DIY reparation af m 412

Jeg vil sige, at det ikke går, men lige ned sidelæns))))

Det var muligt og i detaljer, jeg er klar og to timer til at se, hvor meget stemplet kostede, hvor er beholderen fra under olien, trykket efter montering. Når du selv samler motoren, er du interesseret i hver eneste lille ting. ikke hver dag dette gøres. Og så for det. Tak.

du har ikke haft en video i lang tid

øge kvaliteten af ​​videoen, intet er synligt på de mest interessante)

Måske har du brækket ringene på skulderen fra slid på toppen af ​​foringen, under fjernelse af stemplerne? Jeg tvivler på, at der med sådanne ringe ville være en kompression på 10.

Klassearbejde! Jeg vil stadig gerne ind i min motor, men jeg har en Volvo 240 og 1 reparationsanmodning for den koster 5 sput (noget omkring $80). Derfor, mens jeg rider sådan her.

Norm. Kiggede på 🙂 Synes godt om 🙂 Off topic: Angående lambdaerne fra sidste video. Jeg gjorde det selv, jeg rejste i 3 mdr. Så kiggede jeg på din vidosik. Det eneste jeg glemte var at indsætte en diode i kredsløbet. Men det virker sådan :). Checks springer ikke ud. Drevet af Toyota Sequoia.

Hvorfor fik du ikke 1,7 eller 1,8?

Hvilke ringe har du sat på?

I garagen som i røven Negro BLA)))

Indtil hvad tid på de første 60 km/t?

smurte plejlstangslejer))) og kørt 4500 km)))

hvorfor er 2141 overophedet? mangler radiatoren?

Godt klaret. Da jeg lavede min motor, satte jeg tynde kobberringe, jeg måtte ordne det igen. Planlægger du i øvrigt at skifte til mono-injection?

Jeg vil have et kompressionsforhold på 13 for gas, fræs hovedet med 2 mm, det vil ikke være særlig fedt for en muskovit.

Lty D fortæl mig, hvilket firma du havde ringe, der sprængte, og hvilke nye har du sat på?

Suprotek er blevet generelt uforskammet på det seneste. Negative anmeldelser på købte kanaler fjernes simpelthen og sælges denne urin til naive analfabeter. Brug flokeffekten. Du, som den "rigtige" landmåler, viser dig den rigtige måde at genoprette motoren på.

Nå, motoren blev sat i stand, selvom den kørte ret godt, endda slidt) Hvad er i øvrigt kvaliteten for dem nu, hvor lang tid går det hele? Og hvordan opførte de nye ventilspindelpakninger sig i øvrigt?

Meget ofte står mange mennesker over for problemer, når de skal reparere en motor, især til indenlandske biler.Tag for eksempel den indfødte Moskvich 412. For nogle betragtes den allerede som antikviteter, som for længst skal overdrages til museet, men der er dem, der vedvarende kører denne en vidunderlig bil. Men selv med denne transport af høj kvalitet kan der opstå problemer, for eksempel ved reparation af motoren. Så, som du allerede har forstået, vil jeg i denne artikel fortælle dig detaljeret om de problemer, der du kan støde på, og jeg vil selvfølgelig tilbyde muligheder for at eliminere disse problemer. !

Så problem #1: motoren vil ikke starte.

• Fordeleren var ikke installeret korrekt (ikke efter etiketter)
• Tørprop (olieforsyningsproblem)

• Prøv at slå tændingen til, og start så
• Skru proppen af ​​og tjek hvad det er, hvis proppen er tør kan problemet være den forkerte brændstoftilførsel.
• Kontroller, om tændingen var installeret korrekt. For at udføre kontrollen skal du blot fjerne ventildækslet og kontrollere justeringen af ​​mærkerne
• Og mere om brændstof: For at kontrollere forsyningen korrekt, skal du fjerne luftfilteret fra brændstofpumpen og derefter trykke på gashåndtaget. Se nu, om der er indsprøjtning eller ej.

Problem # 2: Troits the engine

• Ventilens oliepakning er brudt
• Ventilerne er ikke blevet justeret korrekt
• Olieskraberringen er knækket

• Tjek tændingen
• Indstil karburatoren
• Tjek brændstoffilteret

Problem #3: at kaste stearinlys

• Dårlig kvalitet stearinlys
• Problem med ventilspindelpakninger

Først og fremmest skal du se, hvad der kaster lyset med:

• Benzin I dette tilfælde kan der blive hov på stearinlysene.
• Olie - Sort olieagtig opbygning på tændrørene i forbrændingskammeret.

Hvis stearinlyset kastes med benzin, så:

• Måske skyldes alt dette skader på tændingssystemet. Dette er den mest almindelige årsag, så løsningen på dette problem er at tjekke tændingssystemet.
• Tjek om karburatorjusteringen er i stykker
• Den bedste løsning til at eliminere dette problem er dog at skifte til brugen af ​​elektronisk tænding, hvilket vil reducere risikoen for sådanne problemer betydeligt i fremtiden.

En anden mulighed: at smide olie på stearinlyset:

• Ventilstammen tætninger kan være brudt, så hvis et sådant problem opstår, er det værd at tjekke dem først.
• Stemplet er knækket, det er på grund af det, at krumtaphusgasserne øges.

På grund af alt dette modstår olieudskilleren ikke belastningen, og alt kommer ind i forbrændingskammeret og sætter sig

plak på stearinlysenes vægge Vejen ud af problemet er denne: Tjek stemplet.

Så hvis du står over for en motorreparation i en Muscovite 412, så se vores artikel igennem igen, måske vil du finde nogle nyttige råd og anbefalinger.

Lad mig minde dig om, at vi kun har overvejet de mest almindelige problemer, men hvis du har et andet problem og motoren til Muscovite 412

reparationer er påkrævet, og du ikke har speciel viden, og søgninger på internettet har også været forgæves, anbefaler jeg stærkt, at du kontakter, hvis ikke for kapitalreparationsservice, så i det mindste for rådgivning fra et autoværksted.

Jeg undskylder over for de to abonnenter, der dukkede op efter det første indlæg, men det langsomme tempo i arbejdet demotiverede mig til at skrive om dette emne. Han arbejdede kun om sommeren og for det meste kun i weekenden.

For 1,5 år siden skrev jeg, at jeg begyndte at sortere motoren fra AZLK-2140. UZAM-412 blev installeret på dem fra den tidligere model. Denne motor blev færdigudviklet hos MZMA, men M10 fra BMW blev taget som basis.

