DIY pistol lager reparation

Før eller siden dukker spåner, revner, ridser og andre problemer op på pistolens lager. I dette tilfælde er det slet ikke nødvendigt at slippe af med din yndlingspistol. Især hvis den har en god kamp, ​​velkendt og tidstestet for styrke. Det er nok at tage initiativ og reparere kassen med egne hænder.

Forberedelse til reparation af pistolens lager og begyndelsen af ​​reparationen.

Først skal du skille pistolen ad - adskil metaldelene fra trædelene. Rengør derefter trædelene for snavs, snavs, fedt og beslut først derefter, hvad du præcist vil genoprette. For at reparere kassen med dine egne hænder skal du købe følgende:

1. Et sæt sandpapir - fra fløjl til den største.

2. Cyklus (lavet af metal, glas).

3. Træbejdse og lak NTs-228.

4. Epoxylim (fortyndet 1:10).

5. Et sæt træklodser til at fjerne revner og spåner.

Vi anskaffer de manglende dele i løbet af arbejdet. Du kan kun reparere kassen med dine egne hænder, når den tørrer i en uge ved stuetemperatur. Men du kan ikke tørre det på et komfur eller et batteri! Vi tager cyklussen og renser den gamle lak fra forenden eller lageret (hvis restaurering kræver det). Cyklusen kan forresten laves med dine egne hænder fra vinduesglas med en tykkelse på 3 mm. Når lakken er fjernet, tilrådes det omhyggeligt at kontrollere træbestanden for dybe ridser. De elimineres også ved hjælp af en cyklus. Efter grovbearbejdning renser vi ruheden, ujævnhederne osv. med sandpapir.

Sådan slipper du af med chips og dybe revner.

Når revnen løber langs hele numsens plan, trækkes den sammen med trænitter med en diameter på 4 mm. Vi borer gennem huller med en sådan diameter, så tappene derefter passer tæt og med en margen i længden. Vi smører limpunkterne og selve stifterne med epoxylim, presser dem ind og pakker kontaktpunkterne ind med stram tape med en interferenspasning. Vi venter mindst et døgn på, at epoxyen tørrer og "griber godt fat" i de monterede dele.
Derefter fjerner vi afretningen og skærer de udragende dele af tappene og sliber dem "flush". Rester af lim fjernes med et sandpapir og slibes også.

Det er meget mere effektivt at krympe de limede steder med en simpel speciel enhed - en bindeskrue. Efter at revnestedet er fyldt med lim, strammes bindeskruen og krymper kontaktpunktet meget tæt, pålideligt. Overskydende lim presses ud, og revnen efter tørring vil ikke stikke ud. Efter at limen tørrer, slibes revnen.

Lad os nu gå videre til restaureringen af ​​det tilhuggede lager. Vi behandler spaltningspunktet med en lille fil til et fladt plan. Filens form afhænger af chippens placering. Derefter forbereder vi plasteret. Lad den være lidt større. Så bliver det nemt at skære det ned til den ønskede form. Plastret og chippens sted er dækket med lim og krympet med et afretningslag. Efter at limen tørrer, slibes det reparerede område af bestanden omhyggeligt.

Efter reparation af revner, spåner, sliberidser, er det tilrådeligt at dække sengen med en plet. Pletten påføres ikke-udmattende, men pænt og jævnt. Påfør pletten i flere lag, efter hvert lag skal du lade det tørre i 15-20 minutter. Da pletten ikke ligger på lakken, skal sengen rengøres grundigt i første fase af reparationsarbejdet. Efter den sekundære forarbejdning af bestanden med en plet er det nødvendigt at omhyggeligt kontrollere, om der er nogen dårligt forarbejdede steder, savnede defekter. Når alt kommer til alt, vil selv et lille ægteskab blive en gateway for råd og skimmel af trædele. Efter at pletten er helt tørret, fortsætter vi reparationen med vores egne hænder ved at afslutte lakeringen af ​​lageret eller forenden.

Hvis et hak er slidt af lageret eller forenden, så kan det genoprettes med dine egne hænder. Sandt nok kræver det meget tålmodighed og nøjagtighed i arbejdet. Først skal du lave en skærer. Til dette formål er en ståltråd med en diameter på 2-3 mm ret egnet. Ved hjælp af sandpapir og et sæt filer formes enden af ​​tråden til et drejeværktøj. Vinklen på slibningen afhænger af den ønskede dybde og tykkelse af hakkene.Den anden ende af tråden er fastgjort i et hjemmelavet hårdt skum eller træhåndtag. Før du bruger fræseren på stokken, anbefales det at teste den på en træblok eller et stykke krydsfiner.

Om nødvendigt udføres efterbehandlingen af ​​fræseren langs den indvendige skærkant med sandpapir 00 eller 0. Sandpapiret foldes på midten, med arbejdsfladen udad. Bevægelser udføres frem og tilbage. Ved bearbejdning af den ydre skærkant skal fræseren slibes frem og tilbage og til venstre og højre. Det er naturligvis værd at påføre eventuelle mønstre eller genoprette hakket, før sengen dækkes med plet og lak.

Lakering af træoverflader.

