DIY lasermus reparation

Der er flere døde lasermus ..- ledningerne er intakte, de registreres ved tilslutning, knapperne virker.(2 stk sven RX-510 osv.)
Alt ser hel ud (indvendigt) Lodningen er normal.
LED'en er slukket - markøren bevæger sig ikke.
Udskift LED'en - skal du bare vælge den fra en anden mus?

Det ville ikke skade at tjekke strømmodstanden.

Og LED - enhver super-lyse, du kan endda blå, for boheme.

modstanden er normal..
Foretog eksperimenter på Sven RX-510 .. Jeg satte forskellige lysdioder, den bedste pasform kom fra en anden mus.
Tokoogr. modstanden var 360 ohm ved denne bedømmelse, LED'en lyser, reagerer på bevægelse (lyser lysere), dog
markøren bevæger sig på nogle rykkede måder til den øverste venstre side af skærmen. At prøve at vælge en modstand (op til 60 ohm) forbedrede ikke noget ..
Måske var der en slags polariseret LED.
Mus er små fra bærbare computere.

Bomben er blevet placeret

Eller måske havde jeg en infrarød LED, jeg havde flere sådanne mus, prøv at sætte den på fjernbetjeningen

Folk, men sådan et spørgsmål: Jeg fik en trofæmus, A4TECH SWOP-3. kun én ting - en eller anden dårlig mand rev ledningen fra hende. Det viste sig at denne mus understøtter både USB og PS/2, den har 4 ledninger (de er bidt af inde i musen). Så hvordan bestemmer man, hvor hvilken ledning der skal loddes ind i USB-stikket? Kontakterne er ikke underskrevet på tavlen. 3 dages google - intet fundet. Fortæl mig, hvem ved, tak.

Det er nemt at finde føde og jord (ifølge den elektrolyt, der normalt findes i musens tarme). De resterende 2 ledninger - D + / D- - ved den videnskabelige poke-metode.

Kære kolleger, i din korrespondance med vores engelsktalende partnere, husk: om - hvilket, vejr - vejr, vejr - en kastreret vædder!
For nogle mennesker er torsoen kun en splitter, så du kan forbinde dine arme og hoved til din numse.

Jeg skiftede USB-stikket på den optiske mus, formåede at lodde alt i et spejlbillede.
Det vil sige, mad gik til jorden, og jorden gik til mad, og datoen blev også rodet.
Da jeg gjorde det igen, tændte musen, men markøren er ikke på plads, men "ryster",
Og bevæger sig ikke under kørsel. For knapper har glemt at virke eller ej, det er et par uger siden
det var, hvis jeg skal samle det, vil jeg tænde det, skal jeg fortælle dig.
Er denne mus kaput?

Jeg vil sige nogenlunde - hvis du drejer dig 180 grader (det vil sige fødderne op) og putter en skefuld kartofler i det højest tilgængelige hul (som din mund), synes jeg, det vil være ubehageligt. Så her - hvis producenten af ​​mikrokredsløbet stadig antog muligheden for polaritetsvending under designet - så vil alt være fint. Og hvis ikke (hvilket er meget sandsynligt, fordi den enkleste, overkommelige og BILLIGSTE mulighed for beskyttelse mod polaritetsvending vil være en diode i strømforsyningskredsløbet, men det er en infektion, det æder lidt spænding på sig selv, og det koster en få penge.) blive syg.

Alt, der kan gå i stykker, vil gå i stykker. Alt, hvad der kan repareres, bliver repareret. Så lad os kombinere disse begivenheder og have det sjovt.

Computermus - sikkert alle ved, hvad det er. Dette er en manipulator eller koordinatindtastningsenhed til at styre markøren og give forskellige kommandoer til computeren. Over tid har denne enhed forskellige funktionsfejl: beskadigelse af den strandede ledning, sensoren sidder ofte fast, musehjulet (scroll) rulles, museknapperne virker ikke osv.

Lad os se på DIY-reparationen af ​​den mest populære computermanipulator - en mus!

Musen er teknisk set en ret simpel enhed, så den nemt kan repareres i hånden. Hvis du ved, hvordan du håndterer en loddekolbe i det mindste lidt, så vil dette give dig mulighed for at reparere næsten enhver ødelagt mus. Men selvom du ikke er venner med et loddekolbe, kan du rette nogle typiske skader på musen med et minimum af værktøjer:

Nu er der flere typer computermus, som adskiller sig i funktionsprincippet (rulle, optisk eller laser), antallet af knapper (3 eller flere) og typen af ​​forbindelse (PS / 2, USB eller trådløs (med en USB-adapter)). De mest almindelige er dog optiske med en USB- eller PS/2-forbindelse.

Sådanne mus er relativt billige (ikke meget dyrere end rullemus, men meget billigere end lasermus) og har samtidig en tilstrækkelig høj nøjagtighed, som vil være nok for de fleste brugere.

