DIY aluminium båd reparation

Vyksa Nizhny Novgorod-regionen

Duralumin hus reparation.

Spor af korrosion fjernes med hårde hårbørster, og om nødvendigt med en smergelklud med m.

aslom. De rensede områder tørres af med B-70 benzin og efter 15 minutters eksponering - med en klud gennemvædet i acetone. Derefter grundes det rene metal to gange og males.

Defekte nitter skal bores ud (ikke mejslet af med mejsel). For at gøre dette skal du først skrue midten på panthovedet, derefter bore et hul med en boremaskine (med en bundmeter svarende til diameteren af ​​nittestangen) til en dybde svarende til højden af ​​panthovedet; derefter brækker hovedet let af, og resten af ​​nitten slås ud med skæg.

Ridser på ark med en dybde på højst 0,2 mm, såvel som de mindste hak (uden revner), er det nok at rydde op med sandpapir og genoprette den beskyttende maling og lakbelægning.

Dybe buler rettes efter opvarmning af den beskadigede del af huden og de anbragte firkanter, der forstærker den til en temperatur på 600-700 ° C. En blæselampe eller gasbrænder bruges til opvarmning. Efter afkøling i luft bliver metallet duktilt, og den deformerede del kan rettes ud uden frygt for at revne. Kritiske dele af skroget, såsom bundplader, rammer og bundribber, skal efter opretning opvarmes igen og derefter afkøles med vand.

Når en revne findes, begrænses dens udbredelse ved at bore i enderne af huller med en diameter på 2,5-3 mm. Derefter

(fra indersiden af ​​etuiet) anbringes et overlæg af samme metal som den del, der repareres. Overlejringen skal dække revnen på alle sider med 20-25 mm. Før nitning under puden, er det nødvendigt at lægge et tætningsbånd (fig. 134).

Små (op til 70 mm) huller i huden er forseglet med foringer fra indersiden af ​​kroppen og indsatser (fig. 135)... Foringens diameter skal være 50-60 mm større end udskæringens diameter for at sikre det nødvendige overlap til nitning med en dobbeltrækket forskudt søm med en nittestigning på 15-20 mm langs hele omkredsen. En rund indsats-liner placeres i udskæringen flugter med kappen, så afstanden mellem foringen og udskæringskanten ikke overstiger 1 mm. Indsatsen er nittet med en enkelt række søm med 20 mm stigning.

Større huller forsegles på samme måde, men foringen fra indersiden af ​​kabinettet er ikke lavet solidt, men ringformet - med en indvendig diameter 50-60 mm mindre end indsatsens diameter.

I tilfælde af betydelig skade på huset er det nødvendigt at udskifte hele arket eller det meste af det. Når du udskifter en del af arket, er det bedre at placere yderligere samlinger på rammerne. Gør størrelsen på overlapningen og alle andre sammenføjningselementer den samme som ved den nærmeste søm (se også tip 148).

I tilfælde af beskadigelse af dele af et tværgående eller langsgående sæt (gennem revner, brud) lægges dobbelte firkanter oven på de områder, der skal repareres. Ved udskiftning af en del af en del (for eksempel en stringer), installeres en indsats, som passer til begge ender af de resterende dele af delene så tæt som muligt (gabet bør ikke overstige 0,2 mm) og er forbundet til dem ved hjælp af korte numseoverlejringer (fig. 136).

Efter reparation af huset skal du kontrollere vandtætheden af ​​de nitte sømme med petroleum.

Her er nogle generelle oplysninger om manuel koldnitning.

Der er direkte og omvendte nittemetoder; ved de første slag med en hammer påføres fra siden af ​​lukkehovedet, dvs. det nittede hoved, ved det andet - fra siden af ​​panthovedet.Den omvendte metode bruges, når det for eksempel er ubelejligt at slå fra indersiden af ​​kroppen (som regel indsættes nitter udefra).

Ved nitning bruges sådanne værktøjer (fig. 137):

dorn 1 - en stålstang skærpet på en kegle, med dens hjælpehuller er justeret ved samling af dele;

support 2 - en massiv stål- eller støbejernsstang, der tjener til at presse indsatshovedet i den direkte nitteproces;

beklædning 3- en stålstang med et hul (i midten), hvis diameter er 0,5-1,0 mm større end nittens diameter; bruges til at tætne de dele, der skal samles omkring nitteskaftet 4;

crimp 5 - stålstang med et hul i form af et lukkehoved; slå krympen med en håndbremse, nitte den udragende ende af nittestangen.

