Gør-det-selv pella fiord bådreparation

Glasfiber, materialet, som de er lavet af, er tilbøjelige til at få spåner, revner, buler. Den mest alvorlige skade er et hul.

Ofte opstår revner og spåner under stormende fortøjning til kysten, når skibets skrog møder sten eller andre forhindringer.

Det er helt muligt at reparere alle skader på plastikbåden med dine egne hænder. Specialværktøj til reparation er ikke påkrævet, det er kun vigtigt at vælge de rigtige forbrugsstoffer.

Normalt opstår alvorlige revner i skroget efter en betydelig kollision af båden. Enkle, små revner, dette er højst sandsynligt skade på det dekorative lag.

Skader på det dekorative lag, mindre ridser og revner vil være nok til spartelmasse.

Det vil vise sig at være mere kvalitativt udført med specielle kits, som inkluderer glasfiber. Et karakteristisk træk ved sådanne kits er øget elasticitet, hvilket gør det muligt at påføre dem pænt. Her er et par eksempler på sådanne kits:

Enhver form for spartelmasse påføres en velforberedt overflade, som omhyggeligt skal slibes og affedtes.

Påfør et tyndt lag spartelmasse, så mange gange som nødvendigt for at opnå det ønskede resultat. Hvert lag skal tørre, det slibes, og først derefter påføres næste lag.
Efter kittet er dækket med en primer og malet.

Du kan også bruge en en-komponent nitro kit type NTs -008. Den er designet til træ og metal, såvel som til udjævning af buler i emalje, til små revner i det ydre lag er den ret velegnet.

Mange materialer er nu tilgængelige, som var lidt kendte. For eksempel er gelcoat et flydende stof, der påføres over glasfiber med harpiks, det tyndeste lag fra en sprayflaske. Efter tørring vil et sådant lag gelcoat give en blank glans og skabe yderligere beskyttelse af plasten mod mekanisk belastning og aggressivt vandmiljø.

Små revner forsegles også med gelcoat. Dens tørretid er 20 minutter, så den skal fortyndes i små portioner. Så snart gelcoaten har ændret viskositet, og der er opstået blodpropper i den, er det ikke længere muligt at arbejde med den.

Hvis du laver DIY-plastikbådreparation, vil du støde på en række forskellige glasfiber på markedet.

Glasfiber fås i forskellige tykkelser; strukturelle stoffer, såsom glasfibersatin, glasfibernet, er velegnede til reparationer. Der er også glasmåtter. Glasmåtte er et non-woven materiale fremstillet af hakket glasfiber.

Det er tilrådeligt at bruge glasmåtte til restaurering af store huller eller til forstærkning af bådens skrog.
For at lappe huller eller opgradere skroget, skal du tage glasmåtter. Almindeligt glasfiber bruges til mindre reparationer og til forstærkning.

En forudsætning er renligheden af ​​stoffet, hvis der kommer fugt, støv eller snavs ind, så kommer der bobler på båden.

For at forhindre, at glasfiberen falder fra hinanden før tid, behandles den med paraffin, som skal bortskaffes. Der er stoffer uden paraffin, det er bedre at bruge dem.

For at fjerne paraffinen opvarmes glasfiberen med en hårtørrer.

Hvis du skal rense en stor mængde paraffinvæv, for eksempel for at styrke hele kroppen, er det bedre at koge det. Du kan koge det sådan: Hæld vand i en spand, tilsæt sodavand, læg glasfiber og sænk kedlen. Dette kan også gøres i køkkenet. Kog stoffet i 20-25 minutter, lad det køle af. Paraffinen vil flyde til toppen og hærde. Træk stoffet ud og tør.

Til glasfiber anvendes både polyester- og epoxyharpikser.

For at reparere en plastikbåd tager de en epoxy, da den "klæber" bedre til det gamle skrog, dens vedhæftning er højere. Den har en hærdetid på 2-3 timer, hvilket giver dig mulighed for at lave alle reparationerne.

Ved fremstilling af plastbåde bruges polyesterharpiks, det hærder meget hurtigt på næsten 15 minutter, det bliver som glas.

For at harpiksen skal være tilstrækkelig tyktflydende, skal den arbejdes med ved en temperatur på mindst 20 grader.

Hvis harpiksen er tyk, kan den varmes lidt op.

Fortynd epoxyharpiksen i forholdet 10:1, hvor 1 del af hærderen.

Når der modtages mere alvorlige skader: dybe ridser, takkede revner, huller, plastbåde repareres ved hjælp af glasfiber, harpiks, hærder og blødgører (dibutylphthalat).

De shaggy kanter af revnen skal ikke trimmes, de fremspringende fibre vil bidrage til en bedre binding mellem harpiksen og kroppen.

Før reparation skal bådens skrog tørres. Selvom de siger, at plastik ikke absorberer vand, er det ikke sandt.

Da hovedbetingelsen for reparationer af høj kvalitet, når du arbejder med harpiks, er det fuldstændige fravær af støv og snavs, udføres reparationsarbejde bedst indendørs.