Vi skiller normalt musen ad ved hjælp af en lille stjerneskruetrækker. For at gøre dette skal du vende musen på hovedet, finde og skrue en eller flere skruer af, der holder den sammen. Hvis skruerne ikke er synlige, er de oftest skjult under klistermærker eller stativben:

Normalt holder skruerne kun bagsiden af ​​musen. Den forreste del (hvor knapperne er), er oftest fastgjort ved hjælp af specielle riller. For at fjerne topdækslet fra disse riller skal du løfte det lidt i den frigjorte bagdel og langsomt trække det mod dig. Du kan stadig trykke lidt mere på den forfra, men det vigtigste er ikke særlig hårdt, ellers går du i stykker! Rillerne på topdækslet på musen og stifterne, der holdt dem på plads:

Når du fjerner topdækslet, finder du et lille printkort nedenunder, som normalt kun sidder fast på små plastikstifter (selvom det kunne skrues fast på kabinettet). Ledninger (hvis musen er kablet), knapper, en rullemekanisme samt et kompleks af en baggrundsbelysning LED og en følsom optisk sensor vil blive loddet til dette bord:

For helt at adskille musen skal vi trække printpladen ud af den og afbryde rullehjulet (det kan nemt trækkes ud af encoder-spalterne).

Som oftest, når den er tilsluttet en computer, virker musen enten slet ikke, eller også rykker eller forsvinder markørbevægelsen, hvis en af ​​ledningerne er flosset eller afskåret et sted (hvis musen selvfølgelig er kablet).

En typisk optisk mus har normalt 4 til 6 ledninger i forskellige farver. Farverne og antallet af ledninger afhænger af den specifikke producent, men der er også en standard:

Farveskema til ledninger til musetråde

Ernæring - rød (andre muligheder: gylden, orange, blå, hvid).

Modtagelse af data - hvid (andre muligheder: blå, orange, gul, grøn).

Dataoverførsel - grøn (andre muligheder: gylden blå, gul, rød, blå).

Jord - sort (andre muligheder: gyldengrøn, grøn, hvid, blå).

Du kan entydigt bedømme den korrekte ledningsføring ved at se på ledningernes bogstavmærkning på det sted, hvor de er loddet til printpladen (medmindre de selvfølgelig er revet af pladen). Brud og gnidning af ledninger sker oftest på steder, hvor ledningen er bøjet ved udgangen fra musehuset. Du kan indirekte kontrollere tilstedeværelsen af ​​en brud ved at trække ledningen ud og prøve at bøje den på tvivlsomme steder (det vil være lettere at bøje ved bruddet). Men for at bedømme med sikkerhed bliver du nødt til at fjerne isoleringen ved forsigtigt at skære den over med en klinge.

Efter at have fundet stedet, hvor ledningerne er afbrudt, skal du genoprette deres integritet ved at lodde eller vride. Jeg foretrækker personligt et twist, jeg vil give et billede af det færdige twist, hvordan det skal se ud:

Efter splejsning af ledningerne skal du isolere dem fra hinanden med elektrisk tape eller tape. Du kan prøve. For ikke at brænde porten, skal du tilslutte eller frakoble musen, når computeren er slukket! For at fjerne al tvivl med en pause, prøv at ringe til alle kontakter på USB-stikket (eller PS / 2) med et multimeter. Efter reparationen skulle musen virke.

Ofte er der også en situation, hvor vi ikke nøjagtigt kan holde markøren på et bestemt tidspunkt. Den ryster konstant og bevæger sig af sig selv. Denne situation indikerer tydeligt tilstopning af den optiske gruppe af musen. Blokeringen er oftest ekstern. Støv eller hår kommer ind i rummet, hvor lyset fra dioden reflekteres fra bordet.

For at slippe af med en sådan blokering behøver du ikke engang at skille musen ad. Det er nok at vende det om og blæse det ud. Som en sidste udvej skal du bruge en lille børste til at fjerne fastsiddende snavs.

Hvis musemarkøren efter sådanne manipulationer ryster, er sensoren højst sandsynligt enten tilstoppet inde eller helt ude af drift.

Under alle omstændigheder kan du prøve at skille musen ad og rense sensoren med en tandstik med en vatpind vædet i alkohol pakket rundt om den:

Optisk sensor af en computermus

Inden du renser sensoren med en vatpind, kan du også prøve at puste den ud for at blæse fint støv ud, der kan sætte sig fast, når det bliver vådt. Derefter skal du forsigtigt, uden at trykke, indsætte tandstikkeren med roterende bevægelser i hullet på sensoren. Efter at have lavet et par drejninger og ikke stoppet med at rotere, tager vi tandstikket ud, venter på, at alkoholen tørrer og prøver at forbinde musen.

Hvis sensoren efter alle forsøg på at rense ikke fungerer normalt, så hvis du har en anden mus, en loddekolbe og lige hænder, kan du fjerne det ikke-fungerende mikrokredsløb og erstatte det med en sensor fra en anden mus.

Det sker, at musen fungerer fint, men når vi forsøger at bruge hjulet, begynder siden, vi scroller, at hoppe op og ned, eller vil slet ikke scrolle. Desværre, fejlen i musehjulet er et ret hyppigt sammenbrud, og det var hende, der fik mig til at skrive denne artikel. Først skal du nøje overveje, hvor jævnt hjulet drejer i rillen. Selve rillen og hjulets aksel har et sekskantet tværsnit, men nogle gange kan en eller flere sider af denne sekskant deformeres, hvilket resulterer i, at glidning af akslen vil blive observeret i problemområdet.

