DIY ur pendel reparation

KAPITEL VII VÆGUR KONSTRUKTION OG REPARATION

Detaljerne i vægursmekanismen er placeret mellem to messingplader i forskellige konfigurationer - rektangulære, firkantede, runde. Pladerne fæstnes sammen med fire stolper, på hvis gevind skrues møtrikker, eller der bores huller i stolpernes fremspring, hvori de tilspidsede stifter er tæt indførte.

I de fleste vægure bruges et pendul som svingningssystem, som er ophængt på stålophængsfjedre fastgjort med messingplader (fig. 188) af forskellige former.

Ris. 188. Ophæng til pendulvæguret:
1 - enkelt; 2 - dobbelt; 3 - for et halvt sekunds penduler; 4 - for et engelsk bordur med et halvt sekunds pendul

Enkelte ophæng bruges sjældent, da pendulet med en enkelt fjeder afviger fra svingplanet under svingning. Med dobbeltfjedre er dette udelukket, forudsat at længderne på begge fjedre er ens og de ikke har flade bøjninger. Tykkelsen af ​​stålfjedrene vælges afhængigt af vægten af ​​pendullinsen. Typisk skal stålfjederens tykkelse være mellem 0,05 og 0,2 mm (for forskellige designs), og bredden og længden mellem 2 og 10 mm. Pendulets ophæng har huller med en diameter på 1 til 2 mm, hvor den

pin. Svingarmskrogen sættes på den nederste stift, og den øverste ophængsstift er fastgjort i et specielt beslag (fig. 189).

Pendulet på et ur består af en let, men stiv stang og en tungere (i sammenligning med stangen) belastning - en linse. Pendulets vægt ved justering af urhastigheden kan flyttes op og ned med en møtrik på pendulstangen (fig. 190).

Pendulets svingningsperiode afhænger af dets længde. Jo længere pendulet er, jo langsommere svingning udfører det, og omvendt, jo kortere pendulet (dvs. jo højere belastningen løftes), jo hurtigere er svingningen.

Når temperaturen stiger, halter uret som regel bagud, og når temperaturen falder, skynder det sig, fordi pendulets stang, som alle legemer, deformeres under påvirkning af temperaturen. For at sikre, at temperaturændringer ikke påvirker nøjagtigheden af ​​uraflæsningerne, anvendes kompensationspendler. I dette tilfælde er penduler lavet af materialer med en lav termisk udvidelseskoefficient, for eksempel træ (gran eller fyr), da det udvider sig med en temperaturstigning to til tre gange mindre end metal. For at fugt ikke skal trænge ind i træets porer, gennemvædes stangen med olielak.

I et andet tilfælde er stangen lavet af inhomogene materialer, da forskellige metaller under påvirkning af temperatur udvider sig til forskellige grader. For eksempel kan en pendulstang bestå af flere stål- og messingstænger, der støder op mod pendulets tværgående stang og deformeres langs dens længde. Som et resultat forbliver længden af ​​pendulet stabil, og urets nøjagtighed er næsten upåvirket.

I hvile forbliver pendulet oprejst. Når pendulet bringes ud af hvile, vender det tilbage til ligevægtspositionen på grund af tyngdekraften og ophængets elasticitet. Men når pendulet bevæger sig ved inerti, vil det passere ligevægtspositionen og afbøje i den modsatte retning med næsten samme afstand, som det blev afbøjet oprindeligt.

For at forhindre pendulets svingninger i at dæmpe, kommer pendulstangen ind i den sektion af gaffelen, der er monteret på ankerets akse, hvorpå input- og outputpaller er fastgjort, forbundet i deres arbejde med rejsehjulet. En sådan bevægelse kaldes ikke-fri med friktion i hvile (fig. 191).

Indløbs- og udløbspladestøtteplanerne har en cylindrisk form; affasede palleplaner kaldes pulsplaner. Punkterne på begyndelsen og slutningen af ​​hvilefladen, forbundet med pendulets svingcentrum, danner hvilevinklen, og punkterne for begyndelsen og slutningen af ​​impulsen - impulsvinklen.

Løbehjulet, under påvirkning af en viklet fjeder eller en hævet vægt, understøtter med jævne mellemrum pendulets svingninger og giver impulser til ankerpallerne. Når pendulet begynder at afvige fra en yderposition til en anden, drejer det også gaflen, som igen drejer ankeret. På dette tidspunkt glider kørehjulstanden hen over inputpallens hvileflade; så skubber tanden, der falder på inputpallens pulsplan, ankeret og dermed gaflen i det øjeblik, hvor pendulet endnu ikke har nået ligevægtspositionen. Den højre side af rillen på gaffelen rammer stangen og kaster pendulet i den modsatte retning. Samtidig passerer rejsehjulstanden inputpallens pulsplan, og kørehjulets fortand vil falde på udgangspallens hvileflade. Mens pendulet fortsætter sin vej, glider pallens hvileflade hen over kørehjulets tand. Hjulsystem

på dette tidspunkt forbliver ubevægelig. Den begynder at bevæge sig, når tanden, der falder på pallens pulsplan og glider langs dens overflade, giver en impuls til ankeret.

Ris. 191. Ikke-frit slag med friktion i hvile og dets konsekvente arbejde:
1 - løbehjul; 2 - anker; 3 - input palle; 4 - output palle; 5 - stålplader, der sikrer pallerne; 6 - plads til ankerakse

Pendulet, der har nået sin ekstreme position, begynder at vende tilbage, og hele processen gentages.

