Gør-det-selv mekanisk reparation af vægur rav

OCHZ eller Yantar ure blev produceret af Oryol Watch Factory, som etablerede produktionen af ​​vægure i 1954, og sluttede sin eksistens sammen med Sovjetunionen. Derfor kan off-hand ure være fra 25 år til et halvt århundrede.

• Analyse af mekanismen
• Dele vask og tørring
• Fedt
• Samling og justering af uret

Tænk på at skille urmekanismen ad:

• Fjern først pendulet og afmonter forsigtigt urskiven og viserne fra centralpladen. Bekvemmeligheden ligger i det faktum, at for at reparere et ur med en OCHZ-strejke er det nok at trække mekanismen ud mellem de to plader.
• Til skylning skal du bruge Galosha Thinner med høj renhed, en tandbørste med afskåret børste og tandstikker til at rense hullerne.
• Ved montering er det svært at skifte hjulene, fordi de ikke passer ind i en andens sted, men det er bedre først at finde et urdiagram.
• Smøring udføres efter montering, dog kun med speciel urolie eller vaseline, som kan sælges på apoteker. Lidt efter lidt bliver alle dele smurt, undtagen tandhjulene.

På værkstedet, når de afslutter reparationen af ​​det gule vægur med et strejke, skal de kontrollere fremskridtet og nøjagtigheden. Vægure er meget følsomme over for position. Når du hænger den på væggen, skal du derfor flytte den til højre - til venstre, indtil der overhovedet kan høres en tikkende lyd.

Fastgør positionen med skruer, der ikke tillader urkassen at bevæge sig. Indstil derefter minutviseren til 6 eller 12, så uret ringer. Flyt minutviseren gradvist, og lyt til kampen hver time. Indstil den nøjagtige tid, skru uret op, men ikke helt.

Tæl nu, hvor meget uret afviger fra det nøjagtige tidspunkt pr. dag. Nøjagtigheden kan justeres ved hjælp af justeringsmøtrikken, der er placeret under pendullinsen. I gennemsnit er en omdrejning 0,5 minutter til en, vi drejer til højre for at øge, til venstre - for at mindske.

Fabrikken, der producerede de fleste af de store ure i USSR, var Oryol Watch Factory. På mange ure på urskiven var det forkortede navn på denne plante "OCHZ". Fabrikken begyndte at producere ure Amber i slutningen af ​​60'erne. Uret blev meget populært blandt borgerne i Sovjetunionen. I dag bruger de stadig dette ur, dette taler om den gode kvalitet af mekanismen, for med korrekt drift og rettidig forebyggelse kan Amber-uret med et pendul holde i mindst 100 år. Et ur blev bragt til Fullfix vagtcentral til reparation efter længere tids ophold på loftet. Korrosion har kraftigt spist de forkromede elementer af sagen, vi vil udføre restaurering og reparation af ure. Lad os starte med urkassen.

Som du kan se, er der spor af maling på kroppen, højst sandsynligt på grund af opbevaring på loftet, er der opstået korrosion på kromdelene.

Tilstanden af ​​urkassen og de forkromede dele lader meget tilbage at ønske, der er også korrosion på urskivens elementer.

Pendulet er dækket af et lag rust.

Vi fjerner rust fra urkassen og urskiven ved at polere med slibehjul.

Lad os være opmærksomme på de slående strenge af vores ure, da vi kan se, at tiden heller ikke gik forbi dem, vil vi udføre restaureringen af ​​"stemmen", vores ure.

Fra ydersiden af ​​uret, lad os gå videre til den interne mekanisme. Støv har klæbet sig til den gamle urolie og der er dannet et ubehageligt "rod", vi skiller og renser alt.

I processen med at analysere bemærker vi fraværet af en palfjeder på mekanismen. Reparation af antikke pendulure er ikke en nem opgave i disse dage, man skal selv lave nogle reservedele, da nye ikke længere kan findes.Vi laver selv fjederen og lodder den manglende ende på det gamle stykke i platin.

Vi skiller uret ad og vasker alt i en speciel løsning.

Vi samler og smører mekanismen.

Vi indsætter mekanismen med urskiven i uret.

Efter restaurering fik uret sit oprindelige udseende, urmageren №1 i Sokolniki Fullfix klarede sit arbejde perfekt.

VÆGUR KAMPMEKANISME

Et diagram over kampmekanismen er vist i fig. 195.

Slåmekanismen i ure har sin egen energikilde i form af en viklet fjeder, normalt placeret i en tromle, eller modtager energi fra en hævet vægt.

