Gør-det-selv reparation af et mekanisk vægur rav

Ure af mærket "OCHZ" eller "Yantar" blev produceret af Oryol Watch Factory, som lancerede produktionen af ​​vægure i 1954, og sluttede sin eksistens sammen med Sovjetunionen. Derfor kan off-hand timer være fra 25 år til et halvt århundrede.

• Analyse af mekanismen
• Dele vask og tørring
• Smøremiddel
• Montering og indstilling af uret

Overvejer at skille urmekanismen ad:

• fjern først pendulet og afmonter forsigtigt urskiven og viserne fra centralpladen. Bekvemmeligheden ligger i, at for at reparere et ur med en OChZ-strejke, er det nok at trække mekanismen ud mellem to plader.
• Til skylning skal du bruge et højt oprenset Kalosh-opløsningsmiddel, en tandbørste med afskårne børster og tandstikkere til at rense hullerne.
• Når du samler, er det svært at skifte hjulene rundt, fordi de ikke passer ind i en andens sted, men det er bedre først at finde et urdiagram.
• Smøring udføres efter montering, dog kun med timespecialolie eller vaseline, som kan sælges på apoteker. Smør alle dele lidt, undtagen tandhjul.

På værkstedet, afslutte reparationen af ​​væguret Yantar med en kamp, ​​skal du sørge for at kontrollere kurset og nøjagtigheden. Vægure er meget følsomme over for position. Når du hænger den på væggen, skal du derfor flytte den til højre – til venstre, indtil den tikker jævnt til øret.

Fastgør positionen med skruer, der ikke tillader urkassen at bevæge sig. Indstil derefter minutviseren til 6 eller 12, så uret slår. Bevæg minutviseren gradvist, og lyt til beatet hver time. Indstil det nøjagtige tidspunkt, skru uret op, men ikke helt.

Overvej nu, hvor meget uret afviger pr. dag fra det nøjagtige tidspunkt. Du kan justere nøjagtigheden ved hjælp af justeringsmøtrikken, der er placeret under pendulets linse. I gennemsnit er en omdrejning 0,5 minutter til en, drej til højre for at øge, til venstre for at mindske.

Den fabrik, der fremstillede de fleste af de store ure i USSR, var Oryol Watch Factory. På mange ure på urskiven var det forkortede navn på denne plante "OCHZ". Yantar-urfabrikken begyndte at producere fra slutningen af ​​60'erne. Ure fik stor popularitet blandt borgerne i Sovjetunionen. I dag er disse ure stadig under brug, dette indikerer en god kvalitet af mekanismen, for med korrekt drift og rettidig forebyggelse kan et Yantar-ur med et pendul holde i mindst 100 år. I vagtcentralen Fullfix bragte de uret til reparation efter længere tids ophold på loftet. Korrosion har alvorligt spist urets kromelementer, vi vil restaurere og reparere uret. Lad os starte med urkassen.

Som du kan se, er der spor af maling på kroppen, højst sandsynligt på grund af opbevaring på loftet, er der opstået korrosion på kromdelene.

Tilstanden af ​​urkassen og kromdele lader meget tilbage at ønske, elementerne i skiven har også korrosion.

Pendulet er dækket af et lag rust.

Vi fjerner rust fra urkassens elementer og skiver ved at polere med slibehjul.

Lad os være opmærksomme på vores ures klokkespil, som vi ser, tiden har heller ikke forbigået dem, vi vil genoprette "stemmen", vores ure.

Fra ydersiden af ​​uret, lad os gå videre til den interne mekanisme. Støv sidder fast på den gamle urolie, og der dannes en ubehagelig "grød", vi vil adskille og rense alt.

I processen med at analysere bemærker vi fraværet af en palfjeder på mekanismen. At reparere et gammelt ur med et pendul er ikke en nem opgave i disse dage, du skal selv lave nogle dele, da du ikke kan finde nye længere.Vi laver selv fjederen og lodder den manglende ende på det gamle stykke i platin.

Vi skiller uret ad og vasker alt i en speciel løsning.

Vi samler og smører mekanismen.

Vi indsætter mekanismen med skiven i uret.

Efter restaureringen fik uret sit originale udseende, urværkstedet nr. 1 i Sokolniki Fullfix gjorde et fremragende stykke arbejde.

VÆGURETS MEKANISME

Skemaet for kampmekanismen er vist i fig. 195.

Slåmekanismen i uret har sin egen energikilde i form af en viklet fjeder, normalt placeret i en tromle, eller modtager energi fra en hævet vægt.