Løbehjulet har et andet antal tænder (24,30,36, 42 osv.). Armaturet dækker fra 4,5 til 11,5 tænder på kørehjulet. Pallens tykkelse er lidt mindre end en halv tanddeling. Et hjuls tandstigning består af tandbredden og hulrummets bredde.

I nogle ure bruges et urværk, som er et solidt stålpoleret anker (fig. 192). Dette er en type nedstigning med tilbagetog, det vil sige, når uret kører, bevæger løbehjulet sig noget tilbage under påvirkning af ankerets hvileplaner. Endelig er der en flytning med et kroganker (Fig. 193), hvis funktionsprincip ligner nedstigning og tilbagetrækning.

Væguret uden kamp for indenlandsk produktion med en syv-dages fjederbelastet plante har et enkelt design: en transmission med et tandhjul

indgreb og flyt med et kroganker (fig. 194). Ulempen ved dette ur er den enkelte fjeder. Ophængsfjederen i dette ur passer meget tæt ind i beslagsskæringen.

Ris. 194. Pendulumur af indenlandsk produktion uden at slå:
1 - tromlehjul; 2 - hovedfjeder, 3 - viklingsaksel; 4 - ekstra hjul; 5 - regningshjul; 6 - minus stamme; 7 - møtrik til fastgørelse af minutviseren; 8 - centralt hjul; 9 - timers hjul; 10 - løbehjul; Og - anker; 12 - minutters hånd; 13 - timers hånd; 14 - ankerbro; 15 - ophængsfjeder; 16 - mellemhjul; 17 - sikkerhedsnåle; 18 - pendulstang; 19 - viklingsakselbro; 20 - gaffel; 21 - pendulkrog

Hvor skal man begynde. Nogle noter fra Bogdan J.

Dette er udelukkende oplevelsen af ​​en amatør, der aldrig har været en professionel urmager. Derfor er alt dette velegnet til amatøren. En fagmand er skolen kær. De vil lære alt der.

Start med Pinkin. Eller fra Troyanovsky. Generelt er der bøger om emnet urreparation. Download og print. Okay, der er ikke noget internet - alle vil gøre det for dig i enhver internetcafé. Du skal have en bog. Det kan blive dyrt, men det er det værd. Denne bog er en vejledning til lægmanden, der burde kunne forstå i det mindste noget fra denne bog. Næsten vores sag. Jeg har aldrig gjort noget lignende – og her var det.

Lad os tilføje nogle tilføjelser med ændringsforslaget for i dag for dem, der er fastgjort.

Skruetrækkere.Start enkelt.

Kinesisk. Jeg bruger det. Jeg skærper den. Med hensyn til kinesiske skruetrækkere - se hvor på gaden urbatterier skiftes og batterier og urremme sælges. Eller i de mest almindelige husstande. Et sæt skruetrækkere til små opgaver.

Du tager en skruetrækker. Hvis det viser sig at være for blødt og bøjer, når du prøver at skrue noget af, skal du sætte et stearinlys ved siden af ​​skruetrækkeren. Du varmer bladet af en skruetrækker og hurtigt til voks. Dette er hærdning. Så tager du en lille sten og skærper den langs Pinkin.

Mere cool - i maskinen på en diamantskive. Men det bliver senere. Når værktøjet og maskinerne dukker op. Sten er velegnet til efterbehandling.

Pincet (til at begynde med - medicinsk øjenpincet duer).

Et alternativ er at stifte bekendtskab med en radiobasar (hvis Moskva - det ser ud til Gorbushka - hvor de sælger radiokomponenter, radiostationer og computer-gadgets) - se boksene, hvor instrumentet sælges. Du vil blive meget overrasket over overfloden. Godt værktøj er overraskende dyrt. Pincet figurer - se Pinkin. Jeg taler ikke om store urbutikker. De vil hellere blive slået end solgt til en normal pris. De ønsker ikke at avle konkurrenter. Og hvis de gør det, er priserne simpelthen urealistiske. Passer ikke ind i nogen port.

Der er også en radiobasar - Galosha benzin. Vask. Det er meget tørrere end petroleum og terpentin.

Du tager pinde (som kinesisk) - fingerlængde - efter smag. Du stikker fiskestål 3-4 cm langt ind i enden - det kan være tykkere og tyndere. 0,1 - 0,15 mm. Det er for fiskerne. En meter er nok til 10 års arbejde.

Selve spidsen med et hammerslag (gennem et slag eller et hårdt stykke jern) sprøjtes på en hård ambolt. Du får en lille spatel. Du laver 3-4 af slagsen med forskellige klingestørrelser og forskellige ståldiametre. Dette vil erstatte smørdosering. Som ambolte bruger jeg enten en rulle lavet af et stort leje eller hårdmetalplader til en drejebænk – din vej til loppemarkedet eller til vennerne på værkstedet.

På nogenlunde samme måde - de vil være nyttige til en start - stikker med almindelige synåle - mens hænderne er skræmte og der ikke er nogen god pincet - at blotte detaljerne (tandhjul i sten, skruer osv.) er et hjælpemiddel værktøj.

Kirurgiske klemmer. Forskellige. Meget handy som en lille og stærk tang. De købes normalt ved lejlighed på et loppemarked.