Efter at have repareret spåner og revner i lageret med hænderne, påført hak og mønstre, påført bejdse, er det tid til at lakere trædelene. Belægning kan udføres med en børste eller en vatpind. Mellemtørring af lagene er obligatorisk, afhængigt af anbefalingerne på laketiketten. For at en pistol skal se præsentabel ud efter reparation, skal der være flere lag - op til fem. Efter hvert lag er tørret fjernes lakstriberne med vandfast sandpapir. Hvis alt er gjort omhyggeligt, selv efter det fugtigste vejr, vil sengen ikke svulme.

For fuldstændig fugtbestandighed lakerer vi også de indvendige dele af lageret, som er skjult under metaldelene. Det er nok at belægge de indvendige overflader i 2-3 lag. Dæk enden af ​​lageret til et blankt ensartet lag lak. Dette sikrer, at fugt ikke trænger ind i årevis. Efter at have repareret kassen med egne hænder, kan kassen poleres. Dette vil ikke påvirke de tekniske egenskaber på nogen måde. Men efter denne procedure vil sengen få udseendet af en ny del.

Det tog lang tid, omkring et år, men jeg gjorde det samme! 🙂 Opdaterede lagerbeholdningen af ​​min Izh-58ma. Pistolen, selvom den er med EKSPORT-stemplet i passet, er et almindeligt lakeret birketræ.

Der var også 1 væsentlig defekt, som skulle minimeres.

Først fjernede jeg lakken med en gelefjerner købt i en byggemarked.

Så lakken fjernes, derefter rettes bulen ud

For at rette bulen ud, havde du brug for alkohol eller vodka, en loddekolbe, et stykke bomuldsklud. Det er nødvendigt at dryppe alkohol på bulen og varme den gennem kluden med et loddekolbe. Processen blev gentaget 3-4 gange.

Her er hvad der skete efter glatning

Så startede jeg imprægneringen med en vandbaseret bejdse.

Pletten absorberes og tørrer hurtigt. Derfor dækkede jeg den med 3 lag plet i løbet af dagen.

Yderligere imprægnering med linolie. Imprægneret i 3 lag, 1 gang dagligt. Belægning af træet med olie. Bagenden absorberer meget godt. Jeg blev ikke nidkær i dette, da pistolens balance helt passer mig. Det sidste tredje lag blev tørret i 5 dage.

Her er hvad der skete til sidst

Senere kan jeg blive færdig med at dække træet med bivoks, det må tiden vise.

Inden starten af ​​forårets jagtsæson besluttede jeg at tjekke, hvor modstandsdygtig pletten er over for vejrforholdene. Jeg lagde numsen under vandstrømmen, og blev skør, hele min hånd var rød 🙂 Jeg var nødt til omgående at skille den ad og behandle den med paraffin (fyrene foreslog, hvem der var i gang med at restaurere numserne). Han smeltede paraffinen over et gaskomfur og hældte den på et forvarmet træ, så den overskydende paraffin kunne trænge ind og løbe af. Den, der har en hårtørrer, tror jeg, den vil være mere behagelig at arbejde.

Efter en sådan behandling holdt træet praktisk talt op med at blive plettet med plet. Men resultatet af forårsjagten viste, at det alligevel er nødvendigt at afslutte numsen. Det vil sige, at det er bydende nødvendigt at behandle det med bivoks og male det.Forhåbentlig kan jeg gøre det inden for hovsæsonen.

Så jeg købte bivoks og pudsede bestanden. Jeg kunne lide resultatet. Jeg indså, at hvis man straks polerer med bivoks, er paraffin ikke nødvendig.

Træet har fået en blank overflade:

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Du har en god pistol, den har en fantastisk kamp, ​​men hist og her blev den laset under drift, revner og skår kom. Men det gør ikke noget, du kan finde en vej ud af denne situation, der ville være et ønske og en hånd og lidt omkostninger til at købe det nødvendige værktøj, lak, maling, lim osv.

Først skal du skille pistolen ad, det vil sige adskille trædelene fra metaldelene. Rengør derefter trædelene for fedt, snavs og snavs og beslut, hvad der præcist skal restaureres. Under alle omstændigheder skal du købe følgende:

1. Cyklus (glas, metal).

2. Et sæt sandpapir - fra det største til fløjl.

3. Et sæt trædukker til at fjerne spåner og revner.

4. Epoxylim (fortyndet 1:10).

5. Lak NTs-228 og træbejdse.

Alt, hvad der skal til, vil blive klart under produktionsprocessen. Tag cyklussen og fjern den gamle lak fra lageret eller forenden (afhængigt af hvad du beslutter dig for at gendanne). Ja, jeg glemte næsten, begynd kun at arbejde med den del, der har været tørret i mindst en uge ved stuetemperatur, men i intet tilfælde på batteriet.

Så tilbage til løkken. Det kan være lavet af almindeligt glas med en tykkelse på mindst 3 mm af forskellige konfigurationer, hvilket vil blive tydeligt under restaureringsprocessen. Jeg behøver ikke at forklare, hvordan man bruger løkkerne. Når du har fjernet lakken, skal du tjekke for dybe ridser, som også kan fjernes med en skrubber. Rengør derefter alle uregelmæssigheder, ruhed osv. på hele delen med sandpapir.

