DIY strip foundation reparation trin-for-trin instruktioner

Gendannelse af fundamentet er ikke svært, men tidskrævende.

Du kan forstærke det smuldrende betonbånd på følgende måde - hæld et ekstra lag beton med god forstærkning rundt om hele omkredsen, det vil sige lav en slags sarkofag.

Samtidig skal den nye fyldning påtage sig hovedbelastningen og forhindre yderligere ødelæggelse af det gamle fundament. For at gøre dette er det nødvendigt at sikre en stærk vedhæftning af de nye og gamle strukturer. Det udgravede fundament skal vaskes grundigt, ellers vil den nye fyldning ikke gribe fat med snavset beton. Det er også vigtigt at give pålidelig forstærkning. Til dette formål besluttede jeg at trække forstærkningsburet på begge sider af båndet med jumpere-nitter, der passerede gennem det gamle fundament, til hvilket jeg lavede huller i båndet med en stigning på 50-70 cm ved hjælp af en perforator med en lang bore.

De høstede armeringsstænger blev først bøjet i rette vinkler i den ene ende. Så stak han stangen ind i hullet og bøjede den anden ende. De foldede ender på begge sider af båndet blev bundet til forstærkningsburet.

Således var rammerne på begge sider af båndet forbundet med S- eller U-formede broer. Hver bøjning af overliggeren skal være 40-50 mm fra fundamentets overflade. I mit tilfælde er armeringsburet lavet af et metalnet (4 mm tykt) med en cellestørrelse på 100 * 100 mm, forbundet i den øverste del med forstærkningsstænger på Ø 8 mm og spændt med jumpere.

Højden på den udgravede del af fundamentet er omkring 70 cm.Hvis forskallingen placeres helt på én gang, så er det urealistisk at lægge beton i en så smal og høj form med høj kvalitet. Derfor besluttede jeg at hælde beton i to trin med den lodrette omarrangering af forskallingen.

Video (klik for at afspille).

Til fremstillingen af ​​forskallingen brugte jeg flade skiferlinde. Dette materiale er bedst egnet til dette formål: det er elastisk og holdbart, og overfladen af ​​den færdige fyldning er flad og glat. Men det vigtigste er, at skiferen let bevæger sig væk fra den hærdede beton, og forskallingen er nem at skille ad. Der er ingen grund til at lægge polyethylen eller glasin, som det gøres i den klassiske forskalling af brædder eller krydsfiner.

Betonvolumenet er lille, så du kan arbejde uden at bruge blandere og betonpumper. Betonblanderen står ved siden af ​​forskallingen, blandingen kan nemt smides med en skovl.

Til en hurtig montering af en flad skiferforskalling brugte jeg et lille trick. De to paneler var midlertidigt men pålideligt forbundet med hinanden med en almindelig klemme. Det vigtigste er ikke at glemme, efter at have hældt, indtil betonen er hærdet, at fjerne den i tide.

På den anden jord fjernede jeg den nederste forskalling og hævede den højere. Da du skal lave tre bånd på skift, er der ingen grund til at vente på, at betonen hærder: Mens den første hældning tager fat, går jeg videre til den anden, og så videre. Tre bånd på to etager: seks dage og du er færdig.

Der arbejdes. Resultatet er et kraftigt (endda for meget) nyt stripfundament, som vil stå, øh ... nok til vores århundrede!

Det opnåede resultat har en lille ulempe. I den klassiske version af et stenhegn bør bredden af ​​fundamentet ikke være større end murværkets tykkelse. Hvis disse proportioner ikke overholdes, ser hele hegnet uharmonisk ud. Men i mit tilfælde var der ikke noget alternativ.

Jeg vil fortsætte som følger. Først vil jeg fylde fundamentet op til dets overkant, og afslutte de vandrette hylder med vildsten.

Jeg forsøgte at analysere, hvorfor fundamentet begyndte at forringes så hurtigt, og hvad mine bygherrer gjorde forkert.Ved omhyggeligt at undersøge strukturen kom jeg til den konklusion, at der ud over den banale manglende overholdelse af proportionerne af betonblandingen og dens dårlige blanding er yderligere to grunde.

For det første brugte arbejderne usigtet sand med en stor mængde lerurenheder, hvilket reducerer betonkvaliteten betydeligt. Desuden kollapser dårligt blandet beton hurtigt under fryse-tø-cyklusser i det tidlige forår. For det andet, 'bygherrerne - brugte for flydende beton, idet de troede, at det på denne måde er muligt at udfylde alle hulrum 8 af forskallingen, og ikke mistænke, at styrken af ​​strukturen i dette tilfælde er kraftigt reduceret.