Ris. 195. Vægur slagmekanisme
1 - tromle; 2 - ekstra hjul; 3 - stift hjul; 4 - låsehjul; 5 - det andet starthjul

Ris. 196. Hjul med løftestifter og hammeraksel:
1 - løftestang; 2 - hammerrulle; 3 - hjul med løftestifter

Ris. 197. Diagram over slagmekanismen ved begyndelsen af ​​løftningen af ​​det to-armede oplåsningshåndtag og tidspunktet for løftning af lukkehåndtaget:
1 - minut stamme; 2 - to-armet oplåsningshåndtag; 3 - hjul på lukkehåndtaget; 4 - stop af det første starthjul og stiften på lukkehåndtaget; 5 - ben på det første starthjul; 6 - afsats; 7 - ben på det andet starthjul

Kampmekanismen, der arbejder med tællehjulet, har følgende detaljer:

1 - en tromle, koblet med sine tænder med en stamme af et ekstra hjul, på hvis akse en tælleskive er monteret;

2 - et ekstra hjul, der går i indgreb med et pindhjul, der bærer 9-10 løftestifter eller en stjerne med det samme antal fremspring;
3 - stifthjul i indgreb med stammen af ​​det første start - låsehjul, der bærer en stift;

4 - låsehjul i indgreb med stammen af ​​den anden opstart

det andet hjul, som også bærer stiften;

5 - det andet starthjul i indgreb med vindmølle-regulatorstammen;

6 - rulle 2 (fig. 196), med en løftestang 1, i kontakt med stifthjulet 3, på firkanten af ​​hvilken hammeren er fastgjort;

7 - lukkearm (fig. 197), gennem stiften 5 i kontakt med det første starthjul og bærer referencehåndtaget, som ligger på tælleskiven;

8 - to-armet udløserhåndtag 2, placeret under skiven;

9 — oplåsningshåndtag 2, i kontakt med lukkehåndtaget 4 og fastgjort på lukkearmens aksel.
Processen med drift af kampmekanismen er. frigivelse af mekanismen for opløbet af hjulsystemet, produktion, strejker og afslutning af slaget. Slåmekanismen fungerer i en kort periode efter den automatiske oplåsning, som udføres af urets pilemekanisme.

På det centrale hjuls akse er en minutstamme 1 fastgjort, på hvilken der er to stifter. Ved at dreje med akslen hæver den hver halve time det to-armede oplåsningshåndtag 2, som igen hviler på lukkehåndtaget 3, hæver det. På skaftet af armen 4 er knæarmen fastgjort. Når håndtaget stiger til en tilstrækkelig højde, frigiver stiften på det første starthjul, og hjulet kører et kort løb. Sammen med det løber det andet starthjul omkring en halv omgang, og stiften 1, der er placeret på det, falder på fremspringet 6 af det to-armede oplåsningshåndtag 2.

En kort distance tilbagelagt 3-5 minutter før en kamp kaldes forberedelse til en kamp. Først efter 3-5 minutter, når minutviseren nærmer sig tallene 12 og 6, vil pinden på minutstammen 1 bevæge sig så meget, at den frigiver det to-armede oplåsningshåndtag 2, der ligger på den. Dette håndtag, faldende, vender tilbage til sin oprindelige position, hvorved stift 7 i det sekund, udløserhjulet frigives, og slagmekanismen sættes i bevægelse.

Under hjulenes bevægelse hæver hver stift på stifthjulet eller tanden på kædehjulet, der nærmer sig hammerakslens fremspring, det op. Så snart hammerens fremspring, der bliver frigivet, falder, falder hammeren med den og rammer fjederen eller gongongen.

For at uret skal slå den rigtige tid, har slagmekanismen en tælleskive (fig. 198), som er fastgjort på den firkantede ende af hjælpehjulets aksel.

Ris. 198. Tælleskive:
1 - tælleskive; 2 - tællehåndtag

På tælleskiven er der fremspring af ulige størrelse, hvis dimensioner bestemmes af antallet af krævede slag. Tælleskiven bevæger sig fra et hak til et andet med hver handling af slagmekanismen.

Dens arbejdsende hviler på tællegrebet på tælleskiven. Når uret slår én gang, altså en halv time, så kommer referencehåndtaget ikke ud af tælleskivens fordybning. Når tællearmen tværtimod rammer tælleskivens fremspring, lader den, der er på samme aksel med lukkehåndtaget og løfter den, ikke slaghjulene stoppe, og uret slår lige så mange gange som viserne på urskiven. Så snart referencehåndtaget når udsparingen i tælleskiven, bevæger det sig nedad takket være
fjederen trykker på lukkehåndtaget, som også sænkes, og stiften på det første starthjul hviler på lukkearmen. Mekanismen nulstilles, og uret holder op med at slå.