Det er bedre at bruge nitter fra AMg-5- eller AMts-legeringer ved reparation af aluminium-magnesium-legeringer, og nitter fra B65-legering til duralumin-kasser.

Nitning af sættet til huden udføres normalt med en enkeltrækket kædesøm; vandtætte beklædningsfuger - to- og trerækket forskudte kraftigt tætte sømme.

Dele kan samles tæt eller ende mod ende på en- eller dobbeltsidede foringslister.

Nitte diameter d kan tages lig med to gange tykkelsen af ​​det materiale, hvoraf de dele, der skal sammenføjes, er lavet. Ved nitning af dele af forskellig tykkelse tages der hensyn til de mindre; hvis forskellen i tykkelse er signifikant (2 mm eller mere), bestemmes nittediameteren af ​​formlen d = 2 (roden af ​​S), hvor S er den samlede tykkelse af pladerne. Sidstnævnte bør ikke overstige 4 d.

Længden af ​​nitteskaftet skal være lig med den samlede tykkelse af de nittede plader tillagt værdien R, nødvendigt for dannelsen af ​​lukkehovedet; til halvcirkelformet hoved P = 1,5 d, konisk - 1,3 d, semi-hemmelig - 1,1 d, forsænket - 0,9 d.

Afstand MED mellem rækkerne af nitter, som bestemmer styrken og tætheden af ​​forbindelsen, antages at være ens, afhængigt af typen af ​​forbindelse, 2-5 d (f.eks. for samlinger af beklædningsplader skal afstanden mellem rækkerne være -3 d).

Trin t, det vil sige afstanden mellem centrene af tilstødende nitter i samme række, for stramme sømme, tage fra 3 til 5 d (og for andre samlinger - fra 8 til 10 d. Afstanden af ​​nitcentret fra kanten af ​​arket , profil eller overliggende strimmel tages lig med 1, otte-2 d.

Nittehullerne bores omhyggeligt med en hånd- eller elektrisk boremaskine. Huldiameter d _otv skal være lidt større end nitternes diameter:

Soklerne til de indlejrede hoveder af forsænkede og halvforsænkede nitter er forsænket i en vinkel på 90°. Dybden af ​​muffer til det forsænkede indsatshoved med omvendt nittemetode skal være 0,1 mm mindre end nittehovedhøjden, og med den direkte nittemetode skal den være lig med hovedhøjden.

Inden nitning samles delene på monterings(samlings)bolte installeret for hver 10.-12. huller. Nitningen udføres fra midten af ​​sømmen til kanterne; i slutningen fjernes monteringsboltene og erstatter dem med nitter.

Den direkte nitteproces udføres som følger: en understøtning er installeret under hovedet på nitten, der er indsat i hullet, et hus sættes på nittestangen, derefter forsegles forbindelsen med flere hammerslag, hvorefter lukkehovedet er dannet ved at slå den fra forbindelsen ragede nittestang med en hammer. Om nødvendigt dannes lukkehovedet ved krympning.

En aluminiumsbåd kræver som enhver anden omhyggelig inspektion og om nødvendigt reparation.

Det er ikke altid muligt at overlade reparationer til en specialist; ofte repareres bådene af deres egne hænder.

Efter omhyggeligt at have undersøgt aluminiumsbåden, bør du forstå, hvilken slags reparation der er nødvendig.

Inspektion begynder fra bunden af ​​båden, for dette vendes den. Se efter revner, rustne pletter, mistede eller løse nitter.

Bådens agterspejl oplever den største belastning under drift, og der lægges særlig vægt på det.

Selvfølgelig er forskellige nedbrud mulige, men i artiklen overvejer jeg kun dem, der kun er iboende i både lavet af aluminium og dets legeringer.

En af de mest almindelige skader på en aluminiumsbåd er korrosion. Ofte er revner skjult under de ætsende pletter. Hvis du ikke kæmper med det, vil der som et resultat dannes et hul i bunden.

For at bestemme dybden af ​​skaden er det bedst at rengøre bunden af ​​båden med en kværn. Skræl til metal.

Efter grovrengøring slibes det med sandpapir, og om nødvendigt fjernes den gamle maling med en speciel fjerner. Derefter affedtes, grundes og males.