Tandspatler. Det er praktisk at bruge i alle tilfælde som et hjælpeværktøj.

Lavement. Gummi. Fra apoteket. Stor. Blæs støv af. Spidsen skal være gummi.

Smør. Eller på værkstedet (hvis de ikke slår dig, selvom de som regel ligner væddere og lader som om, de slet ikke forstår, hvad du taler om og forsøger at få dig afsted så hurtigt som muligt). Eller måske i en radiobutik – samme sted, hvor der sælges lodde og syre. Olie MN-30, MN-45 eller urolie. Selvom det ikke er kunstflyvning, vil det gå til en start.

Det er bedre at opbevare det i en mørk tung kasse - og solen brænder ikke, og der er mindre chance for, at den vælter.

For at åbne sagerne - en stor, knækket medicinsk pincet. Det er klart, at dette ikke er kosher – men det er også muligt. Ligeledes - en gammel skydelære. Du skal blot rette kanterne på kæberne – så de bliver mere rektangulære.

Skalpel - åbning af indhegninger.

Kikkert lupe. Det er relativt billigt, men uden det er det bedre ikke engang at starte. Eller fotografiske varer (klassisk - hvor der sælges teleskoper og kikkerter) eller en radiobasar. Der er forskellige styrker. Hvis du har penge, så tag to. Den ene er 1,5 gange, den ene er den stærkeste solgt - den ser ud til at være op til 2,5 gange. De kan sælges med en elastik - du bliver nødt til at lave dem om for at passe til en hård bezel. Du kan gå og snakke med optikværkstedet - briller. Måske vil de tilbyde noget som pince-nez. Vedrørende almindelige lupper - efter min smag - bruger jeg dem sjældent. Det viste sig at være yderst anvendeligt til at klippe babyens negle af – de var slet ikke synlige de første seks måneder, men det var nødvendigt at klippe dem af.

Kikkert - mikroskop. Ja. Gammel. Se. Den ældste er MBS-1. Det er med et lige billede - ikke på hovedet - som vi ser. Det burde koste inden for 50 $. En meget nyttig ting.På alle måder. Op til det punkt, at du river skrotet ud af din finger. Men dette er ved lejlighed og over tid. MBS-10 eller OGMZ er stejlere - afstanden fra objektet til okularet er større, det er klart, at det er dyrere. Men alligevel passer en almindelig skruetrækker ikke under MBS-10 - den skal afkortes. Selvom der på hjemmesiden for Lytkarinsky-fabrikken - producenten af ​​MBS-10, er et link, der angiver, at de sælger linser til MBS-10 med en afstand til objektet på omkring 19 cm. Dette kan være en god løsning, hvis vi fik MBS -10. Alt mellem MBS-1 og MBS-9 er det samme. Over tid kan linsen ændres af dig selv. Du tager det, der er billigere. Det er tættere på loppemarkedet. Det eneste er, at det er ønskeligt, at der er en illuminator (transformator + pære).

Alt det er længere væk fra instrumentet - kun efter udtagning af indvolde i 4-5 timer.

Hvor kan man få fat i et ur - gør dig selv en mode at være på et loppemarked - alt flyder der. Ofte sælger de simpelthen mekanismer der. For eksempel:

Når man varmer lidt op – efter at have købt et kikkertmikroskop – er der også radiobasar, butikker med værktøj – de sælger som regel ultralydsrens. Men her er også spørgsmålet – er det nødvendigt. 50 år før brugte de dem ikke - de gik i bad og vaskede delene med en børste i benzin. Du kan gøre det, men vægten er ikke dårlig. Bør koste i intervallet $ 50-80. Denatureret alkohol og Galosha-benzin blev hældt i en ultralyd på 30 watt. Arbejder. Blinker ikke. Vasker sig som et udyr, men alligevel skal man nogle gange rive noget af med en tandstikker. På basaren siger de, at 30-watts dræn - uopslidelige - fungerer uden problemer, og der er ingen retur på grund af ægteskab. Hvis modellen er den samme som i figuren - hvad skal der gøres efter køb - adskilles helt (der kan være fugt indeni, en af ​​indikatorerne er stilfulde klik, når du arbejder mod en baggrund af ensartet lyd), klem metaltanken ud af sagen og sæt den tilbage på Auto Sealant (hvid, vores, ikke på gennemsigtig silikone). VVS fungerer ikke - det er stærkt ætsende. En af indikatorerne for VVS er en stærk eddike lugt.

Ja, jeg glemte det, et loppemarked - kig efter petriskåle - eller måske på et apotek eller i et laboratorium på et hospital. Men du er ikke deres klient - der er et dyrt loppemarked - det er netop det her. Disse er flade runde glas eller plastik lave bakker - for detaljer. De er billige. Tag 5 stk til det aktuelle demonteringsarbejde. Jeg kan bedre lide glas – de er tungere, snubler mindre på bordet.

Så kan du for nemheds skyld på de kontorer, der laver visitkort, nogle gange rulle sammen og købe kasser til visitkort. Engros vil koste inden for $ 0,30 stk. Gennemsigtige er også en meget praktisk ting - men dette er til længere opbevaring.

