Gør-det-selv reparation m 412

I detaljer: gør-det-selv m 412 reparation fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.

Indhold

1 Motorreparation: Moskvich - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: En praktisk guide.
2 Motorreparation: Moskvich - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: En praktisk guide.

Jeg vil sige, at det ikke går, men det banker lige sidelæns))))

Det var muligt mere detaljeret, jeg er klar til at se i to timer.Hvor meget kostede stemplet, hvor er beholderen fra under olien, trykket efter montering. Når du selv samler motoren, er hver lille ting interessant. du gør det ikke hver dag. Og tak for dette.

du har ikke haft en video i lang tid

forbedre kvaliteten af videoen på det mest interessante, intet er synligt)

Måske var det dig, der brækkede ringene, på skulderen fra udviklingen på toppen af ærmet, mens du fjernede stemplerne? Jeg tvivler på, at der med sådanne ringe ville være en kompression på 10

Klassearbejde! Jeg vil gerne ind i min motor, men jeg har en Volvo 240 og 1 reparationsanmodning for den koster 5 sput (noget omkring $ 80). Det er derfor jeg rider sådan her for nu.

Norm. Ser 🙂 Synes godt om 🙂 Off topic: Om Lambdas fra sidste video. Jeg gjorde dette for mig selv, rejste i 3 måneder. Så kiggede jeg på din video. Det eneste jeg har glemt er at indsætte en diode i kredsløbet. Men sådan fungerer det :). Checks dukker ikke op. Arbejder for Toyota Sequoia.

Hvorfor blev 1.7 eller 1.8 ikke bygget?

Hvilke ringe har du sat på?

I garagen, som i røven på en sort mand skide)))

Indtil hvad tid i de første 60 km.t?

Jeg har smurt plejlstangslejerne))) og kørte allerede 4500 km)))

Hvorfor er 2141 overophedet? mangler radiator?

Video (klik for at afspille).

Godt klaret. Da jeg lavede min motor, satte jeg tynde kobberringe, jeg måtte ordne det igen. Planlægger du i øvrigt at skifte til en enkelt injektion?

Jeg vil have et kompressionsforhold på 13 for gas, fræsning af hovedet med 2 mm, det vil ikke være særlig fedt for en Muscovite.

Lty D fortæl mig, hvilket firma du havde ringe, der sprængte, og hvilke nye har du sat i?

Suprotec er for nylig blevet uforskammet. Negative anmeldelser på købte kanaler slettes simpelthen og sælges til naive analfabeter. Brug effekten af flokken. Du, som en "korrekt" anmelder, viser en rigtig måde at genoprette motoren på.

Nå, motoren er sat i stand, selvom den kørte ret godt, endda slidt) Hvad er kvaliteten af delene til dem nu, hvor meget kører det hele? Og hvordan opførte de nye olietætninger sig i øvrigt?

Meget ofte står mange mennesker over for problemer, når de reparerer en motor, især til indenlandske biler. Tag for eksempel den indfødte Moskvich 412. vidunderlige bil. Men selv med denne transport af høj kvalitet kan der opstå problemer, for eksempel ved reparation af motoren Så, som du allerede har forstået, vil jeg i denne artikel tale detaljeret om de problemer, du kan støde på, og selvfølgelig vil jeg tilbyde muligheder for at eliminere disse problemer. Lad os gå!

Så problem nummer 1: motoren starter ikke.

Fordeleren var ikke installeret korrekt (ikke i henhold til mærkerne)
Tørprop (olieforsyningsproblem)

Prøv at slå tændingen til og derefter starte
Skru tændrøret af og tjek hvad det er Hvis tændrøret er tørt, så kan problemet være at brændstoftilførslen ikke er korrekt.
Kontroller, om tændingen var installeret korrekt. For at kontrollere, skal du blot fjerne ventildækslet og kontrollere sammenfaldet af mærkerne
Og mere om brændstof: For at kontrollere forsyningen korrekt, skal du fjerne luftfilteret fra brændstofpumpen og derefter trykke på gashåndtaget. Se nu, om der er indsprøjtning eller ej.

Problem nummer 2: Troit the engine

Knækket ventiltætning
Ventilerne er ikke justeret korrekt
Ødelagt oliering

Tjek tændingen
Genopbygg karburatoren
Tjek brændstoffilteret

Opgave nummer 3: kaster stearinlys

Dårlig kvalitet stearinlys
Problem med ventilstammetætninger

Først og fremmest skal du se på, hvad der kaster et stearinlys:

Benzin I dette tilfælde kan det forblive at grave på stearinlys.
Olie I forbrændingskammeret på stearinlysene, en olieagtig sort opbygning.

Hvis et stearinlys kastes med benzin, så:

Måske skyldes alt dette skader i tændingssystemet.Dette er den mest almindelige årsag, så løsningen på dette problem er at tjekke tændingssystemet.
Tjek om karburatorjusteringen er i stykker
Men alligevel er den bedste løsning til at eliminere dette problem at skifte til elektronisk tænding, hvilket vil reducere risikoen for sådanne problemer betydeligt i fremtiden.

En anden mulighed: kaster et lys med olie:

Ventilspindlens tætninger kan være ødelagte, så hvis et sådant problem opstod, er det værd at tjekke dem først.
Stemplet er knækket, det er på grund af det, at krumtaphusgasserne øges.

På grund af alt dette kan olieudskilleren ikke modstå belastningen, og alt kommer ind i forbrændingskammeret og sætter sig

plak på væggene af stearinlys Vejen ud af problemet er denne: Tjek stemplet.

Så hvis du står over for en motorreparation i en Muscovite 412, så se vores artikel igennem igen, måske vil du finde nogle nyttige tips og anbefalinger.

Lad mig minde dig om, at vi kun har overvejet de mest almindelige problemer. Hvis du har et andet problem og Muscovite 412-motoren

reparationer er nødvendige, og du har ikke særlig viden, og søgninger på internettet var også mislykkede, jeg anbefaler stærkt, at du kontakter, hvis ikke for kapital reparationsservice, så i det mindste for rådgivning til et autoværksted.