Hvis revnen strækker sig på tværs af hele numsens plan (fig. 1), skal du lave et bindebånd ved hjælp af træstifter med en diameter på mindst 4 mm: efter at have boret gennem huller med en diameter på 4, 1 mm, justeres tappene, så de sidder tæt, med en margin i længden. Smør hæftepunktet, hullerne og stiften med epoxylim, tryk stiften ind, træk hæftepunktet af med en tyk fiskeline eller plastiktape og lad limen tørre. Fjern derefter slipset, fjern overskydende længde af tappen med en metalfil eller en hacksav, save ned "skylles" og slib. Hvis limen kommer ud, er det endda godt. Resterende lim kan fjernes med et sandpapir, indtil overfladen ligner resten.

Figur 2 viser restaureringen af ​​et stykke med en revne, typisk for opretstående.

For at gøre dette skal du forberede en bindeskrue - enten på egen hånd eller ved hjælp af en drejer. Længden vælges ved hjælp af simple mål. Pladsen for revnen hældes med lim, og efter at have installeret metaldelen på plads, trækkes båndet sammen, indtil limen presses ud. Efter at limen tørrer, skal du rengøre den på samme måde som i det første tilfælde.

Lad os nu beskæftige os med restaureringen af ​​et tilhugget lager (fig. 3). Det er nødvendigt at behandle chippen med en fil til et fladt plan. Filen skal vælges af dig selv - halvcirkelformet, trekantet eller flad. Forbered derfor plasteret, lad det stikke ud udenfor. Du har allerede forstået, hvordan du fjerner overskydende. Fastgør plasteret med et slips. Efter at afretningerne er installeret, repareres spånerne, materialet slibes, dæk det med en plet (børste eller vatpind). Pletten skal påføres så jævnt som muligt, med mellemtørring (15-20 minutter) eller med den tid, der er angivet på etiketten.

Efter tørring er det nødvendigt at gentage slibningen af ​​delen. Hvis pletten nogle steder har smittet af på træets farve, er det nødvendigt at genskabe denne belægning, som svarer til træets naturlige farve. Som regel danner pletten ikke et stærkt lag på lakbelægningen og kommer af efter første strøg med en børste eller en tampon.

Efter genfarvning skal du omhyggeligt kontrollere, om der er huller i dit arbejde, om alle dybe ridser og lak er fjernet. Når du er overbevist om, at pletten har lagt sig i et jævnt lag, kan du begynde at lakere delen.

LILLE BAGGRUND: hvis et hak er slidt på din forende eller stok, så kan denne sorg hjælpes. Men jeg må advare dig om, at dette vil kræve maksimal indsats og visse færdigheder. Kutteren kan laves af ståltråd med en diameter på 2-2,5 mm ved hjælp af et sæt nålefiler og sandpapir (fig. 4). Udfør finjustering af fræseren med en samtidig kontrol af dens muligheder på krydsfiner. Tykkelsen og dybden af ​​hakket afhænger af størrelsen af ​​slibevinklen (fig. 4, a). Lav knivens håndtag af ethvert træ eller hårdt skum.

Afslutning af fræseren langs den indvendige skærkant skal udføres med sandpapir 0 eller 00 osv., folde den på midten med den arbejdende del udad, og lav bevægelser frem og tilbage. Den ydre skærkant skal slibes i en højre-venstre og frem og tilbage bevægelse. Naturligvis er det nødvendigt at genoprette hakket eller påføre en form for mønster, før du dækker det med en plet.

Så hakket er blevet restaureret, træets farve passer til dig, du kan lakere delen. Dæk med en børste eller en vatpind med mellemtørring af lag (tiden er angivet på laketiketten). For fuld kvalitet udføres lakering jævnt, uregelmæssigheder eller lakaflejringer under arbejdet fjernes med vandtæt sandpapir, men først efter at laget er helt tørret. Så belægningen er lavet, indtil der dannes et jævnt lag af lak, antallet af lag kan være fra 2 til 5. Kvaliteten af ​​denne proces vil vise sig i regnvejr: dit lager eller forend vil ikke svulme.

Belægning skal også udføres indefra for fuldt ud at garantere fugtbestandighed. Indeni kan du påføre 2-3 lag. Bagenden af ​​fonden dækkes, indtil der fremkommer et ensartet lag lak. Dette vil sikre, at fugt ikke kan trænge ind.

Når du har sikret dig, at lakbelægningen passer til dig, slibes den med et nullag og efterbehandles med en polerpasta, hvis det ønskes.

Du bestemmer selv kvaliteten af ​​alle operationer efter din smag.

Tid, såvel som utilsigtede ridser og slag under jagten, sætter deres spor på geværkolbene. Hvad skal man gøre, fordi de fleste jagtgeværskodder, som før, hovedsageligt er lavet af træ.
Valnød anses for at være det bedste "våben" træ. Skæften, der er lavet af valnød, er let og stiv på samme tid, i stand til at modstå rekylen fra utallige ladninger uden at gå i stykker. Bøgetræ er også meget brugt til fremstilling af kolber til jagtrifler, men det er tungere end valnøddetræ og mangler desuden et teksturmønster. Andre træsorter, der bruges til at lave skodder, er pære, æble og vilde kirsebær. I det østlige Asien kan du finde jagtgeværkolber lavet af teak eller mahogni.
Mange våbensmede imprægnerer træstammerne med paraffin eller linolie, og beklæder dem derefter med lak, som til en vis grad beskytter dem mod mindre skader og ridser.
Det er ikke let at reparere en jagtriffel, især hvis du har brug for at opdatere den efter en lang periode med skødesløs brug.