Ris. 195. Vægurets kampmekanisme
1 - tromle; 2 - ekstra hjul; 3 - stift hjul; 4 - låsehjul; 5 - sekunders starthjul

Ris. 196. Hjul med løftestifter og hammervalse:
1 - løftestang; 2 - hammerrulle; 3 - hjul med løftestifter

Ris. 197. Skema for kampmekanismen ved begyndelsen af ​​løftningen af ​​det to-armede oplåsningshåndtag og tidspunktet for løft af lukkehåndtaget:
1 - minut stamme; 2 - to-arm oplåsningshåndtag; 3 — hjul på lukkehåndtaget; 4 - stop det første starthjul og stiften på lukkehåndtaget; 5 - ben på det første starthjul; 6 - afsats; 7 - ben på det andet starthjul

Kampmekanismen, der fungerer med tællehjulet, har følgende detaljer:

1 - en tromle, koblet med sine tænder til stammen af ​​et ekstra hjul, på hvis akse en tælleskive er monteret;

2 - ekstra hjul, som er i indgreb med stammen af ​​stifthjulet, der bærer 9-10 løftestifter eller en stjerne med det samme antal fremspring;
3 - stifthjul, der går i indgreb med stammen af ​​den første start - låsehjul, der bærer en stift;

4 - låsehjul i indgreb med stammen af ​​den anden starter

det venstre hjul, som også bærer en stift;

5 - det andet starthjul, som er i indgreb med vindmølleregulatorens stamme;

6 - rulle 2 (fig. 196), med en løftestang 1, i kontakt med stifthjulet 3, på hvis firkant en hammer er fastgjort;

7 - lukkehåndtaget (fig. 197), som er i kontakt gennem stiften 5 med det første starthjul og bærer referencehåndtaget, som ligger på tælleskiven;

8— to-arms udløserhåndtag 2, placeret under skiven;

9— oplåsningshåndtag 2, i kontakt med lukkehåndtaget 4 og fastgjort på lukkearmens aksel.
Processen med drift af kampmekanismen består i. frigivelse af mekanismen til opløb af hjulsystemet, produktion, strejker og afslutning af slaget. Slagmekanismen fungerer i en kort periode efter automatisk oplåsning, som produceres af urmekanismen.

Et lille tandhjul 1 er fastgjort på midterhjulets akse, hvorpå der er to stifter. Ved at rotere sammen med aksen hæver den hver halve time den to-armede oplåsningsarm 2, som på sin side hviler mod lukkearmen 3, hæver den. På stangens 4 skaft er stangknæet stramt fastgjort. Når håndtaget stiger til en tilstrækkelig højde, frigiver stiften på det første starthjul, og hjulet kører et kort løb. Sammen med det kører det andet starthjul et løb på ca. en halv omgang, og stiften 1, der er placeret på det, falder ned på fremspringet 6 af den to-armede udløserarm 2.

Et kort løb med hjul 3-5 minutter før kampen kaldes forberedelse til kamp. Først efter 3-5 minutter, når minutviseren nærmer sig tallene 12 og 6, vil stiften på minutstammen 1 bevæge sig så meget, at den frigiver den to-armede udløserarm 2, der ligger på den. til sin oprindelige position, hvorved stift 7 i det sekund, starthjulet frigives, og kampmekanismen begynder at bevæge sig.

Under hjulenes bevægelse løfter hver stift på stifthjulet eller tanden på tandhjulet, der nærmer sig hammerakslens fremspring, det op. Så snart hammerens fremspring, der bliver frigjort, falder, falder hammeren med den og rammer fjederen eller gongongen.

For at uret skal slå den rigtige tid, har slagmekanismen en tælleskive (fig. 198), som er fastgjort på den firkantede ende af akslen på det ekstra hjul.

Ris. 198. Tælleskive:
1 - tælleskive; 2 - referencehåndtag

På tælleskiven er der fremspring af ulige størrelse, hvis dimensioner bestemmes af antallet af krævede slag. Tælleskiven bevæger sig fra en fordybning til en anden med hver handling af kampmekanismen.

Referencehåndtaget med sin arbejdsende ligger på tælleskiven. Når uret slår én gang, altså en halv time, så kommer referencehåndtaget ikke ud af hakket på tælleskiven. Tværtimod, når tællestangen rammer tælleskivens fremspring, så ved at være på samme aksel med lukkehåndtaget og hæve den, tillader den ikke kamphjulene at stoppe, og uret slår lige så mange gange som hænder på urskiven viser. Så snart tællegrebet når indhakket i tælleskiven, bevæger det sig ned takket være
fjeder trykker på lukkehåndtaget, som også falder, og stiften på det første starthjul hviler på skulderen af ​​lukkehåndtaget. Mekanismen bringes til sin oprindelige position, og uret holder op med at slå.