Ved inspektion af båden hjælper hammeren med at bestemme nitternes pålidelighed. Det vil være nødvendigt at banke på hver nitte, hvis den rasler og slingrer, så skal den udskiftes.

Hvis hullerne er udviklet, skal der sættes en nitte med en større diameter på dette sted.

De mest almindelige nitter fejler, som er placeret tættere på motoren, de er mest modtagelige for vibrationer.

Næste skridt bliver at forsegle revnerne. Revner på en båd er oftest dannet ved en kollision, for eksempel ved et uheld stødt på et drivtømmer. Revner kan være imponerende og meget små.

De mindste revner kan repareres med zink-doteret tin-bly legeringslodning.

Når man arbejder med aluminium og legeringer, opstår problemet med fortinning, oxidfilmen forstyrrer. Der er flere måder at lodde aluminium på, for eksempel kan du bruge en alkalisk vandfri olie, for eksempel pistololie. Før lodning, rengør overfladerne, fugt med olie, fjern derefter filmen med et loddekolbe og lodde. De bruger også en flux ved at påføre den på loddet.

Den eneste måde, du kan fikse huller og store revner i din aluminiumsbåd, er med plastre.

Patches kan nittes eller svejses.

Svejsning er generelt bedst brugt i særlige tilfælde, hvor det af en eller anden grund er umuligt at nitte.

Ikke alle aluminiumslegeringer tåler svejsning, ofte knækker bådskroget ved siden af ​​svejsningen. Når man ved dette, er erfarne svejsere normalt tilbageholdende med at påtage sig jobbet.

Men stadig bruges svejsning til reparationer. Derfor, hvis du laver mad, så skal du gøre det på begge sider og kun tynde plader.

Hvis du ikke er professionel svejser, skal du transportere båden til et værksted. Aluminiumsbåde er svejset med argon.

Plastret placeres på indersiden af ​​båden. For at det skal være holdbart, skal alle nitteregler overholdes.

Størrelsen på plasteret skal svare til størrelsen på revnen.

Materialet, som du laver plasteret af, skal være nøjagtigt det samme som på din båd.

Hvis aluminium kombineres med et andet metal, skabes et galvanisk par. Det betyder, at der vil opstå galvanisk korrosion i krydset, hvilket hurtigt vil ødelægge aluminium eller dets legering.

Af samme grund anbefales det ikke at bruge en metalbørste til at rengøre kabinettet.

Det er nødvendigt at overholde følgende rækkefølge, når du installerer en patch ved hjælp af en nitte:

Nogle mennesker forsøger at tætne små revner med koldsvejsning eller glasdug, det er spild af tid. Sådanne reparationer er upraktiske, alt dette vil hurtigt falde af under drift.

Efter reparationer skal båden males med en speciel maling.

Folkevarsel: Unge og uerfarne fiskere har den største fangst!

Bebudelse
Sidste autorisation:
23.07.2018 12:50:18

Barnaul
Sidste autorisation:
27.01.2015 16:20:46

Barnaul
Sidste autorisation:
03.06.2018 20:25:41

Jeg har mange gange set hvordan de limer huller på Kazanki mv.

bare en klud, gennemvædet i epoxy - og bam det rigtige sted hen.

holder - i årtier, vælg det - du vælger det ikke))))

Barnaul,
Sidste autorisation:
30.12.2014 17:51:03

Jeg har mange gange set hvordan de limer huller på Kazanki mv.

bare en klud, gennemvædet i epoxy - og bam det rigtige sted hen.

holder - i årtier, vælg det - du vælger det ikke))))

Rubtsovsk
Sidste autorisation:
06.10.2017 01:04:15

Bebudelse
Sidste autorisation:
23.07.2018 12:50:18

Rubtsovsk
Sidste autorisation:
07.01.2018 17:34:41

Barnaul,
Sidste autorisation:
30.12.2014 17:51:03

Rubtsovsk
Sidste autorisation:
07.01.2018 17:34:41

Barnaul
Sidste autorisation:
27.01.2015 16:20:46

Generelt er mit råd til dig, aflever den i meth farve og køb en elastik eller PVC! Og der er både ironi og en vis sandhed i dette. Som jeg forstår det, har du endnu ikke set hende i aktion (på vandet), men ud fra min erfaring vil jeg sige én ting! På vandet opfører hun sig lunefuldt, og stræber efter at vende om, flyderne er på hendes sider og er fastgjort, så det er nemmere at fange hende op af vandet, og så videre, det er tungt og ubelejligt at bære og transportere. Generelt, se selv, mester mester!