Restaurering af numsen

Årsagerne til udseendet af for tæt kontakt er enkle og forståelige:

1) naturlig udtørring af numsetræet, som følge af hvilken nakkekinderne forkortes;
2) forseglingen af ​​enderne af nakkekinderne som følge af pistolens stigende skud, hvilket også fører til deres afkortning;
3) lav tæthed (løshed) af numsens træ.

Hvilken slags profylakse bør en jæger udføre for at sikre, at halskollaps i den nævnte zone undgås?
Først og fremmest er disse periodiske inspektioner af pistolen, især mellemrummet mellem enderne af skaftet og rillen på nakken af ​​numsen.
Hvis der er et sådant hul, er der ingen grund til at bekymre sig om halsens skæbne.
Hvis mellemrummet er forsvundet, er det nødvendigt at adskille støt fra pistolens modtager og skære enden af ​​rillen på halsen med en halvcirkelformet mejsel med den passende radius.

Dette arbejde kan udføres på to måder.
Trimning udføres med en mejsel placeret vinkelret på den øvre overflade af halsen. Resultatet er et klart synligt hul.
Hvis du placerer mejslen i en vinkel på 60° i forhold til den øvre overflade af halsen og ikke skærer den øverste kant af bagenden, kan du få en skjult "underskæring", som eliminerer uønsket kontakt mellem enderne af skaftet og rillen, men mellemrummet mellem skaftet og numsen af ​​nakken vil ikke være synligt. Ved yderligere brug af pistolen vil den tynde kant af træet naturligvis blive komprimeret af trykket fra skaftet, men dette vil ikke ødelægge halsen.
Og endelig er der en anden væsentlig årsag til, at numsehalsene kan blive revnet. Dette er graden af ​​tilspænding af spændeskruen, der trækker skaftet mod pistolens modtager.

Derfor råd: Kontroller med jævne mellemrum stramningsskruen. Dette kan forlænge numsehalsens levetid.

Det vigtigste jagtredskab er jagtrifler og karabiner. Jægere erhverver dem for livet, og med tiden bliver våbnet en trofast, konstant følgesvend i alle jagtvirksomheder. Haglgeværer forvandles til en slags jagttalismaner. Alle jagter kan nemt "læses" fra dem. De er værdsat, værdsat. Men tiden går, og der opstår ridser, buler, huller, revner på den polerede overflade af numserne.

Frost, varme, sne, fugt, pludselige temperaturændringer, stødbelastninger, som er uundgåelige under jagt, ødelægger gradvist det mest holdbare træ. Nogle gange er fejlene så alvorlige, at de kræver reparation eller endda udskiftning af lageret, i hvilket tilfælde en god tekniker er påkrævet. Men ved at udskifte den gamle bestand med en ny, opdager du, at kampen med en pistol eller en karabin er blevet værre, og der er givet så mange penge for det (lager)!

Kvaliteten af ​​bestanden har en enorm indflydelse på nøjagtigheden af ​​skydningen. Monteret og indkørt i stokkens metaldele giver det i høj grad en stabil kamp. Derudover er numsen, og karabinens lager, også et kunstværk - våbnets hovedudsmykning, som gør indtryk ikke kun på kendere og feinschmeckere.

Jægerens psyke er påvirket af våbnets udformning. Et smukt designet og smukt designet bestand giver på uforklarlig vis jægeren en selvsikker følelse af overlegenhed.

Man skal huske på, at for en riflet karabin, i løbet af mange års drift, er det gamle lager brugt til metaldelene så tæt og naturligt, at det er usandsynligt, at den nye vil give en sådan pasform. Skynd dig derfor ikke med at ændre bestanden eller bestanden. Dette gøres kun, når det ikke længere er muligt at genoprette beholdningen. Dette er tilfældet, når de siger: "En gammel ven er bedre end to nye."

Den mest almindelige lagerfejl er revner. For at eliminere denne defekt skal epoxylim hældes i revnen til dens fulde dybde. Hvis et lille fragment brækker af, presses det efter limning med en klemme til udskillelsesstedet og holdes i denne position i en dag, indtil limen er helt hærdet.

Når der opstår en spaltning i et stort element - hals, forende eller numse, skal de dele, der er limet med epoxylim, trækkes sammen med en eller to lange tynde skruer, efter at have boret huller til dem for ikke at flække træet. De skal have samme diameter som diameteren af ​​den ikke-gevindede skrue. Før du skruer i, skal du belægge gevindene med epoxylim. Skruerne skrues i plan med træoverfladen. Den reparerede del af bestanden bliver stærkere, end den var før sammenbruddet.

Huller i huller, spalls, brændte pletter og andre lignende fejl udbedres ved isætning af lim. Til dette tages træ af samme art og tekstur. Fibrene i limningen skal placeres langs fibrene i lageret.Limene skal laves meget forsigtigt og langsomt. Limen skal være meget tæt, uden huller, passe ind i rillen omhyggeligt skåret til installation.

