Gør-det-selv reparation af våbenlager

Før eller siden dukker spåner, revner, ridser og andre problemer op på våbenlageret. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt at slippe af med din yndlingspistol. Især hvis det er med en god kamp, ​​velkendt og tidstestet for styrke. Det er nok at tage initiativ og reparere kassen med egne hænder.

Forberedelse til reparation af pistolens lager og begyndelsen af ​​reparationen.

Først skal du skille pistolen ad - for at adskille metaldelene fra trædelene. Rengør derefter trædelene fra snavs, snavs, fedt, og beslut først derefter, hvad du præcist vil genoprette. For at reparere kassen med dine egne hænder skal du købe følgende:

1. Et sæt sandpapir - fra fløjl til den største.

2. Cyklus (metal, glas).

3. Træbejdse og lak NTs-228.

4. Epoxylim (fortyndet 1:10).

5. Et sæt træklodser til at fjerne revner og spåner.

De manglende dele erhverves under arbejdet. Gør-det-selv reparation af bestanden kan kun udføres, når den tørrer i en uge ved stuetemperatur. Men du kan ikke tørre det på komfuret eller batteriet! Vi tager en cyklus og renser den gamle lakbelægning fra underarmen eller lageret (hvis restaurering kræver det). Forresten kan du lave en cyklus med dine egne hænder fra vinduesglas med en tykkelse på 3 mm eller mere. Når lakken er fjernet, tilrådes det omhyggeligt at kontrollere træstammen for dybe ridser. De elimineres også ved hjælp af cyklusser. Efter grovbearbejdning renser vi ruheden, ujævnhederne osv. med sandpapir.

Sådan slipper du af med chips og dybe revner.

Når revnen løber langs hele numsens plan, trækkes den sammen med trænitter med en diameter på 4 mm. Vi borer gennem huller med en sådan diameter, at tappene derefter går tæt ind og med en margin i længden. Vi smører limpunkterne og selve stifterne med epoxylim, presser dem ind og pakker kontaktpunkterne ind med en interferenspasning med tæt elektrisk tape. Vi venter mindst en dag, indtil epoxyen tørrer og "griber godt fat" om de monterede dele.
Derefter fjerner vi afretningen og skærer de udragende dele af tappene af og sliber dem "skylles". Rester af lim fjernes med et sandpapir og poleres også.

Det er meget mere effektivt at komprimere de limede steder med en simpel speciel enhed - en koblingsskrue. Efter at revnen er fyldt med lim, strammes skruebåndet og meget tæt, komprimerer kontaktpunktet sikkert. Overskydende lim presses ud, og revnen stikker ikke ud efter tørring. Efter at limen tørrer, slibes revnen.

Lad os nu gå videre til restaureringen af ​​bestanden med chips. Vi behandler chippens sted til et fladt plan med en lille fil. Filens form afhænger af chippens placering. Derefter forbereder vi plasteret. Lad det være lidt større. Det bliver så nemt at save ned til den ønskede form. Plastret og spaltningen er dækket med lim og krympet med et afretningslag. Efter at limen tørrer, poleres det reparerede sted for bestanden omhyggeligt.

Efter reparation af revner, spåner, poleringsridser er det ønskeligt at dække sengen med plet. Pletten påføres sparsomt, men pænt og jævnt. Vi påfører pletten i flere lag, efter hvert lag er det nødvendigt at lade det tørre i 15-20 minutter. Da pletten ikke klæber til lakken, skal sengen rengøres grundigt i den første fase af reparationsarbejdet. Efter den sekundære forarbejdning af bestanden med en plet er det nødvendigt at kontrollere omhyggeligt, om der er dårligt forarbejdede steder, savnede defekter. Når alt kommer til alt, vil selv et lille ægteskab blive en gateway for råd og skimmel af trædele. Efter at pletten er helt tørret, fortsætter gør-det-selv reparationer med efterlakering af stokken eller underarmen.

Hvis et hak er slidt af ved stokken eller underarmen, så kan det genoprettes med egne hænder. Sandt nok vil det kræve meget tålmodighed og nøjagtighed i arbejdet. Først skal du lave en skærer. Til dette formål er en ståltråd med en diameter på 2-3 mm ret egnet. Ved hjælp af sandpapir og et sæt nålefiler formes enden af ​​tråden til et drejeværktøj. Slibningsvinklen afhænger af den ønskede dybde og tykkelse af hakkene. Den anden ende af tråden er fastgjort i et hjemmelavet håndtag lavet af hårdt skum eller træ. Før du bruger fræseren på stokken, anbefales det at teste den på en træblok eller et stykke krydsfiner.

Om nødvendigt udføres efterbehandling af skæreren langs den indvendige skærkant med sandpapir 00 eller 0. Sandpapiret foldes på midten, med arbejdsfladen udad. Bevægelser udføres frem og tilbage. Ved bearbejdning af den ydre skærekant skal fræseren slibes med bevægelser frem og tilbage og til venstre og højre. Naturligvis er det værd at påføre eventuelle mønstre eller genoprette et hak, før du dækker sengen med plet og lak.

Lakering af træoverflader.