Og i stedet for nitter skal du sætte skruer, så næste gang bliver det lettere at skifte materialet.

Rubtsovsk
Sidste autorisation:
07.01.2018 17:34:41

Barnaul
Sidste autorisation:
27.01.2015 16:20:46

Amors køl gnides til huller))))))))

men Gregory og Radik gik i gang.
forstærkning af 10 valsetråd er helt rigtig.
vil stadig tjene i mange år))))))

Fil kommentar: Rammerne er isbøjede.

P22-04-15_19.04.jpg [454.19 KB | Visninger: 9757]

Amors køl gnides til huller))))))))

men Gregory og Radik gik i gang.
forstærkning af 10 valsetråd er helt rigtig.
vil stadig tjene i mange år))))))

Tidszone: UTC + 6 timer

Brugere, der gennemser dette forum: ingen registrerede brugere og 3 gæster

Alt materiale postet på dette forum er copyright og må kun kopieres med tilladelse fra administrationen af ​​RPO "Federation of Powerboat and Sports Tourism of Bashkortostan"

(c) 2013-2016 Alle rettigheder tilhører RPO "Federation of Powerboat and Sports Tourism of Bashkortostan"

Voronezh fiskeklub> → Både, motorer, tilbehør → Aluminiumsbåde (gryder) spørgsmål om drift, reparation og tuning

sider 1 2 3… 6 Næste

Du skal logge ind eller registrere dig for at sende et svar.

• 
• Professor
• Fast kunde
• På forummet

• Hvor: VORONEZH
• Registreret: 2010-06-01
• Indlæg: 5,145
• Takket: 21959
• Per indlæg: 26

For at fejre det, starter jeg et nyt emne! Så jeg blev grydeavler! Snarere formelt var jeg en i lang tid - en gammel kedel af den første model (dengang lavede de stadig uden boule) i 15 år lå på landet og ventede i kulissen. Uma blev så at sige rekrutteret. Og nu fik jeg endelig fingrene i hende - to ugers arbejde om aftenen og weekenden, og båden fik et nyt liv. Jeg ønskede at lave en båd, ikke kun for at fiske, og for sjælen, bare for at ride for min egen fornøjelse. Idéen var næsten 100% vellykket, hvilket jeg gerne vil fortælle jer om.
Så kort i rækkefølge! Båden blev trukket ud til et sted, der var praktisk til arbejde, ryddet for grene og affald, den første inspektion blev udført, som afslørede en masse problemer, hvoraf mange jeg ikke vidste eksisterede, ellers ville jeg nok ikke være nået til reparationen i yderligere 10 år.... men når først besluttet at gøre - der er ingen steder at trække sig tilbage.
Sår fundet:
1.hul i siden,
2. årelåsen er rådnet væk,
3. agterspejlet er revet,
4. plasteret på bunden skal udskiftes,
5. I agterstavnen er der to skaller, der er rådne hele vejen igennem.
6. bænkenes fastgørelser er løse,
7. Roterede tre rammer på indersiden af ​​bunden,
8. hætten fra konstant gang blev dækket af brede revner, nåede metalbrud og buler, den indvendige forstærkning af hætten faldt af,
9. Afløbsventilen blev sur, fastgørelserne rådnede.
10. den højre agterste flydetank er rådden.

Tilstanden er beklagelig, men øjnene er bange, og hænderne gør det.
Jeg ved ikke, hvordan man nitter duralumin, og jeg vil ikke, så den vigtigste reparationsmetode var stramningen af ​​rustfri stålbolte over tætningsmidlet.

Skærmen blev udskiftet med tyk gummi, en forstærkningsplade lavet af en tyk plade af duralumin blev installeret på agterspejlet, hullerne blev lappet, årelåsen og rammer blev udskiftet, en duralumin plade blev lavet og skruet på hætten, den gamle maling blev fjernet, karosseriet blev renset, stævnrumsdøren blev rettet, ventilen blev erstattet med en halv tomme kugleventil kranen, fastgørelsen af ​​bænkene, opdriftstanken blev forstærket, sømmene blev forseglet med en tætningsmasse.