Stedet for at placere indsatsen bør ikke visuelt afvige fra resten af ​​boksens tekstur. Limt tømmer er altid stærkere end ikke-limet tømmer. Denne operation bruger en husholdningsepoxyklæbemiddel.

Efter at lejet med det indlimede fragment er holdt under klemmen i 24 timer (tid for limen til at størkne helt), behandles de udragende dele af fragmentet i flugt med lejet.

Den gamle, slidte æske har mistet sin "præsentation". Den er skrællet, ridset, ingen spor af lak er synlige på den. Jeg vil gerne give den et smukt udseende. Det samme skal gøres med det nye lager. Først renses lageret med mellemkornet sandpapir. Slib ridserne, fjern resterne af den gamle lak. Derefter slibes fonden med fint smergelpapir, og derefter med den fineste "mikron".

Efter polering fugtes fonden med vand, tørres tør, tørres og poleres igen grundigt med mikron. Denne operation giver dig mulighed for at fjerne små grater af træet, som efter tørring "ruffle", de fjernes af "mikron". Det sker, at denne operation skal gentages flere gange, det hele afhænger af træets tekstur.

Efter sidste slibning dækkes papiret med en plet. Hvis der er et ønske om at have et lager af mørk farve med en tyk nuance, lad pletten tørre og dække en anden gang. En lys stock lavet af birk bliver mørk, elegant, svarende til en stock lavet af dyre træsorter. Det samme kan gøres med stokke lavet af bøg eller avnbøg. Selve valnødden er smuk og ædel, med en original struktur og behøver ikke farves.

Det skal huskes, at de indvendige overflader af karabinhagen, kombineret med metaldele (tønde og modtager), ikke er slebet eller plettet.

Ved reparation af riffelstokke tilrådes det at bruge erfaringen med reparation af riffelstokke.

Nedenfor er alle de metoder og metoder til at reparere beholdninger af glatborede rifler opdaget af forfatteren på tryk.

Limning af revner i aktien

V.N. Trofimov angiver følgende metoder til reparation af kasser.

Hvis revnen er lille, skal den kiles lidt, hæld vandtæt epoxylim ind i den, vent på, at den flyder inde i den, fjern kilen og stram lageret med en klemme eller drejning, indtil kanterne af revnen er helt lukket.

Efter en dag fjernes klemmen eller snoet, og perlerne af den fremspringende lim fjernes med en fil eller cyklusser. Hvis revnen er stor, det vil sige, at stykket af lageret praktisk talt er brækket af, så er det nødvendigt at trække denne del på plads med de tilsvarende størrelse skruer, hvis huller skal bores, så deres hoveder er forsænket i træ med 3,5 mm.

♦ overfladerne, der skal limes, renses for snavs, sættes sammen, som de skal limes, og der bores huller til skruer;

♦ overfladerne der skal limes adskilles, affedtes, smøres med vandfast epoxylim, forbindes og spændes med skruer;

♦ Efter tørring tætnes hullerne over skruehovederne med samme lim blandet med træstøv (forberedt med fil eller sandpapir).

I det tilfælde, hvor den lille tykkelse af flagen ikke tillader fastgørelse af den med forsænkede skruer, men det er umuligt blot at lime flagen, da den ikke holder i lang tid (et eksempel er flagerne ved krydsene af træet af kassen og blokkens metal), så skal du sætte træbøsninger.

Dette gøres som følger:

♦ den efterslæbende del bores med et 4-5 mm bor gennem og gennem og trænger ind i træet med 1-15 mm (hvis tykkelsen på dette sted ikke tillader boring til denne dybde, så bores den igennem og igennem);

♦ hullet føres igennem med en hane med passende diameter, og gevindet skæres;

♦ en stang med en diameter lidt større end borets diameter skæres af et stykke passende træ, og en tråd skæres på den med en matrice svarende til hanen;

♦ en træbolt lavet på denne måde er belagt med epoxylim og skruet ind i det forberedte hul, hvilket tiltrækker flaget til sengen (spånoverfladen er også limet);

♦ når limen hærder, skæres det udragende overskud af stangen af. Ved forsegling af huller og huller med et træ, foregår pistoler på samme måde som ved udfyldning af huller over skruehovederne, efter at have forberedt overfladen, der skal behandles.

Hvis størrelsen af ​​hullet-spartelmassen, der skal hældes, er stor, skal flere små skruer skrues i bunden af ​​skaden til en sådan dybde, at deres hoveder forsvinder i tykkelsen af ​​spartelmassen, når de hældes.

Ris. Tætning af huller i pistolens lager

For at fjerne defekten skal du:

♦ adskille metal fra træ;

♦ hvis halsen ikke er brækket på midten, men kun den ene kind er faldet af, er det nødvendigt at handle som beskrevet ovenfor (afhugning af stokken), med den eneste tilføjelse, at du ud over skruerne skal sætte en anden bolt binde mellem kinderne;

♦ i tilfælde af et tværgående brud på kassens hals, er halvdelene forbundet, og to kanaler med en diameter på 5-7 mm bores langs længden, så de går gennem den knækkede del og går ind i hoveddelen med 70 millimeter ;

♦ Overfladerne, der skal limes, er forberedt som normalt: Overfladerne smøres med epoxylim, derefter hældes det i de borede kanaler, delene forbindes og spændes med kraftige skruer skruet ind i kanalerne;

♦ Efter hærdning fjernes limen fra alle overflader.