Silicagel. Små tasker, der lægges i nye moderigtige sko, udstyr, computerkomponenter. Absorberer vand. Den skal tørres enten i mikroovnen eller ved en god temperatur – i en elektrisk ovn. Gas passerer ikke - når gassen brænder, frigives der vand. Efter tørring lægges posen i en kasse, hvori små værktøj og reservedele opbevares i lang tid, så de ikke ruster.

Radio basar. Snap-on-poser - de sælges i hundredvis. Størrelse 4 X 6 cm Placer ure og småting. De er normalt pakket med små stykker, der sælges i basaren.

Til at begynde med kan armbåndsuret lægges ned på kværnnettet under demontering. Så vil du selv bestemme, hvad du har brug for, og hvordan det er mere bekvemt for dig. Stativet kan bearbejdes af messing. Bør være tung nok.

Tag en spole fra enhver gammel starter fra elektrikere - prøv at bede om 380 V. Hvis ikke, med 220 V. Du sætter ledningerne fast - afmagnetiseringsapparatet er klar. Tænd kun i kort tid – det bliver varmt.

Om et nyt instrument. Det er ikke altid pengene værd. Tænk på, hvordan du kommer ud med det, du har. Det er nødvendigt, hvis man lever af dette, og kunden betaler for det hele. Hvis dette er en hobby, så ikke først og fremmest. Beregn omkostningerne sådan her: Jeg holder op med at ryge (og drikke), og alle besparelser er på værktøjet. I dette tilfælde er det virkelig en hobby og et nyttigt tidsfordriv.

Nu er stejlen væk. Maskine.

Mulighed 2. Højhastighedsbil. 10.000 omdrejninger. Vi sliber med en diamantfil. Det kan godt være. Der er ørne, der gjorde noget på denne måde. Men for mig - dette er ikke særlig korrekt. Hvis skærp, så skærp.

I betragtning af ovenstående - hvis du ikke sliber akserne, hvordan man steger tærter - så for en ikke-professionel urmager-drejer, ville det være mere hensigtsmæssigt at tage en lille præcision universal maskine. Jeg vil sige, at 20% af arbejdet er akseldrejning (eller endnu mindre), 80% er drejning af skruer og kropsdele, diverse sekundært fræsearbejde.

Eksempler jeg vil nævne følgende:

Spændespændepatron, indfødte spændetange. På toppen er et fræsehjørne. En del af kaliberen er fastgjort til den og vi får en "fræser".

- ny - Proxxon PD-230 / E, inklusive en fræsetilbehør eller FF-230 overfræser. Søg på Der har de endda en prisliste i elværktøjssektionen - det vil sige, de gør det virkelig.

Med hensyn til den gamle MD-65. Akser 0,1 skærper. Rammer ikke. Eventuelle yderligere præciseringer er overflødige.

Nu til næste emne. Okay. Vi har en maskine. Nå kva. Vi har en type computer i form af en processor, skærm og tastatur. Men alt dette lokomotiv har også brug for software. Windows-2000 eller Windows-XP og til hårde peberfrugter vil Linux gøre. Så det sjove begynder. Software koster ofte mere end hardware. Det er den samme historie med værktøjsmaskiner. Vi har brug for inventar og ekstra værktøj. Jeg tror, ​​at et omtrentligt sæt ekstra tilbehør til maskinen vil koste ikke mindre end maskinen koster. Vi taler nu om drejning + fræsning. Jeg endte med MD-65 med en fræsevinkelplade - en fræser spændes fast i maskinpatron, og støtten vendes som et fræsebord, kun en lodret en + fræser skruestik. Pilene på den er fræset. Skær også hullerne i skruerne.

- fortænder - mindst hundrede. Passer godt i gamle træskolekasser.

For præcist slebne fortænder går gamle æsker under bedstemors sølvskeer meget godt - fortænder er dyrere end skeer, de går ikke i stykker.

- spændetange og spændepatron. Jeg har 2 sæt - det ene er hjemmehørende i MD-65 (3-13 mm), det andet sæt er Lorsch (time, 0-6 mm).

Dette er i maskinen, Lorsch i adapteren.

- indikatorer. 0,01 og 0,001. Det er klart, at der er brug for forskellige vedhæftede filer til dem. Ofte skal du selv lave fastgørelserne.

- centerdetektorer - 0,01. Uden den er der simpelthen ikke noget at lave på maskinen.

- kikkertmikroskop. Uden ord. Vi har allerede talt om dette ovenfor.

- 4-kæbepatron. Med delt kæbeudløser.

- slibemaskine - slib skærene groft

- diamanthjul - slib fræsere præcist

- roterende skruestik (vandret roterende system) - bor huller på præcist specificerede steder. Skru huller i kanten af ​​den gennemsigtige sag bagpå. Den er håndboret. Det kan ses, at skruerne hopper.

- delehoved. Eller med skiver eller vernier. Skære gear. Eller lav i det mindste en firkant.

- Jeg taler ikke om kuttere. Og ende og for gear. Tykkelsen af ​​skiveskærerne - fra 0,1-0,15 - er tykkelsen af ​​"Neva"-bladet.

- måleværktøjet er til groft arbejde

- og for præcise - kun optik

- så skal man se på, hvad der er behov for allerede til det arbejde, der udføres. Du skal selv gøre meget. At opfinde en masse. Meget ofte, til fremstilling af en del, tager det mere tid at lave en klemme for at klemme denne del ind i maskinen.

Folie trimning - laver en "disk" pil. Materialer ved hånden.