Jeg besluttede at male i to farver: hvid bund, rød top, hvid cockpit og agterstævn.
Spartelmasse, grunding, maling, lakering….fire dages arbejde - og båden har fået en smuk udsigt.
Så installerede jeg bænke, lakeret krydsfinergulv.
Derefter dekorationer og legetøj: et pneumatisk rør på motorhjelmen, en halogen-søgelygte fra UAZ, 12 volt-stik i cockpittet som strømstik ombord, et batteri i stævnrummet, og den sidste hånd - installation af en spændingsregulator på motoren ( Pit 15) og tilslutning af en generator, gummi en næsemåtte for en behagelig adgang til cockpittet, fyld siderne med skum - lystyachten "YALTA" er klar!
Med hensyn til tid tog alt to uger i form af penge - 18-20 tusind (mere præcist tællede jeg ikke). Baseret på resultaterne af søforsøg vil jeg nå mit mål om en uge eller to.

Eller log ind via en af ​​disse tjenester

• 
• 
• 

Kommentarer kan kun sendes af registrerede brugere

Registrer en ny konto i vores fællesskab. Dette er ikke svært!

Ingen registreret bruger ser denne side.

• 
• 
• 

pag102 8. oktober 2012

pag102 12. oktober 2012

er der virkelig ingen mennesker, der arbejder med polymerer ((

Der var en sag. To store indvendinger er 1. adhæsion 2 temperaturkoefficient. udvidelser.
Utvetydigt nitte.

pag102 15. oktober 2012

Kan det repareres med moderne polymermaterialer?

Ved reparation af AL-karosserier af nogle bilmærker bruges klæbemiddel i vid udstrækning ved hjælp af epoxyforbindelser og en hemmelig væske, som øger vedhæftningen til metal, praktisk talt uden at rense det.
Men hvis du renser det groft, men for at skinne AL og straks påføre blandingen, så prøvede jeg det selv, og min lugekant lavet af AD-31 er limet til glasfiber. Jeg har gået ned ad lugen med fødderne i flere år, og forbindelsen holder.
Hvorfor prøver du det ikke på en prøveplade?

pag102 15. oktober 2012

VASYa2011 15. oktober 2012

det var tilfældet med nitning af en importeret båd efter at være blevet ramt. pandekage flyder.
er der en slags pneumatisk værktøj?

Hammeren skal være meget lettere end støtten på bagsiden, ellers går tilstødende led i stykker. Der er pneumatiske hamre, de har brug for luft på omkring 6 kg / cm2 ved en anstændig strømningshastighed.
Indlægget er blevet redigeret af Tribune: 15. oktober 2012 - 12:05

pag102 15. oktober 2012

VASYa2011 15. oktober 2012

Hammeren skal være meget lettere end stativet.

Og nitter, hvis duralumin, skal "frigives" før
installation, og thiokol-tapen plejede at blive brugt til tætning, nu er der en masse mastiks-hermenics.

Rytter 15. oktober 2012

"Behandle som ligesom" (c) Fra min erfaring - polymerer på Al-legeringer klæber ikke. Stålkølen på Al Amur vakte også forvirring. Brug heller ikke svejsning - de tilstødende nitter vil svækkes, og forseglingen vil brænde ud.
Nitte.

stålkøl på sin første "Amor" også opdaget med overraskelse

Der var en sag. To store indvendinger er 1. adhæsion 2 temperaturkoefficient. udvidelser.
Utvetydigt nitte.

Lim
klæbemidler har været brugt i luftfartsindustrien i lang tid, og der var heller ingen amoriner.
på den første passagerjet "Komets" var metalhuden på vingen og flykroppen limet. Concorde flystrukturer, lavet af aluminiumslegering og designet til en levetid på tusindvis af flyvetimer, er limet sammen med epoxybaseret lim. Ændringer i temperatur og belastning må antages, at der ikke er båd. Luftdygtighedsstandarder er tilsyneladende også til stede.
Du kan sikkert finde noget brugbart i "manualerne" til reparation af kampskader på fly i marken.
Indlægget er blevet redigeret af Rider: 15. oktober 2012 - 15:26

Rytter 15. oktober 2012

.. Sandsynligvis kan du finde noget brugbart i "manualerne" til reparation af kampskader på fly i marken.