Hovedproblemet (årsagen til reparationen) var koblingen. Lejet er smuldret. Motoren gik igennem til forebyggelse/oplevelse/rengøring.

Her er topdækslet fjernet, vi ser gasfordelingsmekanismen.

Til højre en ventilator til køling af radiatoren, roterende med vandpumpen.

Reparation af sovjetiske biler er en meget spændende proces. Dette er virkelig en Lego-type konstruktør, men af ​​et andet niveau.

Her fjernes frontdækslerne, og tandremmen er synlig, hvilket synkroniserer stempelslaget med åbning og lukning af ventilerne.

Udsigt fra den anden side + detaljer fjernet.

Den holdes på plads af disse 10 lange bolte, meget stramt. På dette sted finder hovedprocessen med brændstofforbrænding sted, henholdsvis monteringen skal modstå en stor belastning og være forseglet, hvilket sikres ved tæt på perfekt sammenfald af overflader og en varmebestandig pakning.

Dette er hvad hovedet repræsenterer fra den anden side.

Ventil, lidt gennemvædet med olie? I en anden tilstand. Hullerne til venstre for ventilen er tændrørshullet.

Fortsæt. Olie sump.

Bare en gummibeklædt sump, der normalt er fyldt med olie. Herfra kommer det ind i systemet, her flyder det ned, her samler det sig under et længere ophold.

Stemplerne, selvfølgelig. Normalt går de ikke ud over blokkens grænse, her fjernes de og trækkes ud. Udskiftet ringene. Disse tre riller på kanten sikrer tætheden af ​​den brændbare blanding, som presser stemplet under forbrænding på den ene side og olie, som på den anden side smører delene for mindre friktion. I tilfælde af olielækage ind i forbrændingskammeret stiger olieforbruget, udstødningsgasser ryger, kulstofaflejringer dannes, og motorkraften går tabt.

"Der er ingen plante, intet land, men det er i funktionsdygtig stand!"

Dette er en krumtapaksel, der indstiller stemplernes slaglængde med dens rotation, og et af stemplerne er på plads. Af nysgerrighed om princippet om arbejde.

Faktisk er der ikke mere at skille ad. Motoren nedbrydes til komponenter.
Jeg vil kort lave montageprocessen i et separat indlæg. Jeg lover, at det snart dukker op.

Hvis du har spørgsmål, vil jeg forsøge at svare.
Nå, afslutningsvis kat Pindsvin. Min kat gik en tur rundt i landsbyen, men sådan en gæst kravlede til huset.

Hvis du har et ønske om at udføre 412 Muscovite-tuning, skal du gøre dig klar til en række forskellige problemer. Dem, der ikke er bange for dem, som stræber efter dette og er klar til at forsvinde i garagen i flere dage, denne opgave er helt inden for deres magt. Indtil videre er hovedproblemet manglen på dele til bilen, som skal løses.

Manglen på dele kan forklares med ophøret med produktionen af ​​selve modellen, så gør dig klar til en lang søgen efter udskiftelige enheder og dele. Prisen for originale reservedele er ret høj. For at løse problemet er det værd at bruge speciel computersoftware.

Ved at vælge et referencepunkt forsvinder nogle af problemerne med det samme: du vil se, at den sædvanlige forbedring af motoren helt sikkert vil give et godt resultat. For at øge effekten bringes drejningsmomentet næsten til grænsen ved at installere en turbine eller montere en kompressor.

Moskvich 412 tuning med dine egne hænder indebærer udskiftelighed, så du skal gøre dig klar til at bruge ærmerne og krumtapakslen på andre indenlandske biler.

For at øge motorens volumen udfører de den sædvanlige opgave: de fjerner blokhovederne og øger derved kompressionsniveauet inde i cylindrene, hvilket vil give en lille stigning i arbejdsvolumenet.

Det er også værd at være opmærksom på knastakslen.

Du kan også udføre chiptuning af Moskvich 412-motoren. Metamorfoser af den elektroniske styreenhed vil opstå, hvis du sætter fire snescooter-karburatorer på din bil. Denne mulighed vil reducere tomgangsdriften af ​​motoren til fire hundrede omdrejninger. Støjniveauet vil falde tilsvarende. Hvis alt er gjort på det rigtige niveau, vil stigningen i omsætningen nå fem og et halvt tusinde.

For at opdateringen skal give mening, bliver chassiset også moderniseret. Effektforøgelsen skal kontrolleres, mens køretøjet er i transit. Dette refererer til køretøjets rulle og rulle under kørsel. Eliminer problemet med at skære fjedre og installere lavprofilgummi af høj kvalitet.

Broen er også vigtig at bemærke. Lagervariationen blev ikke afsluttet under design. Desværre er forstærkningen af ​​broen umulig: det er bedst at erstatte den med en ny stabilisator fra et køretøj, der er velegnet med hensyn til egenskaber.

Det er bedst at installere en uafhængig affjedring med et baghjul. I dette tilfælde vil modstanden under acceleration stige, men samtidig vil der være behov for konstruktive ændringer. Du bliver nødt til at ændre bremserne til en tromleversion med en booster af vakuumtypen.

Bilen skal have en god lyd, ikke som et brøl: du skal installere et sportsudstødningssystem. Det er også værd at tage fat på styringen: du kan ikke forlade det gamle rat.

Dette vil kræve en komplet analyse af kabinen. For at få en idé om dette, er det værd at se videoen.

For at du selv kan forstå, om du vil mestre de planlagte opgaver, er nedenfor et eksempel på et Moskvich-tuning-foto. Bilentusiasten købte den ovennævnte bil i en forfærdelig tilstand og fortsatte med at omarbejde den.

• Checkpointet blev taget fra Chevrolet Niva;
• motoren er lettet med to kilo, og der medfølger kontravægte;
• skørterne og stempelkronen blev afskåret med to millimeter;
• stempler fra Volga med sprøjtning;
• hovedet blev filet;
• borede kanaler til passage af standardelementer i fuld længde;
• udspringer fra en Zhiguli, klassisk;
• skiver, to millimeter under fjedrene;
• reduceret vægt af ventilskiven;
• affas tredive grader;
• kanalguider afskåret;
• gearet skæres;
• et svinghjul på fire kilo;
• leveret to vandrette fyrrere.

Motoropgraderingen er fuldført.Volumen er 1,9 liter, kraften når et hundrede og femogtyve hestekræfter. For at forenkle reparationen skal du være opmærksom på billederne.