Jeg undskylder over for de to abonnenter, der dukkede op efter det første indlæg, men det langsomme tempo i arbejdet afskrækkede mig fra at lave indlæg om dette emne. Han arbejdede kun om sommeren og for det meste kun i weekenden.

For 1,5 år siden skrev jeg, at jeg begyndte at sortere motoren fra AZLK-2140. De installerede UZAM-412 fra den tidligere model. Denne motor blev færdigudviklet hos MZMA, men M10 fra BMW blev taget som basis.

Hovedproblemet (årsagen til reparationen) var i koblingen. Lejet faldt fra hinanden. Motoren gik over til forebyggelse/oplevelse/rengøring.

Her er hoveddækslet på cylinderblokken fjernet, vi ser gasfordelingsmekanismen.

Til højre en ventilator til køling af radiatoren, roterende med vandpumpen.

Reparation af sovjetiske biler er en meget spændende proces. Dette er virkelig en Lego-type konstruktør, men på et andet niveau.

Her fjernes frontdækslerne, og tandremmen er synlig, hvilket synkroniserer stemplernes slag med åbning og lukning af ventilerne.

Udsigt fra den anden side + fjernede dele.

Den holdes fast af disse 10 lange bolte, meget stramt tilspændt. På dette sted foregår henholdsvis brændstofforbrændingens hovedproces, monteringen skal modstå en stor belastning og være forseglet, hvilket sikres ved et tæt på perfekt match af overfladerne og en varmebestandig pakning.

Her er hvad hovedet repræsenterer fra den anden side.

Ventiler, lidt sod fra olie? I en anden tilstand. Hullerne til venstre for ventilen er tændrørshullet.

Fortsæt. Olie sump.

Bare en pande på en gummipakning, der normalt er fyldt med olie. Herfra kommer det ind i systemet, her flyder det ned, her samler det sig under et langt stop.

Selvfølgelig stempler. Normalt går de ikke ud over blokgrænsen, her fjernes de og trækkes ud. Udskiftet ringe. Disse tre riller på kanten sikrer tætheden af den brændbare blanding, som presser stemplet under forbrænding på den ene side og olien, som på den anden side smører delene for mindre friktion. Ved olielækage ind i forbrændingskammeret stiger olieforbruget, udstødningsgasser ryges, der dannes sod, og motorkraften går tabt.

"Der er ingen plante, intet land, men det er i funktionsdygtig stand!"

Dette er en krumtapaksel, der sætter rotationen af stemplerne og et af stemplerne på plads. Af nysgerrighed om hvordan det fungerer.

Faktisk er der ikke mere at analysere. Motoren er opdelt i komponenter.
Jeg vil kort lave montageprocessen i et separat indlæg. Jeg lover, at det snart dukker op.

Hvis du har spørgsmål, vil jeg prøve at svare.
Nå, afslutningsvis ~~kat~~ Pindsvin. Min kat gik en tur rundt i landsbyen, men sådan en gæst kravlede til huset.

Hvis du har et ønske om at udføre 412 Muscovite tuning, skal du forberede dig på en række problemer. For dem, der ikke er bange for dem, som stræber efter dette og er klar til at forsvinde i garagen i flere dage, er denne opgave helt inden for deres magt. Indtil videre er hovedproblemet manglen på dele til bilen, som skal løses.

Manglen på dele kan tilskrives ophøret med produktionen af selve modellen, så gør dig klar til en lang søgen efter udskiftelige komponenter og dele. Prisen for originale dele er ret høj. For at løse problemet er det værd at bruge speciel computersoftware.

Efter at have valgt et referencepunkt, vil nogle problemer straks forsvinde: du vil se, at den sædvanlige styrkelse af motoren helt sikkert vil give et godt resultat. For at øge effekten bringes drejningsmomentet næsten til grænsen ved at installere en turbine eller montere en kompressor.

Gør-det-selv Moskvich 412-tuning indebærer udskiftelighed, så du skal gøre dig klar til at bruge ærmerne og krumtapakslen på andre indenlandske biler.

For at øge motorens volumen udfører de den sædvanlige opgave: de fjerner blokkens hoveder og øger derved kompressionsniveauet inde i cylindrene, hvilket vil give en lille stigning i arbejdsvolumenet.

Det er også værd at være opmærksom på knastakslen.

Du kan også udføre chiptuning af Moskvich 412-motoren. Metamorfoser af den elektroniske styreenhed vil opstå, hvis du sætter fire snescooter-karburatorer på din bil. Denne mulighed vil reducere tomgangsdriften af motoren til fire hundrede omdrejninger. Derfor vil støjen blive reduceret. Hvis alt er gjort på det rigtige niveau, vil stigningen i omsætningen nå fem og et halvt tusinde.

For at opdateringen skal give mening, bliver chassiset også moderniseret. Effektforøgelsen skal kontrolleres, mens køretøjet er på vejen. Dette indebærer, at køretøjet ruller og ruller under kørsel. Eliminer problemet ved at klippe fjedrene og installere lavprofilgummi af høj kvalitet.

Broen er også vigtig. Lagervariationen blev ikke afsluttet under designet. Ak, det er umuligt at styrke broen: det er bedst at erstatte den med en ny stabilisator fra et køretøj, der er velegnet med hensyn til ydeevne.

Det er bedst at sætte en uafhængig affjedring med en bageste gearkasse. I dette tilfælde vil stabiliteten under acceleration stige, men på samme tid vil der være behov for strukturelle ændringer. Du bliver nødt til at ændre bremserne til en tromleversion med en forstærker af vakuumtypen.

Bilen skal have en god lyd, ikke som et brøl: du skal installere et sportsudstødningssystem. Det er også værd at styre: du kan ikke forlade det gamle rat.

Dette vil kræve en fuldstændig demontering af interiøret. For at få en idé om dette, er det værd at se videoen.

For at du selv kan forstå, om du kan mestre de opgaver, du har planlagt, er nedenfor et eksempel på et Moskvich-tuning-foto. Bilentusiasten fik ovennævnte bil i en forfærdelig tilstand og fortsatte med at lave om.

