Gør-det-selv lasermus reparation

Der er flere døde lasermus .. - ledningerne er intakte, de registreres ved tilslutning, knapperne virker.
Alt ser hel ud (indvendigt) Lodning er normalt.
LED'en lyser ikke - markøren bevæger sig ikke.
Udskift LED'en - skal du bare vælge den fra en anden mus?

Det ville ikke skade at tjekke strømforsyningsmodstanden.

Og LED - enhver super-lyse, du kan endda blå, for boheme.

modstanden er normal.
Foretog eksperimenter på Sven RX-510 .. Jeg satte forskellige lysdioder, bedst af alt kom fra en anden mus.
nuværende grænse modstanden var 360 ohm ved denne værdi, LED'en lyser, reagerer på bevægelse (lyser lysere), dog
markøren bevæger sig på en eller anden måde rykvis og til den øverste venstre side af skærmen. At prøve at hente en modstand (op til 60 ohm) forbedrede ikke noget ..
Måske stod der en slags polariseret LED der.
Mus er små fra bærbare computere.

Bomben er blevet placeret

Eller måske prøvede den infrarøde LED, jeg havde sådan nogle mus, at sætte den fra fjernbetjeningen

Mennesker, og sådan et spørgsmål: Jeg fik en trofæmus, A4TECH SWOP-3. kun én ting - en eller anden dårlig person rev ledningen fra hende. Det viste sig at denne mus understøtter både USB og PS/2, den har 4 ledninger (de stikker bidt ud inde i musen). Så hvordan bestemmer man, hvor hvilken ledning skal loddes ind i USB-stikket? Kontakter er ikke underskrevet på tavlen. Googlede i 3 dage og fandt intet. Fortæl mig, hvem ved, tak.

Det er nemt at finde føde og jord (ifølge den elektrolyt, der normalt findes i musens tarme). De resterende 2 ledninger - D + / D- - ved videnskabeligt stik.

Kære kolleger, i korrespondance med vores engelsktalende partnere, husk: om - hvilket, vejr - vejr, vejr - kastreret vædder!
For nogle mennesker er torsoen blot en splitter, der giver dig mulighed for at forbinde dine hænder og hoved til din numse.

Jeg skiftede USB-stikket på en optisk mus, formåede at lodde alt i spejlbillede.
Det vil sige, mad gik til jorden, og jorden gik til mad, og datoen blev også blandet sammen.
Da jeg gjorde det igen, tændte musen, men markøren står ikke stille, men "skælver",
Og den bevæger sig ikke, når den bevæger sig. For knapperne glemte jeg om de virker eller ej, det var et par uger siden
Det var, hvis nødvendigt, jeg vil samle, tænde det, vil jeg sige.
Musen på denne kaput?

Jeg vil sige nogenlunde - hvis du drejer 180 grader (dvs. fødderne op) og putter en skefuld kartofler i det højest tilgængelige hul (som en mund), synes jeg, det vil være ubehageligt. Så her - hvis mikrokredsløbsproducenten alligevel foreslog muligheden for polaritetsvending ved design - så vil alt være godt. Og hvis ikke (hvilket er meget sandsynligt, fordi den enkleste, mest overkommelige og BILLIGE mulighed for beskyttelse mod polaritetsvending vil være en diode i strømkredsløbet, men det er en infektion, det spiser stadig lidt spænding på sig selv, og det koster lidt penge.) - så bliver det værre.

Alt, der kan gå i stykker, går i stykker. Alt, hvad der kan repareres, bliver repareret. Duck kombinere disse begivenheder og nyde.

Computermus Sandsynligvis ved alle, hvad det er. Dette er en manipulator eller koordinatindtastningsenhed til at styre markøren og udstede forskellige kommandoer til computeren. Over tid opstår der forskellige funktionsfejl i denne enhed: beskadigelse af den strandede ledning, sensoren fejler ofte, musehjulet (scroll) ruller nogle gange, museknapperne virker ikke osv.

Lad os tage et kig på gør-det-selv reparation af den mest populære computermanipulator - en mus!

Musen er teknisk set en ret simpel enhed, så den er ret nem at reparere med egne hænder. Hvis du ved, hvordan man håndterer en loddekolbe, selv en lille smule, så vil dette give dig mulighed for at rette næsten enhver musebrud. Men selvom du ikke er venner med et loddekolbe, kan du ordne nogle typiske museskader med et minimum af værktøj:

Nu er der flere typer computermus, der adskiller sig i funktionsprincippet (rulle, optisk eller laser), antallet af knapper (fra 3 og derover) samt typen af ​​forbindelse (PS / 2, USB eller trådløs ( med en USB-adapter)). De mest almindelige er dog optiske med en USB- eller PS/2-forbindelse.

Sådanne mus er relativt billige (ikke meget dyrere end rullemus, men meget billigere end lasermus), og de har samtidig en tilstrækkelig høj nøjagtighed, hvilket er nok for de fleste brugere.