Desværre, men den sovjetiske bilindustri ønskede ikke at håndtere støjen fra interiøret.

Derfor løses dette problem uafhængigt. Tuning giver mulighed for en sådan mulighed, så du senere kan køre uden støj, i hvert fald relativt.

Isolering fra støj betragtes som en kompleks procedure. Det udføres i følgende rækkefølge:

• plads under hætten;
• interiør;
• bagageafdelingen.

Det første skridt er at håndtere pladsen under emhætten

• et helt ark af lyduigennemtrængelige materialer med en folieside og fem millimeter tyk vælges;
• limet til bunden af ​​emhætten;
• fastgjort til stivhedens ribber: i hjørnerne, i midten, i midten af ​​hver side.

Hvordan udføres isoleringen af ​​panelet, der adskiller motorrummet fra kabinen?

• et lignende materiale købes som for rummet under hætten, men med en tykkelse på 5 millimeter;
• vaskes ud med et opløsningsmiddel, tørres, og derefter limes det købte materiale med gummilim. Før du udfører dette arbejde, skal du markere og skære alt, så der i den nederste del er et overlap på bunden i området tyve centimeter. På siderne skal der gå mindst ti centimeter over stænkklapperne;
• fortsæt med at afmontere vakuumbremseforstærkeren, hovedkoblingscylinderen samt gaspedalstangen.

• adskille polstringen;
• det nederste hulrum hældes mod en ætsende belægning for at reducere støj;
• i mangel af lagerstørrelser, gør alt med egne hænder;
• den indre del af dørbeklædningen er forseglet med skumgummi med en tykkelse på højst fem millimeter;
• går til døren.

• fjern stole og gulvbelægning;
• dæk bunden med en ætsende opløsning og lad tørre;
• foring filt eller jute.
• under bagsædet lægges der ved hjælp af en konsol endnu en skumgummiplade, som på den måde isolerer fra gearkasse, kardan og udstødningssystem.
• samle salon.

• først skilles det ad
• lim fugerne med et tætningsbånd, som det der bruges til at isolere rammer
• en skumgummiplade lægges under torpedoen
• samle. Det er vigtigt ikke at glemme monteringen. Det vil beskytte torpedoen mod at løsne sig. Det er vigtigt at lime hvert plastelement, der er inkluderet i den dekorative interiørbeklædning.

• polstringen skilles ad
• gammel støjisolering afmonteres
• et nyt ark limes tæt. På toppen af ​​skumgummi af en lille tykkelse.
• ny overskrift er ved at blive samlet.

• polstringen er adskilt;
• bunden vaskes, tørres, limes, lignende arbejde udføres med de indre elementer af vingerne;
• læg med skumgummi fra to til fem centimeter i tykkelse;
• en centimeter skumgummi limes til bagvæggen;

Lignende handlinger udføres med bagagerumslåget eller erstattes med mørk filt.

Du kan klare alle opgaver på egen hånd på én dag, hvis et familiemedlem vil hjælpe dig, har du en garage med pit og den rigtige.

Du kan også se nærmere på den modificerede karburator:

• jetfly er valgt, under hensyntagen til motorens funktioner, erstatter bunden, fra VAZ 2107, dog skal diameteren på den anden choker være 2,7 centimeter.
• trykket ved at åbne gashåndtaget fordøjes, så det virker hurtigere.
• monter knastakslen.

Nu kan du trygt køre i bil i seks måneder. Derefter udskiftes standardstempelgruppen og krumtapakslen med løsninger med længere slaglængde. Gør du alt dette, får du en 1,8-liters motor.

Hvis du skal installere en injektor, bør du begynde at lede efter en passende løsning. Den kan have sit eget specielle indsprøjtningssystem: med lange indsugningsrør, der dækker brændstofskinnen og injektorer, et unikt styresystem, der har en luftstrømssensor og endnu et til krumtapakslen på svinghjulet.

Hvis du er klar til at udføre arbejde på egen hånd, herunder at forbedre instrumentbrættet på den pågældende bil, så er det værd at købe vægte i den relevante butik. Bare rolig: enhver demontering vil være ekstremt let: du behøver ikke at løsne rammen med fuld styrke, kun en tredjedel er nok. Denne afstand er optimal, så den generelle hvide baggrundsbelysning kan udføres.

Alt er smurt med et slag, med undtagelse af opdelinger og digitale betegnelser. Et par ekstra kompakte LED'er er placeret på speedometeret, og standardpæren udskiftes med en hel LED.

Dit første problem kan være relateret til uoverensstemmelsen mellem modtageren, vakuumbremseforstærkeren. Men hvis du ændrer adapteren fra Moskvich-sættet: den skal reduceres et par gange og derefter sætte modtageren tilbage.

Brændstofmodtageren kan tages fra Volga, og så kan rørene reduceres. Hvis du vil, kan du erstatte lagersamlinger og elementer med løsninger fra Volga: en luftspjældspjæld, dyser, fjedre. Så du skal tage sensoren ansvarlig for at tænde blæseren. Ved en vedligeholdelsestjeneste, hvor du ønsker at udføre chiptuning, vil alle blive overrasket: Øjeblikket vil være i området omkring et hundrede og femogfyrre Newton per meter.

Hvor begynder chiptuning?

Du skal bruge en kobberbremsecylinder i ét eksemplar, en tee fra bremserørene, seks møtrikker i tiende størrelse. Alt dette er samlet i én holistisk mekanisme:

En forældet forstærker er ved at blive fjernet. Tør detaljerne ned.

Mål afstanden af ​​den gamle forstærker fra kontaktpunktet for vakuumopløsningen til gaflen, der går i indgreb med pedalen. Du skal frigøre dig fra denne gaffel. Drej den på stangen fra erstatningsopløsningen, hold afstanden, foreløbig måling af længden til afstandsstykket. Hver møtrik spændes. Strukturen er indsat tilbage, møtrikkerne er fastgjort til pedalen.

Et rør af lille længde, som allerede blev nævnt tidligere, skrues ind i fittingen, placeret så langt som muligt fra forstærkeren, og en T-shirt skrues på den anden fitting.

Bøjning af forældede rør til en helt ny cylinder.

Et par rør, længst væk fra forstærkeren, er skruet ind i tee, men det tredje, tættest på vakuumet, skrues ind i fittingen, som er tæt på forstærkeren. Det er værd at huske at sætte en vakuumslange på forstærkeren. Tilbage er kun at fylde frisk bremsevæske på og forbedre systemet som sådan. Alt dette kan klares på 60 minutter.

