I detaljer: gør-det-selv lastbilkarosseri fra en rigtig mester til webstedet my.housecope.com.
Som alle andre biler kræver lastbiler også periodiske reparationer. Designet af lastbiler er dog anderledes end biler. Derfor foregår deres reparation også på en lidt anden måde.
Reparation af tunge biler overlades bedst til fagfolk. Autoreparationsspecialister vil reparere bilen på kortest mulig tid. En lastbil bruges jo oftest af ejere som et middel til at tjene. Derfor medfører selv kortvarig nedetid meget store tab.
Rammestrukturen er iboende i både indenlandske og udenlandske lastbiler. Reparation af alle lastbiler består af to trin:
restaurering af kabine;
restaurering af rammen.
Denne opdeling gælder for enhver rammeteknik. Ifølge denne ordning repareres busser, lette biler og tunge lastbiler. Og hvert skridt er vigtigt. Ved restaurering af lastbiler er det bydende nødvendigt at tage hensyn til deres betydelige vægt såvel som overordnede dimensioner. I sådanne biler er alle enheder tunge. Derudover er et vigtigt træk ved lastbiler tilstedeværelsen af en ramme ved deres base.
Til reparation af lastbiler bruges bestande nødvendigvis. Dette giver dig mulighed for at arbejde med høj præcision. Når kropsrestaureringsprocessen afsluttes, verificeres geometrien af rammen og kroppen omhyggeligt. I sidste fase gennemgår de reparerede dele af bilen en anti-korrosionsbehandling samt maling inde i specielle kamre.
Lastbilkarosserireparation i en bilservice består af følgende trin:
en foreløbig inspektion af maskinen udføres;
de geometriske komponenter i karosseriet er verificeret;
maling fjernes fra maskindele, rustbeskadigede steder er godt rengjorte;
reparation af dele, der let kan fjernes fra bilen;
restaurering af ikke-aftagelige enheder, samlinger udføres;
renovering af dele lavet af plast og andre ikke-metalliske materialer;
lastbilrammer restaureres;
karrosseriprocessen med "genoplivning" af bilen afsluttes med maling samt anti-korrosionsarbejde.
Video (klik for at afspille).
Specialister udfører højkvalitets kitting af beskadigede overflader på maskiner. De laver også primer. Lakken udvælges særligt omhyggeligt, fordi dens farve skal passe til den, som bilen, der repareres, er malet i. Ved belægning af maskinen med maling og lak skal farvestoffet påføres i flere lag.
Kropsprocessen med at restaurere biler involverer også opretning, svejsning og slibning. Så for eksempel for at genoprette radiatorer og støbt titanium, aluminium, kobberskiver, bruger biltjenester argon svejsemetoden. Det giver øget bindingsstyrke. Følgelig garanterer den udførte reparation høj pålidelighed af komponenter og dele under drift.
Argon svejsemetoden giver dig mulighed for at spare betydelige midler på køb af nye dele, da den perfekt genopretter beskadigede dele!
Det sværeste og mest tidskrævende er karosserireparation af lastbiler af meget store dimensioner. Også arbejdet med restaurering af busser er vanskeligt på grund af disse maskiners omfang. Store lastbiler og busser er svære at male, fordi kabinepladsen er begrænset.
Under reparations- og restaureringsarbejder udføres om nødvendigt udskiftning af beskadigede glas. De er enten limet ind i maskinens struktur eller indsat i specielle gummitætninger. Efter udskiftning af forruden er det ønskeligt at skifte viskerbladene.
Du kan læse om karosseri svejsning her.
En ramme i en bil er en kraftramme, der fungerer som grundlag for fastgørelse af alle
kropsdele, motor, gearkasse, drev mv. Det er normalt nødvendigt at ty til sådan teknologi som rammesvejsning med mindre deformationer af denne del. For eksempel, hvis der er dannet revner, spåner, folder, vil det i dette tilfælde være tilrådeligt at svejse rammen. Svejseteknologien skal dog overholdes strengt, fordi ikke kun rammens kvalitet, men også sikkerheden ved at bruge en bil i fremtiden vil afhænge af dette.
Meget ofte kan lastbiler, såsom KAMAZ, der transporterer store læs, fejle lige på motorvejen. For at forhindre forekomsten af en sådan ubehagelig situation, bør du konstant overvåge rammens tilstand og foretage rettidig reparation af denne del.