Ris. 200. Mekanisme til at slå et ur med en kam: 1 - kam; 2 - kamhjul; 3 - timers hjul; 4 - to stifter på en trinskive; 5 - trinskive; 6 - to-armet oplåsningshåndtag; 7, 8 - lukkehåndtag; 9 - det første starthjul; 10 - kam løfteknast;
11 - det andet starthjul

Vindmølleregulatoren, som oplever luftmodstand under rotation, tjener til at bremse bevægelsen af ​​slagmekanismens hjul under kampen. Vindmøllen er løst monteret på akslen og presses mod den af ​​en fjeder, der går gennem rillen i akslen (fig. 199). Dette forhindrer vindmøllen i at bevæge sig i længderetningen (op eller ned). Selvom anslagshjulene og vindmølleakslen stopper øjeblikkeligt, fører dette ikke til skader på akseltappene og tandhjulet på grund af, at vindmøllen fortsætter med at rotere frit ved inerti på sin akse.

Urslagmekanismen med en kam (fig. 200) består af en trinskive 5, der er placeret på timehjulet og erstatter tælleskiven, kam 1, hjul 2 fastgjort på kammen, kamløfteknast 10, håndtag 7, fastgjort på en aksel med et låsehåndtag, forsinker kammens omvendte bevægelse.

Den trinformede skive bærer, som i det første tilfælde, to stifter 4, som hæver det to-armede oplåsningsgreb 6. Men samtidig løfter stiften, som er tættere på midten af ​​stammen, oplåsningsgrebet 6 så meget at håndtaget 7 kun passerer kammen med én forkortet tand, hvorved uret kun vil slå et slag, altså en halv time. En anden stift af minutstammen, placeret længere fra midten af ​​stammen, hæver det to-armede oplåsningshåndtag 6 så meget, at det tillader kamgrebet at falde frit ned på et af fremspringene på den trinformede skive 5. Den nederste
håndtaget med kammen falder, jo flere slag slår kampmekanismen ud.

Under kampen bringer kammen 10, der drejer sig, kammen 1 tilbage. Håndtaget 7, som holder kammen, tillader ikke den at falde tilbage. Samtidig ledsages hvert overskridelse med en tand af kammen af ​​et slag med hammeren på fjederen eller gongongen. Urets slag slutter, når håndtaget, der holder kammen, i et ur med grebstop falder i sin oprindelige position. I ure med pins-tovsch, der stopper kampen, hviler kamkammen mod stiften placeret for enden (fig. 201). Ellers er udformningen af ​​kampmekanismen den samme som i det foregående tilfælde.

Ris. 201. Mekanisme med stiftstop af kampen: 1 - håndtag, der holder kammen; 2 - kam løfteknast; 3 - kam; 4 - pin til at stoppe kampen

Det slående vægpendulur er et husholdningsur. Med hensyn til nøjagtighed tilfredsstiller de behovet for at måle tid i hverdagen Uret har en anordning til at slå et ur og en halv time.

1. Efter udpakning af uret, frigør du pendulet fra holderne.Det anbefales ikke at tage pendulet ved lasten med ubeskyttede hænder for at undgå korrosion og oxidation af det.
2. Hæng uret på en væg væk fra vinduer og varmesystemer.
3. Fjern forsendelsesstangen fra lydstrengene.
4. Flyt grebet til kamphegnet (hvis der er et).

5. Placer forsigtigt pendulet på bøjlen med ophængskrogen.

6. Indstil uret, så pendulstangen er parallel med urets bagvæg. Parallelisme kan opnås ved at dreje sætskruerne i bunden af ​​kabinettet.

7. For at spole klokkespillet ind, indsæt nøglen i venstre hul på skiven, opviklingen sker med uret. Flyt nøglen til det højre hul, og indsæt rejsefjederen så langt, som den kan komme. Uret skal vikles op hver anden uge. I to ugers drift af uret afvikles kraftfjederen med 6 hele omdrejninger, den slående fjeder afvikles med 5,65 omdrejninger. ! Når du vikler uret, skal du passe på ikke at slå urkassen til siden.

8. For at starte uret, tag pendulet til siden og slip det jævnt, bevægelsen skal være rytmisk. Hvis dette ikke overholdes, skal du forsigtigt flytte den nederste del af urkassen til højre eller venstre for at opnå rytmiske bevægelser af urværket. ! Hvis du ikke kan opnå rytmen i urværket ved at flytte urkassen, bør du kontakte urmageren.