Nå, som man siger, hvis du vil gøre det godt - gør det selv!

Efter at have gravet alle tre strimler af fundamentet op omkring omkredsen fandt de et grimt billede. Næsten to tredjedele af båndets volumen forsvandt simpelthen og blev til en bunke små stykker.

1.For at rense det gamle fundament er det bedre at bruge en højtryksrenser. Vi renser ikke kun overfladen for snavs, men slår også alt grus ud, som er svagt klæbet til den gamle beton, hvilket gør, at det ikke vil give god vedhæftning.

2.For at binde rammerne med forstærkningsstænger lavede jeg gennemgående huller til dem i båndet med en stigning på 50-70 cm. Til dette brugte jeg en borehammer med et langt bor.

3. S- og U-formede tværstykker blev forbundet til armeringsstangen med udglødet tråd. Min ledning er tykkere end normalt, og standardværktøjet til at sno den passede ikke. Jeg skulle arbejde med en tang.

4-5. Færdig armeringsbur.

6-7. Armopoyas og mesh omfavner hele fundamentet rundt om omkredsen og danner en lukket løkke.

8. På denne side er forskallingen fastgjort i form af understøtninger fra metalhjørner drevet dybt ned i jorden.

9. Og her er de korte støttepløkke simpelthen fastspændt med mursten, der bruges som stivere.

10. Indtil betonen når en normal styrke, skal den holdes våd. Jeg vandede det 4-5 gange om dagen ido, og efter at have fjernet forskallingen.

11-12. Nogle steder er afstanden mellem det gamle fundament og forskallingen ikke mere end 7-8 cm Hvis blandingen ikke vibreres, vil betonen ikke fylde alle hulrummene - og der vil være mange porer. Til betonplacering af høj kvalitet brugte jeg en dyb vibrator.

Revnet fundament
Bygherrerne hældte strimmelfundamentet, og efter et stykke tid begyndte der at opstå revner i det. Det er godt, at de ikke er gået i gang med at bygge huset endnu. Hvad skal vi gøre? Er det muligt at rette alt? Hvis ja, hvor mange etager vil sådan et fundament kunne modstå (vi planlagde tre)?

Det er godt, at du har sparet dit familiebudget fra spildte udgifter. Hvis fundamentet revnede uden belastning, så forestil dig, hvad der vil ske efter påføring af 20-30 tons, som vejer en anstændig dacha. Selvfølgelig vil disse revner udvide sig, og strukturerne vil synke. Men i alt dette er der et positivt øjeblik: du skal forstå, hvorfor dette skete, og fundamentalt udelukke selve muligheden for at gentage disse fejl. Der kan være flere af dem.
Først og fremmest kan det være cement af lav kvalitet eller cement af det forkerte mærke. Så kunne sandet ikke være rent, men med en rigelig inklusion af ler. Den forkerte dosering af komponenterne kan meget vel føre til dine uheldige resultater. Forkert blanding af komponenter i forkert rækkefølge er også en mulig årsag til revnede fundamenter. Og selvfølgelig skulle denne betonblanding komprimeres grundigt med en dyb vibrator.
Havde du den på byggepladsen? Hvilket vejr blev din foundation hældt i? Måske var det ekstremt koldt, eller tværtimod skinnede solen nådesløst, og du skjulte ikke fundamentet fra indflydelsen af ​​disse faktorer? Først efter at have analyseret alle disse grunde kan vi tage et nyt grundlag. Og denne vil godt smadre en traktor med en monteret hydraulisk hammer.

Et bånd (kontinuerligt) fundament er et fundament, der løber under hele omkredsen af ​​væggene og består af præfabrikerede betonblokke, monolitisk armeret beton, beton, mursten eller murbrokkerbeton.I sig selv har båndfundamentet en ret lang driftslevetid, nogle gange op til 50 år eller mere. Først og fremmest afhænger det af strukturens høje styrke og soliditet. Imidlertid kan den negative virkning af eksterne faktorer føre til et betydeligt fald i styrkeparametre eller til dets delvise ødelæggelse. I et sådant tilfælde er det værd at reparere tapebasen.

Først og fremmest er det nødvendigt at fastslå årsagssammenhængene til krænkelsen af ​​integriteten i almindelighed og dens grunde i særdeleshed.