Checkpointet blev taget fra Chevrolet Niva;
motoren lettes med to kilo, og der er installeret kontravægte;
skørterne og bunden af stemplerne blev afskåret med to millimeter;
stempler fra Volga belagt;
hovedet blev filet;
borede kanaler til passage af standardelementer i fuld længde;
udspring fra Lada, klassisk;
skiver to millimeter under fjedrene;
vægten af ventilskiven er blevet reduceret;
affas tredive grader;
kanalguider afskåret;
skære gear;
svinghjul til fire kilo;
to vandrette fyrrerne blev placeret.

Motoropgradering udført.Volumen er 1,9 liter, kraften når et hundrede og femogtyve hestekræfter. For at forenkle reparationen skal du være opmærksom på billederne.

Desværre ønskede den sovjetiske bilindustri ikke at håndtere indvendig støj.

Derfor løses dette problem uafhængigt. Tuning giver en sådan mulighed, så du senere kan køre køretøjer uden støj, i hvert fald relativt.

Støjisolering betragtes som en kompleks procedure. Det udføres i følgende rækkefølge:

plads under hætten;
interiør;
bagageafdeling.

Først og fremmest beskæftiger de sig med pladsen under emhætten

opsaml et solidt ark af lyduigennemtrængelige materialer med en folieside og fem millimeter tyk;
limet til bunden af emhætten;
fastgjort til afstivningerne: i hjørnerne, i midten, i midten af hver side.

Hvordan udføres isoleringen af skjoldet, der adskiller motorrummet fra kabinen?

et lignende materiale købes, som i rummet under hætten, men med en tykkelse på 5 millimeter;
de vaskes med et opløsningsmiddel, tørres, og derefter limes det købte materiale med gummilim. Før du udfører dette arbejde, skal du markere og skære alt, så det i den nederste del overlapper bunden i området tyve centimeter. På siderne skal gå til stænkskærme på mindst ti centimeter;
fortsæt til demontering af vakuumbremseforstærkeren, hovedkoblingscylinderen samt gaspedalens tryk.

adskille polstringen;
det nederste hulrum er fyldt med en anti-korrosionsbelægning for at reducere støj;
i mangel af lagerstørrelser gør de alt med deres egne hænder;
indersiden af dørbeklædningen er forseglet med skumgummi i en tykkelse på ikke mere end fem millimeter;
går til døren.

fjern stole og gulvbelægning;
dæk bunden med en anti-korrosiv opløsning og lad tørre;
lægge filt eller jute.
under bagsædet, ved hjælp af konsollen, lægges endnu et skumlag, som giver isolering fra gearkasse, kardan og udstødningssystem.
samle salon.

skille det ad først
lim fugerne med et tætningsbånd, der ligner det, der bruges til karmisolering
læg et skumlag under torpedoen
vil samle. Det er vigtigt ikke at glemme fastgørelsen. Det vil beskytte torpedoen mod at løsne sig. Det er vigtigt at lime hvert plastelement, der er inkluderet i den dekorative interiørbeklædning.

polstring adskilt
nedtagning af den gamle støjisolering
et nyt ark limes tæt. På toppen af skumgummi af lille tykkelse.
skal til et nyt møbelloft.

polstringen er adskilt;
bunden vaskes, tørres, limes, lignende arbejde udføres med de indre elementer af vingerne;
læg med skumgummi fra to til fem centimeter i tykkelse;
centimetrisk skumgummi limes til bagvæggen;

Lignende handlinger udføres med bagagerumslåget eller erstattes med mørkfarvet filt.

Alle opgaver kan klares på egen hånd på én dag, hvis nogen af familiemedlemmerne vil hjælpe dig, har du en garage med grube og den rigtige.

Du kan også se nærmere på den modificerede karburator:

jetfly er valgt under hensyntagen til motorens egenskaber, de erstatter bunden, fra VAZ 2107, dog skal diameteren af den anden gasspjæld være 2,7 centimeter.
gasspjældets åbningstryk fordøjes, så det virker hurtigere.
monter knastakslen.

Nu kan du trygt køre i bil i seks måneder. Derefter erstattes den almindelige stempelgruppe og krumtapakslen af løsninger med længere slaglængde. Gør du alt dette, får du en 1,8 liters motor.

Hvis du skal installere en injektor, bør du begynde at lede efter en passende løsning. Det kan have sit eget specielle indsprøjtningssystem: med lange indsugningsrør, der dækker brændstofskinnen og injektorer, et unikt kontrolsystem, der har en luftstrømssensor og en anden til krumtapakslen på svinghjulet.

Hvis du er klar til at udføre arbejde på egen hånd, herunder at forbedre instrumentpanelet på den pågældende bil, bør du købe vægte fra den relevante butik. Bare rolig: enhver demontering vil vise sig at være ekstremt let: du behøver ikke at løsne rammen til fuld styrke, en tredjedel er nok. Denne afstand er optimal, så du kan udføre en generel hvid baggrundsbelysning.

Ved hjælp af et slag smøres alt, med undtagelse af opdelinger og digitale betegnelser. Et par ekstra kompakte LED'er er placeret på speedometeret, og standardpæren erstattes af en hel LED.

Dit første problem kan være relateret til uoverensstemmelsen mellem modtageren, vakuumbremseforstærkeren. Men hvis du ændrer adapteren fra Moskvich-sættet: den skal reduceres et par gange og derefter sætte modtageren tilbage.

Brændstofmodtageren kan tages fra Volga, og så kan rørene reduceres. Hvis du vil, kan du erstatte lagerkomponenterne og -elementerne med løsninger fra Volga: luftspjældspjæld, dyser, fjedre. Så du skal tage sensoren ansvarlig for at tænde blæseren. Ved vedligeholdelsestjenesten, hvor du vil udføre chiptuning, vil alle blive overrasket: Øjeblikket vil være i området hundrede og femogfyrre Newtons per meter.

Hvor starter chiptuning?

Du skal bruge en kobberbremsecylinder i ét eksemplar, en tee fra bremserørene, seks møtrikker i tiende størrelse. Alt dette er samlet i én holistisk mekanisme:

Fjernelse af en forældet forstærker. Tør detaljer.