Nu er samtalen, hvor og hvordan man organiserer alt dette. Det skal være tørt. Støvfri. Ikke på familiens hoved - familien skal vide, at den er din - og uanset hvad du laver der - har de ingen indgang der. Og der er ikke noget at hyle over støjen fra værkstedet. Deres kommentarer er upassende (åh, det er beskidt, åh, det stinker af benzin).

En type jeg så en tysk maskine - typen af ​​vores skole. Mere præcist kun før krigen. Han monterede den under køkkenbordet. I midten af ​​bordet er en hylde med en maskine på.Bordets øverste bord hæver sig - som i gamle skoleborde. Han sænkede brættet, lagde dugen på plads og smuldrede løget med pølsen. Alligevel vil der ikke være nogen store drejearbejder derhjemme - alt er en slags lille stykke.

Hvis samtalen handler om et stort værksted eller en mere seriøs beskæftigelse i restaureringsbranchen for sjælen, så skal du ud over den lille maskine se mod den større maskine - en skole (jeg vil ikke nævne den type - der er mange forskellige), en horisontal fræsning NGF-110 og en muffelovn - dette er til mere groft arbejde og fremstilling af enheder. Det er klart, at alt dette også kræver en trailer af enheder og værktøjer. Foto af kælderen i landet.

Hvis du kan bestille eller købe et sted, så kig mod rullerne. De kan være ret dyre. Nogle gange hjælper de meget. Især ved fremstilling af nye dele, pile og shims til drejebænke.

Som en konklusion, lad os sige dette - denne proces er uendelig. I en fornuftig bog om valg af urdrejebænk var der en god idé, fuldstændig anvendelig i vores tilfælde - vi er alle dødelige. Alle disse værktøjer er kun af interesse for os. Personligt. Der er ingen grund til at forvente, at nogen efter os vil fortsætte med ild i øjnene, hvad vi har påbegyndt. Hele instrumentet skal købes ud fra, at efter os dør vores taknemmelige efterkommere af alt dette affald og hurtigere. De kan også smides i skraldespanden. De har brug for et sted til en pelargonie!Vi skal sørge for, at de kan få mere for det, langsomt og trygt til alle disse talrige pårørende og efterkommere, det er nødvendigt at forklare, at alt dette er dyrt og på dette i fjerne tider vil det være muligt at tjene noget. Og derfor, hvis du allerede køber, så køb et flydende instrument, som vil have en pris selv om 50 år. Dette er på den ene side. På den anden side arbejder vi alle sammen nu. Vi tjener noget. Dette er præcis det rigtige tidspunkt til at forberede dig selv en række aktiviteter til en tid, hvor vores indtjening vil falde, det vil sige pensionering. Held og lykke.

Det, der ikke generer nogen i huset, er uret, og alt sammen fordi de er på væggen. Og der er altid nogle fordele ved dem, brugbare viser tiden, defekte giver interiøret komfort. Hæng dig selv og hæng. Indtil ejerne beslutter sig for at skifte bopæl. Og så bliver de af dem, der har for vane at stoppe nogle gange, smidt væk. Til housewarming præsenteres nye, men deres kvalitet er den samme som de gamle. Derfor besluttede jeg ikke at smide min egen ud.

Dette er en gave fra sidste housewarming, de er 30 år. De viser klokkeslættet nøjagtigt, men de har en fadæse - de fungerer kun med et frisk batteri (du skal skifte hver fjerde til femte måned, med to, endda brugte, inkluderet parallelt, det tager meget mere end et år.

Samlingen er af høj kvalitet, for eksempel har motorrotoren (drivgearet) en individuel montering på pladen

Jeg skiller ad, renser alt, tørrer det af med sprit, lodder kontakterne og lodder endda skruerne til brættet, der fastgør installationskomponenterne på den anden side. Alt sammen i håbet om, at de vil arbejde med et i øvrigt ikke det stærkeste batteri.

Jeg samlede det, prøvede det - miraklet skete ikke. Sæt to - gå. Jeg lader det være sådan, det gik ikke bedre.

Og dette er mekanismen for moderne ure. Kina. De går på den betingelse, at de skal rystes med få timers mellemrum.

Jeg skiller ad, renser, min. Men det er ikke nok her. Det er nødvendigt at forstå årsagen til den ustabile drift af mekanismen. Snart har eventyret sin effekt, og i realtid, i flere dage, pustede jeg mine øjne på enheden af ​​denne mekanik og fumlede på internettet.

I det virtuelle rum fandt jeg et fingerpeg om årsagen til fejlen, men der blev tilbudt en løsning, der nærmest var vrangforestillinger. Jeg måtte finde på min egen. Og så på billedet angiver en metalskrift en fordybning i plastikken, hvori motorrotorens øvre akse (drivgear) skal indsættes. Den er lavet lidt dybere end nødvendigt, og følgelig dingler rotoren der, hvilket fører til, at uret stopper på et bestemt tidspunkt.

Jeg bestemte ret præcist diameteren af ​​denne rille, tog det nødvendige bor op (måske endda en lidt mindre diameter) og borede det igennem. Derefter tog han et stykke fiskesnøre med lidt større diameter og ved hjælp af et lille skind slebte han lige nok diameteren af ​​fiskesnøret af, så den med en vis indsats kom ind i hullet.