Ris. 200. Kam ur mekanisme: 1 - kam; 2 - kamhjul; 3 - timers hjul; 4 - to stifter på en trinskive; 5 - trinskive; 6 - to-arm oplåsningshåndtag; 7, 8 - lukkehåndtag; 9 - det første starthjul; 10 - kam løfteknast;
11 - det andet starthjul

Vindmølleregulatoren, som oplever luftmodstand under rotation, tjener til at bremse bevægelsen af ​​kampmekanismens hjul under kampen. Vindmøllen er løst monteret på akslen og presses mod den af ​​en fjeder, der går gennem en udsparing i akslen (fig. 199). Dette forhindrer vindmøllen i at bevæge sig i længderetningen (op eller ned). Selvom slagtehjulene og vindmølleakslen stopper øjeblikkeligt, beskadiger dette ikke akseltapperne og tandhjulet på grund af det faktum, at vindmøllen fortsætter med at rotere frit om sin akse ved inerti.

Urets slagmekanisme med en kam (fig. 200) består af en trinskive 5 placeret på timehjulet og erstatter tælleskiven, en kam 1, et hjul 2 fastgjort på kammen, en kamløfteknast 10, en håndtag 7 monteret på samme aksel med lukkehåndtaget , hvilket forsinker den omvendte bevægelse af kammen.

Den trinformede skive, som i det første tilfælde, bærer to stifter 4, der løfter den to-armede udløserarm 6. Men samtidig løfter stiften, som er tættere på midten af ​​stammen, udløserarmen 6 så meget at håndtaget 7 kun passerer kammen med én forkortet tand, hvorved uret kun vil slå et slag, det vil sige en halv time. En anden stift af minutstammen, som er længere fra midten af ​​stammen, hæver to-arms udløserhåndtaget 6 så meget, at det tillader kamarmen at falde frit ned på en af ​​afsatserne på den trinformede skive 5. Den nederste
håndtaget med kammen falder, jo større antal slag slår kampmekanismen ud.

Under slaget returnerer kammen 10 kammen 1 ved at dreje sig. Håndtaget 7, som holder kammen, tillader ikke den at falde tilbage. På samme tid ledsages hver slip af en tand af kammen af ​​et slag med hammeren på fjederen eller gongongen. Urets kamp slutter, når den håndtag, der forsinker kammen, i et ur med grebstop falder i sin oprindelige position. I ure med stift-kam-stop vil kammens knast hvile mod stiften, der er placeret for enden (fig. 201). Ellers er udformningen af ​​kampmekanismen den samme som i det foregående tilfælde.

Ris. 201. Mekanisme med et stiftstop af kampen: 1 - en håndtag, der forsinker kammen; 2 - kam løfteknast; 3 - kam; 4 - stopstift

Vægpendulure med kamp er husholdningsure. Ifølge forløbets nøjagtighed tilfredsstiller de behovet for tidsmåling i hverdagen Uret har en anordning til at slå timer og halve timer.

1. Efter udpakning af uret frigøres pendulet fra holderne.Det anbefales ikke at tage pendulet ved lasten med ubeskyttede hænder for at undgå korrosion og oxidation af det.
2. Hæng uret på væggen væk fra vinduer og varmesystemer.
3. Fjern transportstangen fra lydstrengene.
4. Træk i kamphegnets håndtag (hvis der er en).

5. Før forsigtigt pendulet på bøjlen med ophængskrogen.

6. Indstil uret, så pendulakslen er parallel med bagsiden af ​​urkassen. Parallelisme kan opnås ved at dreje sætskruerne i bunden af ​​kabinettet.

7. For at afvikle kampen, indsæt nøglen i venstre hul på skiven, viklingen er med uret. Flyt nøglen til det højre hul, og vikl rejsefjederen helt. Uret skal vikles en gang hver anden uge. I løbet af to ugers drift af uret afvikles rejsefjederen med 6 hele omdrejninger, klokkefjederen afvikles med 5,65 omgange. ! Når du vikler uret, skal du passe på ikke at slå urkassen af ​​vejen.

8. For at starte uret skal du flytte pendulet til siden og slippe det jævnt, bevægelsen skal være rytmisk. Hvis dette ikke overholdes, skal du forsigtigt flytte den nederste del af urkassen til højre eller venstre for at opnå rytmiske streger. ! Hvis det ikke er muligt at opnå kursets rytme ved at flytte urkassen, bør du kontakte urmageren.