Efter at have repareret spånerne og revner af bestanden med dine hænder, påført hak og mønstre, påført bejdse, er det tid til at lakere trædelene. Belægningen kan udføres med en børste og en vatpind. En mellemtørring af lagene er påkrævet, afhængigt af anbefalingerne på laketiketten. For at pistolen skal se præsentabel ud efter reparation, skal der være flere lag - op til fem. Efter hvert lag tørrer, fjernes lakdryppene med vandfast sandpapir. Hvis alt er gjort omhyggeligt, selv efter det mest fugtige vejr, vil sengen ikke svulme.

For fuldstændig fugtbestandighed lakerer vi også de indvendige dele af sengen, som er skjult under metaldelene. Det er nok at belægge de indvendige overflader i 2-3 lag. Vi dækker enden af ​​kassen til et blankt ensartet lag lak. Dette sikrer, at fugt ikke trænger ind i mange år. Efter at have repareret lageret med egne hænder, kan lageret poleres. Det vil ikke påvirke de tekniske egenskaber på nogen måde. Men efter denne procedure vil sengen få udseendet af en ny del.

Går i lang tid, omkring et år, men jeg gjorde det stadig! 🙂 Opdaterede lagerbeholdningen af ​​min Izh-58ma. Pistolen dog med EKSPORT-stempel i passet, men træet er en almindelig lakeret birk.

Der var også 1 væsentlig defekt, som skulle minimeres.

Først fjernede jeg lakken med en gelfjerner købt i en byggemarked.

Så lakken fjernes, og derefter rettes bulen ud

For at rette bulen krævede det alkohol eller vodka, en loddekolbe, et stykke bomuldsstof. Det er nødvendigt at droppe alkohol på bulen og opvarme den med et loddejern gennem kluden. Processen blev gentaget 3-4 gange.

Her er, hvad der skete efter rettelsen

Så begyndte han at imprægnere med plet, vandbaseret.

Pletten absorberes og tørrer hurtigt. Derfor dækkes i løbet af dagen med 3 lag bejdse.

Dernæst imprægnering med linolie. Opblødt i 3 lag, 1 gang i løbet af dagen. Smør træet ind i olie. Bagdel absorberer meget godt. Jeg blev ikke nidkær i dette, da pistolens balance helt passer mig. Det sidste, 3. lag tørrede i 5 dage.

Her er hvad der skete til sidst

Jeg afslutter måske træet med bivoks senere, det må tiden vise.

Inden starten af ​​forårets jagtsæson besluttede jeg at tjekke, hvor modstandsdygtig træbejdse er over for vejrforholdene. Jeg lagde numsen under vandstrømmen, og blev skør, hele hånden var rød 🙂 Jeg var nødt til omgående at skille ad og behandle med paraffin (de fyre, der er engageret i restaurering af numser, foreslog det). Han smeltede paraffinen over et gaskomfur og hældte den på et forvarmet træ, så den overskydende paraffin kunne trænge ind og løbe ud. Hvem har en bygning hårtørrer, jeg tror, ​​det vil være mere behageligt at arbejde.

Efter en sådan behandling holdt træet praktisk talt op med at blive plettet med plet. Men resultatet af forårsjagten viste, at det stadig er nødvendigt at afslutte bestanden. Det vil sige, at det uden fejl er nødvendigt at behandle med bivoks og male.Forhåbentlig får jeg det gjort inden hovsæsonen.

Så jeg købte al den samme bivoks og pudsede bestanden. Kunne lide resultatet. Jeg indså, at hvis man straks polerer med bivoks, er paraffin ikke nødvendig.

Træet har fået en blank overflade:

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar.

Du har en god pistol, den har en fremragende kamp, ​​men her blev den pillet af nogle steder under drift, revner og spåner opstod. Men det gør ikke noget, du kan finde en vej ud af denne situation, hvis der er et ønske og en hånd og lidt penge til at købe de nødvendige værktøjer, lak, maling, lim osv.

Først skal du skille pistolen ad, dvs. adskille trædelene fra metaldelene. Rengør derefter trædelene for fedt, snavs og snavs og beslut, hvad der præcist skal restaureres. Under alle omstændigheder skal du købe følgende:

1. Cyklus (glas, metal).

2. Et sæt sandpapir - fra det største til fløjl.

3. Et sæt træklodser til at fjerne spåner og revner.

4. Epoxylim (fortyndet 1:10).

5. Lak NTs-228 og træbejdse.

Alt andet, der skal til, vil blive afklaret under produktionsprocessen. Vi tager en skraber og fjerner den gamle lak fra lageret eller underarmen (afhængigt af hvad du beslutter dig for at restaurere). Ja, jeg glemte næsten, begynd kun at arbejde med den del, der har været tørret i mindst en uge ved stuetemperatur, men i intet tilfælde på et batteri.

Så tilbage til cyklussen. Det kan være lavet af almindeligt glas med en tykkelse på mindst 3 mm af forskellige konfigurationer, hvilket vil blive tydeligt under restaureringsprocessen. Hvordan man bruger cykler, tror jeg, det er ikke nødvendigt at forklare. Når du har fjernet lakken, så tjek for dybe ridser, disse kan også fjernes med en skraber. Dernæst, på hele delen med sandpapir, skal du rense alle ujævnheder, ruhed osv.