Mål afstanden af den gamle forstærker fra kontaktpunktet for vakuumopløsningen til gaffelen, der går i indgreb med pedalen. Vi skal af med denne gaffel. Vend den på stilken fra erstatningsopløsningen, hold afstanden, og mål først længden til afstandsstykket. Spænd hver møtrik. Designet er indsat tilbage, møtrikkerne er fastgjort til pedalen.

Inde i fittingen, placeret så langt som muligt fra forstærkeren, skrues et kort rør, som allerede er nævnt tidligere, og en tee skrues på den anden fitting.

Bøj forældede rør til en helt ny cylinder.

Et par rør længst væk fra forstærkeren er skruet ind i tee, men det tredje, tættest på vakuumet, skrues ind i fittingen, som er tæt på forstærkeren. Det er værd at huske at sætte en vakuumslange på på forstærkeren. Det er kun tilbage at opsamle frisk bremsevæske og forbedre systemet som sådan. Alt dette kan klares på 60 minutter.

Motorreparation: Moskvich - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: En praktisk guide.

Denne manual omhandler reparation af bilmotorer
Moskvich og IZH, deres diagnostik, restaurering ved reparation.
Manualen beskriver design af forskellige motorer, skitserer
sekventielt og detaljeret montage- og demonteringsoperationer, reparation og
justeringsoperationer, reparation og justeringsarbejde på motorer.

Jeg vil sige, at det ikke går, men det banker lige sidelæns))))

du har ikke haft en video i lang tid

forbedre kvaliteten af videoen på det mest interessante, intet er synligt)

Klassearbejde! Jeg vil stadig gerne ind i min motor, men jeg har en Volvo 240 og 1 reparationsanmodning for den koster 5 sput (noget omkring $ 80). Det er derfor jeg rider sådan her for nu.

Norm. Ser 🙂 Synes godt om 🙂 Off topic: Angående Lambdas fra sidste video. Jeg gjorde dette for mig selv, rejste i 3 måneder. Så kiggede jeg på din video. Det eneste jeg har glemt er at indsætte en diode i kredsløbet. Men sådan fungerer det :). Checks dukker ikke op. Arbejder for Toyota Sequoia.

Hvorfor blev 1.7 eller 1.8 ikke bygget?

Hvilke ringe har du sat på?

I garagen, som i røven på en sort mand skide)))

Indtil hvad tid i de første 60 km.t?

Jeg har smurt plejlstangslejerne))) og kørte allerede 4500 km)))

Hvorfor er 2141 overophedet? mangler radiator?

Godt klaret. Da jeg lavede min motor, satte jeg tynde kobberringe, jeg måtte ordne det igen. Planlægger du i øvrigt at skifte til en enkelt injektion?

Jeg vil have et kompressionsforhold på 13 for gas, fræsning af hovedet med 2 mm, det vil ikke være særlig fedt for en Muscovite.

Lty D fortæl mig, hvilket firma du havde ringe, der sprængte, og hvilke nye har du sat i?

Nå, motoren er sat i stand, selvom den kørte ret godt, endda slidt) Hvad er kvaliteten af delene til dem nu, hvor meget kører det hele? Og hvordan opførte de nye olietætninger sig i øvrigt?

Så problem nummer 1: motoren starter ikke.

Fordeleren var ikke installeret korrekt (ikke i henhold til mærkerne)
Tørprop (olieforsyningsproblem)

Prøv at slå tændingen til og derefter starte
Skru tændrøret af og tjek hvad det er Hvis tændrøret er tørt, så kan problemet være at brændstoftilførslen ikke er korrekt.
Kontroller, om tændingen var installeret korrekt. For at kontrollere, skal du blot fjerne ventildækslet og kontrollere sammenfaldet af mærkerne
Og mere om brændstof: For at kontrollere forsyningen korrekt, skal du fjerne luftfilteret fra brændstofpumpen og derefter trykke på gashåndtaget. Se nu, om der er indsprøjtning eller ej.

Problem nummer 2: Troit the engine

Knækket ventilpakning
Ventilerne er ikke justeret korrekt
Ødelagt oliering

Tjek tændingen
Genopbygg karburatoren
Tjek brændstoffilteret

Opgave nummer 3: kaster stearinlys

Dårlig kvalitet stearinlys
Problem med ventilstammetætninger

Først og fremmest skal du se på, hvad der kaster et stearinlys:

Benzin I dette tilfælde kan det forblive at grave på stearinlys.
Olie I forbrændingskammeret på stearinlysene, en olieagtig sort opbygning.

Hvis et stearinlys kastes med benzin, så:

Måske skyldes alt dette skader i tændingssystemet.Dette er den mest almindelige årsag, så løsningen på dette problem er at tjekke tændingssystemet.
Tjek om karburatorjusteringen er i stykker
Men alligevel er den bedste løsning til at løse dette problem at skifte til elektronisk tænding, hvilket vil reducere risikoen for sådanne problemer betydeligt i fremtiden.

En anden mulighed: kaster et lys med olie:

Ventilspindlens tætninger kan være ødelagte, så hvis et sådant problem opstod, er det værd at tjekke dem først.
Stemplet er knækket, det er på grund af det, at krumtaphusgasserne øges.

På grund af alt dette kan olieudskilleren ikke modstå belastningen, og alt kommer ind i forbrændingskammeret og sætter sig

plak på væggene af stearinlys Vejen ud af problemet er denne: Tjek stemplet.

Så hvis du står over for en motorreparation i en Muscovite 412, så se vores artikel igennem igen, måske vil du finde nogle nyttige tips og anbefalinger.

Lad mig minde dig om, at vi kun har overvejet de mest almindelige problemer. Hvis du har et andet problem og Muscovite 412-motoren

Motorreparation: Moskvich - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: En praktisk guide.

Bilen har fire hastigheder Smitte med fire gear frem og et bakgear.
Alle gearkassegear har skrå tænder, undtagen bakgear 16 og 45 (fig. 1) og den tilsvarende krone på mellemgearblokken. Boksen er udstyret med synkronisatorer til at tænde for første, andet, tredje og fjerde gear.