i næste gren er "vejledningen" til reparation af kampskader og beskyttelse af nitte skrog med glasfiber allerede ved at blive skrevet
5
nitter ville nok gå væk med fornøjelse

SanychSan den 15. oktober 2012

vi har få sådanne specialister. det var tilfældet med nitning af en importeret båd efter at være blevet ramt. pandekage flyder. Og et forbigående spørgsmål. Hvordan skal denne procedure udføres? om nitter som fundet information 2 typer brug.og hvilke nitter? er der en slags pneumatisk værktøj? der er hævn, der indsnævrer sig helt indefra, man ikke kan kravle

Alt dette er nittet ved metoden med tilbagenitning. De banker på hovedet, gennem en dorn eller en pneumatisk hammer (KP-14 = op til 4 mm og KP-24 fra 5 ki). Indeni er der støtte (såsom med en form langs profilen - 2,5 kg, eller mindre, hvis du ikke har noget imod dine hænder). Jeg anbefaler at finde en nittemaskine i lufthavnen.

Alt dette er nittet ved metoden med tilbagenitning. De banker på hovedet, gennem en dorn eller en pneumatisk hammer (KP-14 = op til 4 mm og KP-24 fra 5 ki). Indeni er der støtte (såsom med en form langs profilen - 2,5 kg, eller mindre, hvis du ikke har noget imod dine hænder). Jeg anbefaler at finde en nittemaskine i lufthavnen.

Omvendt nitning er en fornøjelse, jeg kunne ikke gøre det. I sådanne tilfælde vendte han simpelthen nitten (eller skiftede til et andet hoved) og nittede på den anden side. Med en pistol bør der heller ikke være en buste, for kraftig kræver en tung dorn, du kan ikke glide den overalt og det er allerede svært at holde den.
Alt kommer dog med erfaring. Hvis dine hænder ikke er skæve, skal du være ligeglad med, hvor de vokser fra

SanychSan den 16. oktober 2012

Omvendt nitning er en fornøjelse, jeg kunne ikke gøre det. I sådanne tilfælde vendte han simpelthen nitten (eller skiftede til et andet hoved) og nittede på den anden side. Med en pistol bør der heller ikke være en buste, for kraftig kræver en tung dorn, du kan ikke glide den overalt og det er allerede svært at holde den.
Alt kommer dog med erfaring. Hvis dine hænder ikke er skæve, skal du være ligeglad med, hvor de vokser fra

19 års erfaring. Nizhnevartovsk lufthavn i 5 klasse.

Kan vi sprænge nada?
"I nogle tilfælde bruges specielle typer nitter - eksplosive (AN — 1504).
Eksplosive nitter har en fordybning (kammer) i den frie ende af stangen, fyldt med et sprængstof, som er beskyttet mod indtrængning af atmosfærisk fugt af et lag lak. Eksplosive nitter er lavet med en diameter på 3,5; 4; 5 og 6 mm lavet af D18P ledning. Længden af ​​kernen af ​​de eksplosive nitter er fra 6 til 20 mm, tykkelsen af ​​den nittede pakke er fra 1,6-2,5 til 14,1-15 mm.

Den eksplosive nitning er forskellig fra konventionel nitning. Her bruges en elvarmer som nitteværktøj.
Nitning med sprængnitter består i at stikke en nitte ind i hullet, i hvis frie ende af stangen er et kammer fyldt med et sprængstof. Med et let hammerslag (i kold tilstand) bliver nitten forstyrret. Derefter placeres spidsen af ​​elvarmeren 1 på indsatshovedet. Inden for 2-3 s opvarmes nitten, og ved en temperatur på 130-160 ° C eksploderer ladningen, mens enden af ​​stangen udvider sig kraftigt og danner et lukkende hoved."

Her
Indlægget er blevet redigeret af Alessandro: 16. oktober 2012 - 14:00

SanychSan den 16. oktober 2012

Kan vi sprænge nada?
"I nogle tilfælde bruges specielle typer nitter - eksplosive (AN — 1504).
Eksplosive nitter har en fordybning (kammer) i den frie ende af stangen, fyldt med et sprængstof, som er beskyttet mod indtrængning af atmosfærisk fugt af et lag lak. Eksplosive nitter er lavet med en diameter på 3,5; 4; 5 og 6 mm lavet af D18P ledning. Længden af ​​kernen af ​​de eksplosive nitter er fra 6 til 20 mm, tykkelsen af ​​den nittede pakke er fra 1,6-2,5 til 14,1-15 mm.