Hvis revnen passerer gennem hele støbeplanet (fig. 1), skal du lave et afretningslag ved hjælp af træstifter med en diameter på mindst 4 mm: efter at have boret gennem huller med en diameter på 4,1 mm, skal du justere tappene, så de passer stramt, med en margin i længden. Smør limplads, huller og stift med epoxylim, tryk på tappen, spænd limstedet med en tyk fiskeline eller plastiktape og lad limen tørre. Fjern derefter afretningen, fjern den overskydende længde af tappen med en metalfil eller en hacksav, fil den "skylles" og slib den. Hvis der kom lim ud, er det endda godt. Rester af lim kan fjernes med et sandpapir for at give det behandlede område en overflade, der ligner resten.

Figur 2 viser restaureringen af ​​et lager med en revne, typisk for vertikaler.

For at gøre dette skal du forberede et skruebånd - enten på egen hånd eller ved hjælp af en drejer. Længden vælges ved hjælp af simple mål. Stedet for revnen er fyldt med lim, og efter at have sat metaldelen på plads, stram afretningen, indtil limen er presset ud. Efter at limen tørrer, skal du rense op på samme måde som i det første tilfælde.

Lad os nu beskæftige os med restaureringen af ​​en bestand, der har chips (fig. 3). Det er nødvendigt at behandle det tilhuggede område med en fil til et fladt plan. Filen skal vælges af dig selv - halvcirkelformet, trihedral eller flad. Forbered derfor plasteret, lad det stikke ud over det. Hvordan man fjerner overskydende, har du allerede forstået. Fastgør plasteret med et slips. Efter at båndene er installeret, forsegles spånerne, bestanden slibes, dæk den med en plet (børste eller vatpind). Pletten skal påføres så jævnt som muligt, med mellemtørring (15-20 min.) eller på det tidspunkt, der er angivet på etiketten.

Efter tørring er det nødvendigt at gentage slibningen af ​​delen. Hvis pletten nogle steder er slidt ned til træets farve, skal du genskabe denne belægning, så den matcher træets naturlige farve. Som regel lægger pletten sig ikke ned på lakbelægningen med et stærkt lag og kommer af efter det første strøg med en børste eller vatpind.

Efter sekundær farvning skal du omhyggeligt kontrollere, om der er huller i dit arbejde, om alle dybe ridser og lakbelægninger er fjernet. Når du har sikret dig, at pletten har lagt sig i et jævnt lag, kan du gå i gang med at lakere delen.

LILLE TILBAGETRÆK: hvis din underarm eller skaft har slettet et hak, så kan denne sorg hjælpes. Men jeg må advare dig om, at dette vil kræve maksimal indsats og visse færdigheder. Kutteren kan fremstilles af ståltråd med en diameter på 2-2,5 mm ved hjælp af et sæt nålefiler og sandpapir (fig. 4). Finjustering af fræseren skal udføres, mens dens egenskaber kontrolleres på krydsfiner. Tykkelsen og dybden af ​​hakket afhænger af slibningsvinklen (fig. 4, a). Lav et skærehåndtag af ethvert træ eller hårdt skum.

Finjustering af skæreren langs den indvendige skærkant skal udføres med sandpapir 0 eller 00 osv., folde den på midten med den arbejdende del udad og bevæger sig frem og tilbage. Den ydre skærkant skal slibes med højre-venstre og frem og tilbage bevægelser. Det er naturligvis nødvendigt at genoprette hakket eller påføre en form for mønster før farvning.

Så hakket er blevet restaureret, træets farve passer til dig, du kan lakere delen. Dæk med en børste eller vatpind med mellemtørring af lagene (tiden er angivet på laketiketten). For fuld kvalitet udføres lakering jævnt, ujævnheder eller sagning af lak under arbejdet fjernes med vandtæt sandpapir, men først efter at laget er helt tørret. Så belægningen udføres, indtil der dannes et jævnt lag lak, antallet af lag kan være fra 2 til 5. Kvaliteten af ​​denne proces vil vise sig i regnvejr: din lager eller underarm vil ikke svulme.

Belægningen skal også udføres på indersiden for fuldt ud at garantere fugtbestandighed. Indeni kan du påføre 2-3 lag. Enden af ​​fonden dækkes, indtil der fremkommer et ensartet lag lak. Dette vil sikre, at fugt ikke kan trænge ind.

Når du er tilfreds med, at lakfinishen er til din smag, slib den ned og poler den med polerpasta, hvis det ønskes.

Kvaliteten af ​​alle operationer bestemmer du selv, efter din smag.

Tid, såvel som utilsigtede ridser og slag under jagten, sætter deres spor på våbenskoderne. Hvad skal man gøre, fordi de fleste jagtriflers kolber, som før, hovedsageligt er lavet af træ.
Valnød betragtes med rette som det bedste "våben" træ. Skæften, der er lavet af valnød, er både let og stiv, i stand til at modstå rekylen fra utallige ladninger uden ødelæggelse. Ved fremstilling af kolber til jagtrifler er bøgetræ også meget brugt, men det er tungere end valnød og mangler også et teksturmønster. Andre træsorter, der bruges til produktion af numser, er pære, æble og vilde kirsebær. I det østlige Asien kan du finde kolber af jagtrifler lavet af teak eller mahogni.
Mange våbensmede imprægnerer træet af stokke med paraffin eller linolie og lakerer dem derefter til en vis grad for at beskytte dem mod lettere skader og ridser.
Reparation af en jagtgeværskold er ikke nogen nem opgave, især hvis du skal forny den efter lang tids skødesløs brug.