Indgangsakslen 1 og gearene i de første 21, andre 15, tredje 13 gear er i konstant indgreb med den mellemliggende aksel gearblok 40. Det omvendte drevne tandhjul 16 bevæger sig frit langs navets 17 splines. Gearene i det første, andet og tredje gear er monteret på den sekundære aksel på stålbøsninger, der er fastgjort i forhold til akslen 26. En bronzebøsning presses ind i det mellemliggende bakgear.
Gearskiftemekanismen er monteret på sidedækslet. Gearvælgeren 12 (fig. 2) kan indstilles til tre positioner ved hjælp af håndtaget 6: indkobling af første og andet gear, indkobling af tredje og fjerde gear, indkobling af bakgear, mens den samtidig virker på det fjederbelastede bakgear 17 .

I krumtaphuset 53 (se fig. 1) på en fast stang 51 er der to glidende gafler til at skifte gear frem. Reversgaffelen 55 er placeret på den tværgående aksel 54 på håndtaget.
Stålbeslaget 36 på det bagerste motorophæng er placeret i den midterste del af forlængelsen 30.
Gearkassen styres af håndtag 6 (fig. 3) monteret på gulvgearkassens kontrolmekanisme. Gearkassens kontrolmekanisme har to udgangshåndtag 23 og 24 (fig. 4), der er forbundet med stænger med gearmekanismens håndtag monteret på sidedækslet af gearkassen.

Ris. 5. Fjernelse af gearkassen fra bilen (set set nedefra, bagfra):
1 - drænprop; 2 - en tværbjælke af en rygstøtte af motoren; 3 - bolte til fastgørelse af tværstykket til bunden af kroppen; 4 - tilbagetrækningsfjeder; 5 – bolte til fastgørelse af en pude af en rygstøtte

At trykke akslen ud begynder med en kort dorn 2 fra siden af den forreste ende af krumtaphuset. En hul dorn 1 føres bag en kort dorn og indsættes helt i hullet i gearblokken. Under arbejdet skal du sørge for, at de brugte dorne ikke har hakker. Det er tilladt at bruge én dorn af samme længde som huldornen, men uden rammer;
– drej forlængeren om sin længdeakse for at åbne adgangen til stangen 51 (se fig. 1) på gearskiftegaflerne;
– Skru skrue 35 af (for at skrue skruen af, skal du bruge øget kraft, da skruehovedet er centreret). Brug en afdrift til at slå styrestangen på skiftegaflerne ud af krumtaphuset. For at lette denne operation, efter at have flyttet stangen med ca. 12 mm, drej den 90 grader ved hjælp af et skæg, så holdekuglerne ikke falder ned i stangens huller, og fjern derefter begge gafler fra krumtaphuset og holderen bolde, der er faldet ud af gaflerne og deres fjedre;
- fjern forlængelsen med den sekundære akselsamling fra krumtaphuset, hvortil først den mellemliggende akselgearsamling (samling med en hul dorn) sænkes, indtil den stopper i bunden af krumtaphuset;
- pres den primære aksel ud af krumtaphuset ved at anvende lette hammerslag på enden af dens ringgear gennem en bronzedorn, der hviler mod kronen.

Skil forlængerledningen og den sekundære hal ad i følgende rækkefølge:
- Skru speedometerdrevets monteringsbolt af, og drej gearkassen og fjern den fra forlængerledningen;
- installer den sekundære aksel 5 (se fig. 8) med dens bagende i et fast glas, og skru endemøtrikken af, efter at låseskiven tidligere er blevet løsnet;
- fjern koblingen med navet til indgreb med tredje og fjerde gear fra den sekundære aksel;
– Monter trækfligene mellem gear 4 og 5.
I mangel af en aftrækker skal du udføre denne operation ved hjælp af to skruetrækkere, som skal indsættes mellem gear 3 og 4;

– brug den samme aftrækker til at fjerne bakgearnavet 5. Denne operation kan også udføres med to skruetrækkere indsat, ligesom aftrækkeren, i mellemrummet mellem enden af forlængeren 9 og det første gear 7. Tag samtidig foranstaltninger til at forhindre deformation af enden af forlængelsen, hvilket kan opnås ved hjælp af brede skruetrækkere eller brug af puder;
- fjern trykringen på den sekundære aksels midterleje med en tang og med lette slag af en træklods i den bageste ende af den sekundære aksel, slå akselsamlingen med lejet ud af forlængelsen;
- Fjern låseringen fra den sekundære aksel og derefter speedometerets drivgear. Dernæst, ved at slå et træstativ på den sekundære aksel, slå gearkuglelåsen ud af akselhullet;
- installer den sekundære aksel med dens forreste ende på en træklods, og tryk på lejet 8 (fig. 9) fra den sekundære aksel 10 ved hjælp af rør, lænet mod lejets inderring;
- Tryk tætningerne ud fra haledelen af forlængelsen. Hvis tætningerne skal udskiftes, kan de fjernes med en skruetrækker.

Skil gearskiftemekanismen ad i følgende rækkefølge:
– slå forsigtigt stift 4 ud (fig. 2), efter at have løsnet og fjernet møtrikken på forhånd, og fjern håndtag 6;
– Skru beslagets monteringsskruer af 5. Fjern beslaget og tag anslaget 17 med fjedre ud. Hvis der er shims mellem det omvendte stop og beslagpladen, skal du sørge for at sætte alle shims på plads, når du samler mekanismen;
- Skru møtrikken af og slå kilen ud af gearstangen med en kobberdrift og fjern håndtaget;
– efter at have løsnet proppen 2, skru møtrikkerne 3 af og fjern beslaget 4 med stop for at skifte bakgear;
– fjern låsen 14 (se fig. 2) med gearvælgeren 12 fra dækslet og fjern olietætningen 13 fra bøsningens ringformede rille.

Før inspektion af en detalje vask ud i petroleum eller benzin, fri for aflejringer og rester af fedt. Rengør smøre- og balanceringshullerne i tandhjulene på det første, andet, tredje gear og i indgangsakslen samt oliepassagen bagerst på forlængeren (ved bøsningerne).
Når du bestemmer delenes egnethed til videre drift, skal du være styret af anbefalingerne i tabel 13, om nødvendigt referencedataene i tabel 12, samt instruktionerne nedenfor for valg af spærringe til gearkegler.