Fra indersiden indsatte jeg et segment i hullet, så der var en meget lille fordybning til montering af rotoraksen. Jeg samlede urmekanismen, installerede batteriet. Uret kørte ikke, da linen hvilede mod rotoraksen. Så, med en lille tang, drejede han denne improviserede prop (fiskesnøre) fra side til side og trak den ud. Præcis så rotoraksen er fri og uret går. Enden af ​​proppen blev forkortet med en tang næsten flugtende

Uret har indtaget sin plads på gangen og har kørt uden et eneste stop i femte måned. Forresten kan et sådant ur fra netværket drives i henhold til følgende skema. Babay mestrede nyheden inden for urreparationsteknologi.

C klasse

>>>>>

Bredyatina >>>>>

"EGEN HÅNDREPARATION AF URE"

En begynderguide

Urmageranordninger kan klassificeres på forskellige måder: i henhold til driftsprincippet, i henhold til strukturen af ​​det oscillerende system og endelig i henhold til deres formål.

Ifølge betjeningsprincippet kan urbevægelser være mekaniske, elektronisk-mekaniske eller elektroniske. De oscillerende systemer, der anvendes i uranordningen (balance, pendul, kvartsgenerator, stemmegaffel osv.) afhænger af urets brug og formål. Så for eksempel kan et pendulur kun fungere, hvis pendulet er ophængt lodret, det vil sige, at uret skal stå stille. Dette er et gulvur, vægur eller (i sjældne tilfælde) bordur. Balanceoscillatorsystemet, i modsætning til pendulet, er ikke bange for bevægelse af mekanismen, derfor bruges det hovedsageligt i håndleds- eller lommeure.

Mekaniske ure kan desuden opdeles efter den anvendte type motor: kettlebell eller fjeder. Det enkleste i designet er et vægpendulur med en kettlebell-motor, såsom et gøgeur.

Mekaniske ure kan ud over hovedmekanismen også have forskellige ekstra enheder. I et overdimensioneret ur kan det for eksempel være en kamp, ​​en kalender eller signalapparat; i armbåndsure - automatisk fjederoptræk, stopur, signal- eller kalenderenhed mv.

Elektromekaniske ure kan være enten håndled eller stationære (bord eller væg). Elektroniske og elektronisk-mekaniske ure kan også udstyres med yderligere enheder.

Bogen er hovedsageligt helliget reparation af de mest almindelige ure - armbåndsure og vækkeure.

I et mekanisk ur er disse: motoren, hovedhjulssystemet, det oscillerende system eller regulator, escapement eller slagtilfælde, pointermekanismen, mekanismen til at vikle fjederen og skifte viserne.

Uret drives af motoren.

Det kan være forår eller kettlebell. En kørende motor lagrer energi og overfører den derefter til regulatoren og omskiftermekanismen gennem hjulsystemet. Hovedhjulssystemet består af tandhjul (andet, mellemliggende, centralt), der overfører energi fra motoren gennem escapement til regulatoren og omskiftermekanismen. Regulatoren styrer afviklingen af ​​fjederen (eller åbningen af ​​vægten). Escapementet, som er en mellemenhed, frigiver med jævne mellemrum geartoget i hjulsystemet og overfører fjederenergien til regulatoren. Pointermekanismen består af et system af tandhjul (transfer, seddel, ur) og overfører bevægelse til pilene fra hovedhjulsystemet.

Mekanismen til vikling af fjederen og skift af hænderne består af en viklingsaksel, en tromle og viklingshjul og et system af håndtag.Basen af ​​bevægelsen er platin, hvor den ene af siderne kaldes fortovet, og den anden - skiven. På brosiden er der: motoren, hovedhjulssystemet (eller angrenage), flugthjulet, flugtgaffelen, balancefjederen, den automatiske optræksmekanisme til ure med et sådant system, og på skiven - pilen mekanisme, mekanismen til at vikle fjederen og skifte viserne og kalendermekanismen, hvis den findes.

Kronen skrues på viklingsakslen.

Når kronen roterer, det vil sige når uret er viklet, roterer akslen også og overfører bevægelsen til opviklingshjulet og derefter til tromlehjulet sat på tromleakslen. Den indvendige spole af hovedfjederen er fastgjort til den, og når hjulet roterer, vikles fjederen på akslen. Når sårfjederen begynder at afvikle, overføres tromlens rotation til det centrale hjul. Det centrale hjul roterer til gengæld mellemhjulet, og det er det andet hjul, der driver sekundviseren. Derefter overføres bevægelsen fra det andet hjul til flugthjulet, som opretholder balancesvingningerne. Til sidst, gennem seddelhjulet, overføres bevægelsen til timehjulet med en timeviser.

For at reparere ure derhjemme skal du bruge: et forstørrelsesglas, flere skruetrækkere med en klingediameter på 0,6 til 2 mm, 2-3 pincet, et sæt nøgler, tænger, trådskærere, filer, en nål, en kniv, en vernier skydelære, rengørings- og smøreværktøj (smøremiddel, børster, gummipære osv.). Benzin til smøring kan hældes i en almindelig tekop, kun du skal lukke den tæt. Du kan bruge gamle tandbørster som delbørster.

Lad os sige, at du har et ur i hænderne. Det kan være uret af din bedstefar, ven, bekendt eller endda dit eget ur, som du har glemt for længe siden. De stoppede engang og holdt op med at vise tiden. I jagten på det nødvendige værktøj vendte du lejligheden på hovedet, og ved hjælp af tilgængeligt værktøj lykkedes det at åbne dem.