Hvis sengen er faldet fra hinanden i flere stykker, er de forbundet ikke kun med lim, men også med metalstifter i ryggen. Det er bedst at bruge skruestykker med den korrekte diameter til stifterne.

Ris. Korrektion af brud på kassens hals (set fra oven og fra siden)

På vores våbenfabrikker er kasserne belagt med lak, hvilket har betydelige ulemper. I varmt vejr sveder hænderne mere end normalt ved kontakt med æskens lakerede overflade. Om vinteren er den lakerede seng ubehagelig kold på hænder og kind. Den anden store ulempe er skrøbelighed. Fugt trænger ind gennem dybe ridser, hvilket bidrager til, at lakken skaller af fra træets overflade. En sådan seng får et upræsentabelt udseende og har brug for beskyttelse.

Nedenfor er metoderne til kosmetisk reparation af kasserne.

A. Weisman foreslår følgende måde at dække kassen på.

♦ adskille alle trædele af kassen fra metal;

♦ fjern gammel belægning, ridser og små revner fra trædele ved at skrabe;

♦ at lime eller reparere dybe revner;

♦ "løft" nettet på forenden og halsen af ​​stokken. Dette gøres ved at følge de gamle spor ved hjælp af en trekantet fil. Hvis hakket er slidt af sporløst, eller det slet ikke var der, så påføres det med et simpelt værktøj lavet af to slidsklinger, der er fastgjort sammen gennem pakninger. Tykkelsen på afstandsstykket justeres til den ønskede afstand mellem indhakkene. Et stort mesh ser groft, håndværksmæssigt ud, mens et lille mesh let smuldrer. Derfor skal der være en gylden middelvej. Gitteret er ved at blive færdiggjort med en trekantet fil;

♦ slib overfladen i faldende rækkefølge af tal;

♦ ændre farven på boksen (hvis det ønskes). Den lyse farve på fonden kan ændres til mørk. Til dette formål kan du bruge en kommercielt tilgængelig alkohol eller anden plet, eller du kan lave den selv. Sammensætningen af ​​opløsningen: kaliumpermanganat - 3 g, Glaubers salt - 3 g, vand - 100 g. Opløsningen skal have lov til at stå i to dage, derefter hældes i en skål og proppes. Et meget godt resultat opnås ved at farve træet med et stærkt afkog af valnøddevægge. Før maling skal fonden være let fugtet. Den mest ensartede farve opnås, når produktet nedsænkes i en opløsning, mens farveintensiteten er direkte proportional med antallet af nedsænkninger;

♦ for at se ud af kassen.For at gøre dette er det nødvendigt at forberede en opløsning af følgende sammensætning: bivoks - 10 g, benzin - 100 g. Den resulterende opløsning påføres med en klud i et jævnt lag på træet. Derefter holdes lageret, indtil benzinen er fuldstændig fordampet;

♦ gnid voksen med en klud ind i træet opvarmet over ilden til plus 40-50 °. Denne operation skal gentages tre til fire gange. Efter påføring af det sidste lag varmer sengen ikke op, og alle overflader skal poleres med en klud. Efter en sådan behandling vil pistolens trædele være mindre følsomme over for mekaniske skader og mere fugtbestandige.

Følgende beskyttelsesmetode fortjener opmærksomhed: træet er dækket med naturlig linolie og jævnt opvarmet over en varmekilde (bedst af alt, over kogepladen på en elektrisk komfur), så den tørrende olie ikke ryger, men let bobler, optages i træet. Jo dybere ned i træets tykkelse imprægneringen går, jo bedre. Operationen gentages 10-12 gange, hvorefter trædelene tørrer på et støvbeskyttet afsides sted i to uger. Efter tørring er sengen dækket med en sammensætning kogt af følgende komponenter: tag i lige store mængder naturlig bivoks, gummi (harpiks af et æble, pære, kirsebær eller blomme, der virker i form af dryp på barken) og kolofonium, opløs alt i et vandbad (gryden placeres ikke på åben ild og i en stor skål med kogende vand), filtrer det varmt, tilsæt terpentin i en sådan mængde, at sammensætningen efter afkøling ligner flydende lak i konsistensen. Når det påføres et tørret leje af opløsningen, vil det de første par gange blive absorberet i træet, derefter vil der dannes et overfladelag.

Derefter tørres træet, indtil den klæbrige fornemmelse forsvinder ved berøring.

Efter tørring poleres træoverfladen ved kraftigt at gnide den med en klud.

Efter en sådan behandling bliver sengen absolut vandtæt, meget smuk at se på og varm at røre ved. Disse egenskaber bevares i årevis med intensiv brug af våben.

En erfaren løsere A. Posudin anbefaler følgende metode til at beskytte stokke lavet af valnød.

For at udføre operationen skal du have sandpapir af tre kvaliteter: medium, fin og meget finkornet samt PVC-baseret isoleringstape.

Ved behandling af trædele kan de ikke adskilles, men det er bydende nødvendigt at lime de steder på våbnets metaloverflade, der støder op til trædelene, med strimler af elektrisk tape. Med denne beskyttelse vil slibekorn ikke røre oxiderede metaloverflader og efterlade lette ridser på dem. Ellers skal de slibes og oxideres.