Motorreparation: Moskvich - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: En praktisk vejledning.

Denne manual omhandler reparation af bilmotorer.
Moskvich og IZH, deres diagnostik, restaurering ved hjælp af reparation.
Manualen beskriver design af forskellige motorer, skitserer
sekventielt og i detaljer montage- og demonteringsoperationer, reparation og
justeringsoperationer, reparation og justeringsarbejde på motorer.

Jeg vil sige, at det ikke går, men lige ned sidelæns))))

Det var muligt og i detaljer, jeg er klar og to timer til at se, hvor meget stemplet kostede, hvor er beholderen fra under olien, trykket efter montering. Når du selv samler motoren, er du interesseret i hver eneste lille ting. ikke hver dag dette gøres. Og så for det. Tak.

du har ikke haft en video i lang tid

øge kvaliteten af ​​videoen, intet er synligt på de mest interessante)

Måske har du brækket ringene på skulderen fra slid på toppen af ​​foringen, under fjernelse af stemplerne? Jeg tvivler på, at der med sådanne ringe ville være en kompression på 10.

Klassearbejde! Jeg vil stadig gerne ind i min motor, men jeg har en Volvo 240 og 1 reparationsanmodning for den koster 5 sput (noget omkring $80). Derfor, mens jeg rider sådan her.

Norm. Kiggede på 🙂 Synes godt om 🙂 Off topic: Angående lambdaerne fra sidste video. Jeg gjorde det selv, jeg rejste i 3 mdr. Så kiggede jeg på din vidosik. Det eneste jeg glemte var at indsætte en diode i kredsløbet. Men det virker sådan :). Checks springer ikke ud. Drevet af Toyota Sequoia.

Hvorfor fik du ikke 1,7 eller 1,8?

Hvilke ringe har du sat på?

I garagen som i røven Negro BLA)))

Indtil hvad tid på de første 60 km/t?

smurte plejlstangslejer))) og kørt 4500 km)))

hvorfor er 2141 overophedet? mangler radiatoren?

Godt klaret. Da jeg lavede min motor, satte jeg tynde kobberringe, jeg måtte ordne det igen. Planlægger du i øvrigt at skifte til mono-injection?

Jeg vil have et kompressionsforhold på 13 for gas, fræs hovedet med 2 mm, det vil ikke være særlig fedt for en muskovit.

Lty D fortæl mig, hvilket firma du havde ringe, der sprængte, og hvilke nye har du sat på?

Suprotek er blevet generelt uforskammet på det seneste. Negative anmeldelser på købte kanaler fjernes simpelthen og sælges denne urin til naive analfabeter. Brug flokeffekten. Du, som den "rigtige" landmåler, viser dig den rigtige måde at genoprette motoren på.

Nå, motoren blev sat i stand, selvom den kørte ret godt, endda slidt) Hvad er i øvrigt kvaliteten for dem nu, hvor lang tid går det hele? Og hvordan opførte de nye ventilspindelpakninger sig i øvrigt?

Meget ofte står mange mennesker over for problemer, når de skal reparere en motor, især til indenlandske biler.Tag for eksempel den indfødte Moskvich 412. For nogle betragtes den allerede som antikviteter, som for længst skal overdrages til museet, men der er dem, der vedvarende kører denne en vidunderlig bil. Men selv med denne transport af høj kvalitet kan der opstå problemer, for eksempel ved reparation af motoren. Så, som du allerede har forstået, vil jeg i denne artikel fortælle dig detaljeret om de problemer, der du kan støde på, og jeg vil selvfølgelig tilbyde muligheder for at eliminere disse problemer. !

Så problem #1: motoren vil ikke starte.

• Fordeleren var ikke installeret korrekt (ikke efter etiketter)
• Tørprop (olieforsyningsproblem)

• Prøv at slå tændingen til, og start så
• Skru proppen af ​​og tjek hvad det er, hvis proppen er tør kan problemet være den forkerte brændstoftilførsel.
• Kontroller, om tændingen var installeret korrekt. For at udføre kontrollen skal du blot fjerne ventildækslet og kontrollere justeringen af ​​mærkerne
• Og mere om brændstof: For at kontrollere forsyningen korrekt, skal du fjerne luftfilteret fra brændstofpumpen og derefter trykke på gashåndtaget. Se nu, om der er indsprøjtning eller ej.

Problem # 2: Troits the engine

• Ventilens oliepakning er brudt
• Ventilerne er ikke blevet justeret korrekt
• Olieskraberringen er knækket

• Tjek tændingen
• Indstil karburatoren
• Tjek brændstoffilteret

Problem #3: at kaste stearinlys

• Dårlig kvalitet stearinlys
• Problem med ventilspindelpakninger

Først og fremmest skal du se, hvad der kaster lyset med:

• Benzin I dette tilfælde kan der blive hov på stearinlysene.
• Olie - Sort olieagtig opbygning på tændrørene i forbrændingskammeret.

Hvis stearinlyset kastes med benzin, så:

• Måske skyldes alt dette skader på tændingssystemet. Dette er den mest almindelige årsag, så løsningen på dette problem er at tjekke tændingssystemet.
• Tjek om karburatorjusteringen er i stykker
• Den bedste løsning til at eliminere dette problem er dog at skifte til brugen af ​​elektronisk tænding, hvilket vil reducere risikoen for sådanne problemer betydeligt i fremtiden.

En anden mulighed: at smide olie på stearinlyset:

• Ventilstammen tætninger kan være brudt, så hvis et sådant problem opstår, er det værd at tjekke dem først.
• Stemplet er knækket, det er på grund af det, at krumtaphusgasserne øges.

På grund af alt dette modstår olieudskilleren ikke belastningen, og alt kommer ind i forbrændingskammeret og sætter sig

plak på stearinlysenes vægge Vejen ud af problemet er denne: Tjek stemplet.

Så hvis du står over for en motorreparation i en Muscovite 412, så se vores artikel igennem igen, måske vil du finde nogle nyttige råd og anbefalinger.

Lad mig minde dig om, at vi kun har overvejet de mest almindelige problemer, men hvis du har et andet problem og motoren til Muscovite 412

reparationer er påkrævet, og du ikke har speciel viden, og søgninger på internettet har også været forgæves, anbefaler jeg stærkt, at du kontakter, hvis ikke for kapitalreparationsservice, så i det mindste for rådgivning fra et autoværksted.