For god hærdning af harpiksen er temperaturregimet vigtigt, den optimale temperatur for sådant arbejde er 18-20 grader. Hvis der ikke er vind og regn, så kan du reparere det udendørs. Alt arbejde skal udføres med handsker.

For at undgå pletter skal overfladen, som du limer glasfiberen på, være vandret.

Processen med limning af glasfiber vil være som følger:

• Slib skroget ned til et intakt glasfiberlag, de rensede kanter skal ikke udjævnes, shaggy stykker vil give et mere grundigt greb.
• Tilføj hærder til epoxy.
• Fordel blandingen på overfladen, der skal klæbes over, smør med en pensel, spar ikke på harpiksen.
• Påfør tør glasfiber og glat det ud, så der ikke er bobler eller folder.
• Fjern overskydende harpiks med en spatel oven på stoffet, det er meget vigtigt at forhindre udtværing.
• Efter 3 timer fordeles endnu et lag, så overfladen er helt glat.
• Sand efter fuldstændig tørring.

Dæk med spartelmasse til plast ovenfra med obligatorisk affedtning af alle overflader for bedre vedhæftning.

Hvis der alligevel dannes luftbobler under arbejdet med glasfiber, skal de skæres og limes igen.

Hvis revnen i kroppen er dyb, skal glasfiberen imprægneret med harpiks fyldes så tæt som muligt.

Hvis dette er et hul, så er det nødvendigt at lime glasfiberen på indersiden af ​​bådskroget og installere matrixen på ydersiden.

Matrixen betyder et stykke af skum, som vil gentage bådens skrog udefra. Da du skal lave et glasfiberlag, der svarer til bådens skrog, skal du tage tykt glasfiber.

Processen med at fylde et hul er den samme som at påføre lag stof på små revner, kun der vil være flere lag, og hvert lag kræver slibning.

Reparationssekvensen kan ses på videoen:

Tidligere var de nødvendige komponenter ikke altid i butikken, nu kan du købe hele reparationssættet. Et sådant sæt koster omkring 4.000 rubler, inkluderer epoxyharpiks, hærder, glasfiber, blødgører.

Populært tegn: Du kan ikke sænke den reparerede båd næste dag, sørg for at få en ridse eller revne igen, du skal vente 2 dage, så går hele sæsonen uden sammenbrud.

Glasfiberroende 4,3 meter både "Pella" blev produceret af "Pella"-fabrikken (Leningrad-regionen) i mange år, startende i 1971, og den sidste - den tredje modifikation ("Pella-fjord") er blevet produceret i en lille serie indtil for nylig. På mange udlejningsstationer, turist- og jagtbaser er tusindvis af sådanne både stadig i drift, og der tages drastiske foranstaltninger hvert år for at forlænge deres levetid.Oftest beskytter de for eksempel den slidte køl og den nederste del af stilken ved at påføre en stålkanal, og den øverste kant af siden i området ved årelåsene, som "ånder" ved roning, er forstærket med et stykke firkant på tre eller fire bolte.

Efter anmodning fra redaktørerne deler to specialister, der var engageret i dette arbejde på campingpladsen Priozersk, deres erfaringer med reparation af Pella-både.

Båden er ikke en vogn, den hopper ikke over sten,” er designeren normalt styret af denne regel, idet han ikke ønsker at tage højde for, at en lille robåd oftest sejler nær land med daglig og gentagne udtrækninger til en uudstyret kyst, nogle gange stenet, og oftest uden særlige slæder eller vogne. Særligt barske forhold for drift af både på udlejningsstationer og turistbaser, hvor båden ikke har en fast ejer.

En fornuftig designer vil selvfølgelig sørge for vedligeholdelsen af ​​sit afkom. Imidlertid forsøger anlægget - bygherren af ​​en stor serie - først og fremmest at forenkle designet betydeligt og sørge for at reducere byggeomkostningerne.

Kampen om "fremstillelighed" ramte især Pella-båden, som er populær hos os. Vi vil sekventielt overveje dets "ømme" steder og metoder til deres behandling, hovedsageligt med tanke på den anden model af båden (en serie på over 25.000 stykker). Vi vil også antage, at sådanne reparationsoperationer som fyldning af huller, dybe snit og buler normalt ikke forårsager vanskeligheder (og i øvrigt gentagne gange er blevet overvejet på siderne af "KiYa").

1. Plastbeskyttelsesprofilen holder ikke fast i vulstflangen, der er støbt til ydersiden, den hopper af; så begynder selve flangen at falde sammen, især intensivt - i den bredeste del af kroppen, hvor årelåsens fatninger er placeret. Ved fortøjning ved bommen, ved landing af mennesker, rører båden svajende, de udragende flanger på andre både, løsner beskyttelsesprofilens fastgørelser, og samtidig det, den er fastgjort til. For og agter har denne flange ingen forstærkninger.

Der er to løsninger. Den første og mest succesrige er at fjerne denne flange (skåret af med smergel) og i stedet installere en fender fra limede trælameller indefra. Efter omhyggelig slibning skal denne bjælke overklistres med glasfiber, der overlapper den øverste yderkant af siden med glasfiber. Fenderen skal have pålidelige vandrette knæ - breshtuki, der forbinder begge grene ved stævnen. De samme knæ skal være på agterstavnen, der forbinder siderne og agterspejlet.