9. Drej minutviseren for at indstille den nøjagtige tid. Hvis viserne divergerer, skal du indstille minutviseren til "12"-positionen og rette timeviseren ved at dreje den til venstre eller højre. ! Når du drejer minutviseren, er det tilrådeligt at stoppe den i "6" og "12" positionerne og lade uret slå timer og halve timer.

Justering af nøjagtigheden af ​​væguret, bedstefars ur

Hvis uret er unøjagtigt, justeres det ved at flytte vægten af ​​pendulet. Hvis uret er langsomt, skal vægten løftes op ved at dreje justeringsskruen med uret, hvis uret er hurtigt, sænkes vægten på samme måde mod uret. En hel omgang med justeringsskruen svarer til en slagændring på et minut pr. dag.

For at forhindre beskadigelse af uret skal pendulet fjernes fra ophænget ved justering af slaget.

1. For at opbevare eller bruge et vægur kræver bedstefar et tørt, opvarmet rum. Opbevar ikke ure i samme rum med stoffer eller materialer, der forårsager korrosion.
2. Det er strengt forbudt at bære et ur med et ophængt pendul.
3. Urmekanismen er smurt med speciel urolie af mærkerne MTs-3 og PS-4. Oliens levetid er 3 år, i løbet af denne tid anbefales det at rengøre og efterfølgende smøre mekanismen. Udskiftning af olie af de angivne mærker af andre er ikke tilladt.

For at undgå at annullere garantien, anbefales det ikke selv at smøre, adskille eller reparere uret.

I mange år efterhånden har vores huse stået, eller rettere sagt hængt vægure med et sovjetfremstillet pendul. Hængende, men ikke gående. Efter at have trukket fjederen og startet pendulet stopper de og går ikke, og så besluttede jeg at ordne dem. Det tog mig ret lang tid, jeg vil prøve at fortælle kort om det.

Efter råd fra kære medlemmer af forummet fjernede jeg skiven og hænderne, skruede ankeret af og satte mekanismen til at suge i Kalosh-benzin. Derefter skulle de gå, men stadig noget forstyrrede flytningen.

Efter gentagne forsøg på at starte uret "skårede" jeg lidt på dem. Men den anden dag, da jeg gik gennem gården, så jeg et kastet ur. Rav, også pendulet, men uden kamp og selve pendulet. Men de havde en del, som selve pendulet er fastgjort på, og det samme som i mit ur. Naturligvis hentede jeg dem. Jeg var i tvivl om denne del i lang tid, det hele var krøllet, løst, generelt, med tegn på brug.

Så efter at have udskiftet pendulholderen og rebet, som den er hængt på, forsøgte jeg at starte mekanismen. Og se og se - klokken gik. Sandt nok, efter fem minutter rejste de sig igen. Men det var 5 minutter!

Efter gentagne råd fra medlemmerne af forummet justerede jeg ikke uret efter et lod, som jeg gjorde tidligere, men ved øret til en ensartet "tic-tac". Og klokken gik. Nu er det normalt, ingen stop. Justerede hamrene til den rigtige kamp, ​​nu signalerer de mig om den nye time.

Hvad er OCH - dette er et ur produceret i første kvartal af 1961, fremstillet på Oryol Watch Factory i overensstemmelse med GOST - 58. Mekanismen fungerer på fire sten, ja, ikke hele mekanismen, men kun balancen, eller rettere dens akse.

Der er et par sten til hver tape, den ene fungerer som et leje, den anden flad støtte. Hvert par er presset inde i en skrue-manchet, som skrues ind i mekanismepladen og giver dig mulighed for at justere mellemrummet mellem balanceaksen mellem støttestenene.

Vi kan sige, at designet af dette bordur at "disgrace" er simpelt og har et klassisk eksempel på urværk. Alt er meget enkelt, vækkeurmekanismen fra samme producent bruges. Kampmekanismen er udelukket, og resten af ​​designet er tilbage.

Urværkshjul med fjeder (motor), central, mellemliggende, anden, anker, fire klassiske hjul (engagement). Den næste knude, ankergaflen, som har en stiftnedstigning og en balance (pendul).

Alt dette har jeg selvfølgelig afmonteret til sidste møtrik, vasket og renset hver del af det gamle fedt, eliminerede defekterne, i nogle huller i platinet var der en ellipseformet udvikling, hvor hjulakslerne roterer.

Mekanisme dele klar til monteringhvilket jeg gjorde. Når du samler, skal du forsigtigt sætte balancen på plads, i selve skruebøsningerne, hvori der er gennemgående og støttende sten uden at knække akseltapperne. Og selvfølgelig, under monteringsprocessen, glemmer jeg ikke at smøre fedt på de rigtige steder.