Har du netop sådan et problem, så løses det ved at tætne kanten af ​​hjulakslen med tape eller el-tape i små mængder. Hvis alt er normalt med hjulets bevægelse, er der sket et sammenbrud inde i encoderen (scroll-sensoren). Ved længere tids brug kan den løsne sig, og den bør komprimeres lidt:

Tryk på musens rullemekanisme låses

For at gøre dette skal du tage en lille tang og til gengæld trykke dem ned på de fire metalbeslag, der fastgør koderen til rullemekanismens plastikdele. Det vigtigste her er ikke at overdrive det og ikke bryde det skrøbelige plastik, men samtidig klemme hårdere. Prøv at tilslutte din mus og se, om den negative effekt ved at rulle er aftaget efter hvert tryk. Ak, i mit tilfælde var det ikke muligt helt at slippe af med ryk. Ja, frekvensen og variationen i sidespring er faldet, men selve springene er ikke helt forsvundet. Så besluttede jeg at nærme mig spørgsmålet om forsegling radikalt og ægte på russisk. Skær et stykke tyndt, men tæt polyethylen ud fra den gamle batteripakke og satte den fast i mekanismen:

En forsegling indsat inde i musens rullemekanisme

Mest interessant nok hjalp denne manipulation! Jeg skal bare skære den ekstra længde af strimlen af ​​og samle musen

Der er flere muligheder:

• adskille og rengøre mekanismen;
• udskift mekanismen med en anden mus (med en anden funktionsfejl).

Enhver knap har sin egen ressource af klik. Normalt forsvinder kontakten ved venstre museknap. Musen har flere knapper: venstre, højre og under hjulet. De er alle normalt ens. Den knækkede knap er praktisk talt ikke repareret på nogen måde, men den kan udskiftes fra en anden mus.

Set fra neden af ​​loddet museknap mikroswitch

Mikroswitchen har tre "ben", hvoraf det første er frit, og de to andre er kontakter, der skal loddes. Nogle gange virker knappen stadig, men den virker ikke hver gang der trykkes på den. Dette symptom kan indikere, at hyppig brug har slidt kanten af ​​knapskubberen, der trykker på mikrokontakten, eller dårlig kontakt inde i kontaktpladens kontakt.

Vi skiller musen ad og studerer omhyggeligt problemknappen og dens pusher.Hvis vi ser en lille bule, så kan problemet være i den. Det er nok at fylde det vaskede område med en dråbe epoxyharpiks eller smeltet plast. Samtidig kan du, mens kontakten er adskilt, rense kontaktgruppen.

Det sidste problem, du kan støde på, er, at museknappen dobbeltklikker, når du klikker på den – det såkaldte bounce of contacts. Du kan løse denne sag ved at omlodde mikroswitchen eller ... programmatisk!

Under alle omstændigheder, før du tager loddekolben på, skal du kontrollere rigtigheden af ​​museindstillingerne i Windows Kontrolpanel:

Standard musegenskaber som de skal være

Som standard skal dobbeltklikhastighedsskyderen være centreret, og indstillingen for klæbrig museknap deaktiveret. Prøv at indstille disse parametre og kontroller, om problemet er løst. Hvis ikke, er en anden radikal software måde at "kurere" et dobbeltklik på at fjerne musedriveren.

Mus - en af ​​de mest aktivt brugte computerenheder. Derfor er det ikke overraskende, at de ofte fejler. Men på grund af deres enheds enkelhed kan alle i de fleste tilfælde ordne musen! Du behøver ikke at kunne lodde eller forstå elektronik for at gøre dette.

Det vigtigste er klart at diagnosticere årsagen til sammenbruddet. Her, som i medicin, er en korrekt diagnose vejen til en vellykket reparation. Jeg håber, at vores artikel vil give dig mulighed for at bestemme, hvad der præcist gik i stykker i din mus, og derfor rette opdelingen.

Det er umuligt at forestille sig en reparatørs arbejdsbord uden et praktisk, billigt digitalt multimeter.

Denne artikel beskriver enheden i 830-seriens digitale multimetre, dens kredsløb samt de mest almindelige fejlfunktioner, og hvordan man løser dem. Flere detaljer ...

Mange mennesker bruger elektriske symaskiner. Det sker, at elektriske drev af symaskiner, både indenlandske og importerede, fejler. Det er dyrt at udskifte et elektrisk drev, men du kan ofte selv reparere en elmotor eller en pedal med dine egne hænder, hvilket sparer mange penge.

Hvorfor fejler linjetransistoren? En linjetransistor slår ud af to hovedårsager:

• Den første- termisk nedbrud på grund af en ændring i formen af ​​linjetransistorens startimpulser. En kortslutning i en linjetransformator (PBT) kan også forårsage termisk nedbrud.
• Sekundet- spændingsbrud hovedsageligt på grund af strømforsyningsenheden og mikrorevner.

