfælde).

Typisk slid på denne mekanisme er praktisk talt ikke-eksisterende.

Så vi nåede til årsagen til krumningen og knusningen af ​​viklingsakslen - en piñen med tegn på slid.

Med en detaljeret undersøgelse af de problematiske dele ser vi "slikkede" tænder. Resultatet af den del, der skal udskiftes. Måske har nogen prøvet at starte såruret.

Efter vask af delene smøres mekanismen og samles tilbage. Jeg installerede mekanismen i et håndledshus med en ny skive og hænder, indfødte hænder passede desværre ikke i den nye sag.

To broer blev også udskiftet, de indfødte var i god stand, men de nye blev lavet mere præcist end de indfødte. Skruehovederne skulle poleres, for at skaderne på slidserne ikke skulle være så iøjnefaldende.

Jeg havde ikke en passende sekundviser, jeg var nødt til at samlebedrift og klippe sekundviseren fra andre ure.

TK er nu populær på peekaboo-spalten om mystiske ting, her er en gåde til dig: Hvad er dette værktøj til (til højre)?

Romanen er let, afslappende og uden prætentioner. >>>>>

En meget mærkelig roman. karakterernes følelser er meget dårligt beskrevet >>>>>

Kapitel 1

Da årsagen til, at uret stopper, ofte er forurening af mekanismen, tørring af olie, indtrængning af fugt i urkassen osv., er det nogle gange nok blot at skille uret ad, mens du vasker eller smører dets mekanisme. . Før du skiller uret ad, skal du studere det vedhæftede diagram (fig. 1).

Ris. en. Kinematisk og skematisk diagram af urmekanismen:

5 og 6 - overlejring og impulsgalocher;

8 - restriktive stifter;

11 og 12—input- og outputflyvninger;

15 og 16 - ben på justeringstermometeret;

19 - tandhjul på ankerhjulet;

21 - tandhjul på det andet hjul;

24 - tandhjul på mellemhjulet;

26 - tandhjul på det centrale hjul;

39 — fjederoverføringshåndtag (holder);

41 — fjederviklingshåndtag;

42 og 43 - overførselshjul;

45 - stamme af vekselhjulet;

49 - minutviserens stamme (minutur)

Demontering udføres i følgende rækkefølge:

- Fjern bagdækslet på sagen (det er mest praktisk at tage det op med en kniv; nogle dæksler er skruet af).Som regel er fejlfunktioner som en knækket fjeder, knækkede eller bøjede hjul, løse skruer umiddelbart synlige.

- Hvis alt ved en overfladisk undersøgelse ser intakt ud, bør du fjerne mekanismen fra sagen. For at gøre dette skal du først sænke hovedfjederen; dette gøres som følger: kronen trækkes tilbage til yderpositionen (opviklingsmoment) og holdes med en pincet, og kronen på dette tidspunkt roteres forsigtigt af fingrene. Derefter fjernes viklingsakslen. For at gøre dette skal du indstille den til positionen for overførsel af pile og løsne skruen på overførselshåndtaget. Derefter fjernes mekanismen fra kabinettet, og viklingsakslen sættes tilbage på plads. I nogle modeller er urkassen designet således, at mekanismen kan trækkes ud uden at fjerne viklingsakslen.

- Tjek med en pincet rotationen af ​​det centrale hjul (om det bevæger sig frit og ikke kommer i kontakt med omgivende dele). Tjek for kontakt også tromlen, spiralen, balancen.

- Fjern hænderne, slip og fjern skiven.

Fjern først sekundviseren, derefter minutviseren (mest bekvemt med en pincet). Fjern derefter skiven med timehjulet og timeviseren. Tjek tilstanden af ​​hans ben. Undersøg pegemekanismen, tjek veksel- og timehjulene, tjek vedhæftningen af ​​pegemekanismens hjul (for at gøre dette skal du dreje dem fremad og tilbage). Kontroller, om indstillings- og håndsvingshåndtagene er korrekt tilkoblet.

- Fjern balancebroen med balanceenheden fra platinet. Skru skruen på spiralsøjlen af ​​1,5-2 omgange, adskil balancesamlingen fra broen. Efter at have taget vægten ud af mekanismen, må den ikke få lov at hænge for enden af ​​spiralen.

- Fjern ankerbroen og selve ankeret (hovedfjederen skal være helt sænket).

- Fjern det centrale, mellemliggende, sekundære og flugthjul. Kontroller deres position på akslen og indgrebet mellem hvert hjul og dets tilsvarende gear, inspicér tænderne.

- Fjern tromlen fra platinet, åbn den og kontroller hovedfjederens tilstand.

Du kan vaske delene af urmekanismen i benzin (helst i en gennemsigtig glasbeholder). Benzinniveauet bør ikke overstige 2 cm.

Større dele, såsom plade og aksler, vaskes først, derefter hjul og andre smådele. Dele rengøres med en børste, stærkt snavsede riller rengøres med en spids pind.

Afhængig af graden af ​​skade og kronografens pris er der to måder at reparere et mekanisk armbåndsur på. I det første tilfælde er dit batteri dødt, og du kan udskifte det. Den anden involverer den forkerte betjening af mekanismen. Hvis du har et dyrt schweizisk ur, så kan det ikke anbefales at reparere det selv. Det er bedre at kontakte tjenesten, hvor de mod et mindre gebyr vil kvalitativt rette fejlen. Desuden, hvis du har købt tilbehør fra en autoriseret forhandler, har det højst sandsynligt en garanti. Men hvis uret er mellemklasse, og du har et ønske om at se, hvad der skete, skal du læse instruktionerne nedenfor.

Det er almindelig praksis, at jo dyrere uret er, jo sværere er det at åbne det. Før du reparerer et ur, skal du derfor finde ud af, hvordan du fjerner dækslet på bagsiden af ​​urkassen. Der er to hovedtyper:

Lukkedæksler er typiske for middelklasseure. De åbner med en kniv, skarpt tryk. Skruer svarer til dyrere ure. De kan åbnes med en skydelære eller et specialværktøj. Du skal blot dreje låget, indtil det åbner sig. Pas på ikke at miste gummipakningen, der er under dækslet. Når du forstår dette, kan du gå i gang:

• Efter du har åbnet uret, prøv at finde årsagen til sammenbruddet. Hvis sagen er i batteriet, vil det blive let oxideret. Tag den med i butikken og køb den samme.
• Vær opmærksom på selve mekanismen. Snavs kan samle sig i det, hvilket forhindrer bevægelse af alle dele.I dette tilfælde, ved hjælp af benzin eller alkohol, er det nødvendigt at rengøre alle dele af mekanismen så grundigt som muligt.

Hvis uret virker efter udskiftning af batteriet eller rengøring af delene, så er problemet løst. Ellers er det bedre at tage kronografen til tjenesten, fordi det er meget svært at reparere et ur derhjemme. God viden på området er påkrævet. Enhver overtrædelse vil beskadige mekanismen.

Nu skal du lukke uret. Tag gummipakningen og skub den forsigtigt over lågets indvendige tapper. Derefter skal du til den smækkende del fastgøre den til kroppen og trykke på hele overfladen. Ved skruegevind påføres også en pakning først, og derefter skrues hætten i med en noreskydelære, indtil den sidder helt fast.