Motorreparation: Moskvich - 412, 2138, 2140, 1412, 214122, 214123; IZH - 412, 1251, 2126, 2715, 2717: En praktisk vejledning.

Denne manual omhandler reparation af bilmotorer.
Moskvich og IZH, deres diagnostik, restaurering ved hjælp af reparation.
Manualen beskriver design af forskellige motorer, skitserer
sekventielt og i detaljer montage- og demonteringsoperationer, reparation og
justeringsoperationer, reparation og justeringsarbejde på motorer.

Bilen er udstyret med en fire-trins Smitte med fire gear frem og et bakgear.
Alle gear i transmissionen har skrå tænder undtagen bakgear 16 og 45 (fig. 1) og den tilsvarende fælg på blokken af ​​mellemgear. Boksen er udstyret med synkronisatorer til første, andet, tredje og fjerde gear.

Indgangsakslen 1 og tandhjulene i det første 21, det andet 15, det tredje 13 gear er i konstant indgreb med blokken 40 af mellemakseltandhjulene. Det drevne bakgear 16 bevæger sig frit langs navets 17 splines. Gearene i det første, andet og tredje gear er monteret på den sekundære aksel på stålbøsninger, der er fastgjort i forhold til akslen 26. En bronzebøsning presses ind i det bakgear.
Gearskiftemekanismen er monteret på sidedækslet. Omskifteren 12 gear (fig. 2) ved hjælp af håndtaget 6 kan indstilles i tre positioner: indkobling af første og andet gear, indkobling af tredje og fjerde gear, indkobling af bakgear, mens den samtidig virker på det fjederbelastede bakgear 17.

I krumtaphuset 53 (se fig. 1) er to glidende gafler til fremadskiftning installeret på en fast stang 51. Bakgeargaflen 55 er placeret på tværakslen 54 på håndtaget.
Stålbeslaget 36 på det bagerste motorophæng er placeret i midten af ​​forlængelsen 30.
Kassen styres af håndtaget 6 (fig. 3), monteret på den gulvmonterede gearkassekontrolmekanisme. Gearkassens kontrolmekanisme har to udgangshåndtag 23 og 24 (fig. 4), forbundet med stænger med gearmekanismens håndtag, monteret på sidedækslet af gearkassen.

Ris. 5. Fjernelse af gearkassen fra bilen (set set nedefra, set bagfra):
1 - drænprop; 2 - tværstykke af den bageste motorstøtte; 3 - bolte til fastgørelse af tværstykket til bunden af ​​kroppen; 4 - tilbagetræksfjeder; 5 - bolte af puden på den bagerste støtte

At trykke akslen ud begynder med en kort dorn 2 fra siden af ​​den forreste ende af krumtaphuset. Den hule dorn 1 føres bag den korte dorn og indsættes helt i hullet i tandhjulsblokken. Sørg under arbejdet for, at de anvendte dorne ikke har hakker. Det er tilladt at bruge én dorn af samme længde som den hule, men uden rammer;
- drej forlængelsen om sin længdeakse for at åbne adgang til stangen 51 (se fig. 1) på gearskiftegaflerne;
- Skru skruen 35 af (for at skrue skruen af, skal du bruge øget kraft, da skruehovedet er klemt i). Brug et slag til at slå styrestangen på gearskiftegaflerne ud af krumtaphuset. For at lette denne operation, efter at have flyttet stangen med ca. 12 mm, drej den med en smule 90 grader, så holdekuglerne ikke falder ned i stanghullerne, fjern derefter både gaflerne og holdekuglerne og deres fjedre, der er faldet ud af gaflerne fra krumtaphuset;
- fjern forlængelsen med udgangsakselenheden fra krumtaphuset, hvortil først gearblokken på mellemakslen (samlet med en hul dorn) sænkes, indtil den stopper i bunden af ​​krumtaphuset;
- Tryk indgangsakslen ud fra krumtaphuset, og anvend lette hammerslag langs endefladen af ​​dens tandkrans gennem en bronzedorn, der hviler på fælgen.

Skil forlængerledningen og den sekundære hal ad i følgende rækkefølge:
- Skru bolten ud, der fastgør speedometerdrevet, og drej gearkassen og fjern den fra forlængeren;
- installer den sekundære aksel 5 (se fig. 8) med dens bagende i det faste glas, og skru endemøtrikken af, efter at låseskiven tidligere er blevet løsnet;
- fjern koblingen med navet for at aktivere tredje og fjerde gear fra den sekundære aksel;
- monter aftrækkerbenene mellem gear 4 og 5.
Hvis der ikke er nogen aftrækker, skal du udføre denne operation med to skruetrækkere, som skal indsættes mellem gear 3 og 4;

- brug den samme aftrækker til at fjerne navet på bakgearet 5. Denne operation kan også udføres med to skruetrækkere indsat, ligesom aftrækkeren, i mellemrummet mellem enden af ​​forlængeren 9 og gearet på det første gear 7. Kl. samtidig træffe foranstaltninger for at forhindre deformation af enden af ​​forlængelsen, hvilket kan opnås ved hjælp af brede skruetrækkere eller med shims;
- fjern trykskiven på sekundærakslens midterleje med en tang og slå let en træklods ind i den bageste ende af sekundærakslen, bank akslen sammen med lejet ud af forlængelsen;
- fjern holderingen fra udgangsakslen og derefter speedometerdrevets drivgear. Slå derefter gearholderkuglen ud af akselhullet ved at slå et træstativ på den sekundære aksel;
- installer den sekundære aksel med dens forreste ende på en træklods, og tryk på lejet 8 (fig. 9) fra den sekundære aksel 10 ved hjælp af rør, lænet mod lejets inderring;
- Tryk olietætningerne ud fra haledelen af ​​forlængeren. Hvis olietætningerne skal udskiftes, kan de fjernes med en skruetrækker.

Skil gearskiftemekanismen ad i følgende rækkefølge:
- Slå forsigtigt stift 4 ud (fig. 2), efter at have afkoblet og fjernet møtrikken på forhånd, og fjern håndtaget 6;
- Skru skruerne ud, der fastgør beslaget 5. Fjern beslaget og tag anslaget 17 med fjedre ud. Hvis der er shims mellem det omvendte stop og beslagpladen, skal du sørge for at sætte alle shims på plads, når du samler mekanismen;
- Skru møtrikken af ​​og brug en kobberdrift til at slå kilen ud af gearstangen og fjern håndtaget;
- frigør proppen 2, skru møtrikkerne 3 af og fjern beslaget 4 med stop for at skifte bakgear;
- fjern låsen 14 (se fig. 2) med gearvælgeren 12 fra dækslet og fjern olietætningen 13 fra bøsningens ringformede rille.