Musemanipulatoren spiller en væsentlig rolle i en moderne persons liv, og dens fiasko på det forkerte tidspunkt kan være besværligt, hvis der ikke er nogen butik eller et ekstra haledyr i nærheden. I denne artikel vil vi se på de vigtigste sammenbrud af computermus, og hvordan du selv kan reparere dem. Alle aktuelt tilgængelige mus kan opdeles i kablede og trådløse. Vi vil ikke opdele i optiske og kugle, vi bemærker blot, at blandt de optiske er lasermus udpeget som mere præcise. Også optiske manipulatorer er af det synlige spektrum (udsender rødt lys) og infrarødt spektrum, effektiviteten af ​​udsenderen af ​​sidstnævnte kan bestemmes, for eksempel ved hjælp af et mobiltelefonkamera.

For at reparere en computermus har vi brug for:

• skruetrækker
• nippere (sideskærere)
• multimeter
• loddekolbe og lodde
• krympeslange eller andre forbrugsstoffer, afhængigt af typen af ​​detekteret nedbrud

Musen er en af ​​de enheder, hvis pålidelighed er blevet bragt til et højt niveau (vi taler om enheder produceret af velkendte mærker, for eksempel kan jeg godt lide kvaliteten af ​​A4-tech og Logitech produkter, og kan absolut ikke lide kvaliteten af ​​Gembird snore og knapper). Ikke desto mindre er der også svagheder i dette teknologiske mirakel. Typiske nedbrydninger af mus omfatter følgende:

• brud (brud) af ledningen
• knapfejl
• ødelagt rullehjul.

I 90% af tilfældene er nedbrydningen af ​​en kablet mus forbundet med bøjningen af ​​ledningen i bunden af ​​manipulatoren.Dette skyldes, at det er på dette sted, at ledningen konstant bøjes, når du bevæger musen over arbejdsfladen. Tegnene på dette sammenbrud er intermitterende drift eller kun funktionsdygtighed med en vis "knæk" af ledningen. For kompakte "laptop" manipulatorer med en fjederbelastet spole i midten af ​​ledningen er ledningsbrud nær usb-stikket også karakteristiske. Reparation af en brudt ledning er enkel: Sørg for, at du har lokaliseret bruddet, bid ledningen af ​​et par centimeter højere og lavere fra det beskadigede område med wire cutter. Dernæst lodder vi begge haler og observerer farveskemaet, ledninger. Glem ikke at isolere dem med et varmekrympeligt rør eller elektrisk tape (i ekstreme tilfælde skal du pakke hver ledning ind i flere lag klæbende tape).

Til sidst skal du fastgøre ledningen i bunden af ​​musen, for at gøre dette kan du forsigtigt skære den originale gummi "kabelindgang", fjerne det gamle kabel fra det, indsætte et nyt kabel og hælde lidt lim i, det heller ikke skade at lime kablet til brættet eller sagen. Med henblik på yderligere vedligeholdelse bruger jeg smeltelim. Hvordan det ser ud efter renovering, se billedet.

Forkert praksis med klik på museknapperne kan have flere forskellige årsager, du kan finde ud af årsagen praktisk talt "ved øre og ved berøring." De mest almindelige årsager til knapproblemer er:

I tilfælde af problemer med rullehjulet er der 2 hovedårsager til deres forekomst:

• Problemer forårsaget af knapbetjening. Udadtil viser de sig i ujævn scrollning, som er ledsaget af ryk på siden op og ned. Dette problem løses ved forsigtigt at åbne knappen og fjerne støv fra kontakterne. En anden mulighed er at løsne fastgørelsen af ​​den roterende encoderkurv til dens bund. Du kan se, hvordan du strammer beslaget i dette videoklip
• Problemer forårsaget af mekanisk skade på hjulakslen. Hvis du overdrev det og knækkede akslen, fortvivl ikke, der er flere muligheder for at eliminere dette sammenbrud: du kan finde en selvskærende skrue med en passende diameter, slibe hovedet og skabe en slags sekskant (prøve det på knop, så der ikke er håndsving) og opvarm den over bålet, skru den i i stedet for den manglende del af akslen. Den anden mulighed er at finde en unbrakonøgle, der passer præcist ind i knophullet, skære den af ​​langs med aksen, bor forsigtigt et hul i scrollhjulet og indsæt din nye akse.

Jeg har endnu ikke repareret mange af dem, men et par anvisninger til at finde nedbrud kan udtrykkes:

Næsten alle reparationer af optiske mus og lasermus er beskrevet i de to foregående artikler.

Når alt andet fejler, ser vi på "Gaming Mus. Sådan vælger du".

Her vil vi tale om sjældne fejlfunktioner og vanskeligheder med at reparere de nyeste computermus.

Da venstreklik-knappen på computermusen holdt op med at virke, loddede jeg kontakten igen, kontrollerede klikkene. Jeg samler, efter 10 klik misser man. Troede kontakten på kontakten er dårlig, eller lidt dryppet dåse løsnet. Adskilt ser det ud til at alt er i orden. Så fandt jeg ud af platformen, der trykker på den lille knap på kontakten. Der er dannet et hul på den efter længere tids arbejde, ja, selvfølgelig, den klemmer sig ud, så nej. Billedet er dårligt, men man kan næsten ikke se, hvad det handler om.

Stedet for dannelsen af ​​skallen på pressestedet

Jeg var nødt til at fjerne den øverste del af computermusen, den er fastgjort med plastikbeslag.