Vi skiller normalt musen ad ved hjælp af en lille stjerneskruetrækker. For at gøre dette skal du vende musen på hovedet, finde og skrue en eller flere skruer af, der holder den sammen. Hvis skruerne ikke er synlige, er de oftest skjult under klistermærker eller stativben:

Normalt holder skruerne kun musen i ryggen. Den forreste del (hvor knapperne er), er oftest fastgjort på grund af specielle riller. For at fjerne topdækslet fra disse riller skal du løfte det lidt i den frigjorte ryg og langsomt trække det mod dig. Du kan lægge lidt mere pres på den forfra, men det vigtigste er ikke at være meget hård, ellers vil du bryde den! Rillerne på topdækslet på musen og stifterne, der holdt dem:

Når du fjerner topdækslet, finder du et lille printkort under det, som normalt kun er fastgjort på små plastikstifter (selvom det kan være skruet fast på kabinettet). Ledninger (hvis musen er kablet), knapper, en rullemekanisme samt et kompleks af en baggrundsbelysnings-LED og en følsom optisk sensor vil blive loddet til dette bord:

For fuldstændigt at adskille musen skal vi fjerne printpladen fra den og afbryde rullehjulet (det kan nemt trækkes ud af indkoderspalterne).

Som oftest, når den er tilsluttet en computer, virker musen enten slet ikke, eller også rykker markøren eller forsvinder, hvis en af ​​ledningerne flosser eller går i stykker et sted (medmindre musen selvfølgelig er tilsluttet).

En typisk optisk mus har normalt 4 til 6 forskellige farvede ledninger. Farverne og antallet af ledninger afhænger af den specifikke producent, men der er også en standard:

Mus ledningsfarveskema

Ernæring - rød (andre muligheder: gylden, orange, blå, hvid).

Datamodtagelse - hvid (andre muligheder: blå, orange, gul, grøn).

Dataoverførsel - grøn (andre muligheder: gylden blå, gul, rød, blå).

Jord - sort (andre muligheder: gyldengrøn, grøn, hvid, blå).

Du kan entydigt bedømme den korrekte ledning ved at se på ledningernes bogstavmærkning på det sted, hvor de er loddet til printpladen (medmindre de selvfølgelig er revet af pladen). Brud og gnidning af ledninger forekommer oftest på steder, hvor ledningen er bøjet ved udgangen fra musekroppen. Du kan indirekte tjekke for et brud ved at trække tråden ud og prøve at bøje den på tvivlsomme steder (det vil være nemmere at bøje ved bruddet). Men for at bedømme med sikkerhed bliver du nødt til at fjerne isoleringen ved forsigtigt at skære den over med en klinge.

Efter at have fundet stedet, hvor ledningerne er brudt, skal du genoprette deres integritet ved at lodde eller vride. Jeg foretrækker personligt twist. Her er et billede af det færdige twist, hvordan det skal se ud:

Efter splejsning af ledningerne skal du isolere dem fra hinanden med elektrisk tape eller tape. Du kan prøve. For ikke at brænde porten, skal du tilslutte eller frakoble musen, når computeren er slukket! For at fjerne al tvivl med en pause, prøv at ringe til alle kontakter på USB-stikket (eller PS / 2) med et multimeter. Efter reparationen skulle musen virke.

Ofte er der også en situation, hvor vi ikke præcist kan pege markøren på et bestemt punkt. Den skælver konstant og bevæger sig af sig selv. Denne situation indikerer tydeligt tilstopning af den optiske gruppe af musen. Blokeringen er oftest ekstern. Støv eller hår kommer ind i rummet, hvor lyset fra dioden reflekteres fra bordet.

For at slippe af med en sådan blokering behøver du ikke engang at skille musen ad. Det er nok at vende det og blæse det. Som en sidste udvej skal du bruge en lille børste til at fjerne genstridigt affald.

Hvis musemarkøren efter sådanne manipulationer ryster, er sensoren højst sandsynligt enten tilstoppet inde eller helt ude af drift.

Under alle omstændigheder kan du prøve at skille musen ad og rense sensoren med en tandstik med en vatpind vædet i alkohol pakket rundt om den:

Optisk sensor af en computermus

Før du renser sensoren med en vatpind, kan du også prøve at puste den for at blæse fint støv ud, der kan sætte sig fast, når det er vådt. Derefter skal du forsigtigt, uden tryk, indsætte tandstikkeren med roterende bevægelser i sensorhullet. Efter at have lavet et par drejninger og uden at stoppe for at rotere, tager vi tandstikket ud, venter på, at alkoholen tørrer og prøver at forbinde musen.

Hvis sensoren efter alle rengøringsforsøg ikke virker normalt, så hvis du har en anden mus, en loddekolbe og lige arme, kan du løsne det ikke-fungerende mikrokredsløb og erstatte det med en sensor fra en anden mus.

Det sker, at musen fungerer fint, men når vi forsøger at bruge dens hjul, begynder den side, vi scroller, at hoppe op og ned, eller vil slet ikke scrolle. Ak, musehjulets svigt er en ret almindelig fejl, og det var hende, der fik mig til at skrive denne artikel. Først skal du nøje overveje, hvor jævnt hjulet drejer i rillen. Selve rillen og hjulakslen har en sekskantet sektion, men nogle gange kan en eller flere sider af denne sekskant blive deformeret, hvilket resulterer i, at akslen glider i et problemområde.