9. Indstil den nøjagtige tid ved at dreje minutviseren. Hvis viserne divergerer, skal du indstille minutviseren til "12"-positionen og justere timeviseren ved at dreje den til venstre eller højre. ! Når du drejer minutviseren, er det tilrådeligt at stoppe den ved "6" og "12" positionerne og lade uret slå timer og halve timer.

Justering af nøjagtigheden af ​​væggen, bedstefars ur

Hvis uret er unøjagtigt, justeres det ved at flytte vægten af ​​pendulet. Hvis uret sakker bagud, skal vægten løftes op ved at dreje justeringsskruen med uret, hvis uret har travlt, sænkes vægten på samme måde, mod uret. En hel omgang med justeringsskruen svarer til en ændring i slaglængden på et minut pr. dag.

For at undgå skader på uret skal pendulet fjernes fra ophænget ved justering af slaglængden.

1. Et tørt, opvarmet rum er påkrævet for at opbevare eller bruge vægure, gulvure. Det er ikke tilladt at opbevare ure i samme rum med stoffer eller materialer, der forårsager deres korrosion.
2. Et ur med ophængt pendul må aldrig medbringes.
3. Urmekanismen er smurt med specielle uroliemærker MC-3 og PS-4. Oliens levetid er 3 år, i hvilken tid det anbefales at rense og smøre mekanismen. Udskiftning af olie fra de angivne mærker med andre er ikke tilladt.

For at undgå at annullere garantien, anbefales det ikke selv at smøre, adskille eller reparere uret.

Vi har i mange år efterhånden haft et vægur med et sovjetfremstillet pendul hængende i vores huse. Hængende, men ikke gående. Efter at have viklet fjedrene og startet pendulet, stopper de og bevæger sig ikke, så jeg besluttede at ordne dem. Det tog mig meget tid, jeg vil prøve at fortælle dig kort om det.

Efter råd fra kære medlemmer af forummet tog jeg skiven og hænderne af, skruede ankeret af og satte mekanismen til at suge i Kalosha-benzin. Herefter skulle de af sted, men alligevel var der noget, der forstyrrede flytningen.

Efter gentagne forsøg på at starte uret "hamrede" jeg lidt på dem. Men den anden dag, da jeg passerede gennem gården, så jeg et smidt ur. Rav, også pendulet, men uden kamp og selve pendulet. Men i dem var der en detalje, hvorpå selve pendulet er fastgjort, og den samme som i mit ur. Naturligvis hentede jeg dem. Jeg var i tvivl om denne del i lang tid, det hele var krøllet, løsnet generelt med tegn på brug.

Så efter at have udskiftet pendulholderen og rebet, som den er hængt på, forsøgte jeg at starte mekanismen. Og se og se - uret er gået. Sandt nok, fem minutter senere rejste de sig igen. Men det var 5 minutter!

Efter gentagne råd med medlemmer af forummet justerede jeg uret ikke efter et lod, som jeg havde gjort tidligere, men ved øret, til et ensartet "tick-tock". Og klokken gik videre. Nu er det okay, uden at stoppe. Justerede hamrene til den rigtige kamp, ​​nu signalerer de til mig, at den nye time er kommet.

Hvad er OCHZ - dette er et ur produceret i første kvartal af 1961, fremstillet på Oryol urfabrikken i overensstemmelse med GOST - 58 år. Mekanismen fungerer på fire sten, ja, ikke hele mekanismen, men kun balancen, eller rettere dens akse.

Hver tape har et par sten, den ene fungerer som et leje, den anden er et fladt trykleje. Hvert par presses inde i en bøsningsskrue, som skrues ind i mekanismepladen og giver dig mulighed for at justere balanceaksespalten mellem støttestenene.

Vi kan sige, at designet af dette bordur at "disgrace" er simpelt og har et klassisk eksempel på en urmekanisme. Alt er meget enkelt, vækkeurmekanismen fra samme producent bruges. Kampmekanismen er udelukket, og resten af ​​strukturen er tilbage.

Fjederbelastet opviklingshjul (motor), central, mellemliggende, anden, escapement, fire klassiske hjul (angrenage). Den næste knude, en ankergaffel, har en stiftudgang og balance (pendul).

Alt dette lavede jeg selvfølgelig til den sidste nød, vasket og renset hver del af gammelt fedt, eliminerede defekter, i nogle huller i pladerne var der et eleps-formet arbejde, hvor hjulenes aksler roterer.

Mekanismedele er klar til monteringhvilket jeg gjorde. Når du samler, skal du forsigtigt sætte balancen på plads, i selve skruebøsningerne, hvori gennemgangs- og støttestenene er placeret uden at knække akseltappene. Og selvfølgelig glemmer jeg under monteringsprocessen ikke at lægge fedtet de rigtige steder.