Løsne fastgørelserne, fjern puden på den øverste del af musen

De er meget nemme at bryde. Nå, så på en blok eller på en fil nivellerer vi platformen, og alt er fint.

Vi sliber stedet, det er vigtigt ikke at klippe den samlede hældning.

Af alle de mus, der skulle repareres, skete dette kun én gang. Lidt oftere sker dette, fra et fald på en computermus, en laser eller en linse, vil en mus, hvordan man udtrykker det, blande sig. Tupit, interaktion som gennem et gummidrev, fungerer men trægt med en forsinkelse.Dette er bare sådan et tilfælde, bare juster objektivet, eller sæt det på plads igen. Laseren på en computermus går meget, meget sjældent i stykker. Jeg har aldrig mødtes i praksis, desværre kan jeg ikke foreslå noget fra ham, ikke en fysiker. 🙁

Nå, nu om de triste ting. Ved reparation af den sidste computermus, (kontakten er ødelagt). Loddemetoden for kontakten er forbløffet. Det vil sige, hvis du indsatte kontakten tidligere, og loddede benene på den anden side til de ledende spor. Nu går ledningerne fra siden af ​​kontakten, teknologisk er det nok mere rentabelt. Det er næsten et fuldstændig bagholdsangreb for os. Kan ikke loddes manuelt. At løsne noget som det skete. Bestyrelsen havde derefter et meget upræsentabelt udseende. Jeg forsøgte at dryppe tin og hurtigt indsætte benet. Med en mulighed for at bestå, men med tre.

I øvrigt er ledningerne til de ledende spor nu skjult inde i brættet. Vejen ud blev fundet sådan her. Da alt er miniature, var jeg nødt til at tage et billede i makrotilstand. Nå, på computeren, se og find ud af, hvor de ledende stier går. Det er godt, at de går inde i tavlen uden kryds parallelt. Jamen, så er det et spørgsmål om teknologi. Jeg satte kontakten direkte, satte en dråbe lodde på hvert ben for at fikse det. Jeg loddede jumperne til udgangen fra brættet af sporene fra kontaktbenene. Computermusen virker.

Hvis nogen har alternative loddemetoder, så giv venligst besked. Det er smertefuldt trist at lodde.

Nå, det er alle manualerne til reparation af computer-, optiske og lasermus.

Når alt andet fejler, ser vi på "Gaming Mus. Sådan vælger du".

Mange kilometer til dig under maven på en computermus.

Mus reparation - processen med at genoprette funktionaliteten af ​​den mest populære computermanipulator. Musen er teknisk set en ret simpel enhed, så den nemt kan repareres derhjemme.

Hvis du ved, hvordan man håndterer et loddekolbe, så vil dette give dig mulighed for at reparere næsten enhver ødelagt mus. Men selvom du ikke er venner med en loddekolbe, kan du ordne nogle typiske skader på musen med et minimalt sæt værktøj, såsom en skruetrækker, tænger, saks mv.

I artiklen nedenfor vil vi se på de mest almindelige nedbrud af optiske mus, og hvordan man reparerer dem derhjemme.

Hvis din computermus er gået i stykker, så skynd dig ikke at købe en ny. Det er meget muligt, at du selv vil være i stand til at rette sammenbruddet, og enheden vil tjene dig i mere end et år.

Du kan tilslutte mange forskellige enheder til en computer, dog er der to, uden hvilke det vil være umuligt at arbejde med den. Den første er tastaturet, uden hvilket pc'en oftest ikke engang starter. Den anden er musen. Uden det kan computeren i princippet styres, men at gøre det fra tastaturet er meget ubelejligt.

Gennem historien om udviklingen af ​​computerteknologi er et stort antal forskellige manipulatorer blevet opfundet og brugt: trackpads, joysticks, touchpads osv. Der er dog ikke noget, der er enklere og mere bekvemt for den velkendte mus endnu ikke blevet opfundet!

Musen er god for alle, men over tid, som enhver teknik, kan den gå i stykker. Heldigvis er standardmus ret enkle i designet og kan repareres derhjemme, selv af folk langt fra elektronik! Hvis din mus for nylig er begyndt at skrabe, håber jeg, at vores artikel vil hjælpe dig med at løse det.

I dag er der flere typer computermus, som adskiller sig i funktionsprincippet (rulle, optisk eller laser), antallet af knapper (fra 3 og opefter), samt typen af ​​forbindelse (PS / 2, USB eller trådløs (med en USB-adapter)). De mest almindelige er dog optiske med en USB- eller PS/2-forbindelse.

Sådanne mus er relativt billige (ikke meget dyrere end rullemus, men meget billigere end lasermus) og har samtidig en tilstrækkelig høj nøjagtighed, som vil være nok for de fleste brugere. Forresten er billedet ovenfor bare en manipulator af denne type.Han havde et ødelagt rullehjul, hvilket fik mig til at skrive denne artikel 🙂

Lad os dog ikke komme os selv i forkøbet, men overveje, hvilken slags sammenbrud der oftest forekommer hos optiske mus:

Som du kan se, er der ikke så mange typiske nedbrud af en computermus. Hvis du identificerer symptomerne på problemer korrekt, kan de hurtigt lokaliseres og elimineres. Derfor vil vi ikke tude i lang tid, men gå i gang.