Har du netop sådan et problem, så løses det ved at tætne kanten af ​​hjulakslen med tape eller el-tape i små mængder. Hvis alt er i orden med hjulets bevægelse, så skete sammenbruddet inde i encoderen (scroll-sensor). Ved længere tids brug kan den blive løs og bør komprimeres lidt:

Vi trykker på låsene på musens rullemekanisme

For at gøre dette skal du tage en lille tang og igen trykke dem på de fire metalbeslag, der fastgør koderen til rullemekanismens plastikdele. Det vigtigste her er ikke at overdrive det og ikke bryde det skrøbelige plastik, men samtidig stramme det hårdere. Prøv at tilslutte en mus og se, om den negative rulleeffekt reduceres efter hvert tryk. Ak, i mit tilfælde var det ikke muligt helt at slippe af med ryk. Ja, hyppigheden og spredningen af ​​sidespring er faldet, men selve springene er ikke helt forsvundet. Så besluttede jeg at nærme mig spørgsmålet om forsegling radikalt og ægte på russisk. Jeg skar et stykke tyndt, men tæt polyethylen fra en gammel batteripakke og satte det ind i mekanismen:

Forseglingen indsat inde i musens rullemekanisme

Hvad er mest interessant, denne manipulation hjalp! Jeg skal bare skære den overskydende længde af strimlen af ​​og samle musen

Der er flere muligheder:

• adskille og rengøre mekanismen;
• udskift mekanismen med en anden mus (med en anden funktionsfejl).

Hver knap har sin egen klikressource. Normalt forsvinder kontakten ved venstre museknap. Musen har flere knapper: venstre, højre og under hjulet. De er alle normalt ens. En knap, der ikke virker, repareres næsten aldrig, men den kan udskiftes fra en anden mus.

Set nedefra af en loddet museknap-mikroafbryder

Mikroswitchen har tre "ben", hvoraf det første er frit, og de to andre er kontakter, der skal loddes. Nogle gange virker knappen stadig, men den virker ikke hver gang der trykkes på den. Et sådant symptom kan signalere, at kanten af ​​knapskubberen, som trykker på mikrokontakten, eller dårlig kontakt inde i kontaktpladekontakten, er slidt af efter hyppig brug.

Vi skiller musen ad og studerer omhyggeligt den problematiske knap og dens pusher.Hvis vi ser en lille bule, så ligger problemet måske netop i den. Det er nok at fylde det vaskede sted med en dråbe epoxy eller smeltet plastik. Samtidig, mens kontakten blev adskilt, kan du rense kontaktgruppen.

Det sidste problem, du kan støde på - museknappen dobbeltklikker, når du klikker på den - det såkaldte bounce of contacts. Du kan løse denne sag ved at lodde mikroswitchen eller ... programmatisk!

Under alle omstændigheder, før du tager loddekolben op, skal du kontrollere, at museindstillingerne er korrekte i Windows Kontrolpanel:

Standard musegenskaber, som de burde være

Som standard skal dobbeltklikhastighedsskyderen være centreret, og indstillingen for klæbende museknapper skal være deaktiveret. Prøv at indstille disse parametre og kontroller, om problemet er løst. Hvis ikke, er en anden radikal programmatisk måde at "kurere" et dobbeltklik på at fjerne musedriveren.

Mus - en af ​​de mest aktivt brugte computerenheder. Derfor er det ikke overraskende, at de ofte fejler. Men på grund af deres enheds enkelhed kan alle i de fleste tilfælde ordne musen! For at gøre dette er det ikke nødvendigt at kunne lodde eller forstå elektronik.

Det vigtigste er klart at diagnosticere årsagen til sammenbruddet. Her, som i medicin, er den korrekte diagnose vejen til vellykket reparation. Jeg håber, at vores artikel vil give dig mulighed for at bestemme, hvad der præcist er brudt i din mus, og derfor rette opdelingen.

Det er umuligt at forestille sig en reparatørs skrivebord uden et praktisk og billigt digitalt multimeter.

Denne artikel diskuterer enheden til 830-seriens digitale multimetre, dens kredsløb samt de mest almindelige fejlfunktioner, og hvordan man løser dem. Læs mere…

Mange mennesker bruger elektriske symaskiner. Det sker, at elektriske drev af symaskiner, både indenlandske og importerede, fejler. Det er dyrt at udskifte et elektrisk drev, men i hyppige tilfælde kan du selv reparere en elmotor eller en pedal, hvilket sparer mange penge.

Hvorfor fejler en linjetransistor? Linjetransistoren slår ud af to hovedårsager:

• Først- termisk sammenbrud på grund af en ændring i formen af ​​triggerimpulserne på linjetransistoren. En kortslutning i en horisontal transformer (RVT) kan også forårsage termisk nedbrud.
• Anden- spændingsbrud hovedsageligt på grund af strømforsyningen og mikrorevner.