Men er det hastværket værd? Måske kan dette ur stadig repareres.

Hvis du er nybegynder og aldrig har beskæftiget dig med reparation af et urværk før, så bør du sætte dig ind i et par regler, som enhver urmager overholder.

1. Urværket er den mest komplekse "organisme", hvor alle dets elementer fungerer som en enkelt helhed. Derfor skal urreparation være skånsom og nøjagtig. Du skal forstå, hvordan de virker, for nogle dele af urmekanismen er så små, at det ikke vil være svært at beskadige dem.

2. Husk, at der kræves passende specialværktøj for forsigtigt at fjerne maskinkomponenterne. Ellers vil din reparation føre til et omvendt proportionalt resultat.

Det er også værd at bemærke, at selvom disse værktøjer på en mirakuløs måde er lige ved hånden, men du ikke har den mindste idé om urets mekanisme, vil de ikke hjælpe dig. Hvis du ikke er sikker på dine evner og ikke har tilstrækkelig erfaring, er det bedre at give dit ur til værkstedet. Fagfolk inden for deres felt vil reparere dem ordentligt.

3. Urmekanismer fra Sovjetunionens tid er ikke ringere end deres mere eminente og dyre modstykker fra Schweiz med hensyn til kompleksiteten af ​​reparation.

4. Som de fleste andre urværker har uret brug for smøring. De vil ikke arbejde uden det. Husk, at vi med ordet smøremiddel mener et specialiseret stof, der er designet specielt til urværker, og ikke vaseline eller endnu bedre solsikkeolie. De sidste to muligheder egner sig ikke engang som en midlertidig løsning på problemet. Smøremidlet bør påføres de dele af mekanismen, der kræver det, med nøjagtig overholdelse af stoffets kvantitative proportioner. Hvis du tror, ​​at urmageren, når han udfører reparationer, vander hele mekanismen rigeligt fra en enorm oliemaskine, så tager du meget fejl.

5.Hvis du af en eller anden grund stadig ikke vil give dit ur til et professionelt værksted og ikke kan slippe af med ønsket om selv at udføre den tilsvarende reparation ved at købe specialværktøj, skal du vide, at et ursæt til 600 rubler, som kan købt i de fleste netbutikker ikke nok. Dette er spild af penge. Et urværktøj af høj kvalitet er dyrt, og at købe det til en engangsreparation er ikke den mest rationelle handling.

6. Inden arbejdet påbegyndes, skal du læse den relevante litteratur. For en nybegynder anbefaler vi bogen "Konstruktions- og monteringsteknologi af mekaniske ure" af S.М. Tagirova. Det er kendetegnet ved klarheden og den yderste korthed af det materiale, der præsenteres i det. Efter at have læst det, vil de fleste af dine spørgsmål blive besvaret. Enig, der er ikke noget værre end en nybegynder, der ikke engang forstår det grundlæggende i den virksomhed, han besluttede at tage på sig, og endda overøste dig med konstante spørgsmål: "hvad, men hvordan?".

7. Husk - rør ikke ved urværkets komponenter med hænderne. Til disse formål skal du bruge en pincet, handsker, fingerspidser eller i værste fald en tandstikker.

8. Skal du få uret til at reparere din hobby? Vær forberedt på høje økonomiske omkostninger.

Entry-level urværktøjer, designet primært til montering af ure, koster omkring ti tusind rubler for minimale reparationer - fra hundrede tusinde. Under alle omstændigheder vil du ikke kunne købe alt på én gang. Det kan tage livet af at samle et komplet sæt værktøjer. Samme regel gælder for reparationstræning.

Tålmodighed er et væsentligt karaktertræk for enhver urmager. Uden ham, i dette tilfælde, ingen steder. Først og fremmest bør du ærligt svare dig selv på et enkelt spørgsmål: "Har du brug for alt dette?"

Lad os antage, at du alligevel har anskaffet dig de nødvendige værktøjer og udstyret dit arbejdsområde. Hvor skal man begynde? Ved ikke? Vi vil give dig et tip.

Bestem nedbrud eller funktionsfejl i urmekanismen, som førte til, at dens funktionsfejl eller standsning. I 80 % af tilfældene er der tale om snavs og tørret fedt på mekanismens dele. Denne form for funktionsfejl i mekanismen kan bestemmes med øjet. Deres hovedtræk er sorte stammer og tørrede oliere. Løsningen på dette problem er at skille urværket ad, rense alle dets dele for snavs og smøre.

Husker du den tålmodighed, vi beskrev ovenfor? Nå, det er i sådanne øjeblikke, du har brug for det. Hastværk er din største fjende.

Den vigtigste del af dette håndværk, som du bliver nødt til at lære, er adskillelsen og monteringen af ​​urmekanismen. Et gammelt, uopretteligt ur er velegnet til træning - dette er den bedste mulighed. Du er ikke immun over for fejl, som enhver anden person, og med sådan træning kan de ikke undgås. Vi anser Slava vækkeur for at være den mest optimale mulighed for læring. Dens urværk ligner de fleste mekaniske armbåndsure, og detaljerne er ikke så små.

Lad os se på det ved at bruge eksemplet med det ovennævnte vækkeur.