Inden delene efterses, skylles i petroleum eller benzin, renses for aflejringer og fedtrester. Rengør smøre- og afbalanceringshullerne i 1., 2., 3. gear og indgangsakslen samt oliepassagen bagerst i forlængelsen (nær bøsningerne).
Ved bestemmelse af deles egnethed til videre drift, følg anbefalingerne i tabel 13, om nødvendigt - referencedataene i tabel 12, samt instruktionerne nedenfor for valg af låseringe til gearkeglerne.

Rækkefølgen med at stramme boltene og møtrikkerne på tappene på hovedlejehætterne

Montering af det bagerste olietætningsdæksel på motorer 331, 3317 og 3313 ved hjælp af en dorn

Kontrol af fremspringet af cylinderforingsenden over planet af motorblokken model 331, 3317 og 3313

Den relative position af stempelringen låser, før stemplet monteres i foringen

Før du samler motoren, skal du udføre følgende trin:

Før du installerer cylinderhovedsamlingen, skal du udføre følgende trin:

Til afmontering af motor med kobling og gearkasse parker køretøjet over en udkigsgrøft, så motoren er under en hejs eller anden løfteanordning.

Fjern motoren i følgende rækkefølge:
1. Fjern motorhjelmen.
2. Åbn varmehanen på vandpumpens dæksel, skru aftapningspropperne på køleren og motorblokken ud, og tøm kølevæsken.
Z.Skru aftapningspropperne af i motoroliesumpen og i gearkassehuset og aftap olien.
4. Frakobl startkablerne fra batteripolen.
5. Fjern kølesystemets radiator.
Yderligere arbejde med at fjerne motoren fra bilens chassis skal udføres skiftevis på hver side (venstre, højre og nederst).

1. Afbryd ledningerne fra generatoren, fra starteren, jordledningen fra kroppen bag på motoren, ledningen fra batteripolen til generatorstrimlen og ledningen fra kølevæsketemperaturføleren i vandkappen. .
2. Fjern luftfilteret og krumtaphusventilationsslangen.
H. Frakobl gashåndtagets aktuatorstang og chokeraktuatorkablet fra karburatorhåndtagene.
4. Afbryd brændstoftankens rør fra benzinpumpen.
5. Frakobl varmerens indløbs- og udløbsslanger.
6. Frakobl varmehanens styrekabel.
7. Frakobl vakuumslangen fra motorens indsugningsmanifold.

1. Frakobl olietrykssensorens ledning.
2. Afbryd lavspændingsledningen fra spolen til tændingsfordeleren.
H. Afbryd højspændingsledningen fra spolen til tændingsfordeleren.

Foran adskille motor rengør grundigt for snavs og olie og skyl det. Brug monteringsstativet for at gøre det nemmere at adskille og samle motoren.
Gør følgende for at installere motoren fjernet fra bilen på samlestanderen:
- Skru møtrikkerne af generatorens monteringsbolte af, fjern generatoren og ventilatorremmen;
- Skru møtrikkerne af og fjern de forreste motormonteringsbeslag;
- sæt et specielt monteringsbeslag i stedet for det venstre motormonteringsbeslag og fastgør det med møtrikker på tre blokbolte;
- installer motoren med beslaget på monteringsstativet.

Til fjernelse af cylinderhovedet, gør følgende:
- Skru de syv møtrikker af tappene, der fastgør cylinderhoveddækslet, og fjern låget og højspændingsledningerne fra tændingsfordeleren til tændrørene;
- drej krumtapakslen med uret, indtil stemplet på den første cylinder er i det øverste dødpunkt (TDC) af kompressionsslaget. Vm mærke på krumtapakslens remskive, på linje med spidsen af ​​dyvelstiften på bunddækslet på timingdrevet tandhjul.

Bemærk. Det første mærke (i krumtapakslens rotationsretning) bruges ved indstilling af tændingstidspunktet, og det andet mærke svarer til det øverste dødpunkt (TDC).

- Skru de syv bolte, der fastgør det øverste ventildæksel, af og fjern dækslet.
- Skru de fire bolte, der fastgør det drevne kædehjul af timingdrevet, af og af, og fjern kædehjulet fra akslen uden at afbryde det fra kæden. For at forhindre, at kæden hopper af tandhjulets tænder, bindes den sammen med kæden med en wire.

Med kædedrevet afbrudt, men hovedet endnu ikke er fjernet fra cylinderblokken, drej ikke krumtapakslen eller knastakslen i nogen retning, selv i den mindste vinkel. Undladelse af at gøre det vil beskadige ventilhovedet mod stemplerne.
- Skru 10 møtrikker af, der fastgør blokhovedet, og fjern det.
Når hovedet er fjernet, drej ikke krumtapakslen, da friktion af ringene mod spejlet kan få cylinderforingerne til at hæve sig, og kalk- eller korrosionsprodukter fra cylinderblokken vil komme ind under den vedvarende nederste ende af foringen, hvilket vil føre til nedbrydning af forseglingen.
- fjern toppakningen.

Efter at have kontrolleret og udskiftet beskadigede og slidte dele, monteres og fastgøres cylinderhovedet til blokken i omvendt rækkefølge. Hvori:
- inspicer omhyggeligt cylinderhovedpakningen og gummi-korkpakningen på ventildækslet. Udskift beskadigede eller stærkt krympede pakninger;
- for ensartet kompression over hele pakningens overflade og for at forhindre deformationer af blokken, spænd møtrikkerne på hovedtappene i en bestemt rækkefølge. Udfør den sidste tilspænding af cylinderhovedmøtrikkerne med en momentnøgle, og tilspændingsmomentet skal være 90-100 Nm (9,0-10,0 kgf • m).

Men før montering på cylinderblokkens øvre endeplan med pakningen lagt på den, skal blokhovedet, samlet på forhånd med ventilmekanismen og knastakslen, forudindstille den relative vinkelposition af krumtapakslen og knastakslen. For at gøre dette skal du sørge for, at den foreløbige installation af stemplet i den første cylinder i vm..t er bevaret. Ved slutningen af ​​kompressionsslaget drejes knastakslen indtil risikoen for knastakselflangen (se fig.)

vil ikke installeres mod midten af ​​tidevandet på den forreste knastakselstøtte. Placer derefter topstykket på cylinderblokken og fastgør det.