Musemanipulatoren indtager en væsentlig rolle i en moderne persons liv, og dens fejl på det forkerte tidspunkt kan forårsage problemer, hvis der ikke er nogen butik i nærheden eller en ekstra hale. I denne artikel vil vi se på de vigtigste sammenbrud af computermus, og hvordan du selv kan reparere dem. Alle aktuelt tilgængelige mus kan opdeles i kablede og trådløse. Vi vil ikke opdele i optisk og bold, vi vil kun bemærke, at blandt optiske mus skelnes lasermus i kategorien mere nøjagtige. Optiske manipulatorer kommer også i det synlige spektrum (de udsender rødt lys) og det infrarøde spektrum, ydelsen af ​​udsenderen af ​​sidstnævnte kan bestemmes, for eksempel ved hjælp af et mobiltelefonkamera.

For at reparere en computermus har vi brug for:

• skruetrækker
• nippere (sideskærere)
• multimeter
• loddekolbe og lodde
• krympeslange eller andre forbrugsvarer, afhængigt af den opdagede skadetype

Musen er en af ​​de enheder, hvis pålidelighed bringes til et højt niveau (vi taler om enheder fremstillet af velkendte mærker, for eksempel kan jeg godt lide kvaliteten af ​​A4-tech og Logitech produkter, og kan absolut ikke lide kvaliteten af Gembird snore og knapper). Ikke desto mindre er der også svagheder i dette teknologiske mirakel. De typiske nedbrydninger af mus omfatter følgende:

• knækket ledning
• knapfejl
• ødelagt rullehjul.

I 90% af tilfældene er nedbrydningen af ​​en mus med ledning forbundet med et knæk i ledningen i bunden af ​​manipulatoren.Dette skyldes, at det er på dette sted, at ledningen konstant bøjes, når musen flyttes over arbejdsfladen. Tegnene på dette sammenbrud er intermitterende drift eller kun funktionsdygtighed med en vis "knæk" af ledningen. For kompakte "laptop" manipulatorer med en fjederbelastet spole i midten af ​​ledningen er ledningsbrud nær usb-stikket også typiske. Reparation af en brudt ledning er enkel: efter at have sikret dig, at du har fundet stedet for bruddet, bider vi ledningen af ​​med wire cutter et par centimeter over og under det beskadigede sted. Derefter skal du lodde begge haler, observere farveskemaet, ledninger. Samtidig skal du ikke glemme at isolere dem med et varmekrympeslange eller elektrisk tape (i ekstreme tilfælde skal du pakke hver ledning ind i flere lag klæbebånd).

Til sidst skal du fastgøre ledningen i bunden af ​​musen; til dette kan du forsigtigt klippe den originale gummi "kabelindgang", fjerne den gamle fra den, indsætte et nyt kabel og hælde lidt lim i, det gør det også ikke skade at lime kablet til brættet eller sagen. For yderligere at vedligeholde bruger jeg varm lim. Hvordan det ser ud efter reparation, se billedet.

Forkert træning ved at trykke på museknapperne kan have flere forskellige årsager, du kan finde ud af årsagen praktisk talt "ved øre og ved berøring". De mest almindelige årsager til knapproblemer er:

I tilfælde af rullehjulsproblemer er der 2 hovedårsager til deres forekomst:

• Problemer forårsaget af betjeningen af ​​encoderen. Udadtil optræder de i ujævn rulning, som er ledsaget af ryk på siden op og ned. Dette problem løses ved forsigtigt at åbne valcoderen og fjerne støv fra kontakterne. En anden mulighed er at løsne fastgørelsen af ​​valcoder-kurven til dens base. Hvordan man strammer beslaget kan du se i dette videoklip
• Problemer forårsaget af mekanisk skade på hjulakslen. Hvis du overdriver det og knækker akslen, fortvivl ikke, der er flere muligheder for at eliminere denne nedbrydning: du kan finde en selvskærende skrue med en passende diameter, slibe hovedet ved at skabe et udseende af en 6-hedron (prøv det på akselencoderen, så der ikke er drejninger) og opvarmning af den i brand, skru den ind i stedet for den manglende del af akslen. Den anden mulighed er at finde en sekskantnøgle, der passer præcist ind i akselencoder-hullet, skære den langs aksens længde, bor forsigtigt et hul i scrollhjulet og indsæt din nye akse.

Jeg har ikke haft en chance for at reparere mange af dem endnu, men et par anvisninger til at finde nedbrud kan udtrykkes:

Næsten alle optiske og lasermusereparationer er beskrevet i de to foregående artikler.

Når alt andet fejler, se "Gaming mus. Hvordan vælger man".

Her vil vi tale om sjældne fejlfunktioner og vanskelighederne ved at reparere computermus af de seneste udgivelser.

En gang holdt venstre klik-knap på computermusen op med at virke, loddede kontakten, kontrollerede, at den klikker. Jeg samler, efter 10 klik springer man over. Jeg troede, at kontakten på kontakten var dårlig, eller en lille dåse dryppede løs. Skilte den ad, alt virker fint. Så fandt jeg ud af platformen, der trykker på den lille kontaktknap. Et hul dannet på den fra længerevarende arbejde, og selvfølgelig enten trykker den på den eller ej. Billedet er ikke godt, men du kan se lidt for at forstå, hvad der er på spil.

Stedet for dannelsen af ​​skallen, på pressestedet

Jeg var nødt til at fjerne den øverste del af computermusen, den er fastgjort med plastikbeslag.