Den første er at fjerne bagdækslet. Skru fabriksnøglerne af, fjern knapperne til at skifte timeviserne, og skru derefter fastgørelsesskruerne af. I armbåndsure kan urets bagside fastgøres til deres urkasse, enten med skruer eller ved hjælp af specielle låse.

Den anden er at fjerne mekanismen. Se omhyggeligt og undersøg metoden, hvormed fastgørelsen blev udført. Skru fastgørelsesskruerne af. Hvis du har et armbåndsur i hænderne, før du fjerner mekanismen, skal du tage opviklingsskaftet ud, sætte det i eyeliner-tilstand og trykke let ned på undertrykkeren, og derefter tage det ud. Ved afslutningen af ​​proceduren for fjernelse af mekanismen skal viklingsakslen geninstalleres.

Den tredje er at fjerne hænderne og urskiven. De første fjernes ret nemt - du skal bare lirke dem lidt. For at gøre dette skal du bruge hjørner (pincet, nipper).Takket være dette værktøj kan du undgå udseendet af mekanisk skade (ridser, mikrorevner), både på hænderne og på skiven. I tilfælde hvor urmodellen, som du reparerer, ikke er udstyret med kalender eller klokkespil, er det muligt at fjerne skiven, timehjulet og viserne som helhed. Løsn alle fastgørelsesskruer forsigtigt. I de fleste tilfælde er de placeret på forsiden af ​​mekanismen overfor hinanden. Alle handlinger i forbindelse med adskillelse og montering skal udføres på et specialiseret stativ, der forhindrer støv i at trænge ind i dit arbejdsområde fra resten af ​​overfladen, hvorpå stativet er installeret.

Den fjerde er udgivelsen af ​​foråret. Vi beklager den professionelle slang. Nedstigning er en svækkelse af fjederviklingen. Tag en pincet i hånden, den anden - vind fjederen en halv omgang og i denne tilstand, brug en pincet til at flytte hunden. Derefter begynder du langsomt, uden pludselige bevægelser, at frigive viklingsakslen og vente på det øjeblik, hvor fjederen er helt afviklet.

For det femte - fjernelse af balancebroen. Skru fastgørelsesskruerne af. Lirk derefter broen med en pincet, og løft den forsigtigt sammen med vægten og fjern den fra urværket. Vær forsigtig. Lad ikke balancefjederen klæbe til hjulene. Husk, at hvis du sætter broen ned med en balance, kan du beskadige akslen. Lad ikke dette ske.

For det sjette - fjernelse af ankergaffelbroen. Skru fastgørelsesskruerne af. Fjern derefter broen, og fjern derefter selve stikket.

For det syvende - fjernelse af fjederbroen. Denne operation udføres på samme måde som den sjette fase.

Ottende - fjernelse af hjulsystemets aksel. Fjern først minutstammen placeret på midterhjulet. Hvis du øver dig med vækkeuret, som vi talte om lige ovenfor, så behøver du ikke skyde minuttriben. Derudover er det værd at bemærke, at i mekanismen af ​​dette vækkeur er hjulsystemets aksler og fjedrene en helhed. Når du har skruet monteringsskruerne af og fjernet akslen, skal du tage hjulene ud. Tag dig god tid og tag hjulene ud et ad gangen - dette vil give dig mulighed for at undgå at beskadige tilstødende hjul.

Det er alt. Du har adskilt din første bevægelse. Det mangler dog stadig at blive indsamlet. For at gøre dette skal du følge alle de samme trin i omvendt rækkefølge.

Den første tid er den sværeste. Derfor råder vi dig til ikke at forsøge at stykke alt sammen fra hukommelsen. Dette kommer senere - med erfaring. Det er bedst at køre dine øjne gennem sekvensen beskrevet af os, kun i omvendt rækkefølge og først derefter udføre den passende handling. På denne måde kan du hurtigt og effektivt samle dit første værk, som netop er blevet sikkert adskilt.

Held og lykke i dine bestræbelser!
Efter at have skrevet denne artikel, har vi en ny, vi inviterer dig til at blive bekendt med:
Sådan reparerer du selv et mekanisk armbåndsur. Instruktioner for begyndere.

Venner, hvis I har spørgsmål, så vidt muligt, vil jeg forsøge at besvare alle.
Skriv, ring og kom efter kontaktoplysninger,
postet her (link KONTAKTER AIRCRAFT indkøbscenter)
Vi beder dig venligst være opmærksom på, at vores værksted ligger i Samara.

Vi håber, at du efter at have læst denne artikel har opdaget noget nyt og interessant for dig selv.
Og husk, hvis du er ejer af et af de ure, som vi taler om på vores hjemmeside og føler, at de har brug for reparation eller vedligeholdelse, eller du blot ønsker at få professionel rådgivning fra højt kvalificerede urmagere i byen Samara, er du velkommen til at kontakt os.
Vores eksperter vil hjælpe dig
at reparere følgende typer ure for dig:

- gammel mekanisk (muligheden for reparation bestemmes af mesteren på inspektionstidspunktet);
- vægmonteret (muligheden for reparation bestemmes af mesteren på inspektionstidspunktet);
- gulv;
- desktop;
- Lomme;
- håndled;
- og endda elektronisk-mekanisk og kvarts.

Vi vil være oprigtigt glade for alle dine tanker, som du efterlader i kommentarerne under denne artikel.