Den eksplosive nitning er forskellig fra konventionel nitning. Her bruges en elvarmer som nitteværktøj.
Nitning med sprængnitter består i at stikke en nitte ind i hullet, i hvis frie ende af stangen er et kammer fyldt med et sprængstof. Med et let hammerslag (i kold tilstand) bliver nitten forstyrret. Derefter placeres spidsen af ​​elvarmeren 1 på indsatshovedet. Inden for 2-3 s opvarmes nitten, og ved en temperatur på 130-160 ° C eksploderer ladningen, mens enden af ​​stangen udvider sig kraftigt og danner et lukkende hoved."

Glasfiberbåden har vundet popularitet for sin holdbarhed og pålidelighed. Glasfiber har en række væsentlige fordele i forhold til andre materialer. Skibet kan samles hurtigt og billigt.En gør-det-selv glasfiberbåd er et budget og en værdig mulighed for fisketure.

Den lille plastbåd er primært beregnet til fiskeri. Det kan også bruges til sejlsport, sport. Bådens driftsforhold på vandet: bølge ikke mere end 60 cm høj, vindstyrke - op til 4 point på en ti-punkts skala. Glasfiberbåden er et godt alternativ til gummibåde.

Glasfiber er det eneste materiale, der giver dig mulighed for selv at skabe en form af enhver kompleksitet. Uafhængigt design af bunden gør det muligt at udstyre det med redans af enhver konfiguration. Det er muligt at maksimere effektiviteten af ​​bådens sejlydelse ved at placere trinene de bedst egnede steder. Derudover vil designet af den hjemmelavede båd afspejle ejerens karakter.

Der er en metode til at lave en hjemmelavet båd af krydsfiner og glasfiber, når plastik kun bruges til den ydre belægning af båden. Men denne teknologi betaler sig ikke. Laget af krydsfiner under plastikken opfanger hurtigt fugt, hvilket øger bådens vægt. Der sker en hurtig ødelæggelse af krydsfiner på grund af påvirkning af mikroorganismer og delamineringsprocessen, fordi krydsfiner er væsentligt ringere i styrke end plast.

Hvordan laver man en båd? Ved omhyggeligt at følge alle reglerne, vil selv en nybegynder være i stand til at udføre denne opgave. Den teknologiske proces er enkel og budgetmæssig. Skibets skrog er skabt på grund af det forstærkende fyldstof, der er imprægneret med polymersammensætningen.

Råmaterialer, der anvendes som forstærkende fyldstof ved fremstillingen af ​​rammen:

• skrogbase, sider - roving glasfiber TP-07, TP-03, TP-056;
• lokal styrkelse af enkelte områder - strukturelle glasstoffer T-11, T-13.

Glasfiber er af forskellige typer alt efter typen af ​​vævning, størrelsen af ​​trådene. Vælg grundlæggende "skrå" eller satinvævning. Trådene skal være snoet. Materialet sælges i form af plader, ruller, tape.

Glasfiber sælges imprægneret med en fedtstof. For bedre at mætte stoffet med bindemidlet, skal limet fjernes med benzin, terpentin eller acetone. Det affedtede stof tørres i luft i ca. 2-4 timer.

Du skal bruge harpiks til at binde det forstærkende materiale. Der er tre typer harpikser, der anvendes i skibsbygningsindustrien: epoxy, vinylester, polyester. De vigtigste egenskaber ved harpiks i konstruktionen af ​​en glasfiberbåd fra enhver type fiber er vedhæftning og imprægnering.

En billig mulighed er at bruge polyesterharpiks, som giver dig mulighed for at skabe et glasfiberelement i ét stykke i én operation. Du kan anvende TM Ashland harpiks. For at skabe en dekorativ, beskyttende belægning af sagen skal du bruge en gelcoat. Du skal også bruge krydsfiner med en tykkelse på mindst 1,2 cm, som har fugtbestandighed.

Fremstillingen af ​​en båd er umulig uden en kompetent tegning. Designet af den fremtidige vandscooter kan udføres ved hjælp af AutoCAD-programmet. Først oprettes en 3D-model, derefter skemaer af rammer, mønstre. Færdiglavede tegninger er taget fra specialiserede websteder på internettet. Nu kan du begynde at lave din egen glasfiberbåd.