Derudover giver afkoblede trædele kontrol over graden af ​​træfjernelse ved kontaktpunkterne mellem træ og metal. Det anbefales også at lime hakket på stokkens hals og på forenden for ikke at slibe dens skarpe kanter af.

Yderligere udføres processen i følgende rækkefølge:

♦ lakken fjernes. Fjernelse udføres kun ved bevægelse i fibrenes retning. Bevægelsen på tværs af kornet efterlader striber, der forbliver synlige på det færdige lager, selvom overfladen er perfekt glat. Lakken fjernes først med mellemhårdt sandpapir. De steder, hvor hakket har en zigzag-kontur, behandles med sandpapir, der er foldet flere gange, så det danner et solidt hjørne;

♦ inspektion af delenes bearbejdede overflade. Hvis ridserne og hakkene er så dybe, at de ikke forsvandt efter behandling, så fortsæt til næste operation;

♦ "træet" fjernes i området for denne defekt, indtil det forsvinder helt. Fjernelse udføres enten med filer, flytning fra et stort indhak til et mindre, eller med sandpapir viklet rundt om en rektangulær træklods. Til disse formål er det uønsket at bruge en cyklus, især hvis ridsen er placeret på tværs af fiberen.Faktum er, at den skarpe kant af cyklussen vil falde ind i denne ridse og derved uddybe den;

♦ overfladen behandles med fint smergelpapir (slibning), derefter "mikron" - sandpapir med et så fint slibemiddel, at arbejdsfladen virker fløjlsagtig at røre ved;

♦ imprægnering af trædele af kassen udføres. Det tilrådes til dette formål at bruge flydende tørreolie af højeste kvalitet, fremstillet på basis af linolie. Særlig kunstnerisk hørfrøolie, som kan købes i en kunstnerbutik, er også velegnet. Eller du kan bruge almindelig (raffineret) solsikkeolie.

Imprægneringsteknologien er enkel. 15-20 dråber olie hældes på venstre håndflade og gnides mellem håndfladerne. Dernæst skal du tørre sengen af ​​med begge håndflader fra alle sider gentagne gange. Det første lag olie optages meget hurtigt, især de steder, hvor enderne af træfibrene skæres. Imprægneringen skal gentages, indtil olien holder op med at trænge ind i træet.

Under ingen omstændigheder må det gennemblødte materiale holdes over flammen fra en gasbrænder eller en loddelampe.

py. Dette vil ikke føre til noget godt. Træ er i stand til så uforudsigelige deformationer, at pistolen kan blive ubrugelig. Valnøddetræ begynder at blive mørkere, efter at stoffet det indeholder reagerer med linolie. Denne proces er især intens, når sollys rammer sengen;

♦ lejet imprægneret med linolie er tørret;

♦ herefter poleres sengen med en klud med bevægelser langs årerne. For at give sengen endnu mere

glans poleres med en pind af buksbom (eller andet meget hårdt træ). Som en undtagelse kan du polere med en metalstang med spejloverflade. Det udføres gentagne gange på kassens glatte overflader og omgår de steder, hvor der er et hak. Efter denne behandling ser bestanden ud som lakeret.

Jagtriflen er jagtens hovedperson. En rigtig jæger behandler jagtvåben med respekt. Og skader på kolben på et jagtriffel er ikke en grund til at afskrive det. Artiklen beskriver, hvordan man reparerer en jagtgeværskold derhjemme. Enhver jæger med udholdenhed og lyst er i stand til at reparere numsen på en jagtriffel derhjemme.

Det kan enhver jæger ærligt sige jæger uden pistol - som en skomager uden støvler. Haglgevær - jagtens hovedperson, og hvad den er og i hvilken tilstand den er, afhænger hovedresultatet af jagtbegivenheden - produktionsvolumen. Tid, såvel som utilsigtede ridser og stød under jagten, sætter sine spor i kolbene på vores jagtrifler. Hvad skal man gøre, fordi de fleste jagtgeværskodder, som før, hovedsageligt er lavet af træ. Skader på kolben på et jagtriffel er dog ikke en grund til at afskrive det. Vi vil fortælle dig, hvordan du gør reparation af kolben på et jagtriffel hjemme. Enhver jæger med udholdenhed og lyst er i stand til at udføre reparation af kolben på et jagtriffel derhjemme.

Valnød anses for at være det bedste våbentræ. Skæftet af et jagtriffel, lavet af valnød, er både let og stift, i stand til at modstå rekylen fra utallige angreb uden ødelæggelse. Og træets tekstur er en fryd for øjet, især hvis den har en mørk farve og en udtalt tekstur. Rige plantager af en sådan gunnut er placeret på Sortehavets kyst i Tyrkiet. Europæisk valnød er meget lettere, så stokkene lavet af den er tonet. Ved fremstilling af kolber til jagtrifler er bøgetræ også meget brugt, men det er tungere end valnød og mangler desuden et teksturmønster. Andre typer træer, der bruges til produktion af jagtgeværskober, er pære, æble og vilde kirsebær. I Østasien kan du finde jagtgeværkolber lavet af teak eller mahogni.