For at udføre enhver form for musereparation skal du først og fremmest skille den ad. Dette gøres normalt med en lille stjerneskruetrækker. For at gøre dette skal du vende musen på hovedet, finde og skrue en eller flere skruer af, der holder den sammen. Hvis skruerne ikke er synlige, er de oftest skjult under klistermærker eller stativben:

Normalt holder skruerne kun bagsiden af ​​musen. Den forreste del (hvor knapperne er), er oftest fastgjort ved hjælp af specielle riller. For at fjerne topdækslet fra disse riller skal du løfte det lidt i den frigjorte bagdel og langsomt trække det mod dig. Du kan stadig trykke lidt mere på den forfra, men det vigtigste er ikke særlig hårdt, ellers går du i stykker!

Når du fjerner topdækslet, finder du under det et lille printkort, som normalt kun er fastgjort på små plastikstifter (selvom det kan skrues fast på kabinettet. Ledninger (hvis musen er tilsluttet), knapper, en rullemekanisme samt et kompleks af LED og en følsom fotosensor:

For helt at adskille musen skal vi trække printpladen ud af den og afbryde rullehjulet (det kan nemt trækkes ud af encoder-spalterne). Vi er klar til indledende inspektion og reparation!

Som oftest, når den er tilsluttet en computer, virker musen slet ikke, hvis den er flosset et sted eller en af ​​ledningerne er skåret af (hvis musen selvfølgelig er kablet). En typisk optisk mus har normalt 4 til 6 ledninger i forskellige farver. Farverne og antallet af ledninger afhænger af den specifikke producent, men der er også en standard:

1. Mad - rød (muligheder: gylden, orange, blå, hvid).
2. Datamodtagelse - hvid (valgmuligheder: blå, orange, gul, grøn).
3. Dataoverførsel - grøn (valgmuligheder: gylden blå, gul, rød, blå).
4. Jord - sort (muligheder: gyldengrøn, grøn, hvid, blå).

Du kan entydigt bedømme den korrekte ledningsføring ved at se på ledningernes bogstavmærkning på det sted, hvor de er loddet til printpladen (medmindre de selvfølgelig er revet af pladen).

Brud og gnidning af ledninger sker oftest på steder, hvor ledningen er bøjet ved udgangen fra musehuset. Du kan indirekte kontrollere tilstedeværelsen af ​​en brud ved at trække ledningen ud og prøve at bøje den på tvivlsomme steder (det vil være lettere at bøje ved bruddet). Men for at bedømme med sikkerhed bliver du nødt til at fjerne isoleringen ved forsigtigt at skære den over med en klinge.

Efter at have fundet stedet, hvor ledningerne er afbrudt, skal du genoprette deres integritet ved at lodde eller vride. Jeg foretrækker personligt at sno 🙂 Du kan læse hvordan du splicer tråde korrekt her, og her vil jeg lige give et billede af det færdige twist, hvordan det skal se ud:

Efter at have splejset ledningen, prøv at tilslutte musen til din computer - det burde virke. Hvis det ikke virker, så kan der være to muligheder: enten er kablet afbrudt et sted mere, eller også er det tid til at smide musen ud 🙂

For at udelukke muligheden med en anden pause, prøv at ringe til alle kontakterne på USB (eller PS / 2) stikket ved hjælp af en multitester eller anden enhed (du kan finde ud af metoderne til at ringe igen fra artiklen om krympning af et snoet par ).

Ofte er der også en situation, hvor vi ikke nøjagtigt kan holde markøren på et bestemt tidspunkt. Den ryster konstant og bevæger sig af sig selv. Denne situation indikerer tydeligt tilstopning af den optiske gruppe af musen.

Blokeringen er oftest ekstern. Støv eller hår kommer ind i rummet, hvor lyset fra dioden reflekteres fra bordet.For at slippe af med en sådan blokering behøver du ikke engang at skille musen ad. Det er nok at vende det om og blæse det ud. Som en sidste udvej skal du bruge en lille børste til at fjerne fastsiddende snavs.

Hvis musemarkøren efter sådanne manipulationer ryster, er sensoren højst sandsynligt enten tilstoppet inde eller helt ude af drift. Under alle omstændigheder kan du prøve at skille musen ad og rense sensoren med en tandstik med en vatpind vædet i alkohol pakket rundt om den:

Inden du renser sensoren med en vatpind, kan du også prøve at puste den ud for at blæse fint støv ud, der kan sætte sig fast, når det bliver vådt. Derefter skal du forsigtigt, uden at trykke, indsætte tandstikkeren med roterende bevægelser i hullet på sensoren. Efter at have lavet et par drejninger og ikke stoppet med at rotere, tager vi tandstikket ud, venter på, at alkoholen tørrer og prøver at forbinde musen.

Hvis sensoren efter alle forsøg på at rense ikke fungerer normalt, så hvis du har en anden mus, en loddekolbe og lige hænder, kan du fjerne det ikke-fungerende mikrokredsløb og erstatte det med en sensor fra en anden mus. Dette kræver dog allerede en vis færdighed, så ikke alle vil være i stand til at klare det.