Rækkefølgen med at stramme boltene og møtrikkerne på tappene på hovedlejehætterne

Montering af dækslet til den bagerste manchet på motorer mod. 331, 3317 og 3313 ved hjælp af en dorn

Kontrol af fremspringet af endefladen af cylinderforingen over planet for motorblokken mod. 331, 3317 og 3313

Det indbyrdes arrangement af låsene til stempelringene før montering af stemplet i bøsningen

Før montering af motoren skal følgende trin tages:

Før du installerer cylinderhovedsamlingen, skal du udføre følgende trin:

Til afmontering af motor med kobling og gearkasse parker køretøjet over en brønd, så motoren er under en hejs eller anden løfteanordning.

Fjern motoren i følgende rækkefølge:
1. Fjern motorhjelmen.
2. Åbn varmeventilen på vandpumpens dæksel, skru aftapningspropperne på køleren og motorblokken ud, og dræn kølevæsken.
Z.Skru aftapningspropperne af i motoroliesumpen og i gearkassehuset og aftap olien.
4. Frakobl startkablets ender fra batteripolen.
5. Fjern en radiator fra kølesystemet.
Arbejdet med at fjerne motoren fra køretøjets chassis udføres desuden skiftevis på hver side (venstre, højre og nederst).

1. Afbryd ledningerne fra generatoren, fra starteren, jordledningen fra kroppen bag på motoren, ledningen fra batteripolen til generatorstangen og ledningen fra kølevæsketemperaturføleren i vandkappen. rør.
2. Fjern luftfilteret og krumtaphusventilationsslangen.
H. Frakobl gashåndtagets aktuatorforbindelse og chokerkabel fra karburatorhåndtagene.
4. Afbryd brændstoftankens rør fra benzinpumpen.
5. Frakobl varmerens indløbs- og udløbsslanger.
6. Frakobl varmehanens styrekabel.
7. Frakobl en vakuumslange fra motorens indløbsrør.

1. Frakobl olietrykssensorens ledning.
2. Afbryd lavspændingsledningen fra spolen til tændingsfordeleren.
Z. Afbryd højspændingsledningen fra spolen til tændingsfordeleren.

Foran motor adskillelse rengør grundigt for snavs og olie og skyl det. Brug et monteringsstativ for at gøre det nemmere at adskille og samle motoren.
Gør følgende for at installere motoren fjernet fra bilen på monteringsstativet:
– Drej møtrikkerne fra boltene til fastgørelse af generatoren væk, fjern en rem fra generatoren og ventilatoren;
– Drej møtrikkerne væk og fjern armene på et forreste ophængsbeslag på motoren;
- sæt et specielt monteringsbeslag i stedet for det venstre motormonteringsbeslag og fastgør det med møtrikker på blokkens tre tappe;
– Installer motoren med beslaget på monteringsstativet.

Til afmontering af cylinderhovedet, gør følgende:
– Drej syv møtrikker af hårnåle af fastgørelse af et dæksel af et cylinderhoved og fjern et dæksel og ledninger, en højspænding fra tændingsfordeleren til stearinlys;
– Drej en forkrøppet aksel med uret til en position, hvor stemplet på den første cylinder er i positionen for det øverste dødpunkt (TDC) af et kompressionsslag. W.m.t.-mærke på krumtapakslens remskive er justeret med spidsen af dyvelstiften på bunddækslet på timingdrevet tandhjul.

Bemærk. Det første mærke (i krumtapakslens rotationsretning) bruges ved indstilling af tændingstidspunktet, og det andet mærke svarer til øverste dødpunkt (TDC).

– Drej syv bolte til fastgørelse af topventildækslet væk og fjern et dæksel.
- åbn og skru de fire bolte, der fastgør det drevne kædehjul på timingdrevet, og fjern kædehjulet fra akslen uden at afbryde det fra kæden. For at forhindre kæden i at hoppe af tandhjulets tænder, bindes den sammen med kæden med wire.

Med kædedrevet frakoblet, men topstykket endnu ikke fjernet fra cylinderblokken, drej ikke krumtapakslen eller knastakslen i nogen retning, selv den mindste vinkel. Undladelse af at gøre det vil beskadige ventilhovederne mod stemplerne.
– Drej 10 møtrikker af fastgørelse af et hoved af blokken væk og fjern det.
Når hovedet er fjernet, drej ikke krumtapakslen, fordi på grund af ringenes friktion mod spejlet, kan cylinderforingerne stige, og skæl eller korrosionsprodukter fra cylinderblokken vil falde under den nedre ende af ærmet, hvilket vil føre til en krænkelse af forseglingen af liners.
- Fjern toppakningen.

Efter kontrol og udskiftning af beskadigede og slidte dele, monteres og fastgøres cylinderhovedet til blokken i omvendt rækkefølge. hvori:
– Efterse omhyggeligt cylinderhovedpakningen og ventildækslets gummikorkpakning. Udskift beskadigede eller stærkt sammenpressede pakninger;
- For ensartet kompression over hele pakningens overflade og for at forhindre deformation af hovedboltemøtrikblokken, stram i en bestemt rækkefølge. Foretag den sidste tilspænding af cylinderhovedmøtrikkerne med en momentnøgle, og tilspændingsmomentet skal være 90-100 Nm (9,0-10,0 kgf•m).

Men før montering på cylinderblokkens øvre endeplan med tætningspakningen lagt på den, skal blokhovedet, der er samlet på forhånd med ventilmekanismen og med knastakslen, først indstille den relative vinkelposition af krumtapakslen og knastakslen. For at gøre dette skal du sørge for, at den foreløbige installation af stemplet på den første cylinder i v.m.t. Ved afslutningen af kompressionsslaget drejes knastakslen indtil indhakket på knastakselflangen (se fig.)

vil ikke blive installeret mod midten af tidevandet på det forreste knastakselleje. Installer derefter cylinderhovedet på cylinderblokken og fastgør det.

At stemme Moskvich som en sætning kan chokere mange, dybest set vil der være tanker som "uanset hvor meget du ikke klæder et æsel på, vil han stadig ikke blive en hest." Men for mange er tuning en hobby eller en aktivitet, der glæder sjælen, udover dette er Moskvich 412 en legendarisk og enkel bil i design, den kan tunes meget interessant. For dem der gør tuning Moskvich 412, er der masser af muligheder for at lave en rigtig interessant kopi ud af en bil.