Bagdel restaurering

Årsagerne til udseendet af for tæt kontakt er enkle og forståelige:

1) naturlig tørring af numsens træ, som et resultat af hvilken kinderne i nakken forkortes;
2) forsegling af enderne af kinderne på nakken som følge af det stigende skud af pistolen, hvilket også fører til deres afkortning;
3) lav densitet (sprødhed) af numsetræ.

Hvilken profylakse skal jægeren udføre for at sikre, at halsen ikke ødelægges i den nævnte zone?
Først og fremmest er disse periodiske inspektioner af pistolen, især mellemrummet mellem enderne af skaftet og rillen på halsen af ​​numsen.
Hvis der er et sådant hul, behøver du ikke bekymre dig om halsens skæbne.
Hvis kløften er forsvundet, er det nødvendigt at adskille støben fra pistolens modtager og skære enden af ​​rillen på halsen med en halvcirkelformet mejsel med den passende radius.

Dette arbejde kan udføres på to måder.
Trimning udføres med en mejsel placeret vinkelret på den øvre overflade af halsen. Resultatet er et klart synligt hul.
Hvis mejslen derimod placeres i en vinkel på 60° i forhold til halsens overside, og den øverste kant af enden ikke skæres af, kan der opnås en skjult "underskæring", som eliminerer uønsket kontakt mellem enderne af skaftet og rillen, men mellemrummet mellem skaftet og enden af ​​halsen vil ikke være synligt. Med yderligere drift af pistolen vil en tynd trækant selvfølgelig blive komprimeret fra trykket fra skaftet, men dette vil ikke ødelægge halsen.
Og endelig en anden væsentlig årsag til, at numsehalse kan blive revnet. Dette er graden af ​​fastspænding af klemskruen, som tiltrækker kolben til pistolens modtager.

I denne forbindelse råd: Kontroller med jævne mellemrum graden af ​​tilspænding af strammeskruen. Dette kan forlænge levetiden på numsehalsen.

De vigtigste jagtredskaber er jagtrifler og karabiner. Jægere erhverver dem for livet, og med tiden bliver våbnet en trofast, konstant følgesvend i alle jagtvirksomheder. Våben bliver til en slags jagttalismaner. På dem kan du nemt "læse" alle jagterne. De er værdsat, beskyttet. Men tiden går, og der opstår ridser, buler, huller, revner på den polerede overflade af numserne.

Frost, varme, sne, fugt, pludselige temperaturændringer, stødbelastninger, uundgåelige under jagt, ødelægger gradvist det mest holdbare træ. Nogle gange er defekter så alvorlige, at de kræver reparation eller endda udskiftning af lageret, i hvilket tilfælde en god mester er påkrævet. Men udskifter du det gamle med et nyt, opdager du, at kampen med en pistol eller en karabin er blevet værre, og der er givet så mange penge for det (aktien)!

Lagerkvaliteten har en enorm indflydelse på optagelsesnøjagtigheden. Monteret og lappet til metaldelene sikrer stokken stort set en stabil kamp. Derudover er kolben, og karabinens lager, også et kunstværk - våbnets hovedudsmykning, som ikke kun imponerer kendere og feinschmeckere.

Våbnets design påvirker jægerens psyke. Et smukt konstrueret og smukt designet bestand giver på uforklarlig vis jægeren en selvsikker følelse af overlegenhed.

Man skal huske på, at for en riflet karabin, over mange års drift, er det gamle stykke slidt ind i metaldelene så stramt og naturligt, at en ny næppe vil give en sådan pasform. Skynd dig derfor ikke for at skifte kasse eller numse. Dette gøres først, når det ikke længere er muligt at restaurere logen. Dette er tilfældet, når de siger: "En gammel ven er bedre end to nye."

Revner er den mest almindelige lagerfejl. For at eliminere denne defekt skal epoxylim hældes i revnen til hele dens dybde. Hvis et lille fragment er brækket af, presses det efter limning med en klemme til spaltningsstedet og holdes i denne position i en dag, indtil limen er helt hærdet.

Når der opstår en spaltning i et stort element - halsen, underarmen eller numsen, skal de dele, der er limet med epoxylim, trækkes sammen med en eller to lange tynde skruer, efter at have boret huller til dem for ikke at flække træet. I diameter skal de være lig med diameteren af ​​skruen uden gevind. Smør gevindet med epoxy inden du skruer i. Skruer skrues i flugt med træets overflade. Den reparerede del af bestanden bliver stærkere, end den var før sammenbruddet.

Huller, spalls, afbrændte pletter og andre lignende fejl udbedres ved limning. Til dette tages træ af samme race og tekstur. Fibrene i limningen skal placeres langs fibrene i lageret.Indsatser skal laves meget forsigtigt, langsomt. Indsatsen skal passe meget tæt, uden mellemrum, ind i rillen, der forsigtigt er skåret ud til montering.