Det sker, at musen fungerer fint, men når vi forsøger at bruge hjulet, begynder siden, vi scroller, at hoppe op og ned, eller vil slet ikke scrolle. Desværre, fejlen i musehjulet er et ret hyppigt sammenbrud, og det var hende, der fik mig til at skrive denne artikel.

Først skal du nøje overveje, hvor jævnt hjulet drejer i rillen. Selve rillen og hjulets aksel har et sekskantet tværsnit, men nogle gange kan en eller flere sider af denne sekskant deformeres, hvilket resulterer i, at glidning af akslen vil blive observeret i problemområdet.

Har du netop sådan et problem, så løses det ved at tætne kanten af ​​hjulakslen med tape eller el-tape i små mængder. Hvis alt er normalt med hjulets bevægelse, er der sket et sammenbrud inde i encoderen (scroll-sensoren). Ved længere tids brug kan den løsne sig, og den bør komprimeres lidt:

For at gøre dette skal du tage en lille tang og til gengæld trykke dem ned på de fire metalbeslag, der fastgør koderen til rullemekanismens plastikdele. Det vigtigste her er ikke at overdrive det og ikke bryde det skrøbelige plastik, men samtidig klemme hårdere. Prøv at tilslutte din mus og se, om den negative effekt ved at rulle er aftaget efter hvert tryk.

Ak, i mit tilfælde var det ikke muligt helt at slippe af med ryk. Ja, frekvensen og variationen i sidespring er faldet, men selve springene er ikke helt forsvundet. Så besluttede jeg at nærme mig spørgsmålet om forsegling radikalt og ægte på russisk 🙂 Jeg skar et stykke tyndt, men tæt polyethylen ud fra den gamle batteriemballage og satte det ind i mekanismen:

Mest interessant nok hjalp denne manipulation! Jeg skal bare klippe den ekstra længde af strimlen af ​​og samle musen 🙂

Den sidste og mest irriterende opdeling er en knap, der ikke virker. Om den venstre, den højre eller den under rattet er ikke vigtigt - de er normalt alle ens. Det vigtige er, at den ikke-fungerende knap praktisk talt ikke repareres på nogen måde. Du kan kun udskifte dens mikroswitch ved at aflodde en ikke-fungerende med en loddekolbe og erstatte den med en ny eller lånt fra en anden mus.

Mikroswitchen har tre "ben", hvoraf det første er en almindelig lås, og de to andre er kontakter, der skal loddes. Låsen skal ikke loddes. Den fungerer kun som "idiotsikker", så du ikke ved en fejl sætter mikroswitchen i den forkerte retning.

Nogle gange virker knappen stadig, men den virker ikke hver gang der trykkes på den. Et sådant symptom kan indikere, at hyppig brug er slidt af kanten af ​​den knap, der trykker på mikrokontakten.

Vi skiller musen ad og studerer omhyggeligt problemknappen og dens pusher. Hvis vi ser en lille bule, så kan problemet være i den.Det er nok at fylde det vaskede område med en dråbe epoxyharpiks eller smeltet plast.

Det sidste problem, du kan støde på, er, at museknappen dobbeltklikker, når du klikker på den. Denne sag kan løses ved at lodde mikroswitchen el. programmæssigt! Under alle omstændigheder, før du tager loddekolben på, skal du kontrollere rigtigheden af ​​museindstillingerne i Windows Kontrolpanel:

Som standard skal dobbeltklikhastighedsskyderen være centreret, og indstillingen for klæbrig museknap deaktiveret. Prøv at indstille disse parametre og kontroller, om problemet er løst. Hvis ikke, er en anden radikal softwaremåde at "kurere" dobbeltklik på at fjerne musedriveren. Hvordan man fjerner driveren korrekt er skrevet her.

Mus er en af ​​de mest aktivt brugte computerenheder. Derfor er det ikke overraskende, at de ofte fejler. Men på grund af deres enheds enkelhed kan alle i de fleste tilfælde ordne musen!

Du behøver ikke at kunne lodde eller forstå elektronik for at gøre dette. Det vigtigste er klart at diagnosticere årsagen til sammenbruddet. Her, som i medicin, er en korrekt diagnose vejen til en vellykket reparation.

Jeg håber, at vores artikel vil give dig mulighed for at bestemme, hvad der præcist gik i stykker i din mus, og derfor rette opdelingen. Vellykkede reparationer til dig!

Og selvom computermus har udviklet sig betydeligt siden den første optræden af ​​denne vidunderlige enhed, går de stadig i stykker. Lad os i dag tale om computermus, eller rettere om reparation af en trådløs computermus.

For de første computermus var den største plage forurening af selve bolden, der overfører mekanisk bevægelse til elektroniske sensorer. De, der husker dengang, ved, at det var en tvivlsom fornøjelse at rense netop denne bold for snavs. Derudover krævede en sådan mus et tæppe, ellers rejste den gummierede bold ikke godt på bordet.

Tiden er inde, og dette rudiment blev af med. Optiske computermus dukkede op. Alt ville være fint, men den ledning, som en sådan optisk mus var forbundet med til computerens systemenhed, forfaldt til sidst, og den holdt op med at adlyde sin ejer. Konsekvenserne af dette kan være alvorlige, op til fuldstændig ødelæggelse af en computermus mod en nådesløs murstensvæg.

.