Mekanismen er samlet, installeret i etuiet, Uret er klar til brug, men styr først for daglig nøjagtighed i 3-5 dage med justering. Hvad kan man sige om selve uret, efter mere end 50 års drift, er det gammelt, men stærkt, produktionsteknologien følges, at dømme efter mekanismens tilstand.

Jeg vil gerne sige et par ord om nøjagtighed et mekanisk ur, har eksemplet beskrevet ovenfor en 2. klasse af nøjagtighed.

Da de første mekaniske ure dukkede op, ved at fortrænge sol og sand, er de blevet et symbol på høj nøjagtighed i måling af tid, siden da har billedet og symbolet på tid generelt slået rod bag dem.

I dag er et mekanisk ur bruges stadig til timing, men deres nøjagtighed er dårlig. Så et ur af den første klasse af nøjagtighed giver en fejl på +40 eller -20 sekunder hver dag, hvilket er ganske nok til hverdagens behov.

Ure med ringere præcision give en stor fejl. Producenten er forpligtet til at angive de maksimale afvigelser, både opadgående og nedadgående. Hvis uret begynder at halte for sent, eller omvendt, har det travlt, dette er allerede en tilstrækkelig grund til at kontakte en urmager for deres reparation.

Almindelige årsager til urværksfejl er tilstopning, udtørring af smøremidlet, naturlige ældnings- og slidprocesser, fugtindtrængning, uregelmæssig vikling eller overdreven vridning af viklingsmekanismen.

På grund af den faldende nøjagtighed af bevægelsen af ​​mekaniske enheder Sammenlignet med andre tilgængelige ure, er mekaniske ure ved at blive et symbol på prestige og status snarere end et virkelig nødvendigt instrument til at måle tid.

Mekaniske ure kræver regelmæssig optrækhvis de ikke er selvoptrækkende. I modsætning til hvad folk tror, ​​reducerer et sådant system ikke kun kursets nøjagtighed, men øger det tværtimod, fordi fjederen er altid i en tilstand tæt på fuldt opviklet, mens der ikke er overspænding i den.

Endelig forårsager permanent optræk slitage på urets krone., dannelsen af ​​et mellemrum mellem det og kabinettet, hvorigennem fugt, støv og snavs kommer ind i mekanismen.Man skal dog ikke regne med selvoptræk, hvis man fører en stillesiddende livsstil (vigtigt for kontoransatte). Med venlig hilsen Nikolay, urreparationsspecialist.

Sådan repareres et vægur og udskifter urmekanismen med dine egne hænder, se min mesterklasse med et foto trin for trin.

Jeg talte for nylig om, hvordan man udskifter batteriet i et elektronisk armbåndsur. Nu vil jeg gerne tale om væg.

Nu kan du sandsynligvis ikke finde et hus, der ikke har et ur lavet i Kina eller Indien. Vægur - dette er et element af hjemmekomfort, der praktisk talt ikke ændrer sit udseende. Det eneste, der slides i dem, er mekanismen.

Og det sker ofte, at udseendet efter flere års drift er i perfekt stand, og uret enten holder op med at fungere, eller skynder sig og halter bagud, eller, hvilket er typisk for glatte mekanismer, begynder bogstaveligt talt at "æde op" batterier.

Det er ærgerligt at smide sådan et ur ud, især hvis det havde en høj indkøbspris eller er dyrt som et minde. Den mest rimelige løsning er at reparere væguret med egne hænder og udskifte mekanismen.

I det givne eksempel vil vi erstatte mekanismen ved at erstatte den fra et andet (nyt, men barbarisk ødelagt) ur.

Forresten, på ethvert tidspunkt kan du købe sådan et ur bogstaveligt talt for en øre. Samtidig ligger fordelen i det faktum, at hvis viserne fra det "native" ur ikke passer i diameter, kan du sikkert installere hænderne fra de ødelagte.

Vi skruer boltene af fastgørelsesstrimlen, der holder glasset.

Vi folder forsigtigt de afskruede bolte side om side for ikke at tabe dem ved et uheld.

Fjern monteringspladen sammen med glasset og sæt det forsigtigt til side.

Fjern forsigtigt hænderne i rækkefølge: sekund, minut, time.

Vær meget forsigtig med ikke at bøje pilene.

Fastgørelsesmekanismer er som regel af to typer. Enten med en møtrik, som på billedet, eller med låse.

Vi flytter møtrikken fra "dødpunktet" med ethvert passende værktøj: tænger, rundnæsetange eller endda sideskærere, som på billedet. Så skruer vi den roligt af med hånden.

Jeg tror, ​​at alt er klart uden ord.