Placeringen af ​​limningen bør ikke være visuelt forskellig fra resten af ​​teksturen af ​​bestanden. Limet træ er altid stærkere end ikke-limet træ. I denne operation bruges husholdningsepoxylim.

Efter at papirmassen med det indlimede fragment har været holdt under klemmen i 24 timer (tiden for limen til at hærde helt), bearbejdes de udragende dele af fragmentet i plan med papirmassen.

Den gamle, ramponerede æske har mistet sin "præsentation". Den er skrællet, ridset, der er ingen spor af lak på den. Jeg vil gerne få hende til at se smuk ud. Det samme skal gøres med den nye boks. Først rengøres sengen med mellemkornet sandpapir. Slibning af ridser, fjernelse af rester af gammel lak. Derefter poleres sengen med fint sandpapir og derefter med den mindste "mikron".

Efter polering fugtes sengen med vand, tørres tør, tørres og poleres igen forsigtigt med en "mikron". Denne operation giver dig mulighed for at fjerne små grater af træ, som "flæser" efter tørring, de fjernes med en "mikron". Det sker, at denne operation skal gentages flere gange, det hele afhænger af træets tekstur.

Efter sidste polering er sengen beklædt med plet. Hvis der er et ønske om at have en seng af mørk farve med en tyk skygge, får pletten lov til at tørre og dækkes en anden gang. En lys stock lavet af birk bliver mørk, elegant, svarende til en stock lavet af dyre træsorter. Det samme kan gøres med stokke lavet af bøg eller avnbøg. Selve valnødden er smuk og ædel, med en original struktur og skal ikke males.

Det skal huskes, at de indvendige overflader af karbinen, forbundet med metaldele (tønde og modtager), ikke er poleret og ikke er dækket af plet.

Ved reparation af riffelstokke anbefales det at bruge erfaringen med reparation af riffelvåben.

Nedenfor er alle metoder og måder at reparere lagrene af glatborede våben, opdaget af forfatteren i pressen.

Limning af revner i våbenlageret

V. N. Trofimov angiver følgende metoder til reparation af lagre.

Hvis revnen er lille, så er det nødvendigt at kile den lidt, hæld vandtæt epoxylim ind i den, vent, indtil den flyder inde i den, fjern kilen og stram lageret med en klemme eller drejning, indtil kanterne af revnen er helt lukkede .

Efter en dag fjernes klemmen eller snoet, og tilstrømningen af ​​limen, der er kommet ud, fjernes med en fil eller cyklusser. Hvis revnen er stor, dvs. et stykke af stokken er praktisk talt brækket af, så er det nødvendigt at trække denne del på plads med skruer af passende størrelse, hvis huller skal bores på en sådan måde, at deres hoveder er forsænket i træet med 3,5 mm.

♦ overflader, der skal limes, renses for snavs, stables sammen, som de skal limes, og der bores huller til skruer;

♦ overfladerne der skal limes adskilles, affedtes, smøres med vandfast epoxylim, forbindes og spændes med skruer;

♦ efter tørring forsegles hullerne over skruehovederne med den samme lim blandet med træstøv (forberedt med fil eller sandpapir).

I det tilfælde, hvor den lille tykkelse af flagen ikke tillader, at den fastgøres med nedsænkede skruer, men det er umuligt blot at lime flagen, da den ikke holder i lang tid (et eksempel kan være flager i krydset mellem stammens træ og blokkens metal), så skal du sætte træbøsninger.

Dette gøres som følger:

♦ den efterslæbende del bores igennem med et 4-5 mm bor og trænger ind i træet i 1-15 mm (hvis tykkelsen på dette sted ikke tillader boring til denne dybde, så bores den igennem);

♦ hullet føres igennem med en tap af passende diameter, og gevindet skæres;

♦ en stang med en diameter lidt større end borets diameter skæres ud af et stykke passende træ og en tråd skæres på den med en matrice svarende til hanen;

♦ en træbolt lavet på denne måde er belagt med epoxylim og skruet ind i det forberedte hul, hvilket tiltrækker flaget til sengen (spånoverfladen er også limet sammen);

♦ når limen hærder, skæres den udragende overskydende stang af. Ved tætning af huller og snagler med træ, skrider pistolerne frem på samme måde som ved udfyldning af huller over skruehovederne, efter at have forberedt overfladen, der skal behandles.

Hvis størrelsen på hulfylderen, der hældes, er stor, skal flere små skruer skrues i bunden af ​​skaden til en sådan dybde, at deres hoveder, når de hældes, gemmer sig i kittets tykkelse.

Ris. Reparation af huller i våbenlageret

For at fjerne defekten skal du:

♦ at adskille metal fra træ;

♦ hvis halsen ikke er brækket på midten, men kun den ene kind er faldet af, er det nødvendigt at handle som beskrevet ovenfor (lagerspaltning), med den eneste tilføjelse, at du udover skruerne også skal sætte en bolt binde mellem kinderne;

♦ i tilfælde af et tværgående brud på halsen på stammen, er halvdelene forbundet, og to kanaler med en diameter på 5-7 mm bores i en sådan dybde, at de passerer gennem den knækkede del og går ind i hoveddelen med 70 millimeter ;

♦ overfladerne, der skal limes, er forberedt som normalt: overfladerne smøres med epoxylim, derefter hældes det i de borede kanaler, delene forbindes og spændes med kraftige skruer skruet ind i kanalerne;

♦ klæbemidlet skal fjernes fra alle overflader efter hærdning.