Mulige årsager til deformation og revneinitiering er:

• overdreven fugt forårsaget af overdreven nedbør og som følge heraf overspænding af jorden;
• utilstrækkelig dybde af bogmærket;
• heterogenitet af strukturen af ​​det understøttende eller underliggende jordlag af basen;
• utilstrækkelig friktionsmodstand forårsaget af leret jord, der er meget fugtet med vand, som et resultat af hvilket aksen skifter sammen med strukturen;
• ødelæggelse af murværksløsning på grund af virkningen af ​​aggressivt eller underjordisk vand af sanitær-teknisk kommunikation;
• indtrængen i bunden af ​​overfladevand på grund af fraværet eller krænkelsen af ​​det blinde områdes integritet;
• overdreven belastning og utilstrækkelig indtrængning i jorden;
• frysning af basen forårsaget af dårlig uddybning under byggearbejde og ukorrekt skæring af jorden nær huset;
• tilstopning eller forstyrrelse af drænsystemet, hvilket forårsager en for stor stigning i grundvandsstanden og opblødning af jordlaget;
• ændring i de tilladte belastninger for overbygninger af yderligere dele af bygningen.

Fejlen i basen bestemmes af tilstedeværelsen af ​​revner på husets hovedvægge.

Som regel er de på steder med skillevægge og deres anlæg til vægge.

Strip fundament diagram.

Inden du starter noget reparationsarbejde, bør du finde ud af det øjeblik, hvor den ujævne krympning er helt færdig.

For at gøre dette installeres kontrolbeacons (gipsforinger) på tværs af den detekterede revne. De er solidt fastgjort på begge sider af revnen på de bærende dele af væggen (med beregning af 1 beacon pr. 2-3 mm revne). Fyrtårne ​​er lavet af gipsmørtel (bredde - op til 8 cm, længde - op til 5 cm, længde - op til 30 cm) og stablet på velrensede steder.

Efter 3 uger, i mangel af ændringer i fyrtårnene, kan revnedannelsesprocessen betragtes som afsluttet. Når fyrtårne ​​ødelægges, er det nødvendigt at finde ud af niveauet af intensiteten af ​​ujævn nedbør. I dette tilfælde, samtidig med beacons, er en speciel løftestangsanordning installeret på revnerne, der viser sedimentets størrelse i millimeter.

Efter at have bestemt arten af ​​ødelæggelsen og årsagerne til udseendet af revner, er det nødvendigt at vælge hovedmetoden til dens styrkelse, på grundlag af hvilken yderligere reparationer vil blive udført.

Reparation af båndbasen er opdelt i flere faser, og efterfølgende, efter at alt arbejde er blevet udført, bør det ikke skade den generelle struktur af bygningen:

1. Grundig rengøring af alle overflader af båndfundamentet rundt om hele omkredsen fra snavs og gammelt puds. Først og fremmest ryddes kælderen fra jorden i tilstrækkelig afstand til reparationsarbejde.
2. På dette stadium vil reparationen kræve et bestemt sæt værktøjer, nemlig en donkraft, en stang med en diameter på 11-18 cm, plankepakninger 50-60 mm brede og 50-80 cm lange (de kan udskiftes med stænger af samme længde, men 80-120 mm tyk ) og midlertidige stopklodser til montering under husets nederste fundament (kroner).
3. Derefter, efter at have trukket sig tilbage fra hovedbygningen med 1-1,2 m, skal du fortsætte med at demontere det ødelagte område og installere en donkraft på en speciel pakning under husets nederste krone.
4. Efter at have bestemt niveauet for positionen af ​​den nederste fælg ved siden af ​​donkraften for dens efterfølgende frigivelse, installeres en klods eller et stykke tømmer. En lignende operation udføres i hjørnerne, ved krydset og ødelæggelsen.
5. Reparation med bæltefoldningsprincippet på udskiftningsstadiet vil kræve klargøring af følgende værktøj: en hakke, kiler, en forhammer (eller økse), stålskrot og en bolt.
6. Demontering af mursten kan ske manuelt med et koben eller hakke, der rammer de vandrette led fra top til bund.
7. Når de udføres fra cementmørtel, bruges kiler, hamret med en forhammer eller en økse i vandrette eller lodrette murværkssømme;
8. Arbejdet udføres på lignende måde ved adskillelse af murbrokker.