Vi udvinder arbejdsmekanismen fra det ødelagte ur på samme måde. Men på billedet er mekanismen fastgjort med låse. Det er endnu nemmere her.

Brug en lige skruetrækker til at fjerne mekanismen fra låsene. Vi beholder også viserne, fordi der er uoverensstemmelse mellem diametrene, og vi installerer mekanismen med viserne i de ure, der repareres.

Da vi fjernede mekanismen med en møtrik og satte den på plads uden en, ville den enkleste løsning være superlim.

Påfør et par dråber på de steder, hvor mekanismen passer, og lim arbejdsmekanismen til kroppen.

Ved hjælp af et passende værktøj anbefaler jeg at klemme bunden af ​​pilene let, så de griber mere fast om akslen.

Vi sætter hænderne på plads i rækkefølgen: time, minut, sekund.

For at undgå en fejl i forløbet, sætter vi alt præcist til 12-00.

Inden du installerer glasset, skal du sørge for at tørre dets bagside af, og derefter, holde i kanterne, sætte det på plads.

Så sætter vi glasholderen på plads. Vend forsigtigt uret og skru boltene på plads.

Efter at uret er samlet, tjekker vi med justeringshjulet, om viserne krydser hinanden. DIY vægur reparation er færdig.

Hvis alt er i orden, returnerer vi uret til dets rette plads.

Henvender sig til urmagere, der laver deres egne ure
viewtopic.php? f = 8 & t = 65478

Hvis du ikke modtager en besked om aktivering af en ny konto på forummet - så skriv venligst en kort besked om dig selv via kontaktformularen til administrationen.

Sådan indsætter du billeder - se denne tråd viewtopic.php? F = 17 & t = 52830

God dag!
For nylig blev jeg spontant revet med af reparationen af ​​gamle bordure. For nylig købte jeg en vægmonteret "Yantar". Jeg tror, ​​at den nøjagtige model ikke er vigtig i dette tilfælde.
Skivevisning

Mekanismesyn

Rejse foråret udsigt

Så jeg er forvirret over rejseforårets udseende. Som du kan se, er fjederhuset revnet, låget glider konstant af det, og selve fjederen med sagen er periodisk skæv. Kan denne situation rettes? Jeg fandt kampens forår og forandrede mig, men sådan er der ikke

Elektromekanisk vægur Amber kommer fra 80'erne. I dette tilfælde er dette den enkleste mulighed uden kamp i en simpel (selvom med krav om design) plastikkasse.

Mekanismens frekvensindstillingselement er et fjederpendul, og en generator med et par spoler er i gang med at svinge. Dette bestemmer ikke den højeste nøjagtighed. Drevet af et element 373 (alias type D).

Desværre, efter 30+ år, er mekanismerne for ure af denne type og alder normalt i en beklagelig tilstand - urenes nøjagtighed er dårlig, batteriet løber hurtigt tør, de kan bare rejse sig. Dette skyldes manglende vedligeholdelse og trivielt slid. Selvfølgelig kan du lidt genopfriske mekanismen, men normalt kræver delene ikke kun smøring, men også rengøring, hvilket ikke er egnet til alle derhjemme. Bare det at hælde urolie forskellige steder sparer normalt ikke i lang tid, hvis overhovedet ændrer noget. Derudover rejser overfloden af ​​sovjetisk plastik fra 80'erne i mekanismen nogen tvivl om resultatet af denne virksomhed.

Det radikale middel erstatter mekanismen. Moderne urværker er meget mere kompakte og er normalt kvartsstabiliserede og drevet af en enkelt AA-celle. Vigtigt er det, at udskiftningsmekanismen normalt er praktisk talt lydløs! Sandt nok, nu vil mekanismen være næsten helt plastisk og ikke autentisk sovjetisk, men kinesisk.

Først og fremmest er det nødvendigt at demontere den gamle mekanisme - dette skal gøres omhyggeligt. Skiven med den gamle bevægelse skal skrues af den ydre sag og fjernes fra den, hænderne er simpelthen tæt monteret på akslerne - de skal fjernes. Mekanismen tiltrækkes af urskiven af ​​en messingmøtrik - den er placeret på forsiden under hænderne. Denne møtrik giver ikke altid efter - hvis det er tilfældet, er det bedre at svinge fra siden af ​​mekanismen (medmindre den selvfølgelig er kær for dig som et minde) - du kan bruge en boremaskine og skærehjul. Den nye mekanisme har en lignende fastgørelse, men dens længde er kortere, så elastikbåndet under mekanismen vil højst sandsynligt ikke fungere - jeg foreslår at dæmpe strimlerne af elektrisk tape med et klistermærke. Mekanismen bør ikke dreje, men ikke lade sig rive med, især ved en tilspænding. Vi mister også vores indfødte fastgørelseselementer på væggen (i den version, hvor fastgørelseselementerne er direkte over mekanismen) - der er udskiftningsmekanismer med en løkke, men jeg kan ikke rigtig lide denne mulighed - og uret er ikke en fnug, og det vides ikke, om den løkke vil være nok til din søm i væggen. Som en mulighed foreslår jeg at fastgøre en ledning mellem skruerne til fastgørelse til den ydre beklædning og lave en suspension fra den.