Løsne fastgørelserne, fjern puden på toppen af ​​musen

De er meget nemme at bryde. Nå, så på en bar eller på en fil nivellerer vi webstedet, og alt er fint.

Vi sliber stedet, det er vigtigt ikke at klippe den generelle hældning.

Af alle de mus, der skulle repareres, skete dette kun én gang. Lidt mere almindeligt er dette, fra et fald på en computermus, en laser eller en linse, er forvirret, musen, hvordan man udtrykker det. Tupit, interaktionen er som gennem et gummidrev, det virker men trægt med en forsinkelse.Dette er bare sådan et tilfælde, bare ret objektivet, eller sæt det på plads. Laseren på en computermus går i stykker meget, meget sjældent. Jeg har aldrig mødt ham i praksis, jeg kan desværre ikke foreslå noget om ham, jeg er ikke fysiker. 🙁

Nå, nu om det triste. Ved reparation af den sidste computermus, (kontakten gik i stykker). Metoden til lodning af kontakten forbløffet. Det vil sige, hvis du indsatte kontakten tidligere, og lodde benene til de ledende spor på den anden side. Nu kommer ledningerne fra siden, kontakten, teknologisk er det nok mere rentabelt. For os nærmest et komplet bagholdsangreb. Kan ikke loddes manuelt. Lod noget som det viste sig. Bestyrelsen havde derefter et meget upræsentabelt udseende. Jeg forsøgte at dryppe tin og hurtigt indsætte benet. På den ene side muligheden for at bestå, men med tre.

I øvrigt er ledningerne til de ledende spor nu skjult inde i brættet. Udgangen blev fundet sådan. Da alt er miniature, var jeg nødt til at tage et billede i makrotilstand. Nå, på computeren, se og find ud af, hvor de ledende stier går. Det er godt, at de går inde i brættet uden at krydse parallelt. Jamen, så er det et spørgsmål om teknologi. Stik dumt kontakten fast, dryppede en dråbe lodde på hvert ben for at fikse det. Jeg loddede jumperne til udgangen fra brættet af sporene fra kontaktbenene. Computermusen virker.

Hvis nogen har alternative loddemetoder, så giv venligst besked. Det er smertefuldt at lodde.

Nå, det er alle manualerne til reparation af computer-, optiske og lasermus.

Når alt andet fejler, se "Gaming mus. Hvordan vælger man".

Mange kilometer til dig under maven på en computermus.

Mus reparation - processen med at genoprette sundheden for den mest populære computermanipulator. Musen er teknisk set en ret simpel enhed, så den nemt kan repareres derhjemme.

Hvis du ved, hvordan man håndterer et loddekolbe, så vil dette give dig mulighed for at reparere næsten enhver ødelagt mus. Men selvom du ikke er venner med en loddekolbe, kan du ordne nogle typiske museskader med et minimum af værktøj, såsom en skruetrækker, en tang, en saks mv.

I artiklen nedenfor vil vi se på de mest almindelige nedbrud af optiske mus, og hvordan man reparerer dem derhjemme.

Hvis din computermus er gået i stykker, så skynd dig ikke at købe en ny. Det er meget muligt, at du selv vil være i stand til at rette sammenbruddet, og enheden vil tjene dig i mere end et år.

Mange forskellige enheder kan tilsluttes en computer, dog er der to, uden hvilke det vil være umuligt at arbejde med den. Den første er tastaturet, uden hvilket pc'en oftest ikke engang starter. Den anden er en mus. Uden den kan computeren i princippet styres, men det er meget ubelejligt at gøre dette fra tastaturet.

Gennem historien om udviklingen af ​​computerteknologi er et stort antal forskellige manipulatorer blevet opfundet og brugt: trackpads, joysticks, touchpads osv. Der er dog endnu ikke opfundet noget enklere og mere bekvemt end den velkendte mus!

Musen er god for alle, men over tid, som enhver teknik, kan den gå i stykker. Heldigvis har standardmus et ret simpelt design og kan repareres derhjemme selv af folk langt fra elektronik! Hvis din mus har optrådt på det seneste, håber jeg, at vores artikel vil hjælpe dig med at løse det.

I dag er der flere typer computermus, der adskiller sig i funktionsprincippet (rulle, optisk eller laser), antallet af knapper (3 eller flere) og typen af ​​forbindelse (PS/2, USB eller trådløs (med en USB-adapter)). De mest almindelige er dog optiske med en USB- eller PS/2-forbindelse.

Sådanne mus er relativt billige (ikke meget dyrere end rullemus, men meget billigere end lasermus), og de har samtidig en tilstrækkelig høj nøjagtighed, hvilket er nok for de fleste brugere. Forresten, på billedet ovenfor er bare en manipulator af denne type.Det afslørede en sammenbrud af rullehjulet, hvilket fik mig til at skrive denne artikel 🙂

Lad os dog ikke komme os selv i forkøbet, men overveje, hvilken slags sammenbrud der oftest forekommer hos optiske mus:

Som du kan se, er der ikke så mange typiske computermusfejl. Hvis du korrekt identificerer symptomerne på problemer, kan de lokaliseres og elimineres ret hurtigt. Derfor vil vi ikke tude i lang tid, men gå i gang.