Pælefundamentdiagram.

Efter at have afsluttet reparationen og delvis rekonstruktion af den revnede base af strimmelfundamentet, fortsætter de til dannelsen af ​​vandret vandtætning, som kan udføres ved delvist at skære væggen. Basen graves forsigtigt ud i korte sektioner til dens sål, hvorefter den trimmes, og et vandtætningsmateriale lægges i det dannede mellemrum. Vandtæt vandtætning er også installeret ved samlingerne med væggene. Derudover anlægges forskellige vandafledningssystemer (dræning).

Der er to hovedmetoder til vandtæt vandtætning:

Ordning af pæle- og pladefundamenter.

1. Den første metode er baseret på brugen af ​​tagmateriale (ruller af polymer-bitumen vandtætning), som placeres i bunden og hældes med betonmørtel. For at skabe større styrke og pålidelighed er plader af tagmateriale belagt med varm harpiks.
2. Den anden metode er mere effektiv end den første og består i brugen af ​​specialiserede vandtætningsmaterialer, for eksempel, såsom penetron. Det er en speciel blanding, der trænger dybt ned i betonen og gør den vandtæt.

Til nemt og hurtigt imprægneringsarbejde kan du bruge specialfremstillede sprøjter, hvormed vandtætningslaget påføres direkte på fundamentet.

På grund af sin struktur gentager sprøjtet vandtætning alle ujævnheder i fundamentets overflade. Efterfølgende påføres et forstærkende lag af geotekstilmateriale, som hjælper vandtætningen med at udføre sine beskyttende funktioner.

Efter afslutningen af ​​vandtætningsarbejdet tørres de fugtige vægge, og der udføres lodret vandtætning.

Pladefundamentdiagram.

Reparationen af ​​lodret vandtætning involverer en lignende lægning af vandtætningsmaterialer, for hvilke en korrekt forberedt base og foreløbig tørring af områderne forbliver vigtige betingelser for at opnå den maksimale effekt af det udførte arbejde.

Moderne metoder til dræning af kældervægge, som ikke kræver foreløbig udgravning, omfatter metoden til gennemtrængning af vandtætning ved hjælp af specielle stoffer, der kan trænge ind i væggen og krystallisere i mikrorevner. Dette vil gøre det muligt at forhindre unødvendig filtrering af vandet.

Endelig kan du begynde at hælde beton i den nye struktur. Den bedste mulighed ville være at bruge fabriksfremstillet beton, da denne blanding vil være af bedre kvalitet.

Reparation af båndkælderen kan også ske ved at forstærke den gamle. Typisk bruges denne metode, når bygningens bund er skæv som følge af forskellen i tryk på forskellige områder.

Hvilke værktøjer skal du bruge? Hovedsagelig:

• niveau;
• roulette;
• murske;
• betonblander;
• puncher;
• kapacitet;
• spartel;
• børste og andre, hvis behov opstår i arbejdet.

Det udføres ved at øge arealet af sin base i henhold til en bestemt ordning:

• grave en rende nær huset langs bunden;
• forberedelse af den gamle til sammenføjning med en ny måde at bore huller på til riller og beslag;
• forskallingen af ​​en ny base udføres;
• det forberedte forstærkningsbur er forbundet med den forstærkning, der er indsat i huset;
• alt hældes med betonmørtel;
• efter at opløsningen tørrer, begraves fundamentet.

I tilfælde af overtrædelse af reglerne for at lægge en del under opførelsen af ​​et hus, hvilket førte til dets efterfølgende deformation, kan det være nødvendigt at udvide og uddybe kælderbasen yderligere.

I dette tilfælde vil reparationen bestå i at udvide en eller flere sider af huset med en opløsning af beton eller armeret beton. Udvidelse af fundamentet med mursten anbefales ikke på grund af dets hygroskopiske egenskaber. Først og fremmest er de områder, der er mest belastet med murværk (hjørner, mellemvinduer) genstand for udskiftning.

Udbygningsreparationer er baseret på udgravning af specialstikdåser for en god sammenhæng mellem den gamle del af kælderen og den nye.

I alt er det muligt at bestemme, at reparation er nødvendig ved den mindste manifestation af forskellige revner på overfladen. Deres fare ligger som regel i indtrængen af ​​vand gennem dem, som fryser om vinteren og derefter optøning forårsager yderligere ødelæggelse af bunden af ​​strimmelfundamentet rundt om hele husets omkreds.