Hvis sengen faldt fra hinanden i flere stykker, er de ikke kun forbundet med lim, men også med metalstifter. Som stifter er det bedst at bruge skruestykker med passende diameter.

Ris. Korrektion af et brud på lodgens hals (ovenfra og fra siden)

På vores våbenfabrikker lakeres lagre, hvilket har betydelige ulemper. I varmt vejr sveder hænder mere end normalt, når de kommer i kontakt med den lakerede overflade. Om vinteren køler den lakerede seng på en ubehagelig måde hænder og kinder. Den anden store ulempe er skrøbeligheden. Fugt trænger ind gennem dybe ridser, hvilket bidrager til, at lakken skaller af fra træets overflade. En sådan hytte får et upræsentabelt udseende og har brug for beskyttelse.

Følgende er måder at dekorere aktier på.

A. Weissman tilbyder følgende metode til dækning af bestanden.

♦ adskille alle trædele af træet fra metaldelene;

♦ fjern gammel belægning, ridser og små revner fra trædele ved slibning;

♦ lim eller reparer dybe revner;

♦ "løft" nettet på stokkens underarm og hals. Dette gøres langs de gamle spor ved hjælp af en trihedral nålefil. Hvis hakket er blevet slettet uden spor, eller det slet ikke var der, så påføres det med et simpelt værktøj lavet af to slidsede klinger, der er fastgjort sammen gennem afstandsstykker. Tykkelsen af ​​pakningen er valgt lig med den ønskede afstand mellem hakkene. Et stort net ser groft ud, håndværk, mens et lille smuldrer nemt. Derfor skal der være en gylden middelvej. Nettet færdiggøres med en trihedral nålefil;

♦ behandle overfladen med sandpapir i faldende rækkefølge efter tal;

♦ ændre farven på papiret (hvis det ønskes). Den lyse lagerfarve kan ændres til mørk. Til dette formål kan du bruge en sprit- eller anden plet, der er på udsalg, eller lave den selv. Sammensætningen af ​​opløsningen: kaliumpermanganat - 3 g, Glaubers salt - 3 g, vand - 100 g. Opløsningen skal have lov til at stå i to dage, derefter drænet i en skål og proppet. Et meget godt resultat er farven af ​​træet med et stærkt afkog af valnøddevægge. Inden maling skal sengen være let fugtet. Den mest ensartede farve opnås, når produktet nedsænkes i en opløsning, mens farveintensiteten er direkte proportional med antallet af nedsænkninger;

♦ se ud af lodgen.For at gøre dette er det nødvendigt at forberede en opløsning af følgende sammensætning: bivoks - 10 g, benzin - 100 g. Den resulterende opløsning påføres med en klud i et jævnt lag på træet. Derefter holdes sengen, indtil benzinen er fuldstændig fordampet;

♦ gnid voksen med en klud ind i træet, opvarmet over ild til plus 40-50°. Denne operation skal gentages tre eller fire gange. Efter påføring af det sidste lag varmer sengen ikke op, og alle overflader skal poleres med en klud. Efter en sådan behandling vil pistolens trædele være mindre følsomme over for mekaniske skader og mere fugtbestandige.

Følgende beskyttelsesmetode fortjener opmærksomhed: træet er dækket med naturlig tørreolie og jævnt opvarmet over en varmekilde (helst over en elektrisk komfurbrænder), så den tørrende olie ikke ryger, men let boblende absorberes i træet . Jo dybere imprægneringen går ind i træets tykkelse, jo bedre. Operationen gentages 10-12 gange, hvorefter trædelene tørrer på et afsides sted beskyttet mod støv i to uger. Efter tørring er sengen dækket med en sammensætning brygget af følgende komponenter: naturlig bivoks, tyggegummi (æble, pære, kirsebær eller blommeharpiks, der virker som hængende på barken) og kolofonium tages i lige store forhold, alt opløses i en vandbad (gryden placeres ikke på åben ild og i en stor skål med kogende vand), filtrer varmt, tilsæt terpentin i en sådan mængde, at sammensætningen efter afkøling ligner flydende lak i konsistensen. Når det påføres det tørrede leje af opløsningen, vil det de første par gange blive absorberet i træet, derefter dannes et overfladelag.

Herefter tørres træet, indtil følelsen af ​​klæbrighed forsvinder ved berøring.

Efter tørring poleres træoverfladen og gnides kraftigt med en klud.

Efter en sådan behandling bliver sengen absolut vandtæt, meget smuk i udseende og varm at røre ved. Disse egenskaber bevares i årevis med intensiv brug af våben.

En erfaren logerende A. Posudin anbefaler følgende metode til at beskytte bestande lavet af valnød.

For at udføre operationen er det nødvendigt at have sandpapir af tre kvaliteter: medium, fint og meget fint korn, samt PVC-baseret isoleringstape.

Ved behandling af trædele kan de ikke adskilles, men det er bydende nødvendigt at forsegle med strimler af elektrisk tape de steder på våbnets metaloverflade, der støder op til trædelene. Med en sådan beskyttelse vil slibekorn ikke røre oxiderede metaloverflader og efterlade lette ridser på dem. Ellers skal de slibes og oxideres.