Den anden måde er, at de genlimede skinner monteres på de slebne overflader uden for overkanten af ​​vulsten og den nederste overflade af flangen og efter syning og slibning klistres over med glasfiber. Den nederste overflade af fenderen skal være affaset for at forhindre trækkraft med andre både eller bomme.

På samme måde er det nødvendigt at reparere alle analfabet bygget vandfartøjer, inklusive både, redningsbåde, yachter.

2. Under bovfortøjningsøjet er det nødvendigt at placere en metalplade indefra for at aflæse knuden.

Det er endnu bedre at installere et ekstra øje nær vandlinjen. For dette nederste øje vil det være meget mere bekvemt at bugsere båden. Selv en nedsænket eller væltet båd vil, når den trækkes, helt sikkert vælte med kølen nede og få en trim på agterstavnen, vandet vil begynde at løbe gennem agterspejlet. Ved et stop vil vandet være jævnt fordelt i båden, hvilket giver dig mulighed for at sende en person til den for at pumpe det resterende vand ud.

De vigtigste knudepunkter for ændringer på "Pella".
I - Fjern plastikprofilen, installer en træskærm.
II - Sæt krydsfinerbeslag (i stævnen - en breshtuk) på flangesamlingerne langs den øverste kant af siden.
III - Sæt en stålforing under øjet; monter bugseringsøjet tættere på vandlinjen.
IV - Udskift opdriftsblokke (styrofoam) med plastikflasker.
V - Udskift skumkølen med en stålprofil.
VI - Forstærk afstivningsribben (korrugering) med overlæg indefra og udvendig.
VII - Forstærk brættets skrot under enderne af dåserne med en træprofil.
VIII - Fastgør vandtætte poser over dåserne.
1 - træprofil; 2 - glasfiber indpakning 3 - stålprofil; 4 - ydre foring (stål eller træ); 5 – indvendig foring (stål eller træ).

3. Placeringen af ​​opdriftsblokkene sikrer ikke navigationssikkerheden, da nødstabiliteten ikke opretholdes, når båden er oversvømmet. Turister og bådejere kan blive rådet til at pakke deres udstyr i et lige antal vandtætte poser og sikre dem parvis over rodåserne tættere på siderne.

Det giver mening at fjerne skummet fra opdriftsrummene (normalt gennemblødt i vand) på nogen måde og erstatte det med et sæt plastikflasker tæt lukket med propper. Du vil ikke kun være i stand til at kontrollere tilstanden af ​​"opdriftsreserven", men også at udskifte flaskerne efter behov. Derudover vil hele rummet blive tilgængeligt til reparation, tørring og rensning for snavs. Men det er bedre at sikre "opdriftsmargenen" sikkert langs siderne under rækværket.

4. Kølen med blød skumkerne er dybt sørgelig. Det sker ofte, at når båden trækkes i land, flyder agterstavnen (eller stævnen) stadig, og en væsentlig del af lasten opfattes af et lille område, nærmest et punkt, som fører til skader på kølen og dens slid.

Rigtige turister tager ikke kun tape med sig, men også krukker med beg og dækker huller med klude fyldt med harpiks.

På både, der tilhører campingpladser, råder vi dig til at skære skumplasten ud sammen med det vandrette bælte af slidt - slidt - glasfiber, rengøre den resulterende rille med sandpapir, indsætte og klæbe over med glasfiber en firkantet stålsektion med en vægtykkelse på 2-3 mm (sådanne profiler er nu meget brugt i lette bygningskonstruktioner). Huller er lavet på forhånd i de vandrette hylder: i bunden - 25-30 mm, øverst - 5-6 mm. Gennem dem er profilen boltet til den indvendige foringsstrimmel og derefter fyldt med bitumen, PSB-skum eller ethvert andet materiale, der forhindrer korrosion. Hullerne i den nederste hylde skal tilstoppes med propper, hvorefter du kan sætte yderbeklædningen - en stålstrimmel.

På både af private ejere er det fornuftigt at erstatte skumplasten med en træbjælke gennemvædet i et antiseptisk middel og igen indsætte det med glasfiber.

Arbejdet med to bundafstivninger - korrugeringer - er forenklet, da der ikke er skum. Fyld fordybningen med glasfiber på harpiksen. Fra indersiden, langs afstivningsribberne (såvel som langs kølen), lægges træ- eller metalplanker og fastgør dem til yderbeklædningen. Efterhånden som de bliver slidt, er træyderforing nemme at udskifte uden at foretage en "større" reparation.

En anden genstand, der normalt skal repareres, er forstærkningerne under enderne af trædåserne, der hviler på perlens støbte kant. Udenfor, under den vandrette hylde, er det nødvendigt at lægge en trekantet bjælke limet fra skinnerne og indsætte den med glasfiber. Du kan begrænse dig til at fylde hjørnet med glasfiberspartel.