Moskvich 412 er kendt for at have en speciel motor installeret i sig, som viste sin gode side under løbene i USSR. En bil med denne motor satte på et tidspunkt rekorder, deltog i stævner og vandt førstepladser. Motoren har 8 ventiler, dengang var den stærk.

Men i dag svarer kraftegenskaberne for Moskvich 412 ikke til tekniske fremskridt, og dette er forståeligt, derfor skal motoren og hele bilen simpelthen omstiles. Allerede tilbage i 1976 blev den første tuning af Moskvich 412 lavet af britiske mestre, hvorefter bilen fik 148 hk. Med. strøm.

For at gøre dette var det nødvendigt at modernisere cylinderhovedet, ændre formen på gasfordelingen og foretage andre forbedringer af motoren.

For at Moskvich kan køre bedre, giver det mening at skifte knastakslen. Dernæst, for at øge effekten, skal du installere 4 karburatorer. Takket være dette vil motoren køre mere stille og blive mere ressourcestærk.

V motor tuning Moskvich 412 det er vigtigt at vælge det rigtige materiale, som adapterflangerne skal laves af. Det er også vigtigt at udføre det indbyrdes arrangement af dæmperne for at justere indsugningsmanifolden korrekt. For yderligere at øge effekten skal du installere en oplader, og før det skal du lave en indsugningskanal og placere den i huset mellem dæmperne og hovedbremsecylinderen med et vakuum.

Så skal du arbejde på edderkoppen, for dette skal du forbedre standardstempelgruppen, og generelt bliver du nødt til at arbejde hårdt. Det er meget nemmere bare at installere en anden motor i Moskvich, for eksempel er Toyotas 3-liters 2JZ-GE-motor perfekt.

Ved at tune motoren kan du installere en turbolader, som vil give trykluft til cylindrene, hvilket også vil øge effekten. I denne ordning bruges energien fra udstødningsgasserne. Der tilføres mere brændstof til cylindrene, hvilket øger effekten. Derfor er det nødvendigt at øge luftstrømmen, og det vil turbinen gøre.

Og udstødningsgasserne vil blive engageret i, at de vil rotere turbinens pumpehjul, hvorefter kompressorbladene vil blive sat i bevægelse. Kompressoren er ansvarlig for at pumpe luft ind i cylindrene. Da luft kommer ind i cylindrene under tryk, modtager cylindrene som et resultat en stor mængde luft.

Selvfølgelig vil en turboladet motor have mere kraft sammenlignet med en naturligt aspireret motor. Som allerede nævnt, jo mere luft der kommer ind, jo mere brændstof forbrændes, så motorkraften øges markant.

Men for dem, for hvem selv denne stigning i kraft ikke er nok, er der mulighed for at få endnu mere kraft, for dette er det nødvendigt at arbejde på at øge momentindikatoren.

For at nå dette mål er det nødvendigt at modificere drevet supercharger. Forbedre krumtapakslen, samt øge motorstørrelsen. For at øge volumen med omkring 300 kubikmeter skal du blot fjerne topstykket, dette vil øge kompressionsniveauet i cylindrene til 8,4 enheder.

På denne motor tuning Moskvich 412 stadig ender, så kan du gøre sådan noget som chiptuning, hvilket vil påvirke den elektroniske styreenhed, især hvis du installerer, som nævnt ovenfor, 4 karburatorer, de kan lånes fra en snescooter.

Sådanne transformationer vil reducere støjniveauet, fordi motoren går i tomgang ved 400 rpm, og hvad angår det maksimale antal omdrejninger, vil dette tal stige til 5500 rpm. Ja, dette er alt sammen seriøst arbejde, men hvis alt er gjort korrekt, vil Moskvich 412 blive mere manøvredygtig, accelerere hurtigere, føle sig mere selvsikker i strømmen, når den overhaler.

Efter at have tvunget motoren, vil bilen vise fremragende ydeevne, når den kører. Bilen bliver lydig og vil bringe føreren mere glæde og fornøjelse ved at køre. En direktestrømsknuser bringer særlig glæde, takket være hvilken lyden fra bilen simpelthen er fantastisk, alle bilister og fodgængere omkring vil se sig omkring og forblive chokerede over, hvor "farlig" bilen viste sig at være i lang tid.

Det vil være svært at udføre tuning af Moskvich 412-motoren med dine egne hænder, men hvis du har viden og erfaring, vil alt fungere. Og hvis du ikke har erfaring og viden, så skal du bare henvende dig til fagfolk, det er især godt at finde bekendte eller venner, der forstår biler og tuning, de kan altid arbejde på din standard Moskvich på gunstige vilkår.

Tuning af en bil vil kræve en betydelig mængde værktøj og færdigheder. Hvis du ser på det som helhed, vil tuning af en bil kræve alvorlige udgifter i form af tid og økonomi, men med den nødvendige tålmodighed kan du simpelthen lave et mesterværk ud af en gammel bil, uden at miste entusiasme.

Hvis du kontakter et tuningstudie, behøver du ikke bekymre dig om mulige vanskeligheder med hensyn til mekanik, fordi specialister vil tage sig af alle disse problemer, du kan endda få en garanti for, at bilen endda vil køre 100.000 km efter tuning.

Men teknologien er som bekendt nogle gange uforudsigelig, så uforudsete situationer kan ske, og bilen kan fejle, så det er også vigtigt at forstå, hvordan bilen fungerer i generelle vendinger, at vide, hvor karburator, motor, batteri osv. befinder sig. Og i det mindste for at forstå, hvilken af noderne der er ude af drift.

Moskvich 412 selv har et ret pålideligt design og fremragende funktioner, på trods af at det ikke er blevet produceret i lang tid. Ikke desto mindre kan reservedele til denne bil stadig findes den dag i dag, og ved adskillelse er det også nemt at finde den nødvendige del, hvis det er nødvendigt.

Bilen ser mildest talt gammeldags ud, stadig er det en sovjetisk bil, den er allerede over 30 år gammel, men fortvivl ej, selv noget moderigtigt og moderne kan laves af så gammel en bil. Først skal du arbejde på det ydre, og derefter på det indre.