For at udføre enhver form for reparation af musen skal den først skilles ad. Dette gøres normalt med en lille stjerneskruetrækker. For at gøre dette skal du vende musen på hovedet, finde og skrue en eller flere skruer af, der holder den sammen. Hvis skruerne ikke er synlige, er de oftest skjult under klistermærker eller stativben:

Normalt holder skruerne kun musen i ryggen. Den forreste del (hvor knapperne er), er oftest fastgjort på grund af specielle riller. For at fjerne topdækslet fra disse riller skal du løfte det lidt i den frigjorte ryg og langsomt trække det mod dig. Du kan lægge lidt mere pres på den forfra, men det vigtigste er ikke at være meget hård, ellers vil du bryde den!

Når du fjerner topdækslet, vil der være et lille printkort under det, som normalt kun er fastgjort på små plastikstifter (selvom det kan skrues fast på kabinettet. Ledninger (hvis musen er tilsluttet), knapper, en rulning mekanisme, såvel som et kompleks af en LED og en følsom fotosensor:

For fuldstændigt at adskille musen skal vi fjerne printpladen fra den og afbryde rullehjulet (det kan nemt trækkes ud af indkoderspalterne). Vi er klar til den første inspektion og reparation!

Som oftest, når den er tilsluttet en computer, virker musen slet ikke, hvis en af ​​ledningerne flosser eller går i stykker et sted (medmindre musen selvfølgelig er kablet). En typisk optisk mus har normalt 4 til 6 forskellige farvede ledninger. Farverne og antallet af ledninger afhænger af den specifikke producent, men der er også en standard:

1. Mad - rød (muligheder: gylden, orange, blå, hvid).
2. Datamodtagelse - hvid (valgmuligheder: blå, orange, gul, grøn).
3. Dataoverførsel - grøn (valgmuligheder: gylden blå, gul, rød, blå).
4. Jord - sort (muligheder: gyldengrøn, grøn, hvid, blå).

Du kan entydigt bedømme den korrekte ledning ved at se på ledningernes bogstavmærkning på det sted, hvor de er loddet til printpladen (medmindre de selvfølgelig er revet af pladen).

Brud og gnidning af ledninger forekommer oftest på steder, hvor ledningen er bøjet ved udgangen fra musekroppen. Du kan indirekte tjekke for et brud ved at trække tråden ud og prøve at bøje den på tvivlsomme steder (det vil være nemmere at bøje ved bruddet). Men for at bedømme med sikkerhed bliver du nødt til at fjerne isoleringen ved forsigtigt at skære den over med en klinge.

Efter at have fundet stedet, hvor ledningerne er brudt, skal du genoprette deres integritet ved at lodde eller vride. Jeg foretrækker personligt at sno 🙂 Du kan læse hvordan du splejser snorede ledninger korrekt her, og her vil jeg lige give et billede af det færdige twist, hvordan det skal se ud:

Efter at have splejset ledningen, prøv at tilslutte musen til computeren - det burde virke. Hvis det ikke virker, så kan der være to muligheder: enten er kablet knækket et sted mere, eller også er det tid til at smide musen væk 🙂

For at eliminere muligheden med endnu en pause, prøv at ringe til alle kontakter på USB (eller PS / 2) stikket ved hjælp af en multitester eller anden enhed (du kan lære om opkaldsmetoder igen fra artiklen om snoet par-krympning).

Ofte er der også en situation, hvor vi ikke præcist kan pege markøren på et bestemt punkt. Den skælver konstant og bevæger sig af sig selv. Denne situation indikerer tydeligt tilstopning af den optiske gruppe af musen.

Blokeringen er oftest ekstern. Støv eller hår kommer ind i rummet, hvor lyset fra dioden reflekteres fra bordet.For at slippe af med en sådan blokering behøver du ikke engang at skille musen ad. Det er nok at vende det og blæse det. Som en sidste udvej skal du bruge en lille børste til at fjerne genstridigt affald.

Hvis musemarkøren efter sådanne manipulationer ryster, er sensoren højst sandsynligt enten tilstoppet inde eller helt ude af drift. Under alle omstændigheder kan du prøve at skille musen ad og rense sensoren med en tandstik med en vatpind vædet i alkohol pakket rundt om den:

Før du renser sensoren med en vatpind, kan du også prøve at puste den for at blæse fint støv ud, der kan sætte sig fast, når det er vådt. Derefter skal du forsigtigt, uden tryk, indsætte tandstikkeren med roterende bevægelser i sensorhullet. Efter at have lavet et par drejninger og uden at stoppe for at rotere, tager vi tandstikket ud, venter på, at alkoholen tørrer og prøver at forbinde musen.

Hvis sensoren efter alle rengøringsforsøg ikke virker normalt, så hvis du har en anden mus, en loddekolbe og lige arme, kan du løsne det ikke-fungerende mikrokredsløb og erstatte det med en sensor fra en anden mus. Dette kræver dog allerede nogle færdigheder, så ikke alle vil være i stand til at gøre dette.

Det sker, at musen fungerer fint, men når vi forsøger at bruge dens hjul, begynder den side, vi scroller, at hoppe op og ned, eller vil slet ikke scrolle. Ak, musehjulets svigt er en ret almindelig fejl, og det var hende, der fik mig til at skrive denne artikel.