At tune en Moskvich som en sætning kan chokere mange, dybest set vil der være tanker som "uanset hvor meget du klæder et æsel på, bliver han ikke en hest alligevel". Men for mange er tuning en hobby eller en beskæftigelse, der glæder sjælen, desuden er Moskvich 412 en legendarisk bil og enkel i design, det kan være meget interessant at tune den. For dem der gør tuning Moskvich 412, der er tonsvis af muligheder for at lave en rigtig interessant kopi ud af en bil.

Moskvich 412 er kendt for det faktum, at der er installeret en speciel motor i den, som viste sig på en god side under løb i USSR. En bil med denne motor satte engang rekorder, deltog i rallyet og tog førstepladser. Motoren har 8 ventiler, dengang var den stærk.

Men i dag svarer kraftegenskaberne til Moskvich 412 ikke til tekniske fremskridt, og dette er forståeligt, derfor skal motoren og hele bilen simpelthen omstiles. Allerede tilbage i 1976 blev den første tuning af Moskvich lavet af 412 britiske håndværkere, hvorefter bilen fik 148 hk. Med. strøm.

Til dette var det nødvendigt at modernisere cylinderhovedet, ændre formen på gasfordelingen og foretage andre forbedringer i motoren.

For at få Moskvich til at køre bedre, giver det mening at skifte knastakslen. Yderligere, for at øge effekten, skal du installere 4 karburatorer. Dette vil holde motoren mere støjsvag og mere lydhør.

V tuning af motoren Moskvich 412 det er vigtigt at vælge det rigtige materiale, som adapterflangepladerne skal laves af. Det er også vigtigt at udføre den relative position af klapperne, justere indsugningsmanifolden korrekt. For yderligere at øge effekten skal du installere en oplader, og før det skal du lave en indsugningskanal og placere den i kroppen mellem klapperne og hovedbremsecylinderen med en støvsuger.

Så skal du arbejde på edderkoppen, for dette skal du forbedre standardstempelgruppen, og generelt bliver du nødt til at arbejde hårdt. Det er meget nemmere blot at installere en anden motor i Moskvich, for eksempel er Toyotas 3-liters 2JZ-GE-motor perfekt.

Når du tuner motoren, kan du installere turboladning, som vil give trykluft til cylindrene, hvilket også vil øge effekten. Denne ordning bruger energien fra udstødningsgasserne. Der pumpes mere brændstof ind i cylindrene, hvilket øger effekten. Derfor er det nødvendigt at øge luftstrømmen, turbinen vil gøre dette.

Og udstødningsgasserne vil blive engageret i, at de vil rotere turbinehjulet, hvorefter kompressorbladene vil blive sat i bevægelse. Kompressoren er ansvarlig for at pumpe luft ind i cylindrene. Da luften kommer ind i cylindrene under tryk, er resultatet, at cylindrene modtager en stor mængde luft.

Selvfølgelig vil en turbinemotor have mere effekt end en naturligt aspireret motor. Som allerede nævnt, jo mere luft der kommer ind, jo mere brændstof forbrændes, derfor øges motoreffekten betydeligt.

Men for dem, for hvem denne stigning i kraft ikke er nok, er der mulighed for at få endnu mere kraft, for dette er det nødvendigt at arbejde på at øge momentindikatoren.

For at nå dette mål skal drivblæseren modificeres. Forbedre krumtapakslen, samt øge motorstørrelsen. For at øge volumen med omkring 300 kubikmeter skal du blot fjerne topstykket, dette vil øge kompressionsniveauet i cylindrene til 8,4 enheder.

På denne tuning motor Moskvich 412 det slutter stadig, så kan du gøre sådan noget som chiptuning, hvilket vil påvirke den elektroniske styreenhed, især hvis du installerer, som nævnt ovenfor, 4 karburatorer, de kan lånes fra en snescooter.

Sådanne transformationer vil reducere støjniveauet, fordi motorens tomgang vil forekomme ved 400 rpm, og hvad angår det maksimale antal omdrejninger, vil dette tal stige til 5500 rpm. Ja, det hele er seriøst arbejde, men hvis alt er gjort korrekt, vil Moskvich 412 blive mere manøvredygtig, accelerere hurtigere og føle sig mere sikker i strømmen, når den overhaler.

Efter at have forceret motoren, vil bilen vise fremragende ydeevne under kørsel. Bilen vil blive lydig og vil bringe mere glæde og fornøjelse til føreren. Direkte-flow breaker bringer særlig glæde, takket være hvilken lyden fra bilen er simpelthen fantastisk, alle bilister og fodgængere omkring vil se sig omkring og forblive i chok i lang tid fra hvilken "farlig" bil det er.

Det vil være svært at udføre tuning af Moskvich 412-motoren med dine egne hænder, men hvis du har viden og erfaring, vil alt fungere. Og hvis der ikke er nogen erfaring og viden, så skal du bare kontakte de professionelle, det er især godt at finde bekendte eller venner, der forstår biler og tuning, de vil altid være i stand til at arbejde på din standard Moskvich på gunstige vilkår.

Tuning af en bil vil kræve en betydelig mængde værktøj og færdigheder. Generelt vil tuning af en bil kræve en betydelig investering i form af tid og økonomi, men med den rette tålmodighed kan du lave et mesterværk ud af en gammel bil, omgå mulige problemer og vanskeligheder, uden at miste entusiasme.

Hvis du kontakter et tuningstudie, behøver du ikke bekymre dig om mulige mekaniske vanskeligheder, for specialister vil tage sig af alle disse spørgsmål, og du kan endda få en garanti for, at bilen efter tuning nemt kører selv 100.000 km .

Men teknologien er som bekendt nogle gange uforudsigelig, så uforudsete situationer kan opstå, og bilen kan fejle, så det er også vigtigt at forstå, hvordan bilen fungerer generelt, at vide, hvor karburator, motor, batteri osv. er. Og i det mindste selv at forstå, hvilken af ​​knudepunkterne der er ude af drift.

Selve Moskvich 412 har et ret pålideligt design og fremragende funktioner, på trods af at det ikke er blevet produceret i lang tid. Ikke desto mindre kan reservedele til denne bil findes den dag i dag, og under demontering kan du også nemt finde den nødvendige del, hvis det er nødvendigt.