Der er et positivt punkt - højst sandsynligt vil det være muligt at bevare de indfødte hænder - for de minut- og timelandinger, de falder sammen. Vores andet skaft er tyndere, men hvis det ønskes, kan borehullet løsnes - det holder. Du kan dog prøve at finde en mekanisme med lignende gennembrudte pile, selvom deres længde skal afklares.

Et vigtigt punkt i indstillingen af ​​viserne er at synkronisere dem korrekt, det vil sige, når minuttet ser på 30 minutter, skal timen vise halvdelen af ​​enhver time.

Sådan repareres et vægur og udskifter urmekanismen med dine egne hænder, se min mesterklasse med et foto trin for trin.

Jeg talte for nylig om, hvordan man udskifter batteriet i et elektronisk armbåndsur. Nu vil jeg gerne tale om væg.

Nu kan du sandsynligvis ikke finde et hus, der ikke har et ur lavet i Kina eller Indien. Vægur - dette er et element af hjemmekomfort, der praktisk talt ikke ændrer sit udseende. Det eneste, der slides i dem, er mekanismen.

Og det sker ofte, at udseendet efter flere års drift er i perfekt stand, og uret enten holder op med at fungere, eller skynder sig og halter bagud, eller, hvilket er typisk for glatte mekanismer, begynder bogstaveligt talt at "æde op" batterier.

Det er ærgerligt at smide sådan et ur ud, især hvis det havde en høj indkøbspris eller er dyrt som et minde. Den mest rimelige løsning er at reparere væguret med egne hænder og udskifte mekanismen.

I det givne eksempel vil vi erstatte mekanismen ved at erstatte den fra et andet (nyt, men barbarisk ødelagt) ur.

Forresten, på ethvert tidspunkt kan du købe sådan et ur bogstaveligt talt for en øre. Samtidig ligger fordelen i det faktum, at hvis viserne fra det "native" ur ikke passer i diameter, kan du sikkert installere hænderne fra de ødelagte.

Vi skruer boltene af fastgørelsesstrimlen, der holder glasset.

Vi folder forsigtigt de afskruede bolte side om side for ikke at tabe dem ved et uheld.

Fjern monteringspladen sammen med glasset og sæt det forsigtigt til side.

Fjern forsigtigt hænderne i rækkefølge: sekund, minut, time.

Vær meget forsigtig med ikke at bøje pilene.

Fastgørelsesmekanismer er som regel af to typer. Enten med en møtrik, som på billedet, eller med låse.

Vi flytter møtrikken fra "dødpunktet" med ethvert passende værktøj: tænger, rundnæsetange eller endda sideskærere, som på billedet. Så skruer vi den roligt af med hånden.

Jeg tror, ​​at alt er klart uden ord.

Vi udvinder arbejdsmekanismen fra det ødelagte ur på samme måde. Men på billedet er mekanismen fastgjort med låse. Det er endnu nemmere her.

Brug en lige skruetrækker til at fjerne mekanismen fra låsene. Vi beholder også viserne, fordi der er uoverensstemmelse mellem diametrene, og vi installerer mekanismen med viserne i de ure, der repareres.

Da vi fjernede mekanismen med en møtrik og satte den på plads uden en, ville den enkleste løsning være superlim.

Påfør et par dråber på de steder, hvor mekanismen passer, og lim arbejdsmekanismen til kroppen.

Ved at bruge et passende værktøj anbefaler jeg at klemme bunden af ​​pilene let, så de griber mere fast om akslen.

Vi sætter hænderne på plads i rækkefølgen: time, minut, sekund.

For at undgå en fejl i forløbet, sætter vi alt præcist til 12-00.

Inden du installerer glasset, skal du sørge for at tørre dets bagside af, og derefter, holde i kanterne, sætte det på plads.

Så sætter vi glasholderen på plads. Vend forsigtigt uret og skru boltene på plads.

Efter at uret er samlet, tjekker vi med justeringshjulet, om viserne krydser hinanden. DIY vægur reparation er færdig.

Hvis alt er i orden, returnerer vi uret til dets rette plads.