5. På Pelle-Fiord (dette er den tredje model, mestret i 1985) er der ingen bundafstivninger - korrugeringer, men stævn- og hækblanke skotter er installeret. En sådan lokal styrkelse af stivheden spiller slet ikke en positiv rolle. Når der, når båden trækkes i land, dukker en forhindring i form af en sten (kævler, snær) op under den fremspringende bund, er der en reel fare for, at den skubber igennem bunden, først foran selve skottet, og derefter umiddelbart bagved. For permanent at slippe af med denne fare, råder vi dig til at afskære den nederste del af begge skotter på en sådan måde, at de slet ikke rører den ydre skal af bunden, men hviler uden stiv fastgørelse kun på den langsgående stiv. bund seler. Som sådanne forbindelser skal du placere en kølson langs DP (en firkantet metalsektion kan bruges) og en per side - en stringer modsat de falske skinner installeret udenfor (trælameller med et overlæg).

Styrk kølen, sæt fenderne og udskift flydeblokkene som anbefalet til Pella.

Reparationen blev udført ved hjælp af polyurethanklæbemiddel og glasfiber T11-GVS-9 af et specialiseret team ledet af V. Alekseev.

Glasfiberroende 4,3 meter både "Pella" blev produceret af "Pella"-fabrikken (Leningrad-regionen) i mange år, startende i 1971, og den sidste - den tredje modifikation ("Pella-fjord") er blevet produceret i en lille serie indtil for nylig. På mange udlejningsstationer, turist- og jagtbaser er tusindvis af sådanne både stadig i drift, og der tages drastiske foranstaltninger hvert år for at forlænge deres levetid. Oftest beskytter de for eksempel den slidte køl og den nederste del af stilken ved at påføre en stålkanal, og den øverste kant af siden i området ved årelåsene, som "ånder" ved roning, er forstærket med et stykke firkant på tre eller fire bolte. Efter anmodning fra redaktørerne deler to specialister, der var engageret i dette arbejde på campingpladsen Priozersk, deres erfaringer med reparation af Pella-både.

"Båden er ikke en vogn, den hopper ikke over sten," er designeren normalt styret af denne regel, idet han ikke ønsker at tage højde for det faktum, at en lille robåd oftest sejler nær land med daglig og gentagne træk ud til en uudstyret kyst, nogle gange stenet, og oftest uden særlige slæder eller vogne. Særligt barske forhold for drift af både på udlejningsstationer og turistbaser, hvor båden ikke har en fast ejer.

En fornuftig designer vil selvfølgelig sørge for vedligeholdelsen af ​​sit afkom. Imidlertid forsøger anlægget - bygherren af ​​en stor serie - først og fremmest at forenkle designet betydeligt og sørge for at reducere byggeomkostningerne.

Kampen om "fremstillelighed" ramte især Pella-båden, som er populær hos os. Vi vil sekventielt overveje dets "ømme" steder og metoder til deres behandling, hovedsageligt med tanke på den anden model af båden (en serie på over 25.000 stykker). Vi vil også antage, at sådanne reparationsoperationer som påfyldning af huller, dybe snit og buler normalt ikke forårsager vanskeligheder (og i øvrigt gentagne gange er blevet overvejet på siderne af "KiYa").

1. Plastbeskyttelsesprofilen holder ikke fast i vulstflangen, der er støbt til ydersiden, den hopper af; så begynder selve flangen at falde sammen, især intensivt - i den bredeste del af kroppen, hvor årelåsens fatninger er placeret. Ved fortøjning ved bommen, ved landing af mennesker, rører båden svajende, de udragende flanger på andre både, løsner beskyttelsesprofilens fastgørelser, og samtidig det, den er fastgjort til. For og agter har denne flange ingen forstærkninger.

Der er to løsninger. Den første og mest succesrige er at fjerne denne flange (skåret af med smergel) og i stedet installere en fender fra limede trælameller indefra. Efter omhyggelig slibning skal denne bjælke overklistres med glasfiber, der overlapper den øverste yderkant af siden med glasfiber. Fenderen skal have pålidelige vandrette knæ - breshtuki, der forbinder begge grene ved stævnen. De samme knæ skal være på agterstavnen, der forbinder siderne og agterspejlet.

Den anden måde er, at de genlimede skinner monteres på de slebne overflader uden for overkanten af ​​vulsten og den nederste overflade af flangen og efter syning og slibning klistres over med glasfiber. Den nederste overflade af fenderen skal være affaset for at forhindre trækkraft med andre både eller bomme.

På samme måde er det nødvendigt at reparere alle analfabet bygget vandfartøjer, inklusive både, redningsbåde, yachter.

2. Under bovfortøjningsøjet er det nødvendigt at placere en metalplade indefra for at aflæse knuden.

Det er endnu bedre at installere et ekstra øje nær vandlinjen. For dette nederste øje vil det være meget mere bekvemt at bugsere båden. Selv en nedsænket eller væltet båd vil, når den trækkes, helt sikkert vælte med kølen nede og få en trim på agterstavnen, vandet vil begynde at løbe gennem agterspejlet.Ved et stop vil vandet være jævnt fordelt i båden, hvilket giver dig mulighed for at sende en person til den for at pumpe det resterende vand ud.