Først skal du nøje overveje, hvor jævnt hjulet drejer i rillen. Selve rillen og hjulakslen har en sekskantet sektion, men nogle gange kan en eller flere sider af denne sekskant blive deformeret, hvilket resulterer i, at akslen glider i et problemområde.

Har du netop sådan et problem, så løses det ved at tætne kanten af ​​hjulakslen med tape eller el-tape i små mængder. Hvis alt er i orden med hjulets bevægelse, så skete sammenbruddet inde i encoderen (scroll-sensor). Ved længere tids brug kan den blive løs og bør komprimeres lidt:

For at gøre dette skal du tage en lille tang og igen trykke dem på de fire metalbeslag, der fastgør koderen til rullemekanismens plastikdele. Det vigtigste her er ikke at overdrive det og ikke bryde det skrøbelige plastik, men samtidig stramme det hårdere. Prøv at tilslutte en mus og se, om den negative rulleeffekt reduceres efter hvert tryk.

Ak, i mit tilfælde var det ikke muligt helt at slippe af med ryk. Ja, hyppigheden og spredningen af ​​sidespring er faldet, men selve springene er ikke helt forsvundet. Så besluttede jeg at gribe spørgsmålet om komprimering radikalt og virkelig an på russisk 🙂 Jeg skar et stykke tyndt, men tæt polyethylen fra en gammel batteripakke og satte det ind i mekanismen:

Hvad er mest interessant, denne manipulation hjalp! Jeg skal bare skære den overskydende længde af strimlen af ​​og samle musen 🙂

Den sidste og mest irriterende opdeling er en knap, der ikke virker. Om venstre, højre eller den under rattet er ikke vigtigt – de er som regel ens. Det vigtige er, at den ikke-fungerende knap næsten aldrig bliver repareret. Du kan kun udskifte dens mikroswitch ved at lodde en ikke-fungerende en med en loddekolbe og erstatte den med en ny eller lånt fra en anden mus.

Mikroswitchen har tre "ben", hvoraf det første er en almindelig lås, og de to andre er kontakter, der skal loddes. Låsen skal ikke loddes. Den fungerer kun som en "idiotsikker" for at forhindre dig i at indsætte mikroswitchen i den forkerte retning ved en fejl.

Nogle gange virker knappen stadig, men den virker ikke hver gang der trykkes på den. Et sådant symptom kan signalere, at kanten af ​​knapskubberen, der trykker på mikroswitchen, er slidt af efter hyppig brug.

Vi skiller musen ad og studerer omhyggeligt den problematiske knap og dens pusher. Hvis vi ser en lille bule, så ligger problemet måske netop i den.Det er nok at fylde det vaskede sted med en dråbe epoxy eller smeltet plastik.

Det sidste problem, du kan støde på, er, at museknappen dobbeltklikker, når du klikker på den. Du kan løse denne sag ved at lodde mikroswitchen el. programmæssigt! Under alle omstændigheder, før du tager loddekolben op, skal du kontrollere, at museindstillingerne er korrekte i Windows Kontrolpanel:

Som standard skal dobbeltklikhastighedsskyderen være centreret, og indstillingen for klæbende museknapper skal være deaktiveret. Prøv at indstille disse parametre og kontroller, om problemet er løst. Hvis ikke, er en anden radikal programmatisk måde at "kurere" et dobbeltklik på at fjerne musedriveren. Hvordan man afinstallerer driveren er skrevet her.

Mus er en af ​​de mest brugte computerenheder. Derfor er det ikke overraskende, at de ofte fejler. Men på grund af deres enheds enkelhed kan alle i de fleste tilfælde ordne musen!

For at gøre dette er det ikke nødvendigt at kunne lodde eller forstå elektronik. Det vigtigste er klart at diagnosticere årsagen til sammenbruddet. Her, som i medicin, er den korrekte diagnose vejen til vellykket reparation.

Jeg håber, at vores artikel vil give dig mulighed for at bestemme, hvad der præcist er brudt i din mus, og derfor rette opdelingen. Held og lykke med din reparation!

Og selvom computermus har udviklet sig betydeligt siden den første optræden af ​​denne vidunderlige enhed, går de stadig i stykker. Lad os i dag tale om computermus, eller rettere om reparation af en trådløs computermus.

For de første computermus var den vigtigste svøbe kontamineringen af ​​selve bolden, der overfører mekanisk bevægelse til elektroniske sensorer. De, der husker dengang, ved, at det var en tvivlsom fornøjelse at rense netop denne bold for snavs. Derudover krævede en sådan mus et tæppe, ellers bevægede den gummierede bold sig ikke godt på bordet.

Tiden er inde, og vi slap af med dette rudiment. Optiske mus dukkede op. Alt ville være fint, men ledningen, som en sådan optisk mus var forbundet med til computerens systemenhed, blev til sidst ubrugelig, og den holdt op med at adlyde sin ejer. Konsekvenserne af dette kan være forfærdelige, op til den fuldstændige ødelæggelse af en computermus på en hensynsløs murstensvæg.

.