Virkelig, vrøvl

>>>>>

Hvad blev pigen dømt for? Fejlen er systemet, der ikke tillader folk at opdrage deres børn, medlemmerne har skylden. >>>>>

"EGEN HÅNDREPARATION AF URE"

En begynderguide

Urmageranordninger kan klassificeres på forskellige måder: i henhold til driftsprincippet, i henhold til strukturen af ​​det oscillerende system og endelig i henhold til deres formål.

Ifølge betjeningsprincippet kan urbevægelser være mekaniske, elektronisk-mekaniske eller elektroniske. De oscillerende systemer, der bruges i uranordningen (balance, pendul, kvartsgenerator, stemmegaffel osv.) afhænger af urets brug og formål. Så for eksempel kan et pendulur kun fungere, hvis pendulet er ophængt lodret, det vil sige, at uret skal stå stille. Dette er et gulvur, vægur eller (i sjældne tilfælde) bordur. Balanceoscillerende system, i modsætning til pendulet, er ikke bange for bevægelse af mekanismen, derfor bruges det hovedsageligt i håndleds- eller lommeure.

Mekaniske ure kan desuden opdeles efter den anvendte type motor: kettlebell eller fjeder. Det enkleste i designet er et vægpendulur med en kettlebell-motor, såsom et gøgeur.

Mekaniske ure kan ud over hovedmekanismen også have forskellige ekstra enheder. I et overdimensioneret ur kan det for eksempel være en kamp, ​​en kalender eller signalapparat; i armbåndsure - automatisk fjederoptræk, stopur, signal- eller kalenderenhed mv.

Elektromekaniske ure kan være enten håndled eller stationære (bord eller væg). Elektroniske og elektronisk-mekaniske ure kan også udstyres med yderligere enheder.

Bogen er hovedsageligt helliget reparation af de mest almindelige ure - armbåndsure og vækkeure.

I mekaniske ure er disse: motoren, hovedhjulsystemet, det oscillerende system eller regulator, escapement eller slagtilfælde, pointermekanismen, mekanismen til at trække fjederen og skifte viserne.

Uret drives af motoren.

Det kan være forår eller kettlebell. En kørende motor lagrer energi og overfører den derefter til regulatoren og omskiftermekanismen gennem hjulsystemet. Hovedhjulssystemet består af tandhjul (andet, mellemliggende, centralt), der overfører energi fra motoren gennem escapement til regulatoren og omskiftermekanismen. Regulatoren styrer afviklingen af ​​fjederen (eller åbningen af ​​vægten). Escapementet, som er en mellemenhed, frigiver med jævne mellemrum geartoget i hjulsystemet og overfører fjederenergien til regulatoren. Pointer-mekanismen består af et system af tandhjul (transfer, regning, ur) og overfører bevægelse til pilene fra hovedhjulsystemet.

Mekanismen til vikling af fjederen og skift af hænder består af en viklingsaksel, en tromle og viklingshjul og et system af håndtag. Basen af ​​bevægelsen er platin, den ene af siderne kaldes fortovet, og den anden - skiven. På brosiden er der: motoren, hovedhjulssystemet (eller angrenage), flugthjulet, flugtgaffelen, balancefjederen, den automatiske optræksmekanisme til ure med et sådant system, og på skiven - pilen mekanisme, mekanismen til at vikle fjederen og skifte viserne og kalendermekanismen, hvis den findes.

Kronen skrues på viklingsakslen.

Når kronen roterer, det vil sige når uret er viklet, roterer akslen også og overfører bevægelsen til opviklingshjulet og derefter til tromlehjulet sat på tromleakslen. Den indvendige spole af hovedfjederen er fastgjort til den, og når hjulet roterer, vikles fjederen på akslen. Når sårfjederen begynder at afvikle, overføres tromlens rotation til det centrale hjul. Det centrale hjul roterer til gengæld mellemhjulet, og det er det andet hjul, der driver sekundviseren. Derefter overføres bevægelsen fra det andet hjul til flugthjulet, som opretholder balancesvingningerne. Til sidst, gennem seddelhjulet, overføres bevægelsen til timehjulet med en timeviser.

For at reparere ure derhjemme skal du bruge: et forstørrelsesglas, flere skruetrækkere med en klingediameter på 0,6 til 2 mm, 2-3 pincet, et sæt nøgler, tænger, trådskærere, filer, en nål, en kniv, en vernier skydelære, rengørings- og smøreværktøj (smøremiddel, børster, gummipære osv.). Benzin til smøring kan hældes i en almindelig tekop, kun du skal lukke den tæt. Du kan bruge gamle tandbørster som delbørster.