Men også her fandt vores botaniske venner ud af, hvordan de kunne redde os fra denne ulykke - forbindelsesledningen. De begyndte at overføre data fra musen til computeren via radiobølger. Alt ville være fint, men brugeren af ​​sådan en trådløs mus skal jævnligt udskifte døde batterier.

Og nu ser det ud til, at alle de mest ondsindede egenskaber er sunket i glemmebogen: en bold, ledninger. Hvad er der tilbage? Knapper! Ja, ja, det var dem, der oftest begyndte at gå i stykker, hvilket gjorde vores elskede computermus fuldstændig utilgængelig. Som praksis viser, findes problemer med knapper ikke kun i billige modeller af computermus, men også i ret mærkede mus som VAIO.

Men for en ivrig elektronikelsker er en sådan fejl ikke kun en udfordring for hans oplevelse, men også en reel mulighed for at grave dybere ned i indersiden af ​​denne underholdende enhed. Desuden, hvis dette ikke er en simpel kablet mus, men en trådløs.

På trods af at udviklingen af ​​moderne midler til informationsinput fører til at slippe af med forskellige mekaniske enheder, har computermus stadig knapper i deres sammensætning.

På reparationsbordet er en SONY VAIO trådløs computermus model VGP-WMS4. Diagnose - forkert betjening af venstre museknap (LMB). Alt andet fungerer fint. Årsagen er også klar. Når vi arbejder med en computer, bruger vi oftere venstre knap end højre eller midterknap (den under hjulet).

For at åbne sagen, har vi brug for skalpel skruetrækker. Skruerne, der holder kroppen sammen, er placeret under plastikfligene for at reducere friktionen. De skal forsigtigt pilles af æsken og lægges på et rent sted. Efter reparationen limer vi dem til kroppen igen.For at skrue skruerne af, måtte jeg lede efter en sekskantet fatning - skruerne har en figurnot.

Efter åbning dukker en elektronisk fyldning op foran os. Det blev gjort med værdighed. Venstre og højre knap er trebenede, øjeblikkelige knapper.

Hvis vi forsigtigt fjerner rullehjulet, finder vi en mikroknap under det. Det er denne, vi trykker på, når vi trykker på hjulet - dette er den tredje, centrale inputknap.

Lad os gå bort fra reparationen og samtidig studere enheden til en trådløs computermus. Som du kan se på billedet, er flere mikrokredsløb installeret på hovedkortet. Den i den firkantede sag er snarere ansvarlig for trådløs datatransmission. En antenne er tydeligt synlig på printkortet, som er lavet i form af kobberspor direkte på printkortet.

En åben optokobler fungerer som en sensor for rotation af det centrale hjul. Optokobleren består af en infrarød LED - den i et gennemsigtigt etui og med to ledninger, samt en fototransistor. Den har en mørk krop og tre stifter.

Hjulet har gennemgående riller.

Når hjulet bevæger sig, erstattes de gennemgående riller af skillevægge. Som et resultat passerer infrarød stråling og passerer ikke gennem bunden af ​​hjulet. De modtagne signaler fra fototransistoren går til mikrocontrolleren, som behandler de modtagne data.

Også i sagen kan du finde et optisk system. Den består af en lysstærk LED, et linsesystem og en fotosensor.

Al computermusens elektronik er drevet af to AA alkaliske batterier (1,5V). Desuden fjernes både spændingen på 1,5V og 3V til betjening af musen. En forbindelsesledning går fra den midterste kontakt i batterirummet. Mest sandsynligt bruges spændingen på 1,5V fra et batteri til at drive controllerne, og 3V bruges til at drive andre dele af kredsløbet, for eksempel den lyse røde LED, som er en del af læserens optiske system.

Lad os gå tilbage til at reparere vores computermus. Det kan til tider være svært at finde den rigtige erstatningsknap. Men det er lige meget. Du kan bruge en anden computermus som "donor". Som regel virker knappen på den højre nøgle på mange af dem, og den kan bruges til udskiftning. En optisk ledningsført mus blev brugt som donormus. På et tidspunkt døde hun også en heroisk død efter adskillige forsøg på at genoprette forbindelsesledningen. Efter at der var en kort "hale" tilbage fra ledningen, fløj hun til lagerrummet

.

Lad os tage et kig på dens enhed. Som vi kan se på printkortet er vi allerede bekendt med knapper, et scrollhjul, en fotosensor (et mikrokredsløb i midten af ​​printkortet), en LED og et controller mikrokredsløb. Det er værd at bemærke, at denne computermus ikke bruger en optokobler, men en multi-turn encoder som scrollhjulssensor.

Dette er ikke en buzz, da encoderen er en elektromekanisk del. Og alt mekanisk er som bekendt udsat for slitage. Optokobleren vil fungere mere pålideligt i VAIO-musen - der er ingen mekaniske kontaktdele i optokobleren.

Som allerede nævnt er det bedre at bruge den højre knap som en erstatningsknap.

Her er resultatet af udskiftning af en defekt knap.

Det er også værd at huske på, at når du genopretter musens funktion, er det værd at rense rullehjulet, det optiske system og selve sagen fra støv. Da computermusen indeholder optiske sensorer, vil en sådan forebyggelse have en positiv effekt på dens arbejde.