Men også her fandt vores botanikervenner ud af, hvordan de kunne redde os fra denne ulykke - forbindelsesledningen. De begyndte at overføre data fra musen til computeren via radiobølger. Alt ville være fint, men brugeren af ​​sådan en trådløs mus skal jævnligt udskifte døde batterier.

Og nu ser det ud til, at alle de mest ondsindede egenskaber er sunket i glemmebogen: en bold, ledninger. Hvad er der tilbage? Knapper! Ja, ja, det var dem, der begyndte at gå i stykker oftest, hvilket bragte vores foretrukne computermus til fuldstændig utilgængelighed. Som praksis viser, findes problemer med knapper ikke kun i billige modeller af computermus, men også i ganske mærkevarer som VAIO.

Men for en ivrig elektronikelsker er en sådan fejl ikke kun en udfordring for hans oplevelse, men også en reel mulighed for at grave dybere ned i indersiden af ​​denne underholdende enhed. Især hvis det ikke er en simpel mus med ledning, men en trådløs.

På trods af at udviklingen af ​​moderne midler til informationsinput fører til bortskaffelse af forskellige mekaniske enheder, har computermus stadig knapper i deres sammensætning.

På reparationsbordet er en SONY VAIO trådløs computermus model VGP-WMS4. Diagnose - forkert betjening af venstre museknap (LMB). Alt andet fungerer korrekt. Årsagen er også klar. Når vi arbejder med en computer, bruger vi oftest venstre knap end højre eller midterknap (den under hjulet).

For at åbne sagen, har vi brug for skalpel skruetrækker. Skruerne, der holder kabinettet sammen, er placeret under plastikplastre, der reducerer friktionen. De skal forsigtigt pilles af kroppen og lægges et rent sted. Efter reparation limer vi dem til kroppen igen.For at skrue skruerne af, skulle jeg lede efter en sekskantet dyse - skruerne har en krøllet rille.

Efter åbning dukker den elektroniske fyldning op foran os. Det blev gjort med værdighed. Venstre og højre knap er tre-benede knapper uden fastgørelse.

Hvis du forsigtigt fjerner rullehjulet, så finder vi en mikroknap under det. Det er det, vi trykker på, når vi klikker på hjulet – dette er den tredje, centrale inputknap.

Lad os gå bort fra reparationen og samtidig studere enheden til en trådløs computermus. Som du kan se på billedet, er flere mikrokredsløb installeret på hovedkortet. Den ene i en firkantet sag er mere sandsynligt ansvarlig for trådløs datatransmission. Antennen ses tydeligt på printkortet, som er lavet i form af kobberspor direkte på printkortet.

En åben optokobler fungerer som en rotationssensor for det centrale hjul. Optokobleren består af en infrarød LED - den i et gennemsigtigt etui og med to ledninger, samt en fototransistor. Den har en mørk krop og tre stifter.

Der er gennemgående riller i hjulet.

Når hjulet bevæger sig, erstattes de gennemgående riller af skillevægge. Som et resultat passerer eller passerer infrarød stråling enten ikke gennem hjulbasen. De modtagne signaler fra fototransistoren sendes til mikrocontrolleren, som behandler de modtagne data.

Også i sagen kan du finde et optisk system. Den består af en lysstærk LED, et linsesystem og en fotosensor.

Al computermuselektronik drives af to AA (1,5V) alkaliske batterier. Desuden fjernes både spændingen på 1,5V og 3V til betjening af musen. En forbindelsesledning strækker sig fra den midterste kontakt i batterirummet. Mest sandsynligt bruges 1,5V fra et batteri til at drive controllerne, mens 3V bruges til at drive andre dele af kredsløbet, såsom den lyse røde LED, der er en del af læserens optiske system.

Lad os vende tilbage til at reparere vores computermus. Det kan nogle gange være svært at finde den rigtige erstatningsknap. Men det er ikke noget problem. Du kan bruge en anden computermus som "donor". Som regel virker den rigtige knap til mange af dem, og den kan bruges som erstatning. En optisk ledningsført mus blev brugt som donormus. På et tidspunkt døde hun også en heroisk død efter adskillige forsøg på at genoprette forbindelsesledningen. Efter en kort "hale" var tilbage fra ledningen, fløj hun ind i butikken

.

Lad os tage et kig på hendes enhed. Som vi kan se på printkortet, kender vi allerede knapperne, scrollhjulet, fotosensoren (et mikrokredsløb i midten af ​​printkortet), LED'en og controller-chippen. Det er værd at bemærke, at i denne computermus bruges ikke en optokobler, men en multi-turn encoder som en rullehjulssensor.

Dette summer ikke, da encoderen er en elektromekanisk del. Og alt mekanisk er som bekendt underlagt slid. I en VAIO mus vil optokobleren fungere mere pålideligt – der er trods alt ingen mekaniske kontaktdele i optokobleren.

Som allerede nævnt er det bedre at bruge den højre knap som en erstatningsknap.

Her er resultatet af udskiftning af den mislykkede knap.

Det er også værd at huske på, at når du genopretter musens funktion, er det værd at rense rullehjulet, det optiske system og selve sagen fra støv. Da computermusen indeholder optiske sensorer, vil en sådan forebyggelse have en positiv effekt på dens funktion.