Mekanismen er samlet, installeret i etuiet, uret er klar til brug, men styr først for daglig nøjagtighed i 3-5 dage med justering. Hvad kan man sige om selve uret, efter mere end 50 års drift, er det gammelt, men stærkt, produktionsteknologien observeres, at dømme efter mekanismens tilstand.

Jeg vil gerne sige et par ord om nøjagtighed mekanisk ur, eksemplet beskrevet ovenfor har klasse 2 nøjagtighed.

Da de første mekaniske ure dukkede op, ved at fortrænge solrige og sandede, blev de et symbol på den høje nøjagtighed af tidsmåling; siden da er billedet og symbolet på tid generelt blevet styrket bag dem.

Mekanisk ur i dag bruges stadig til at bestemme tidspunktet, men deres nøjagtighed lader meget tilbage at ønske. Så et ur af den første klasse af nøjagtighed giver en fejl på +40 eller -20 sekunder hver dag, hvilket er ganske nok til husbehov.

Ure af den laveste præcisionsklasse give en stor fejl. Producenten er forpligtet til at angive de maksimale afvigelser, både op og ned. Hvis uret begynder at være meget sent, eller omvendt, at haste, er dette allerede en tilstrækkelig grund til at ansøge om deres reparation på et urværksted.

Normalt årsagerne til fejl i driften af ​​urværket forårsaget af tilstopning, udtørring af smøremiddel, naturlig ældning og slid, fugtindtrængning, uregelmæssig vikling eller overdreven vridning af viklingsmekanismen.

På grund af den faldende nøjagtighed af mekaniske enheder Sammenlignet med andre overkommelige ure, bliver mekaniske ure mere et symbol på prestige og status end et virkelig uundværligt værktøj til at måle tid.

Mekaniske ure kræver regelmæssig oprulningmedmindre de er selvoptrækkende. I modsætning til populær tro reducerer et sådant system ikke kun kursets nøjagtighed, men øger det tværtimod, fordi. fjederen er altid i en tilstand tæt på at være helt opviklet, mens der ikke er overspænding i den.

Endelig slider permanent optræk urets krone., dannelsen af ​​et hul mellem det og kroppen, hvorigennem fugt, støv og forurening kommer ind i mekanismen.Man skal dog ikke regne med selvoptræk, hvis man fører en stillesiddende livsstil (relevant for kontoransatte). Med venlig hilsen Nikolai urreparationsspecialist.

Sådan repareres et vægur og udskifter urmekanismen med dine egne hænder, se min mesterklasse med et foto trin for trin.

Jeg talte for nylig om, hvordan man skifter batteriet i et elektronisk armbåndsur. Nu vil jeg gerne tale om væggen.

Nu er det nok umuligt at finde et hus, hvor der ikke ville være ure lavet i Kina eller Indien. Vægur - dette er sådan et element af hjemmekomfort, som praktisk talt ikke ændrer dets udseende. Det eneste, der slides i dem, er mekanismen.

Og det sker ofte, at udseendet efter flere års drift er i perfekt stand, og uret enten holder op med at virke eller skynder sig, halter bagud, eller, hvilket er typisk for jævnt kørende mekanismer, begynder bogstaveligt talt at "æde op" batterier.

At smide sådan et ur væk er ærgerligt, især hvis de havde en høj indkøbspris, eller de er dyre som et minde. Den mest rimelige løsning er at reparere væguret med egne hænder og udskifte mekanismen.

I det givne eksempel vil vi erstatte mekanismen ved at omarrangere den fra et andet (nyt, men brutalt ødelagt) ur.

Forresten, på ethvert tidspunkt kan du købe sådan et ur bogstaveligt talt for en øre. Samtidig er fordelen, at hvis pilene fra det "native" ur ikke passer i diameter, kan du nemt installere pilene fra de ødelagte.

Vi skruer boltene af monteringspladen, der holder glasset.

Vi folder forsigtigt de afskruede bolte side om side for ikke at miste dem ved et uheld.

Fjern monteringspladen sammen med glasset og læg forsigtigt til side.

Fjern forsigtigt hænderne i rækkefølge: sekund, minut, time.

Vær meget forsigtig med ikke at bøje pilene.

Monteringsmekanismer er som regel af to typer. Enten med en møtrik, som på billedet, eller med låse.

Vi flytter møtrikken fra det "døde punkt" med ethvert passende værktøj: tænger, rundtænger eller endda sideskærere, som på billedet. Skru den derefter forsigtigt af med hånden.

Jeg tror, ​​at alt er klart uden ord.

Fra det ødelagte ur udtrækker vi arbejdsmekanismen på samme måde. Men på billedet er mekanismen fastgjort med låse. Det er endnu nemmere her.