For at forbedre udseendet af Moskvich vil det være nødvendigt at installere andre kofangere, du kan låne dem fra mere moderne VAZ'er, eller du kan endda tage originale fra nogle producenter af tuning dele. Med nye kofangere vil bilen se mærkbart køligere ud.

Dem, der er stødt på i Moskvich, ved, at når man accelererer over 100 km/t, begynder bilen at køre lidt, især hvis vejen er lidt ujævn. For at rette op på denne situation er det nødvendigt at fjerne broen, installere en mere moderne stabilisator, det samme som på udenlandske biler.

Nogle mennesker tror, at det gør tuning Moskvich 412 det er nødvendigt at skifte affjedringen og på nogle måder har de ret, den skal være selvstændig med gearkasse bagpå. Forbedres affjedringen, vil bilen også føle sig mere selvsikker på vejen, og endda terræn, fordi der er fjedre i Moskvich, som gør, at bilen simpelthen er lavet til at køre over ujævnt terræn.

Efter at bilen accelererer hurtigere og føler sig selvsikker på vejen, vil chaufføren ofte skubbe tøflerne til gulvet, og hvis der pludselig dukker nogle uventede forhindringer op på vejen, vil der kræves stærkere bremser for at forhindre dem. Standardbremser i Moskvich er tromlebremser bagtil og skivebremser foran, så det er tilrådeligt at installere skivebremser på baghjulene, og endnu bedre hvis de er med en vakuumforstærker. Efter en sådan forbedring af bremserne vil det være mere sikkert at køre sådan en bil.

Forresten betragtes en gearkasse som en meget vigtig enhed i en bil, og så har standarden i Moskva allerede udlevet sin anvendelighed, den er støjende og ikke hurtig nok. I stedet for den gamle boks kan du sætte VAZ 5-speed. Selv en sådan boks vil give bilen mulighed for at køre hurtigere, og den bliver mere støjsvag.

For at lyden af bilen skal bringe glæde og tilfredshed, er det nødvendigt at udskifte udstødningssystemet - skift standarden til en sportslig. Sæt flow frem, som man siger i folket. Selvom du bare fjerner resonatoren og sætter et rør i stedet for en lyddæmper, vil lyden være som på en superbil. Den 8-ventilede motor giver en behagelig knurren, når lydpotten tages af.

Yderligere kan du stadig forbedre bilens udseende ved hjælp af kromdele såsom originale stænkklapper, vinyl, forskellige originale tegninger eller klistermærker. Selvfølgelig kan du male bilen fuldstændigt i en anden farve, men dette vil kræve at løse nogle vanskeligheder og økonomiske omkostninger.

For at få bilen til at se interessant ud, kan du stadig installere et luftindtag på taget eller på motorhjelmen. Luftindtaget er simpelthen et nødvendigt element i den eksterne tuning af Moskvich 412. Hjulene skal også ændres - for at installere alufælge med dyre mærkedæk.

Jo bedre dækkene er, jo bedre vil bilen klare sig, blive mere lydige på vejen og også køre jævnt. For at rattet ikke skal være fejt ved høje hastigheder, er det nødvendigt at lave balanceringen.

For yderligere at forbedre bilens udseende skal du installere xenon, der, som du ved, skinner meget kraftigere end konventionelle forlygter. Xenon-forlygter har en så interessant egenskab som en glød med en vis skygge. Forskellige farver kan vælges, såsom blå, rød, grøn osv.

Meget hurtigt vil en bil med xenon kunne ses på vejen. Og især hvis xenon er installeret på en Moskvich, så vil det simpelthen være utroligt, især om natten.

Efter at motoren er blevet forbedret, affjedringen er blevet genopbygget og selv udstødningssystemet er blevet bedre lydende, kan du gå videre til tuning af interiøret. For at Moskvich i det mindste skal føles som en sportsvogn, kan du installere et sportsrat, der vil gøre det indre af bilen køligere, rattet med 3 eger ser særligt godt ud.

I første omgang, i det indre af Moskvich 412, er lydisoleringen ikke god nok. Derfor kan en sådan ulempe rettes, og lydisolering af høj kvalitet kan installeres i bilen. At køre bil vil være mere behageligt, fordi kabinen ikke larmer.

Støjisolering er installeret selv i motorrummet for at reducere støj fra motoren. Det vigtigste er, at de lydisolerende plader er solide og indeholder lydisoleret materiale af høj kvalitet. Tykkelsen af folien skal være ca. 5 mm.

Disse plader skal limes til emhætten, fastgøres med selvskærende skruer for at holde sikkert. Der bør ikke opstå problemer med lydisolering, og alt arbejdet kan klares på en dag. Yderligere, i kabinen, kan du forbedre instrumentbrættet på Moskvich 412. For at gøre dette skal du købe de ønskede instrumenter med en skala og installere dem i stedet for standardinstrumentbrættet.

For at få instrumentpanelet til at se spektakulært ud og læse godt, skal du installere 2 ekstra LED-pærer, udskifte den store bundlampe med en stor LED. Længere inde i kabinen kan du ændre kabinens polstring til en bedre. Da fabrikken allerede er alvorligt forældet.

Nogle indvendige elementer kan overmales, for eksempel airbrushes. Vælg en farve efter din smag for at understrege ejerens og hans bils egenskaber. Det er ønskeligt at polere og tone mange dele, til dette skal du bruge slibende pasta og specialværktøj.

For at føle dig mere komfortabel med at køre en Moskvich 412, kan du også skifte sæder, der er mange forskellige muligheder, der vil være gode i stedet for standard Muscovite sæder.

Ingen seriøs tuning er komplet uden kvalitetsmusik. Båndoptageren kan installeres under torpedoen. Højttalerne passer nemt på instrumentbrættet samt under bagruden. Og i bagagerummet kan du nemt installere en subwoofer.

Hvis alt er lavet smukt, får du en bil, der vil ligne et rigtigt mesterværk, som stadig vil kunne lave mange udenlandske biler i et lyskryds.

Og så en video med en interessant mulighed for at tune Moskvich 412:

Video (klik for at afspille).