3. Placeringen af ​​opdriftsblokkene sikrer ikke navigationssikkerheden, da nødstabiliteten ikke opretholdes, når båden er oversvømmet. Turister og bådejere kan blive rådet til at pakke deres udstyr i et lige antal vandtætte poser og sikre dem parvis over rodåserne tættere på siderne.

Det giver mening at fjerne skummet fra opdriftsrummene (normalt gennemblødt i vand) på nogen måde og erstatte det med et sæt plastikflasker tæt lukket med propper. Du vil ikke kun være i stand til at kontrollere tilstanden af ​​"opdriftsreserven", men også at udskifte flaskerne efter behov. Derudover vil hele rummet blive tilgængeligt til reparation, tørring og rensning for snavs. Men det er bedre at sikre "opdriftsmargenen" sikkert langs siderne under rækværket.

4. Kølen med blød skumkerne er dybt sørgelig. Det sker ofte, at når båden trækkes i land, flyder agterstavnen (eller stævnen) stadig, og en væsentlig del af lasten opfattes af et lille område, nærmest et punkt, som fører til skader på kølen og dens slid.

Rigtige turister tager ikke kun tape med sig, men også krukker med beg og dækker huller med klude fyldt med harpiks.

På både, der tilhører campingpladser, anbefaler vi at skære skumplasten ud sammen med det vandrette bånd af slidt - slidt - glasfiber, rengøre den resulterende rille med sandpapir, indsætte og klæbe over med glasfiber en firkantet stålsektion med en vægtykkelse på 2 -3 mm (sådanne profiler er nu meget brugt i lette bygningskonstruktioner). Huller er lavet på forhånd i de vandrette hylder: i den nederste - 25-30 mm, i den øvre - 5-6 mm. Gennem dem er profilen boltet til den indvendige foringsstrimmel og derefter fyldt med bitumen, PSB-skum eller ethvert andet materiale, der forhindrer korrosion. Hullerne i den nederste hylde skal tilstoppes med propper, hvorefter man kan sætte en yderbeklædning - en stålstrimmel.

På både af private ejere er det fornuftigt at erstatte skumplasten med en træbjælke gennemvædet i et antiseptisk middel og igen indsætte det med glasfiber.

Arbejdet med de to nederste afstivninger - korrugeringer - er forenklet, da der ikke er noget skum. Fyld fordybningen med glasfiber på harpiksen. Fra indersiden, langs afstivningsribberne (såvel som langs kølen), lægges træ- eller metalplanker og fastgør dem til yderbeklædningen. Efterhånden som de bliver slidt, er træyderforing nemme at udskifte uden at foretage en "større" reparation.

En anden genstand, der normalt skal repareres, er forstærkningerne under enderne af trædåserne, der hviler på brættets formstøbte kant. Udenfor, under den vandrette hylde, er det nødvendigt at lægge en trekantet bjælke limet fra skinnerne og indsætte den med glasfiber. Du kan begrænse dig til at fylde hjørnet med glasfiberspartel.

5. På Pelle-fjorden (dette er den tredje model, mestret i 1985) er der ingen bundafstivningsribber - korrugeringer, men der er monteret stævn- og stævnblanke skot. En sådan lokal styrkelse af stivheden spiller slet ikke en positiv rolle. Når der, når båden trækkes i land, dukker en forhindring i form af en sten (kævler, snær) op under den fremspringende bund, er der en reel fare for, at den skubber igennem bunden, først foran selve skottet, og derefter umiddelbart bagved. For permanent at slippe af med denne fare, råder vi dig til at afskære den nederste del af begge skotter på en sådan måde, at de slet ikke rører den ydre skal af bunden, men hviler uden stiv fastgørelse kun på den langsgående stiv. bund seler. Som sådanne forbindelser skal du placere en kilson langs DP (en firkantet metalsektion kan bruges) og en per side - en stringer modsat de falske skinner installeret udenfor (trælameller med et overlæg).

Styrk kølen, sæt fenderne og udskift flydeblokkene som anbefalet til Pella.

Reparationen blev udført ved hjælp af polyurethanklæbemiddel og glasfiber T11-GVS-9 af et specialiseret team ledet af V. Alekseev.

mulgikapsad 5. juni 2006

God eftermiddag, kære, hjælp venligst med råd.
Jeg har en marine pella, jeg fik bundskade under fiskeri.
Fortæl mig venligst hvilket materiale og hvordan man bedst lukker fejlen.
Med venlig hilsen Sergei.

hvilken slags pella er dette, venligst flere detaljer

mulgikapsad 5. juni 2006

mulgikapsad 5. juni 2006

lim det beskadigede område med glasfiber på epoxyharpiks, spartel, slib, spartel, slib, grund og maling

Vil epoxy gøre det beskadigede område for hårdt?
Vil forskellen i materialers elasticitet forårsage skade?