Brug en lige skruetrækker til at fjerne mekanismen fra låsene. Vi beholder også viserne, fordi der er en uoverensstemmelse mellem diametrene, og i det reparerede ur installerer vi mekanismen med hænderne.

Da vi fjernede mekanismen med en møtrikfastgørelse og satte den på plads uden en, ville den enkleste løsning være superlim.

Vi påfører et par dråber på de steder, hvor mekanismen passer og limer arbejdsmekanismen til kroppen.

Ved at bruge det rigtige værktøj anbefaler jeg at komprimere bunden af ​​hænderne let for at få et strammere greb om akslen.

Udskift pilene i rækkefølgen: time, minut, sekund.

For at undgå en fejl i forløbet sætter vi det hele præcist til 12-00.

Før du installerer glasset, skal du sørge for at tørre dets bagside af, hvorefter du holder i kanterne og sætter det på plads.

Så sætter vi glasholderen på plads. Vend forsigtigt uret og spænd boltene på plads.

Efter at uret er samlet, tjekker vi med indstillingshjulet, om pilene krydser hinanden. Gør-det-selv reparation af vægur er færdig.

Hvis alt er i orden, returnerer vi uret til dets rette plads.

Appel til mesterurmagere, der laver deres egne ure
viewtopic.php?f=8&t=65478

Hvis du ikke modtager en besked om aktivering af en ny konto på forummet - så skriv venligst en kort besked om dig selv via kontaktformularen til administrationen.

Sådan indsætter du billeder - se dette emne viewtopic.php?f=17&t=52830

God dag!
For nylig blev jeg spontant interesseret i at reparere gamle bordure. Nyligt erhvervet væg "Amber". Jeg tror, ​​at den nøjagtige model i dette tilfælde ikke er vigtig.
Udsigt til skiven

Udsigt over mekanismen

Udsigt over rejseforåret

Så jeg er forvirret over typen af ​​rejseforår. Som du kan se, er fjederkroppen revnet, hætten glider konstant af den, og selve fjederen med kroppen deformeres periodisk. Kan denne situation rettes? Jeg fandt kampfjederen og ændrede den, men der er ingen sådan erstatning

Elektromekanisk vægur Amber kommer fra 80'erne. I dette tilfælde er dette den enkleste mulighed uden kamp i en simpel (omend med et designkrav) plastiketui.

Mekanismens frekvensindstillingselement er et fjederpendul, og en generator med et par spoler er engageret i opbygningen. Dette bestemmer ikke den højeste nøjagtighed. Drevet af en enkelt 373-celle (alias Type D).

Desværre, efter 30+ år, er urmekanismer af denne type og alder normalt i en beklagelig tilstand - urets nøjagtighed er dårlig, batteriet løber hurtigt tør, de kan bare stå op. Årsagen til dette er manglende vedligeholdelse og banalt slid. Selvfølgelig kan mekanismen friskes lidt op, men normalt kræver delene ikke kun smøring, men også rengøring, hvilket ikke er egnet til alle derhjemme. Bare påfyldning af urolie forskellige steder sparer normalt ikke længe, ​​hvis det overhovedet ændrer noget. Derudover rejser overfloden af ​​sovjetisk plastik fra 80'erne i mekanismen nogen tvivl om resultatet af denne virksomhed.

Det radikale middel er at erstatte mekanismen. Moderne urværker er meget mere kompakte og har normalt kvartsstabilisering og drives af en enkelt AA-celle. Hvad der er vigtigt, normalt er udskiftningsmekanismen næsten lydløs! Sandt nok, nu vil mekanismen være næsten helt plastisk og ikke autentisk sovjetisk, men kinesisk.

Først og fremmest er det nødvendigt at demontere den gamle mekanisme - dette skal gøres omhyggeligt. Skiven med den gamle mekanisme skal skrues af den ydre sag og fjernes fra den, hænderne er simpelthen tæt monteret på akslerne - de skal fjernes. Mekanismen er trukket til skiven med en messingmøtrik - den er placeret på forsiden under hænderne. Denne møtrik egner sig ikke altid - hvis det er tilfældet, så er det bedre at svinge fra siden af ​​mekanismen (medmindre det selvfølgelig er dig kært som et minde) - du kan bruge en boremaskine og skærehjul. Den nye mekanisme har en lignende montering, men dens længde er kortere, så det er højst sandsynligt umuligt at sætte et elastikbånd under mekanismen - jeg foreslår at dæmpe strimler af elektrisk tape med et klistermærke. Mekanismen bør ikke dreje, men ikke lade sig rive med af et pust. Vi mister også vores oprindelige vægbeslag (i den version, hvor beslaget er direkte over mekanismen) - der er udskiftningsmekanismer med en løkke, men jeg kan ikke rigtig lide denne mulighed - og uret er ikke en fnug, og det er det ikke vide, om den løkke vil være nok til din søm i væggen. Som en mulighed foreslår jeg at fastgøre en ledning mellem skruerne til fastgørelse til den ydre sag og lave en suspension ud af den.