Derudover giver ikke-aftagelige trædele dig mulighed for at kontrollere graden af ​​fjernelse af træ ved kontaktpunkterne mellem træ og metal. Det anbefales også at forsegle indhakket på halsen af ​​numsen og på underarmen for ikke at slibe dens skarpe kanter af.

Yderligere udføres processen i følgende rækkefølge:

♦ lakbelægningen fjernes. Fjernelse udføres kun ved bevægelse i fibrenes retning. Bevægelse på tværs af kornet efterlader striber, der forbliver synlige på det færdige lager, selvom overfladen er perfekt glat. Lakfjernelse udføres først med sandpapir af middel hårdhed. De steder, hvor hakket har en zigzag-kontur, behandles med sandpapir, der er foldet flere gange, så det danner et hårdt hjørne;

♦ inspektion af delenes bearbejdede overflade. Hvis ridserne og hakkene er så dybe, at de ikke forsvandt efter behandling, så fortsæt til næste operation;

♦ "træet" i området for denne defekt fjernes, indtil det forsvinder helt. Fjernelse udføres enten med filer, flytning fra et stort indhak til et mindre, eller med sandpapir viklet rundt om en rektangulær træstang.Til disse formål er det uønsket at bruge en cyklus, især hvis ridsen er på tværs af fiberen. Faktum er, at den skarpe kant af cyklussen vil falde ind i denne ridse og derved uddybe den;

♦ overfladen behandles med fint sandpapir (polering), derefter "mikron" - sandpapir med et så fint slibemiddel, at arbejdsfladen virker fløjlsagtig at røre ved;

♦ trædelene af stokken er imprægneret. Det tilrådes til dette formål at bruge flydende tørreolie af højeste kvalitet, fremstillet på basis af linolie. Særlig kunstnerisk linolie, som kan købes i en kunstners butik, er også velegnet. Eller du kan bruge almindelig (raffineret) solsikkeolie.

Imprægneringsteknologien er enkel. 15-20 dråber olie hældes på venstre håndflade og gnides mellem håndfladerne. Derefter skal du med begge håndflader tørre kassen gentagne gange fra alle sider. Det første lag olie optages meget hurtigt, især de steder, hvor enderne af træfibrene skæres. Imprægneringen skal gentages, indtil olien ikke længere trænger ind i træet.

I intet tilfælde må det imprægnerede materiale holdes over flammen fra en gasbrænder eller blæselampe.

py. Det vil ikke føre til noget godt. Træet er i stand til at give så uforudsigelige deformationer, at pistolen kan blive uanvendelig. Valnøddetræ begynder at blive mørkere, efter at stoffet indeholdt i det reagerer med linolie. Denne proces forløber særligt intensivt, når sollys rammer sengen;

♦ lejet imprægneret med tørreolie er tørret;

♦ derefter poleres sengen med en klud, der bevæger sig langs fibrene. For at give sengen endnu mere

glans poleres med en pind lavet af buksbom (eller andre meget hårde træsorter). Som en undtagelse kan du polere med en metalpind med spejloverflade. Det udføres gentagne gange over kassens glatte overflader og omgår de steder, hvor der er et hak. Efter denne behandling ser sengen ud som lakeret.

En jagtriffel er jagtens hovedperson. En rigtig jæger behandler jagtvåben med respekt. Og skader på kolben på et jagtriffel er ikke en grund til at afskrive det. Artiklen beskriver, hvordan man reparerer kolben på et jagtriffel derhjemme. Enhver jæger med udholdenhed og lyst er i stand til at reparere numsen på en jagtriffel derhjemme.

Det kan enhver jæger ærligt sige jæger uden pistol - som en skomager uden sko. Haglgevær - jagtens hovedperson og jagtbegivenhedens hovedresultat - byttets volumen - afhænger af, hvad det er, og i hvilken tilstand det er. Tid, såvel som utilsigtede ridser og buler i løbet af jagten, sætter sine spor på kolbene af vores jagtrifler. Hvad skal man gøre, fordi de fleste jagtriflers kolber, som før, hovedsageligt er lavet af træ. Skader på kolben på et jagtriffel er dog ikke en grund til at afskrive det. Vi viser dig, hvordan du gør det reparation af jagtgeværkolbe hjemme. Enhver jæger med udholdenhed og lyst er i stand til at udføre reparation af kolben på et jagtriffel derhjemme.

Valnød anses for at være det bedste våbentræ. Kolben af ​​en jagtriffel, lavet af valnød, besidder både lethed og stivhed, er i stand til at modstå rekylen fra utallige ladninger uden ødelæggelse. Ja, og træets tekstur glæder øjet, især hvis det har en mørk farve og en udtalt tekstur. Rige plantager af en sådan våbennød er placeret på Sortehavets kyst i Tyrkiet. Europæisk valnød er meget lettere, så lagre lavet af det er tonet. Ved fremstilling af kolber til jagtrifler er bøgetræ også meget brugt, men det er tungere end valnød og mangler desuden et teksturmønster. Andre typer træer, der bruges til produktion af jagtgevær, er pære, æble og vilde kirsebær. I Østasien kan man finde jagtgeværskober lavet af teak eller mahogni.