Vil epoxy gøre det beskadigede område for hårdt?
Vil forskellen i materialers elasticitet forårsage skade?

for at sige sandheden, jeg ved ikke, hvad stivhed er, ethvert plastikskrog repareres på en sådan måde, at yacht, motorbåd eller robåde - det er ligegyldigt

og der vil ikke være forskel på materialernes elasticitet, hvis man følger anvisningerne ved blanding af epoxyen, dvs. i det rigtige forhold blandes harpiks, hærder og blødgører det vil give plasticitet til limning
i sidste ende er skroget på din båd støbt ved hjælp af samme teknologi, kun den anvendte harpiks er ikke epoxy, men polyester. Du kan forresten også bruge det. epoxy er udvundet fra mig, og jeg bruger det, og det er behageligt polyester

men generelt, roder gennem QC i fiberglass skibsbygningsforummet der, disse spørgsmål er ALLE allerede blevet diskuteret mere end én gang op og ned

mulgikapsad 5. juni 2006

Er der behov for overfladebehandling før limning?

Er der behov for overfladebehandling før limning?

Det er nødvendigt at "slagte" stedet for hullet - skåret ubønhørligt til intakt plastik, hjørnerne skal være afrundede, ikke skarpe. Skær kanterne "på et overskæg" - lav en kileformet overgang af størst mulig størrelse for at fordele belastningerne. På Pellet er dette 30-40 mm fra kanten af ​​snittene (hvis støbning er på den ene side).

Hvis hullet er stort, skal du tænke på den formbyggende støtte udefra. Sådan gør du - "opret, opfind, prøv" eller post et billede.

Du kan selvfølgelig bruge en klud, men det er for smertefuldt at få tykkelse med en klud. Det er nemmere at bruge en måtte eller måtte, og to lag glasfiber på ydersiden er nok til at beskytte måtten mod vand. Det øverste lag eller to er bedre med en måtte - det er mere behageligt at slibe den.

Harpiks KUN epoxy. Jo mindre harpiks, jo bedre - det blev gennemsigtigt og nok. Der er mere blødgører (to gange), så det ikke er så hårdt, men ligner polyester. Lim i ét trin, uden lange pauser (en time er den maksimale røgpause). Det er meget ønskeligt at presse noget under polymerisationens varighed, hvis der er støtte på den anden side (for eksempel en plastikpose med sand).

mulgikapsad 7. juni 2006

• 
• 
• 

Alekseev 11. juni 2006

Meget detaljeret information om reparation af Pella er her ontent.html#top, Vi gør netop det, vi laminerer med en kølskinne (i stedet for polystyren) en rustfri strimmel ovenpå, et svagt punkt er fastgørelse af krukker og fatninger, i fabriksversionen på bolte, der løsner sig, limer vi specielle coasters under glassene, og monolit tilsluttet. Og et andet svagt punkt er stævn- og hækkrukken, over tid presses plastikken igennem og effekten af ​​pumpen opnås, luften har sat sig, krukken har hævet sig og begynder at rette sig og suger vand ind, vi fjerner den øverste en del af krukken, lim understøtningerne og fugtbestandig krydsfiner klistret over med glasfiber ovenpå.

I bladet var der vores notat om reparation af Pella - spørg redaktionen om et eksemplar. Der er også et hæfte "Reparation af glasfiberskrog". Og selvfølgelig Du Plessis “Småtonnageskibsbygning af glasfiber.
Brug polyester, gerne med polyurethan – det bliver nemmere og bedre kvalitet, elasticiteten er justerbar. Erfaring med reparation af selv stålskibe.

skot limet til bunden

De tabte dele af flangen blev støbt på et 20 mm metal-plastrør pakket ind i polyethylen.

Renoveret næseforing

Revner i sælen blev slagtet og grønt

Stakkels Pells agterspejl forstærket med overlæg

Ny hækbank, opdriftsblok og indvendig agterspejlspude

Den nye payol er lavet af 8 mm krydsfiner og dækket med gelkut, fortøjningsøjerne er svejset
I processen viste det sig, at metal-plastrøret er godt limet med epoxyharpiks
hun var forstærket agterspejlet hjørner viste sig let og holdbart.

Båden blev købt på et båddepot, brugt til udlejning af feriegæster,
som til sidst stjal hende Tilstanden af ​​den triste køl i agterstavnen er slidt, skottet af forbredden er revet af fra bunden, flangen i stævnen og på agterspejlet er brækket af, selve agterspejlet dingler som gummi Ifølge dokumenterne er fremstillingsåret 1990.
Alt arbejde er udført udendørs Passagerens hæk har en våd røv De første billeder fra et beskadiget hukommelseskort, undskyld kvaliteten.

skot limet til bunden

De tabte dele af flangen blev støbt på et 20 mm metal-plastrør pakket ind i polyethylen.

Renoveret næseforing

Revner i sælen blev slagtet og grønt

Stakkels Pells agterspejl forstærket med overlæg

Ny hækbank, opdriftsblok og indvendig agterspejlspude

Den nye payol er lavet af 8 mm krydsfiner og dækket med gelkut, fortøjningsøjerne er svejset
I processen viste det sig, at metal-plastrøret er godt limet med epoxyharpiks
hun var forstærket agterspejlet hjørner viste sig let og holdbart.