Der er en positiv pointe - højst sandsynligt vil det være muligt at beholde de indfødte hænder - for minut- og timelandingen er den samme. Vores andet skaft er tyndere, men hvis det ønskes, kan monteringshullet løsnes - det holder. Du kan dog prøve at samle en mekanisme op med lignende gennembrudte pile, selvom deres længde skal afklares.

Et vigtigt punkt i indstillingen af ​​viserne er at synkronisere dem korrekt, det vil sige, når minutviseren ser på 30 minutter, skal timeviseren vise halvdelen af ​​enhver time.

Sådan repareres et vægur og udskifter urmekanismen med dine egne hænder, se min mesterklasse med et foto trin for trin.

Jeg talte for nylig om, hvordan man skifter batteriet i et elektronisk armbåndsur. Nu vil jeg gerne tale om væggen.

Nu er det nok umuligt at finde et hus, hvor der ikke ville være ure lavet i Kina eller Indien. Vægur - dette er sådan et element af hjemmekomfort, som praktisk talt ikke ændrer dets udseende. Det eneste, der slides i dem, er mekanismen.

Og det sker ofte, at udseendet efter flere års drift er i perfekt stand, og uret enten holder op med at virke eller skynder sig, halter bagud, eller, hvilket er typisk for jævnt kørende mekanismer, begynder bogstaveligt talt at "æde op" batterier.

At smide sådan et ur væk er ærgerligt, især hvis de havde en høj indkøbspris, eller de er dyre som et minde. Den mest rimelige løsning er at reparere væguret med egne hænder og udskifte mekanismen.

I det givne eksempel vil vi erstatte mekanismen ved at omarrangere den fra et andet (nyt, men brutalt ødelagt) ur.

Forresten, på ethvert tidspunkt kan du købe sådan et ur bogstaveligt talt for en øre. Samtidig er fordelen, at hvis pilene fra det "native" ur ikke passer i diameter, kan du nemt installere pilene fra de ødelagte.

Vi skruer boltene af monteringspladen, der holder glasset.

Vi folder forsigtigt de afskruede bolte side om side for ikke at miste dem ved et uheld.

Vi fjerner monteringspladen sammen med glasset og sætter det forsigtigt til side.

Fjern forsigtigt hænderne i rækkefølge: sekund, minut, time.

Vær meget forsigtig med ikke at bøje pilene.

Monteringsmekanismer er som regel af to typer. Enten med en møtrik, som på billedet, eller med låse.

Vi flytter møtrikken fra "dødpunktet" med ethvert passende værktøj: tænger, rundnæsetange eller endda sideskærere, som på billedet. Skru den derefter forsigtigt af med hånden.

Jeg tror, ​​at alt er klart uden ord.

Fra det ødelagte ur udtrækker vi arbejdsmekanismen på samme måde. Men på billedet er mekanismen fastgjort med låse. Det er endnu nemmere her.

Brug en lige skruetrækker til at fjerne mekanismen fra låsene. Vi beholder også viserne, fordi der er en uoverensstemmelse mellem diametrene, og i det reparerede ur installerer vi mekanismen med hænderne.

Da vi fjernede mekanismen med en møtrikfastgørelse og satte den på plads uden en, ville den enkleste løsning være superlim.

Vi påfører et par dråber på de steder, hvor mekanismen passer og limer arbejdsmekanismen til kroppen.

Ved at bruge det rigtige værktøj anbefaler jeg at komprimere bunden af ​​hænderne let for at få et strammere greb om akslen.

Vi indsætter hænderne på plads i rækkefølgen: time, minut, sekund.

For at undgå en fejl i forløbet sætter vi det hele præcist til 12-00.

Før du installerer glasset, skal du sørge for at tørre dets bagside af, hvorefter du holder i kanterne og sætter det på plads.

Så sætter vi glasholderen på plads. Vend forsigtigt uret og spænd boltene på plads.

Efter at uret er samlet, tjekker vi med indstillingshjulet, om pilene krydser hinanden. Gør-det-selv reparation af vægur er færdig.

Hvis alt er i orden, returnerer vi uret til dets rette plads.