Mange våbensmede gennemvæder træstokke med paraffin eller linolie og beklæder dem derefter med lak, som til en vis grad holder dem mod lette skader og ridser.

Reparation af jagtrifler - sagen er slet ikke enkel, især hvis du har brug for at opdatere den efter en lang periode med skødesløs udnyttelse.

Den første operation til at reparere kolben af ​​et jagtriffel - dette er fjernelse af alle metaldele fra det og rensning fra rester af paraffin og olie. For at gøre dette kan du trygt bruge sæbe, kogende vand og en hård tøjbørste. Skylning af kolben på et jagtriffel bør veksles med tørring i solen. For lakerede lager begynder reparationer med at fjerne lakken med en form for opløsningsmiddel.

Nu kan du gå videre til anden fase af reparation af en jagtriffels kolbe - restaurering af dens overflade, dvs. fjernelse af skrammer, skår, ridser og buler:

• Vi kæmper med buler af numsen på et jagtriffel som følger. Påfør en opløsning bestående af lige dele vand og glycerin (eller vand og denatureret alkohol) på det defekte område med en vatpind. Efter at træet er blevet imprægneret, lægger vi et stykke bomuldsklud i stedet for bulen og stryger træet igennem med en opvarmet loddekolbe. Området med det deprimerede træ skal rette sig ud. Ved dybe buler udføres denne operation flere gange.
• Ridser og ridser fra overfladen af ​​kolben på et jagtriffel kan fjernes med sandpapir. For at gøre dette er det tilrådeligt at købe en blød slibende vatpind, da sandpapir påført en træklods kan forstyrre den originale profil af en jagtriffel. En dyb spån er dækket med lim med en træindsats, derefter udjævnes og slibes det beskadigede område. Det er bedre at bruge lim med harpiks, som bruges til skibsbygning. I nogle tilfælde vil det være nyttigt at tone kolben af ​​en jagtriffel i en mørkere farve eller, fremhæve træmønsteret, at lukke restaureringsstederne med separate strøg.

Den endelige efterbehandling af en jagtriffels kolbe efter reparationen er at imprægnere den med linolie eller shellakpolish og tørre den. Den sidste touch er at påføre et lag naturlig olielak på overfladen af ​​fonden og ovenpå en vokslak. Din pistol er nu så god som ny.

Tidligere artikler om dette emne:

Tilmeld dig for at få en konto. Det er simpelt!

Allerede registreret? Log ind her.

Ingen fik ry på en uge

• 

Skovsneppejagt er den mest interessante og spændende sports- og rekreative jagt med en pistol.

Et karakteristisk træk ved denne proces er tilgængelighed for enhver person, der ønsker at jage. Skovsneppen er udbredt næsten over hele landet, og det er derfor, at Skovsneppen er blevet en meget populær fugl til jagt. Det konkurrencemæssige element i jagten på denne fugl tiltrækker en bred vifte af jægere: både byer og landdistrikter. Unge begynderjægere leder også med stor fornøjelse efter skovsneppe-habitater, og erfarne jægere vil aldrig gå glip af aftenen, for ikke at gå og skyde i ro og mag på skovsneppen.

Skovsneppe lever og yngler i skove, derfor er det i skoven, de vigtigste jagtprocesser finder sted: de jager fugle om foråret, efteråret, på fugleflugter, med hunde gennem mudder og vand - og alt dette på baggrund af en fantastisk skov landskab.

En jagthobby giver jægeren mulighed for at komme tættere på den russiske skov, indbyggerne i krattene og unikke naturlandskaber. Her opdrages ikke kun kærligheden til jagt og alle dens øjeblikke, men også kærligheden til den storslåede unikke russiske natur med dens pragt, lyse farver og originalitet.

Denne bog fortæller om måder og metoder til at jage skovsneppe. Udgivelsen er blevet til takket være tredive års erfaring med jagt på skovsand i forskellige dele af det store land.Forfatterens opgave var at vise uerfarne jægere det unikke ved denne fugl, at fortælle om dens vaner, redeforhold og flyvninger, om hvordan man forbereder og ruster sig til en så vanskelig, men fascinerende virksomhed som skovsneppejagt. Forfatteren deler jagtteknikken, metoder til skydning af høj kvalitet, funktionerne i det nødvendige udstyr og hunderacerne, der vil blive de bedste hjælpere i denne lektion.

Bogen vil hjælpe både en nybegynderjæger og en erfaren professionel: den vil afsløre hemmelighederne bag jagten på skovsandpiperen og de mest intime hemmeligheder ved denne usædvanlige hobby.

• 
• 

Video (klik for at afspille).

• 
• 

Der er ingen sådan jæger, der ikke ville være på forårsjagt. Men hvad er jagt uden en lokkeand? Førsteårsjægeren har straks spørgsmål: Hvad er den bedste måde at jage på, hvorfor virker anden ikke, hvorfor har den ene et trofæ, mens den anden ikke har? Du finder svarene på alle spørgsmål i denne bog, og den viden, du har tilegnet dig, hjælper dig med at forberede dig ordentligt på jagten og forhindre mulige fejl. Bogen henvender sig til unge jægere og en lang række jagtentusiaster.

Del gerne dit indtryk af bogen og lydkvaliteten.

Bedøm artiklen:

karakter 3.2 hvem stemte: 84