Jeg købte en gammel båd Pella-Fiord. Agterspejlet ser spinkelt ud, og der er huller på de steder, hvor dåserne er fastgjort til skroget. Hjælp med råd om forstærkning af agterspejlet, samt agter- og stævndåser til brug under en 2,5 hestes Suzuka.

Der er ingen grund til at gøre noget ved agterspejlet.- de hang roligt 5ku på rullemålet og kørte. I den ene er sandheden meget ekstrem – kun himlen er synlig. Og når to personer er i en båd, går det hurtigt.

Agterspejlet er ret blødt, man kan bøje det med hænderne, og hækdåsen er bøjet meget og falder af på den ene side.

En revne er synlig ved agterstavnen, den vil gå under motoren. Vi behandlede noget lignende med krydsfiner (bedre end bakelit, hvis ikke, så imprægner med et antiseptisk middel, lak det sædvanlige) du kan lime det med glasfiber hvis du vil Tykkelsen af ​​krydsfiner er # 8-10 mm, der er ikke behov for mere. Det er en lignende historie med banker, men glasfiber (s/tk) med epoxy er meget ønskeligt, og krydsfiner er nok stænger under krukken til selvskærende skruer med epoxy, og lim alt rundt med / indkøbscenter. Og alt bliver godt - du kan ride på en elefant.

Jeg hang på sådan en B12, hvis du ikke kører langs bølgerne, så bøjer agterspejlet, men knækker ikke. Det enkleste er at skære et stykke krydsfiner og nitte det. Skærmen er tynd der, og fortykkelse selv med tyk krydsfiner vil stadig gøre det muligt for motorklemmerne at spænde den fast.

Sådan en Pella gav jeg for ingenting, eller rettere sagt, jeg gav endda 5 liter epoxy og et nøgle glasfiber, der skulle tages væk. Undskyld for off.

Som jeg forstår det, skal du fjerne standard metalpladen limet ind i glasfiber på fabrikken fra agterstavnen, og lime en plade af krydsfiner over hele stævnen og lime den med glasfiber?

Godt. Når vejret bliver varmere, ordner jeg det.

Sergent, nogle gange kører jeg den samme båd med den samme motor. På en eller anden måde er motoren på et almindeligt sted ikke praktisk for mig, mens jeg fisker - den hviler på min ryg, og på farten - den er ubelejlig at styre. Hvordan man forstærker agterspejlet - de skrev, du finder ud af det, men jeg vil råde dig til at lave krydsfiner i hele agterspejlets bredde og hænge motoren på siden. Ud over at det vil være mere bekvemt at styre, vil det også være "omvendt" - når df2.5 hænger i midten, kan det ikke vendes helt tilbage, støvlen hviler på kølen.

Jeg råder dig til straks at købe en "tiller forlængelse" - et plastikafløbsrør f50 (som.); en klokke på rorpinden er velegnet, (en meter er omkring 70 rubler) - ellers, når du går alene i fuld fart, hæver din næse sig kraftigt.Med sådan et meterrør er det praktisk at styre fra midterbredden, der er næsten ingen trim

Formanden skrev:

> Købte en gammel båd Pella Fjord. Agterspejlet ser spinkelt ud,
> ja, og de steder, hvor dåserne er fastgjort til kroppen, er der huller.
> Hjælp med råd om forstærkning af agterspejl, samt agterstavn og stævn
> dåser til brug under en 2,5-hestes Suzuka.

Jeg fjernede metalpladen, forede agterspejlet med 12 mm krydsfiner (rød), dækkede den med endnu en plade krydsfiner (blå) og satte to metalstrimler (sort). Vi presser den til overkanten og trak den af ​​med en 8 mm hårnål (gul) + et par bolte i en strimmel hen over brættet.
Noget som dette, hvis det fremgår tydeligt af billedet
En 5 yamaha agterspejl brækker af uden forstærkning.

> Underbetjent, nogle gange rider jeg den samme båd med den samme
> motor. På en eller anden måde er motoren på det almindelige sted ikke praktisk for mig
> det viser sig, mens jeg fisker, at han hviler sig mod ryggen, og på farten -
> det er ubehageligt at køre. Hvordan man forstærker agterspejlet - de skrev, du finder ud af det, men
> Jeg vil råde dig til at lave krydsfiner i hele bredden af ​​agterspejlet og motoren
> hænge på siden. Ud over at det vil være mere bekvemt at styre, vil det også
> “omvendt” - når df2.5 hænger i midten er den helt tilbage
> ikke udløses, støvlen hviler på kølen.
>
> Jeg råder dig til med det samme at købe en "rorpindsforlænger" - plastik
> afløbsrør f50 (lign.); klokke på rorpinden
> passende, (ca. 70 rubler pr. meter) - ellers, når du går alene
> i fuld gang løfter næsen sig kraftigt. Med sådan et målerrør
> det er praktisk at styre fra de midterste banker, der er næsten ingen trim

På pit5 er et rør Ø 40 mm og 1,5 meter langt agurken i båden.