Virkelig, forbandet

>>>>>

Hvorfor blev pigen dømt? Skyld skylden på systemet, der ikke tillader folk at engagere sig i at opdrage børn, bebrejde medlemmerne. >>>>>

"REPARATION AF URE MED DINE HÆNDER"

Begynder guide

Urenheder kan klassificeres på forskellige måder: i henhold til driftsprincippet, i henhold til designet af det oscillerende system og endelig i henhold til deres formål.

Ifølge driftsprincippet kan urmekanismer være mekaniske, elektronisk-mekaniske eller elektroniske. De oscillerende systemer, der anvendes i uranordningen (vægt, pendul, kvartsgenerator, stemmegaffel osv.) afhænger af urets anvendelsesmetode og formål. Så for eksempel kan et pendulur kun fungere, hvis pendulet er ophængt lodret, det vil sige, at uret skal være stationært. Det er gulv-, væg- eller (i sjældne tilfælde) bordure. Balanceoscillerende system, i modsætning til pendulet, er ikke bange for bevægelse af mekanismen, derfor bruges det hovedsageligt i håndleds- eller lommeure.

Mekaniske ure kan desuden opdeles efter den anvendte type motor: kettlebell eller fjeder. De enkleste i designet er væghængte pendulure med vægtmotor, som for eksempel gøgure.

Mekaniske ure kan ud over hovedmekanismen også have forskellige ekstra enheder. I store ure kan dette for eksempel være en klokke, kalender eller signalanordning; i armbåndsure - automatisk optræk af fjeder, stopur, alarm eller kalenderenhed mv.

Elektronisk-mekaniske ure kan være enten håndled eller stationære (bord eller væg). Elektroniske og elektromekaniske ure kan også udstyres med yderligere enheder.

Bogen er hovedsageligt viet til reparation af de mest almindelige ure - armbåndsure og vækkeure.

I et mekanisk ur er disse: motoren, hovedhjulssystemet, det oscillerende system eller regulator, escapement eller bevægelse, pointermekanismen, fjederoprulningsmekanismen og overføringen af ​​viserne.

Uret drives af en motor.

Det kan være forår eller vægt. Den kørende motor lagrer energi og overfører den derefter gennem hjulsystemet til regulatoren og omskiftermekanismen. Hovedhjulssystemet består af tandhjul (sekundære, mellemliggende, centrale), der overfører energi fra motoren gennem escapement til regulatoren og pointermekanismen. Regulatoren styrer afviklingen af ​​fjederen (eller afviklingen af ​​vægten). Nedstigningen, som er en mellemknude, frigiver periodisk gearet i hjulsystemet og overfører fjederenergien til regulatoren. Pointermekanismen består af et system af tandhjul (overførsel, veksel, hver time) og overfører bevægelse til pilene fra hovedhjulsystemet.

Mekanismen til vikling af fjederen og skift af hænderne består af en viklingsaksel, en tromle og viklingshjul og et løftestangssystem. Basen af ​​urmekanismen er platin, hvor den ene af siderne kaldes broen, og den anden kaldes skiven. På brosiden er der: motoren, hovedhjulsystemet (eller indgrebet), flugthjulet, ankergaflen, balancefjederen, den automatiske optræksmekanisme til ure med et sådant system, og på skivesiden - visermekanisme, fjederoprulningsmekanisme og oversættelse af visere og kalendermekanisme, hvis forefindes.

Kronen skrues på viklingsakslen.

Når kronen roterer, dvs. når uret er viklet, roterer akslen også, og overfører bevægelse til opviklingshjulet og derefter til tromlehjulet, sættes på tromleakslen. En indvendig spole af hovedfjederen er fastgjort til den, og når hjulet roterer, vikles fjederen på akslen. Når sårfjederen begynder at afvikle, overføres tromlens rotation til det centrale hjul. Det centrale hjul roterer til gengæld mellemhjulet, og det drejer det andet hjul, som sætter sekundviseren i gang. Derefter overføres bevægelsen fra det andet hjul til flugthjulet, som opretholder balancesvingninger. Til sidst, gennem seddelhjulet, overføres bevægelsen til timehjulet med en timeviser.

For at reparere ure derhjemme skal du bruge: et forstørrelsesglas, flere skruetrækkere med en klingediameter på 0,6 til 2 mm, 2-3 pincet, et sæt nøgler, tænger, trådskærere, filer, en nål, en kniv, en skydelære, værktøj til rengøring og smøring (smøremiddel, børster, gummipære osv.). Benzin til smøring kan hældes i et almindeligt teglas, kun det er nødvendigt at lukke det tæt. Gamle tandbørster kan bruges som børster til rengøring af dele.