Mange våbensmede imprægnerer træet af stokke med paraffin eller linolie og lakerer dem derefter, hvilket til en vis grad bevarer dem mod lette skader og ridser.

Reparation af kolben på et jagtriffel - det er slet ikke en nem opgave, især hvis du skal opdatere den efter en lang periode med skødesløs drift.

Den første operation til at reparere kolben af ​​et jagtriffel - dette er fjernelse af alle metaldele fra det og rensning af paraffin og olierester. For at gøre dette kan du trygt bruge sæbe, kogende vand og en hård tøjbørste. Vask af kolben på et jagtriffel bør veksles med tørring i solen. For lakerede råvarer begynder reparationer med at fjerne lakken med en slags opløsningsmiddel.

Nu kan du gå videre til anden fase af reparation af en jagtriffels kolbe - restaurering af dens overflade, dvs. fjernelse af skrammer, skår, ridser og buler:

• Vi kæmper med buler i kolben på et jagtriffel som følger. Med en vatpind påfører vi en opløsning bestående af lige dele vand og glycerin (eller vand og denatureret alkohol) på det defekte område. Efter at have imprægneret træet lægger vi et stykke bomuldsstof på stedet for bulen og stryger numsen igennem det med et opvarmet loddejern. Området med det deprimerede træ skal rette sig ud. Ved dybe buler udføres denne operation flere gange.
• Ridser og ridser fra overfladen af ​​kolben på en jagtriffel fjernes med sandpapir. For at gøre dette er det tilrådeligt at købe en blød slibende vatpind, da et sandpapir påført en træklods kan krænke den originale profil af en jagtriffels kolbe. En dyb spån lukkes med lim med en træindsats, derefter udjævnes og poleres det beskadigede område. Lim er bedre at bruge harpiks, som bruges i skibsbygning. I nogle tilfælde vil det være nyttigt at tone kolben på en jagtriffel i en mørkere farve, eller ved at fremhæve mønsteret af træ lukke restaureringsstederne med separate strøg.

Den endelige efterbehandling af en jagtriffels kolbe efter reparationen består i at imprægnere den med linolie eller shellakpolish og tørre den. Den sidste touch er påføringen af ​​et lag naturlig olielak på overfladen af ​​lageret og oven på det en vokslak. Nu er din pistol som ny.

Tidligere artikler om dette emne:

Tilmeld dig en konto. Det er simpelt!

Allerede registreret? Log ind her.

Ingen fik rep på en uge

• 

Skovsneppejagt er den mest interessante og spændende sports- og rekreative jagt med en pistol.

Et karakteristisk træk ved denne proces er dens tilgængelighed for enhver person, der ønsker at jage. Skovsneppen er udbredt næsten over hele landet, derfor er skovsneppen blevet en meget populær jagtfugl. Det konkurrencemæssige element i jagten på denne fugl tiltrækker en række jægere: både byer og landdistrikter. Unge begynderjægere leder også med stor fornøjelse efter skovsneppe-habitater, og erfarne jægere vil aldrig gå glip af en aften for ikke at gå hen og skyde i ro og mag på skovspjelden.

Skovsneppen lever og yngler i skove, så det er i skoven, at de vigtigste jagtprocesser finder sted: Fugle jages forår, efterår, på fugleflugter, med hunde gennem mudder og vand - og alt dette på baggrund af en fantastisk skovlandskab.

Jagthobbyen giver jægeren mulighed for at komme tættere på den russiske skov, indbyggerne i krattene og de unikke naturlandskaber. Her opdrages ikke kun kærligheden til jagt og alle dens øjeblikke, men også kærligheden til den storslåede unikke russiske natur med dens pragt, lyse farver og originalitet.

Denne bog fortæller om måder og metoder til at jage skovsneppe. Udgivelsen blev til takket være tredive års erfaring med jagt på skovsand i forskellige dele af det store land. Forfatterens opgave var at vise uerfarne jægere det unikke ved denne fugl, at fortælle om dens vaner, rede- og flyveforhold, hvordan man forbereder sig og ruster til en så svær, men spændende opgave som skovsneppejagt. Forfatteren deler jagtteknikker, metoder til skydning af høj kvalitet, funktionerne i det nødvendige udstyr og hunderacer, der vil blive de bedste hjælpere i denne aktivitet.

Bogen vil hjælpe både en nybegynderjæger og en erfaren professionel: den vil afsløre hemmelighederne ved at jage skovsandpiperen og de mest intime hemmeligheder ved denne usædvanlige hobby.

• 
• 

Video (klik for at afspille).

• 
• 

Der er ingen sådan jæger, der ikke ville være på forårsjagt. Men hvad er jagt uden en lokkeand? En førsteårs jæger har straks spørgsmål: hvad er den bedste måde at jage på, hvorfor virker anden ikke, hvorfor har den ene et trofæ, og den anden ikke? Du finder svar på alle spørgsmål i denne bog, og den viden, du har tilegnet dig, hjælper dig med at forberede dig ordentligt til jagten og forhindre mulige fejl. Bogen henvender sig til unge jægere og til en bred vifte af jagtentusiaster.

Del gerne dit indtryk af bogen og lydkvaliteten.

Bedøm denne artikel:

karakter 3.2 vælgere: 85