Jeg gjorde dette på to både:
Krydsfiner ca. 15 mm for hele agterstavnen (skåret ud af pap)
Den almindelige foring fra agterstavnen stikker kraftigt frem, jeg savede den ud i krydsfiner under, og beklædte den med en AMG-plade fra toppen.
AMG pladen er lavet med en forventning om, at den når de bolte, som du senere skal samle til.
fra siden af ​​kaptajnen, en strimmel med AMG fra side til side.
Jeg har samlet alt på to rustfri stål f12 bolte, forsikring for motoren kan fastgøres til bolten.
Jeg klamrede mig ikke til siderne, agterspejlet går ikke, de hang op til 10 kræfter.
Jeg ville sende et billede for at gøre det klarere, men båden er nu frosset i bådens garage.

Og alligevel, lav straks en strimmel duralumin fra stævnen til kølen, fastgjort til de rustfri bolte, der flugter med en bucksie. (kølen er et svagt sted, det vil slides med tiden)

Jeg er ikke meget af en kunstner, men det er tydeligere
rød - krydsfiner
blå - amg
gule prikker - bolte

AlexA, gav den korrekte og mest almindelige løsning til at styrke Pella. Hvor mange gange jeg gik til dem på baserne - de er alle lavet sådan.

Red denne i lang tid. Båden var lejet, og motoren var B-8.
Det var skræmmende at give gas, agterspejlet sank så meget. Der var revner i hjørnerne af overgangen af ​​agterspejlet til siderne. Gav gas til max 1 hest! Sørg for at styrke! Jeg vil anbefale at lægge en godt imprægneret strimmel krydsfiner ovenpå. Derudover vil jeg lime sammenføjningerne af agterspejl og side med et par lag glasfiber. Ideelt set trekantede indlæg i disse hjørner og lime over med glasfiber. Båden vil være meget populær under sådan en motor!

Sådan en pellet restaurerede jeg for omkring 10 år siden. Jeg skar bagsædet ned, forstærkede skallen på agterspejlet af glasfiberen, limede motorpladen af ​​vandfast krydsfiner udefra og indefra, i alt. tykkelser 40 mm.. Jeg limede en 40x30 stang til agterstævn og sider og beklædte den med krydsfiner med en stang langs forkanten Alt blev samlet på ep.harpiks og selvskærende skruer. mange buede flader Sædet var sat så højt som muligt, så det var behageligt at sidde. Jeg forseglede alle revner på flangen med pletter af glasmåtte, jeg sleb den, malede den og kørte den under B8 over Ilmen-søen til min landsby. For at der ikke var nogen trim på agterstavnen, satte jeg en sandsæk i stævnen. Selv M15 kunne ikke bøje agterspejlet.

Tak til alle for råd og billeder! Jeg tænker på at bryde standardbeklædningen ud med en metalplade, så den ikke forstyrrer og skære 18 mm krydsfinerplade ud udefra på mønsteret (i figuren i rødt), som vel81 skrev, lim det, sæt det på bolte og lim alt sammen med glasfiber med epoxy.Lim en anden krydsfinerindsats indefra (i figuren med grøn) og spænd den med bolte fra agterstavnen. På de indre hjørner af krydsfiner skal du skære knæene ud (i blåt i figuren) og sætte dem på selvskærende skruer, lim dem også med epoxy stealth stof. Og jeg tænker også at forstærke hækkens hjørne med siderne og bunden ved at lime med glasfiber med epoxy (i figuren i gult). Nå, med epoxy med glasfiber, smør alt omhyggeligt og naturligt, mal over al denne skændsel med polymermaling.

Tak til Victor for billederne på e-mailen, men jeg forstod ikke lidt af forstærkningen af ​​siderne rundt om omkredsen med et metalhjørne.
Kan siderne forstærkes på anden måde?

Av. 🙂 glemte billedet! Jeg poster nedenfor.

Foto

Ja, båden er ingenting! Hvem ville give mig en :)

Link.
Her er mit gamle indlæg. Vi lavede et 20 mm krydsfineroverlæg til hele agterspejlet. Så rullede de det sammen, og så var der AMG-foringer 5 mm tykke.

Enig med Alex. Alle jeg mødte på denne måde (og jeg har 3,3 under mål og 3,5 toha)

> tage på
> bolter og lim det hele med glasfiber med epoxy.
i så mange bolte er der ingen mening, at to bolte holder fast.

>Mere indsæt
> lim krydsfiner på indersiden (på billedet i grøn)
indsatsen skal være stærkt tilpasset. agterspejlet er ikke helt jævnt, et ark duralumin er bedre.

> Måske kan siderne forstærkes på anden vis?
forsegl revnerne i rækværket med glasfiber udefra og inde fra siden.

hvis du allerede har besluttet dig for at gøre det eftersyn, så glem ikke at forstærke kølen med en strimmel duralumin, den tørres meget hurtigt af med konstant brug, og så er det et stort problem at genoprette det.

for 2,5 sousa er sådan en forstærkning af agterspejlet overkill.
hvis du gør som du har planlagt, tror jeg du kan hænge op til 10 kræfter med ro i sindet, du kan kun køre med en rorpindsforlænger)))