Bilen ser mildt sagt gammeldags ud, stadigvæk er dette en sovjetisk bil, den er allerede over 30 år gammel, men der er ingen grund til at fortvivle, selv fra så gammel en bil kan du lave noget moderigtigt og moderne . Først skal du arbejde på det ydre, og derefter på det indre.

For at forbedre udseendet af Moskvich vil det være nødvendigt at installere andre kofangere, du kan låne dem fra mere moderne VAZ'er, eller du kan endda tage originale tuning dele fra nogle producenter. Med nye kofangere vil bilen se mærkbart køligere ud.

De, der er stødt på i Moskvich, ved, at når hastigheden når mere end 100 km/t, begynder bilen at køre lidt, især hvis vejen er lidt ujævn. For at afhjælpe denne situation er det nødvendigt at fjerne broen, installere en mere moderne stabilisator, det samme som på udenlandske biler.

Nogle mennesker tror, ​​at ved at gøre tuning Moskvich 412 det er bydende nødvendigt at skifte affjedringen og på nogle måder har de ret, den skal være uafhængig med en gearkasse bagpå. Hvis affjedringen forbedres, vil bilen også føle sig mere selvsikker på vejen, og endda terræn, fordi der er fjedre i Moskvich, som gør, at bilen simpelthen er skabt til at køre over ujævnt terræn.

Efter at bilen accelererer hurtigere og føler sig selvsikker på vejen, vil føreren ofte skubbe tøflerne til gulvet, og hvis der pludselig dukker nogle uventede forhindringer op på vejen, vil der kræves stærkere bremser for at forhindre dem. Standardbremserne i Moskvich er tromlebremser bagtil og skivebremser foran, så det er tilrådeligt at installere skivebremser på baghjulene, og endnu bedre, hvis de er udstyret med en vakuumforstærker. Efter denne forbedring af bremserne vil det være mere sikkert at køre sådan en bil.

Forresten betragtes gearkassen som en meget vigtig enhed i bilen, og så har den standard Muscovite gearkasse allerede udlevet sin anvendelighed, den er støjende og ikke hurtig nok. I stedet for den gamle boks kan du sætte en VAZ 5-trins. Selv en sådan boks vil give bilen mulighed for at køre hurtigere, og den bliver mere støjsvag.

For at lyden af ​​bilen skal bringe glæde og tilfredsstillelse, skal udstødningssystemet udskiftes - standarden skal udskiftes med et sportsligt. Sæt flow frem, som folk siger. Selvom du bare fjerner resonatoren og sætter et rør i stedet for en lyddæmper, vil lyden være som en superbil. 8-ventilsmotoren giver en behagelig knurren, når lydpotten tages af.

Ydermere kan du stadig forbedre bilens udseende med kromdele såsom stænkskærme i den originale form, vinyl, forskellige originale designs eller klistermærker. Selvfølgelig kan du male bilen fuldstændigt i en anden farve, men dette vil kræve at løse nogle vanskeligheder og økonomiske omkostninger.

For at få bilen til at se interessant ud, kan du også installere et luftindtag på taget eller på motorhjelmen. Luftindtaget er bare et nødvendigt element i den eksterne tuning af Moskvich 412. Hjulene skal også skiftes - installer alufælge med dyre mærkedæk.

Jo bedre dæk, jo bedre vil bilen klare sig, jo mere lydig på vejen, og jo blødere køretur. For at rattet ikke tøver ved høje hastigheder, er det nødvendigt at lave balancering.

For yderligere at forbedre bilens udseende er det nødvendigt at installere xenon, der, som du ved, skinner meget kraftigere end konventionelle forlygter. Xenon-forlygter har en så interessant egenskab som at gløde med en vis skygge. Forskellige farver kan vælges såsom blå, rød, grøn osv.

Meget hurtigt vil en bil med xenon blive opdaget på vejen. Og især hvis xenon er installeret på Moskvich, så vil det simpelthen være utroligt, især om natten.

Efter at motoren var blevet forbedret, affjedringen blev flyttet og selv udstødningssystemet begyndte at lyde bedre, kan du fortsætte med at tune interiøret. For at få Moskvich i det mindste til at føles som en sportsvogn, kan du installere et sportsrat, som vil gøre det indre af bilen køligere, rattet med 3 eger ser særligt godt ud.

I første omgang er støjisoleringen i Moskvich 412-kabinen ikke god nok. Derfor kan en sådan defekt rettes, og lydisolering af høj kvalitet i bilens interiør kan installeres. At køre i en bil vil være mere behageligt, fordi kabinen ikke larmer.

Lydisolering er installeret selv i motorrummet for at reducere motorstøj. Det vigtigste er, at de lydisolerende plader er solide og indeholder lydisoleret materiale af høj kvalitet. Tykkelsen af ​​folien skal være ca. 5 mm.

Disse plader skal limes til emhætten, sikres med selvskærende skruer for at holde sikkert. Der burde ikke være problemer med lydisolering, og alt arbejdet kan klares på en dag. Yderligere, i kabinen, kan du forbedre instrumentbrættet på Moskvich 412. For at gøre dette skal du købe de ønskede instrumenter med en skala og installere dem i stedet for standardinstrumentbrættet.

For at få instrumentbrættet til at se effektivt og letlæseligt ud, skal du installere 2 ekstra LED-pærer, udskifte den store bundlampe med en stor LED. Længere inde i kabinen kan du ændre polstringen til en bedre. Da fabrikken allerede er alvorligt forældet.

Nogle indvendige elementer kan overmales, for eksempel airbrushes. Vælg en farve efter smag for at fremhæve ejerens og hans bils egenskaber. Det er tilrådeligt at polere og reparere mange dele; til dette skal du bruge en slibende pasta og specielle enheder.

For at føle dig mere komfortabel bag rattet i en Moskvich 412, kan du ændre sæderne, der er mange forskellige muligheder, der perfekt vil erstatte de standard Muscovite stole.

Ingen seriøs tuning er komplet uden kvalitetsmusik. Båndoptageren kan installeres under torpedoen. Højttalerne passer nemt på instrumentbrættet samt under bagruden. Og en subwoofer kan nemt installeres i bagagerummet.

Hvis alt er lavet smukt, får du en bil, der kommer til at ligne et rigtigt mesterværk, som stadig kan lave mange udenlandske biler i lyskryds.

Og så en video med en interessant indstillingsmulighed til Moskvich 412: