DIY Pella Fiord bådreparation

Glasfiber, materialet, som de er lavet af, er tilbøjelige til at få spåner, revner, buler. Den mest alvorlige skade er hullet.

Ofte opstår revner og spåner under stormende fortøjning til kysten, når skibets skrog møder sten eller andre forhindringer.

Det er helt muligt at reparere alle skaderne på plastbåden med egne hænder. Der kræves ingen specielle reparationsværktøjer, det er kun vigtigt at vælge det rigtige forbrugsmateriale.

Alvorlige skrogrevner opstår normalt efter en betydelig bådkollision. Enkle, små revner, dette er højst sandsynligt skade på det dekorative lag.

Skader på det dekorative lag, mindre ridser og revner vil være nok til spartelmasse.

Det vil være muligt at gøre det bedre med specielle kits, som inkluderer glasfiber. Et karakteristisk træk ved sådanne kits er deres øgede elasticitet, hvilket gør det muligt at påføre dem pænt. Jeg vil give et par eksempler på sådanne kits:

Enhver form for spartelmasse påføres en velforberedt overflade, som omhyggeligt skal slibes og affedtes.

Spartelmasse påføres i et tyndt lag, så mange gange som nødvendigt for at opnå det ønskede resultat. Hvert lag skal tørre, det slibes, og først derefter påføres næste lag.
Efter kittet er dækket med en primer og malet.

Du kan også bruge en en-komponent nitro-filler type NTs-008. Det er beregnet til træ og metal, samt til udjævning af buler langs emaljen, til små revner langs det ydre lag er det ret velegnet.

Mange materialer er nu tilgængelige, som var lidt kendte. For eksempel er gelcoat et flydende stof, der påføres glasklud med harpiks, det tyndeste lag fra en sprayflaske. Efter tørring vil et sådant lag gelcoat give en blank glans og skabe yderligere beskyttelse af plasten mod mekanisk belastning og et aggressivt vandmiljø.

Små revner forsegles også med gelcoat. Tørretiden er 20 minutter, så den skal fortyndes i små portioner. Så snart gelcoaten ændrede sin viskositet, og der opstod koagler i den, var det ikke længere muligt at arbejde med den.

Hvis du laver DIY-plastikbådreparationer, vil du støde på en række forskellige glasfiber på markedet.

Glasfiber fås i forskellige tykkelser; strukturelle stoffer, såsom glassatin, glasfibernet, er velegnede til reparation. Der er også glasmåtter. Glasmåtte er et non-woven stof fremstillet af hakket glasfiber.

Det er tilrådeligt at bruge glasmåtte til restaurering af store huller eller forstærkning af bådskroget.
For at lappe huller eller opdatere kabinettet skal du tage glasmåtter. Almindeligt glasfiber bruges til mindre reparationer og til forstærkning.

En forudsætning er renligheden af ​​stoffet, hvis der kommer fugt, støv eller snavs ind, så kommer der bobler på båden.

For at glasfiberen ikke skal skilles ad før tid, behandles den med paraffin, som skal bortskaffes. Der er stoffer uden paraffin, det er bedre at bruge dem.

For at fjerne paraffinen opvarmes glasfiberen med en hårtørrer.

Hvis en stor mængde stof skal fjernes fra paraffin, for eksempel for at styrke hele kroppen, så er det bedre at koge det ned. Du kan koge det sådan: Hæld vand i en spand, tilsæt sodavand, læg glasklud og sænk kedlen. Dette kan også gøres i køkkenet. Kog stoffet i 20-25 minutter, lad det køle af. Paraffinen vil flyde op og hærde. Træk stoffet ud og tør.

Til glasfiber anvendes både polyester og epoxyharpiks.

For at reparere en plastikbåd skal du tage en epoxybåd, da den "klæber" bedre til det gamle skrog, dens vedhæftning er højere. Tiden for hende til at størkne er 2-3 timer, hvilket giver hende mulighed for at udføre alt reparationsarbejdet.

Ved fremstilling af plastbåde bruges polyesterharpiks, det hærder meget hurtigt på næsten 15 minutter og bliver som glas.

For at harpiksen skal være tilstrækkelig viskøs, er det nødvendigt at arbejde med det ved en temperatur på mindst 20 grader.

Hvis harpiksen er tyk, kan du varme den lidt op.

Fortynd epoxyharpiksen i forholdet 10:1, hvor 1 del af hærderen.

Ved mere alvorlige skader: dybe ridser, afrevne revner, huller, repareres plastbåde ved hjælp af glasfiber, harpiks, hærder og blødgører (dibutylphthalat).

De shaggy kanter af revnen behøver ikke at blive trimmet, de fremspringende fibre vil hjælpe harpiksen til at hæfte bedre til skroget.

Tør bådskroget, før du reparerer det. Selvom man siger, at plastik ikke absorberer vand, er det ikke.

Da hovedbetingelsen for reparationer af høj kvalitet, når du arbejder med harpiks, er det fuldstændige fravær af støv og snavs, er det bedre at udføre reparationsarbejde indendørs.

For god hærdning af harpiksen er temperaturregimet vigtigt, den optimale temperatur for sådant arbejde er 18-20 grader. Hvis der ikke er blæst og regn, så kan det repareres udendørs. Alt arbejde skal udføres med handsker.

For at undgå pletter skal overfladen, som du limer glasfiberen på, placeres vandret.

Processen med limning af glasfiber vil være som følger:

• Slib kroppen til et ubeskadiget glasfiberlag, de afskrabte kanter skal ikke udjævnes, de shaggy stykker vil give en mere grundig vedhæftning.
• Tilføj en hærder til epoxyen.
• Spred den resulterende blanding på overfladen, der skal klistres over, smør med en børste, spar ikke på harpiksen.
• Påfør tør glasfiber og glat det ud, så der ikke er bobler og folder.
• Fjern overskydende harpiks med en spatel oven på stoffet, det er meget vigtigt ikke at tillade pletter.
• Efter 3 timer fordeles på endnu et lag, så overfladen er helt glat.
• Sand en gang helt tør.

Dæk toppen med en spartelmasse til plast med den obligatoriske affedtning af alle overflader for bedre vedhæftning.

Hvis der alligevel dannes luftbobler i processen med at arbejde med glasfiber, skal de skæres og limes igen.

Hvis revnen i kabinettet er dyb, skal den harpiksimprægnerede glasfiber stikkes så tæt som muligt ind i den.

Hvis dette er et hul, så lim glasfiberen fra indersiden af ​​bådens skrog, og installer matrixen udefra.

Med matrixen menes en del lavet af polystyren, som vil gentage bådens skrog udefra. Da du skal lave et glasfiberlag, der svarer til bådens skrog, skal du tage tykt glasfiber.

Processen med at lappe hullet er den samme som at påføre lag stof på små revner, kun der vil være flere lag, og hvert lag kræver slibning.

Rækkefølgen af ​​reparationen kan ses i videoen:

Tidligere var de nødvendige komponenter ikke altid i butikken, nu kan du købe hele reparationssættet. Et sådant sæt koster omkring 4000 rubler, det inkluderer epoxyharpiks, hærder, glasfiber, blødgører.

Folkevarsel: Du kan ikke sænke den reparerede båd næste dag, sørg for at få en skramme eller revne igen, du skal vente 2 dage, så går hele sæsonen uden nedbrud.

Glasfiber robåde 4,3 meter "Pella" blev produceret af fabrikken "Pella" (Leningrad-regionen) i mange år, startende i 1971, og den sidste - den tredje modifikation ("Pella-fjord") er produceret i en lille serie og indtil for nylig... På mange udlejningsstationer, turist- og jagtbaser er tusindvis af sådanne både stadig i drift, og der træffes afgørende foranstaltninger hvert år for at forlænge deres levetid.Oftest beskytter de for eksempel den slidte køl og den nederste del af stilken ved at påføre en stålkanal, og den øverste kant af vulsten i området ved årelåsene, som "ånder" ved roning, er forstærket med et stykke firkant på tre eller fire bolte.

Efter anmodning fra redaktørerne deler to specialister, der var involveret i dette arbejde på campingpladsen Priozerskaya, deres erfaringer med at reparere Pella-både.

Båden er ikke en vogn, den hopper ikke over sten, ”- det er den regel designeren normalt følger, idet han ikke ønsker at tage højde for det faktum, at en lille robåd oftest sejler nær land med daglig og gentagne træk ud på en uudstyret kyst, nogle gange stenet, og oftest uden særlige slæder eller vogne. Særligt skrappe driftsforhold for både på udlejningsstationer og turistcentre, hvor båden ikke har en fast ejer.

En fornuftig designer vil naturligvis tage sig af vedligeholdelsen af ​​hans ide. Imidlertid forsøger anlægget - bygherren af ​​en stor serie - først og fremmest at forenkle strukturen betydeligt og tage sig af at reducere byggeomkostningerne.

Kampen om "fremstillelighed" ramte især den populære båd "Pella". Vi vil konsekvent overveje hendes "ømme" pletter og metoder til deres behandling, hovedsageligt huske på den anden model af båden (en serie på over 25.000 stykker). Vi vil også antage, at sådanne reparationsoperationer som fyldning af huller, dybe snit og buler normalt ikke forårsager vanskeligheder (og desuden er de gentagne gange blevet overvejet på siderne af "КиЯ").

1. Plastbeskyttelsesprofilen holder ikke fast i den udad støbte vulstflange, den hopper af; så begynder selve flangen at falde sammen, især intensivt - i den bredeste del af skroget, hvor årelåsens reder er placeret. Ved fortøjning ved bommen, når folk går ombord, rører båden, svingende, de udragende flanger for andre både, løsnes beskyttelsesprofilens fastgørelser, og samtidig det, den er fastgjort til. Denne flange har ingen forstærkninger for og bag.

Der er to løsninger. Den første og mest succesrige er at fjerne denne flange (skære den af ​​med smergel) og i stedet installere en fenderstang lavet af limede trælameller indefra. Efter omhyggelig slibning skal denne stang klæbes over med glasfiber, der overlapper den øverste yderkant af perlen med glasfiber. Fenderen skal have pålidelige vandrette seler - børster, der forbinder begge grene ved stævnenden. Den samme strik skal være på agterstavnen, der forbinder siderne og agterspejlet.

Den anden metode er, at de genlimede strimler monteres på de slebne overflader uden for vulstens overkant og flangens underside og efter syning og slibning klistres over med glasfiber. Den nederste overflade af fenderskærmen skal være skråtstillet for at forhindre, at den kommer i klemme med andre både eller bomme.

På samme måde er det nødvendigt at reparere alle analfabet bygget vandfartøjer, inklusive både, redningsbåde, yachter.

2. Placer en metalplade indefra under bovfortøjningsøjet for at løsne knuden.

Endnu bedre, installer et ekstra øje nær vandlinjen. Det vil være meget mere bekvemt for dette nederste øje at bugsere båden. Selv en oversvømmet eller kæntret båd under bugsering vil nødvendigvis skrue ned for kølen og få en trim på agterstavnen, vandet vil begynde at dræne gennem agterspejlet. Når du stopper, vil vandet være jævnt fordelt i båden, hvilket vil give dig mulighed for at lede en person hen til den for at pumpe det resterende vand ud.

De vigtigste enheder af ændringer på "Pella".
I - Fjern plastikprofilen, sæt træskærmene i.
II - Placer krydsfinerknoerne (i næsen - skulderen) på flangesamlingerne langs den øverste kant af vulsten.
III - Placer en stålpude under øjet; monter trækøjet tættere på designvandlinjen.
IV - Udskift opdriftsblokkene (skum) med plastikflasker.
V - Udskift skumkølen med en stålprofil.
VI - Forstærk afstivningen (korrugering) med overlæg indefra og udvendig.
VII - Forstærk skrotet af siden under enderne af dåserne med en træprofil.
VIII - Fastgør vandtætte poser oven på dåserne.
1 - træprofil; 2 - indklistring med glasfiber; 3 - stålprofil; 4 - ydre dæksel (stål eller træ); 5 - indvendig foring (stål eller træ).

3. Placeringen af ​​opdriftsblokkene sikrer ikke navigationssikkerheden, da nødstabiliteten ikke bevares, når båden er oversvømmet. Turister og bådejere kan rådes til at pakke deres udstyr i et lige antal vandtætte poser og fastgøre dem parvis oven på rodåserne tættere på siderne.

Det giver mening at fjerne skummet fra opdriftsrummene (normalt gennemblødt i vand) på nogen måde og erstatte det med et sæt plastikflasker tæt forseglet med propper. Du vil ikke kun være i stand til at overvåge tilstanden af ​​"opdriftsreserve", men også at udskifte flaskerne efter behov. Derudover vil hele rummet blive tilgængeligt til reparation, tørring og rensning for snavs. Men det er bedre at sikre "opdriftsmargenen" sikkert langs siderne under rækværket.

4. Køl med blød skumkerne forårsager dyb tristhed. Det sker ofte, at når båden trækkes i land, flyder agterstavnen (eller stævnen) stadig, og en væsentlig del af lasten optages af et lille område, nærmest en spids, som fører til kølskader og slid.

Rigtige turister tager ikke kun tape med på en vandretur, men også dåser med beg og smører hullerne med klude med harpiks.

På både, der tilhører turistcentre, råder vi dig til at skære skummet ud sammen med det vandrette bælte af den slidte - slidte - glasfiber, rengøre den dannede rille med smergel, indsætte og lim en stålprofil med en firkantet sektion med en væg tykkelse på 2-3 mm (sådanne profiler er nu meget brugt i lette bygningskonstruktioner). Huller er lavet i de vandrette hylder: i bunden - 25-30 mm, øverst - 5-6 mm. Gennem dem er profilen boltet til den indre strimmel og derefter fyldt med bitumen, PSB-skum eller ethvert andet materiale, der forhindrer korrosion. Hullerne i den nederste hylde skal tilstoppes med propper, hvorefter du kan sætte yderdækslet - en stålliste.

På både af private ejere er det fornuftigt at erstatte skummet med en træstang imprægneret med et antiseptisk middel og igen indsætte det med glasfiber.

Arbejdet med to bundafstivninger - korrugeringer - er forenklet, da der ikke er noget skum. Fyld rillen med glasfiber og harpiks. Fra indersiden langs afstivningerne (såvel som langs kølen), læg træ- eller metalstrimler, og fastgør dem til de ydre foringer. Efterhånden som de slides, kan de ydre træforinger nemt udskiftes uden at foretage en "større" reparation.

En anden knude, der normalt skal repareres, er forstærkningerne under enderne af trædåserne, der hviler på den formstøbte perlekant. Udenfor, under den vandrette hylde, er det nødvendigt at lægge en trekantet bjælke limet fra skinnerne og lime den over med glasfiber. Du kan begrænse dig til at fylde hjørnet med glasfiberspartel.

5. På "Pellefjorden" (dette er den tredje model, mestret i 1985) er der ingen bundafstivninger - korrugeringer - men der er stævn- og agterblindskotter. Denne lokale stigning i stivhed spiller ikke en positiv rolle. Når der, når båden trækkes i land, dukker en forhindring i form af en sten (stammer, drivtømmer) op under den synkende bund, er der en reel fare for, at den skubber bunden først foran selve skottet og derefter umiddelbart bagved. det. For at slippe af med denne fare for altid, råder vi dig til at afskære den nederste del af begge skotter på en sådan måde, at de slet ikke rører den ydre hud af bunden, men hviler uden stiv fastgørelse kun på de langsgående stive forbindelser af bunden. Som sådanne forbindelser skal du sætte keelson på DP (du kan bruge en firkantet metalprofil) og en på siden - stringeren modsat de falske plader installeret udenfor (trælameller med en foring).

Forstærk kølen, installer fendere og udskift opdriftsblokkene som anbefalet til Pella.

Reparationen blev udført ved hjælp af polyurethanlim og glasstof T11-GVS-9 af et specialiseret team ledet af V. Alekseev.

Glasfiber robåde 4,3 meter "Pella" blev produceret af fabrikken "Pella" (Leningrad-regionen) i mange år, startende i 1971, og den sidste - den tredje modifikation ("Pella-fjord") i en lille serie er blevet produceret indtil for nylig... På mange udlejningsstationer, turist- og jagtbaser er tusindvis af sådanne både stadig i drift, og der træffes afgørende foranstaltninger hvert år for at forlænge deres levetid. Oftest beskytter de for eksempel den slidte køl og den nederste del af stilken ved at påføre en stålkanal, og den øverste kant af vulsten i området ved årelåsene, som "ånder" ved roning, er forstærket med et stykke firkant på tre eller fire bolte. Efter anmodning fra redaktørerne deler to specialister, der var involveret i dette arbejde på campingpladsen Priozerskaya, deres erfaringer med at reparere Pella-både.

"Båden er ikke en vogn, den hopper ikke over sten," - dette er den regel designeren normalt følger, idet han ikke ønsker at tage højde for det faktum, at en lille robåd oftest sejler nær land med daglige og gentagne trækker ud på en uudstyret kyst, nogle gange stenet, og oftest uden særlige slæder eller vogne. Særligt skrappe driftsforhold for både på udlejningsstationer og turistcentre, hvor båden ikke har en fast ejer.

En fornuftig designer vil naturligvis tage sig af vedligeholdelsen af ​​hans ide. Imidlertid forsøger anlægget - bygherren af ​​en stor serie - først og fremmest at forenkle strukturen betydeligt og tage sig af at reducere byggeomkostningerne.

Kampen om "fremstillelighed" ramte især båden "Pella", som er populær hos os. Lad os sekventielt overveje hendes "ømme" pletter og metoder til deres behandling, idet vi hovedsageligt husker den anden model af båden (en serie på over 25.000 stykker). Vi vil også antage, at sådanne reparationsoperationer som tætning af huller, dybe snit og buler normalt ikke forårsager vanskeligheder (og desuden er de gentagne gange blevet overvejet på siderne af "KiYa").

1. Plastbeskyttelsesprofilen holder ikke fast i den udad støbte vulstflange, den hopper af; så begynder selve flangen at falde sammen, især intensivt - i den bredeste del af skroget, hvor årelåsens reder er placeret. Ved fortøjning ved bommen, når folk går ombord, rører båden, svingende, de udragende flanger for andre både, løsnes beskyttelsesprofilens fastgørelser, og samtidig det, den er fastgjort til. Denne flange har ingen forstærkninger for og bag.

Der er to løsninger. Den første og mest succesrige er at fjerne denne flange (skære den af ​​med smergel) og i stedet installere en fenderstang lavet af limede trælameller indefra. Efter omhyggelig slibning skal denne stang klæbes over med glasfiber, der overlapper den øverste yderkant af perlen med glasfiber. Fenderen skal have pålidelige vandrette seler - børster, der forbinder begge grene ved stævnenden. Den samme strik skal være på agterstavnen, der forbinder siderne og agterspejlet.

Den anden metode er, at de genlimede strimler monteres på de slebne overflader uden for vulstens overkant og flangens underside og efter syning og slibning klistres over med glasfiber. Den nederste overflade af fenderskærmen skal være skråtstillet for at forhindre, at den kommer i klemme med andre både eller bomme.

På samme måde er det nødvendigt at reparere alle analfabet bygget vandfartøjer, inklusive både, redningsbåde, yachter.

2. Placer en metalplade indefra under bovfortøjningsøjet for at løsne knuden.

Endnu bedre, installer et ekstra øje nær vandlinjen. Det vil være meget mere bekvemt for dette nederste øje at bugsere båden. Selv en oversvømmet eller kæntret båd under bugsering vil nødvendigvis skrue ned for kølen og få en trim på agterstavnen, vandet vil begynde at dræne gennem agterspejlet.Når du stopper, vil vandet være jævnt fordelt i båden, hvilket vil give dig mulighed for at lede en person hen til den for at pumpe det resterende vand ud.

3. Placeringen af ​​opdriftsblokkene sikrer ikke navigationssikkerheden, da nødstabiliteten ikke bevares, når båden er oversvømmet. Turister og bådejere kan rådes til at pakke deres udstyr i et lige antal vandtætte poser og fastgøre dem parvis oven på rodåserne tættere på siderne.

Det giver mening at fjerne skummet fra opdriftsrummene (normalt gennemblødt i vand) på nogen måde og erstatte det med et sæt plastikflasker tæt forseglet med propper. Du vil ikke kun være i stand til at kontrollere tilstanden af ​​"opdriftsreserve", men også at udskifte flasker efter behov. Derudover vil hele rummet blive tilgængeligt til reparation, tørring og rensning for snavs. Men det er bedre at sikre "opdriftsreserven" sikkert langs siderne under revolveren.

4. Køl med blød skumkerne forårsager dyb tristhed. Det sker ofte, at når båden trækkes i land, flyder agterstavnen (eller stævnen) stadig, og en væsentlig del af lasten optages af et lille område, nærmest en spids, som fører til kølskader og slid.

Rigtige turister tager ikke kun tape med på en vandretur, men også dåser med beg og smører hullerne med klude med harpiks.

På både, der tilhører turistcentre, råder vi dig til at skære skummet ud sammen med det vandrette bælte af den slidte - slidte - glasfiber, rengøre den dannede rille med smergel, indsætte og lim en stålprofil med en firkantet sektion med en væg tykkelse på 2-3 mm (sådanne profiler er nu meget brugt i lette bygningskonstruktioner). Huller er lavet i de vandrette hylder: i bunden - 25-30 mm, øverst - 5-6 mm. Gennem dem er profilen boltet til den indre strimmel og derefter fyldt med bitumen, PSB-skum eller ethvert andet materiale, der forhindrer korrosion. Hullerne i den nederste hylde skal tilstoppes med propper, hvorefter du kan sætte yderdækslet - en stålliste.

På både af private ejere er det fornuftigt at erstatte skummet med en træstang imprægneret med et antiseptisk middel og igen indsætte det med glasfiber.

Arbejdet med to bundafstivninger - korrugeringer - er forenklet, da der ikke er noget skum. Fyld rillen med glasfiber og harpiks. Fra indersiden langs afstivningerne (såvel som langs kølen), læg træ- eller metalstrimler, og fastgør dem til de ydre foringer. Efterhånden som de bliver slidt, er de ydre træforinger nemme at udskifte uden at foretage en "større" reparation.

En anden knude, der normalt skal repareres, er forstærkningerne under enderne af trædåserne, som ligger på den formstøbte sidekant. Udenfor, under den vandrette hylde, er det nødvendigt at lægge en trekantet bjælke limet fra skinnerne og lime den over med glasfiber. Du kan begrænse dig til at fylde hjørnet med glasfiberspartel.

5. På "Pellefjord" (dette er den tredje model, masteret i 1985) er der ingen bundafstivninger - korrugeringer - men der er for- og agter blinde skot. Denne lokale stigning i stivhed spiller ikke en positiv rolle. Når der, når båden trækkes i land, dukker en forhindring i form af en sten (stammer, drivtømmer) op under den synkende bund, er der en reel fare for, at den skubber bunden først foran selve skottet og derefter umiddelbart bagved. det. For at slippe af med denne fare for altid, råder vi dig til at afskære den nederste del af begge skotter på en sådan måde, at de slet ikke rører den ydre hud af bunden, men hviler uden stiv fastgørelse kun på de langsgående stive forbindelser af bunden. Som sådanne forbindelser skal du sætte keelson på DP (du kan bruge en firkantet metalprofil) og en på siden - stringeren modsat de falske plader installeret udenfor (trælameller med en foring).

Forstærk kølen, installer fendere og udskift opdriftsblokkene som anbefalet til Pella.

Reparationen blev udført ved hjælp af polyurethanlim og glasstof T11-GVS-9 af et specialiseret team ledet af V. Alekseev.

mulgikapsad 5. juni 2006

God eftermiddag, kære, hjælp venligst med råd.
Jeg har en havpella, jeg fik en bundskade under fiskeriet.
Fortæl mig venligst hvilket materiale og hvordan man bedst reparerer defekten.
Med venlig hilsen Sergei.

hvad er det for en slags pella?

mulgikapsad 5. juni 2006

mulgikapsad 5. juni 2006

lim det beskadigede område med glasfiber på epoxyharpiks, derefter spartelslibning, spartelslibning, grunding og maling

Vil epoxyen få det beskadigede område til at se for stift ud?
Vil forskellen i materialernes elasticitet forårsage skade?

Vil epoxyen få det beskadigede område til at se for stift ud?
Vil forskellen i materialernes elasticitet forårsage skade?

for at sige sandheden ved jeg ikke, hvad stivhed er; ethvert plastikskrog repareres, så lystbåde, motorubåde eller robåde - ingen forskel

og der vil ikke være forskel på materialers elasticitet, hvis man følger instruktionerne ved blanding af epoxy, dvs. bland harpiks, hærder og blødgører han vil give plasticitet til limningen
i sidste ende lukkes din båds skrog ved hjælp af samme teknologi, kun den anvendte harpiks er ikke epoxy, men polyester. forresten, du kan også bruge det. Jeg får bare epoxy til det og bruger det, og det er praktisk at det er polyester

men generelt, rode i QC'et i fiberglass skibsbygningsforummet der, disse spørgsmål er ALLE allerede blevet diskuteret mere end én gang op og ned

mulgikapsad 5. juni 2006

Og inden limning, har du brug for en form for overfladeforberedelse?

Og inden limning, har du brug for en form for overfladeforberedelse?

Det er nødvendigt at "skære" hullets sted - skær det ud uden affald, indtil den intakte plastik, hjørnerne skal være afrundede, ikke skarpe. Skær kanterne "på et overskæg" - lav en kileformet overgang af den maksimalt mulige størrelse for at fordele belastningerne. På en pellet er den 30-40 mm fra kanten af ​​snittene (hvis den er støbt på den ene side).

Hvis hullet er stort, skal du tænke på formbyggende støtte udefra. Sådan gør du - "opret, opfind, prøv" eller upload et billede.

Det kan du selvfølgelig med en klud, men det er for smertefuldt for en hæmoride at blive tykkere med en klud. Det er nemmere at bruge en måtte eller måtte, og to lag glasfiber udenpå er nok til at beskytte måtten mod vand. Det øverste lag eller to er bedre med en måtte - det er mere behageligt at slibe det.

Harpiks KUN epoxy. Jo mindre harpiks, jo bedre - det er blevet gennemsigtigt og tilstrækkeligt. Der er mere blødgører (to gange), så det ikke er så hårdt, men ligner polyester. Lim i ét trin, uden lange pauser (en time er en maksimal røgpause). Det er meget tilrådeligt at presse med noget under polymerisationen, hvis der er støtte fra den anden side (f.eks. en plastikpose med sand).

mulgikapsad 7. juni 2006

• 
• 
• 

Alekseev 11. juni 2006

Meget detaljeret om reparationen af ​​Pella her ontent.html # top, Vi gør dette, vi laminerer en kølskinne (i stedet for skum) oven på en rustfri strimmel, et svagt punkt til fastgørelse af krukker og sublocks, i fabriksversionen på bolte, der er løse, limer vi specielle stativer under krukkerne, og forbundet med en monolit. Og et andet svagt punkt er stævn- og hækkrukken, over tid presses plastikken igennem og pumpeeffekten opnås, luften satte sig, krukken rejste sig, den begyndte at rette sig og suge vand ind, vi fjerner toppen af dåse, lim understøtningerne og ovenpå den fugtbestandige krydsfiner limet med glasfiber.

Bladet havde vores notat om reparation af "Pella" - bed redaktøren om et eksemplar. Der er også et hæfte "Reparation af glasfiberhuse". Og selvfølgelig Du Plessis “Småtonnageskibsbygning lavet af glasfiber.
Brug polyester, bedre med polyurethan - det bliver nemmere og bedre kvalitet, elasticiteten er justerbar. Erfaring med reparation af selv stålskibe.

skot limet til bunden

De tabte dele af flangen blev støbt på et 20 mm plastrør pakket ind i polyethylen.

Renoveret næseflange

Revnerne i gondolen blev revet i stykker og grønnes

Dårlig Pello agterspejl forstærket med overlæg

Ny hækdåse, opdriftsblok og indvendig agterspejlbeklædning

Det nye gulvbræt er lavet af 8 mm krydsfiner og belagt med gelcoat, fortøjningsøjerne er svejset
I processen viste det sig, at metal-plastrøret er godt limet med epoxyharpiks
agterspejlets hjørner blev forstærket, det viste sig let og fast.

Båden blev købt på en bådbase, brugt til udlejning af feriegæster,
hvilket til sidst rystede hende.Kølens triste tilstand i agterstavnen er slidt op, overhovedet af forbredden er revet af fra bunden, flangen i stævnen og på agterspejlet er brækket af, selve agterspejlet dingler. som en gummi. Ifølge dokumenterne er udgivelsesåret 1990.
Alt arbejde blev udført i det fri. Bunden blev slebet først med en kværn med kronbladscirkel, derefter med en båndslibemaskine Slibning uden fanatisme Dette er den mest snavsede del af arbejdet, havet er støvet, kun i et åndedrætsværn.Kølen er forseglet.Hækdåsen er helt udskåret pga. den konstruktive hældning til sidestævnen ved passagerens våde røv De første billeder fra et beskadiget hukommelseskort, undskyld kvaliteten.

skot limet til bunden

De tabte dele af flangen blev støbt på et 20 mm plastrør pakket ind i polyethylen.

Renoveret næseflange

Revnerne i gondolen blev revet i stykker og grønnes

Dårlig Pello agterspejl forstærket med overlæg

Ny hækdåse, opdriftsblok og indvendig agterspejlbeklædning

Det nye gulvbræt er lavet af 8 mm krydsfiner og belagt med gelcoat, fortøjningsøjerne er svejset
I processen viste det sig, at metal-plastrøret er godt limet med epoxyharpiks
agterspejlets hjørner blev forstærket, det viste sig let og fast.

Jeg købte en gammel Pella Fjord båd. Agterspejlet ser spinkelt ud, og der er huller på de steder, hvor dåserne er fastgjort til kroppen. Hjælp med råd om forstærkning af agterspejl, samt agter- og stævndåser til brug under 2,5 HK Suzuka.

Der er ingen grund til at gøre noget ved agterspejlet.- De hængte det roligt på et rullemål 5 og kørte. I den ene er sandheden meget ekstrem – kun himlen er synlig. Og når to i båden går rask.

Agterspejlet er meget blødt, du kan bøje det med hænderne, og agterstavnen kan bøjes kraftigt og falder af på den ene side.

En revne er synlig i agterstavnen, den vil gå under motoren. Sådan noget behandlede vi med krydsfiner (bedre med bakelit, hvis ikke, læg det i blød med et antiseptisk middel, dæk det med en almindelig lak). Overlejringerne flugter med agterspejl på boltene med epoxy, derefter på hele bredden af ​​krydsfinerstrimlen på begge sider, kan klistres over med glasfiber, hvis du vil. Tykkelsen af ​​krydsfiner er # 8-10 mm, intet andet. Med dåser en lignende historie , men glasfiber (s/tk) med epoxy er meget ønskeligt, og krydsfiner er nok stænger til en dåse på selvskærende skruer med epoxy, og lim alt rundt med s/tk. Og alt bliver godt, du kan rulle elefanten.

Jeg hang på sådan en B12, hvis man ikke kører langs bølgerne, så bøjer agterspejlet, men knækker ikke. Det enkleste er at skære et stykke krydsfiner og nitte. Skærmen der er tynd og fortykkende selv med tyk krydsfiner vil stadig tillade motorklemmerne at spænde den.

Jeg gav sådan en Pella for ingenting, eller rettere sagt endda 5 liter epoxy og et nøgle glasfiber, der skulle tages væk. Undskyld for off.

Som jeg forstår det, skal du fjerne standard metalpladen, der er limet ind i glasfiberen på fabrikken fra agterstavnen, og lime en plade krydsfiner langs hele agterstavnen og lime den over med glasfiber?

Godt. det bliver varmere, jeg laver reparationen.

Chef, nogle gange kører jeg den samme båd med den samme motor. På en eller anden måde er motoren på sin normale plads ikke praktisk for mig, mens jeg fisker - den hviler på min ryg, og på farten - den er ubelejlig at styre. Sådan forstærker du agterspejlet - hvis du skriver, finder du ud af det, men jeg vil råde dig til at lave krydsfiner i hele agterspejlets bredde og hænge motoren på siden. Udover at det bliver mere bekvemt at styre, vil det også være "omvendt" - når df2.5 hænger i midten, kan den ikke vendes helt tilbage, støvlen hviler på kølen.

Jeg råder dig til straks at købe en "tiller forlængelse" - et plastafløbsrør f50 (som.); klokken til rorpinden passer godt, (ca. 70 rubler pr. meter) - ellers, når du går alene i fuld fart, løfter din næse sig kraftigt. Med sådan et meterrør er det praktisk at styre fra midterbredden, der er næsten ingen trim

Formanden skrev:

> Jeg købte en gammel Pella Fjord båd. Agterspejlet ser spinkelt ud,
> og der er huller på de steder, hvor dåserne er fastgjort til kroppen.
> Hjælperåd om forstærkning af agterspejl samt agter og stævn
> dåser til brug under 2,5 HK Suzuka.

Jeg fjernede metalpladen, forede agterspejlet med 12 mm krydsfiner (rød), dækkede den med endnu en plade krydsfiner (blå) og satte to metalstrimler (sort). Tryk den til overkanten og træk den af ​​med en 8 mm hårnål (gul) + et par bolte til en strimmel hen over brættet.
Noget som dette, hvis det fremgår tydeligt af billedet
Og 5 yamaha agterspejl brækker af uden forstærkning.

> Chef, nogle gange rider jeg den samme båd med den samme
> motor. På en eller anden måde er motoren på det almindelige sted ikke praktisk for mig
> det viser sig, mens jeg fisker - han hviler på ryggen, og på farten -
> ubelejligt at styre. Sådan styrker du agterspejlet - skriv Ali, du finder ud af det, men
> Jeg vil råde til at lave krydsfiner i hele bredden af ​​agterspejlet og motoren
> hænge på siden. Ud over at det vil være mere bekvemt at styre,
> "Omvendt" - når df2.5 hænger i midten, er den helt tilbage
> fold ikke ud, støvlen hviler på kølen.
>
> Jeg råder dig til straks at købe en "tiller extension" - plastik
> afløbsrør Ф50 (en slags.); klokke på rorpind god
> passende, (meter omkring 70 rubler) - ellers når man går til
> ved fuld fart buler næsen kraftigt op. Med en meter sådan et rør
> let at styre fra midterbredden, næsten ingen trim

Til pit 5 er et rør på 40 mm i diameter og 1,5 meter langt selve båd af en agurk.

Jeg gjorde det på to både som denne:
Krydsfiner ca. 15 mm for hele agterstavnen (skåret ud af pap)
Standardpuden på agtersiden rager kraftigt ud, skær den ud i krydsfiner under den og dækkede den med et AMG-ark fra toppen.
AMG pladen er lavet med en forventning om, at den når de bolte, som du så samler ind til.
fra siden af ​​hætten en strimmel med AMG fra side til side.
Jeg har samlet alt på to bolte F12 rustfrit stål, du kan have forsikring for motoren til bolten.
Han klamrede sig ikke til siderne, agterspejlet går ikke, de hang op til 10 kræfter.
Jeg ville sende et billede for at gøre det klarere, men båden er nu frosset i bådens garage.

Og lav også straks en strimmel duralumin fra næsen til kølen, fastgjort til rustfri stålbolte med en baksite. (Kølen er et svagt punkt, den bliver slidt over tid)

Jeg er ikke en særlig god kunstner, men det er tydeligere
rød - krydsfiner
blå - amg
gule prikker - bolte

AlexA, gav den korrekte og mest almindelige løsning til at styrke Pella. Hvor mange gange jeg gik til dem på baserne - alt er gjort på den måde.

Jeg red på så lang tid. Båden var lejet, og motoren var B-8.
Det var skræmmende at give gas, agterspejlet sank så meget. Der var revner i hjørnerne af overgangen af ​​agterspejlet til siderne. Der blev givet gas til maksimalt 1 hest! Det er bydende nødvendigt at styrke! Jeg vil anbefale at køre en velimprægneret strimmel af krydsfiner hen over. Desuden vil jeg lime agterspejl og sidesamlinger med et par lag glasfiber. Ideelt set trekantede indlæg i disse hjørner og lime over med glasfiber. Båden vil være meget populær med sådan en motor!

Jeg var ved at restaurere sådan en pellet for omkring 10 år siden. Jeg skar bagsædet ned, jeg forstærkede skallen på agterspejlet af glasfiberen, jeg limede en undermotorplade lavet af vandtæt krydsfiner udvendigt og indvendigt. tyk. 40 mm På agterstavn og siderne limede jeg en stang på 40x30 og beklædte den ovenpå med krydsfiner med stang langs forkanten Alt blev samlet på EP-harpiks og selvskærende skruer. mange buede overflader Jeg sætter sædet så højt som muligt for at gøre det behageligt at sidde. Jeg forseglede alle revner på flangen med pletter af glasmåtte, jeg sleb den og kørte den under B8 over søen Ilmen til min landsby. For at undgå trim agter, lagde jeg en pose sand i stævnen. Selv M15 kunne ikke bøje agterspejlet .

Tak til alle for tips og billeder! Jeg tænker at brække standardpladen af ​​med en metalplade for ikke at forstyrre og skære 18 mm ud fra et ark krydsfiner udefra langs mønsteret (i figuren i rødt), som vel81 skrev, lim det, sæt det på boltene og lim det hele med glasfiber med epoxy. Lim også krydsfinerindsatsen på indersiden (i figuren med grøn) og bolt den af ​​agterstavnen. Klip strik ud på de indre hjørner af krydsfiner (i blåt på figuren) og sæt dem på selvskærende skruer, lim dem også med epoxydug.Og jeg tænker også at forstærke hækkens hjørne med siderne og bunden ved at klistre det med glasfiber med epoxy (gul på figuren). Nå, og epoxy med glasfiber, smør alt grundigt og maling naturligt over al denne skændsel med polymermaling.

Tak til Victor for billederne på e-mail, men jeg forstod ikke lidt af forstærkningen af ​​siderne rundt om omkredsen med et metalhjørne.
Måske kan brædderne forstærkes på anden vis?

Av. 🙂 glemte billedet! Jeg poster nedenfor.

Foto

Ja, båden er stadig ingenting! Hvem ville give mig denne :)

Link.
Her er mit gamle indlæg. Vi lavede et 20 mm krydsfineroverlæg til hele agterspejlet. Så rullede de det sammen, og så AMG puderne med en tykkelse på 5 mm.

Jeg er enig med AlexA. Alle, som jeg mødte på denne måde (og jeg har en standard på 3,3 og en tohoy 3,5)

> tage på
> bolter og limer det hele over med glasfiber og epoxy.
i så mange bolte giver det ingen mening at holde to bolte døde.

> Mere indsæt
> lim krydsfiner indefra (i figuren i grøn)
indsatsen skal justeres kraftigt. agterspejlet er ikke helt fladt, duraluminpladen er bedre.

> Måske kan siderne forstærkes på en eller anden måde?
forsegl revnerne i rækværket med glasfiber udefra og inde fra siden.

hvis du allerede har besluttet dig for at gøre det grundigt, så glem ikke at forstærke kølen med en strimmel duralumin, den tørrer meget hurtigt ved konstant brug, og så er det et stort problem at genoprette den.

for 2,5 ophæng er en sådan agterspejlsarmering for meget.
hvis du gør som du havde til hensigt, tror jeg, at op til 10 kræfter kan hænges op med ro i sindet, kun du kan køre med en rorpindsforlænger)))