For at forbindelsen skal være stærk og pålidelig under svejsningen af lastbilrammen, skal en række regler og krav overholdes.
Den første ting, der er værd at bemærke, er behovet for at sikre, at metallet ikke overophedes i det område, hvor sømmen er dannet. Det er nødvendigt at tilberede sømmen i små segmenter, hvis længde ikke overstiger 5 mm.
Sørg for at vente et stykke tid, indtil svejsestedet er afkølet.
Dernæst skal du behandle kanterne. Dette gøres ved hjælp af en plasmaskærer eller kværn, pga. det er den mest egnede mulighed for metalskæring.
Når du svejser rammen, skal du sørge for, at overgangene fra ekstra metal til hovedet er så glatte som muligt. Sørg for, at der ikke dannes underskæringer, pga. det er denne defekt, der vil føre til revner i rammen. Derudover skal roden koges i hele dens længde, ellers vil hele processen være meningsløs.
I betragtning af det faktum, at det er ret svært at arbejde med mange lastbiler, der ikke er særlig store i størrelse, og rammen er meget ofte tilbøjelig til at gå i stykker, uanset kvaliteten af sømmen, er der kun én vej ud - du skal styrke brud. Til dette er en kanal og en boltforbindelse egnede.
Før du fortsætter direkte til svejseprocessen, skal delen være godt forberedt. Det er vigtigt at bestemme skaden korrekt, for dette er det nødvendigt at fjerne alle kropselementer og inspicere det berørte område. Det sted, hvor revnen ender, skal bores. Dette vil hjælpe med at forhindre skade i at udvikle sig.
Råd! Brug bor med en diameter på 5 mm.
Sådant svejsearbejde udføres semi-automatisk.
Lær mere om svejseprocessen. Som allerede nævnt udføres svejseprocessen i flere passager.
Ved den første passage af brænderen koges roden. Svejsning udføres af elektroder, som er tråd med en tykkelse på 1,2 mm med indeks Sv08. Svejsearbejde udføres under påvirkning af en strøm på 100 A. På anden og tredje passage skal strømindikatoren være 110 A med samme svejsetråd, mens perlerne skal være så tynde som muligt og overlappe hinanden. På det fjerde gennemløb stiger strømmen til 120 A.
Det er vigtigt, at svejsningen udføres uden at afbryde lysbuen. Kun på denne måde kan du få den mest jævne og højkvalitets søm.
Alle sømme efter svejsning skal behandles korrekt. Metallet skal beskyttes mod de negative påvirkninger fra miljøet. Fugeområdet skal vaskes, derefter sandblæses, affedtes, grundes og males.
Afslutningsvis er det værd at bemærke, at lastbilrammesvejsning er en proces, der kræver koncentration og omhu. For at sømmen skal være så stærk og af høj kvalitet som muligt, skal svejseren have en vis erfaring. Da rammen er en vigtig del, som kørselssikkerheden afhænger af. Husk at være sikker ved svejsning, sørg for at bære særligt beskyttelsestøj.Hvis du følger alle regler og krav, vil du i sidste ende få forbindelsen af højeste kvalitet.
Skader på en lastbil kræver en ret seriøs reparation, og ofte er en simpel ridse ikke nok her. Vejulykker, der involverer lastbiler eller overbelastning af en trailer forårsager ofte skader, der kræver et større eftersyn af udstyr
Større skade
Skaden på en lastbil kan være af en anden karakter, men hovedslaget falder på karrosseriet. Som følge af et uheld dannes der buler, ridser, rifter, knæk og forvrængninger på strukturelle elementer.
Sådanne skader forstyrrer ikke altid transportens ydeevne, og de fleste lastbilejere mener, at hvis rammen er let bøjet, vil der ikke være noget at bekymre sig om, kun udseendet er blevet forringet.
Faktisk kan der under uheldet opstå skader, som først vil gøre sig gældende efter et stykke tid. En ulykke kan resultere i:
Flyt lastbilens aksel.
Øg brændstofforbruget.
Fremskynde dækslid.
Stop med at lukke døren under den geometriske deformation af kroppen.
En ulykke kan forårsage overtrædelser af udstyrets interne enheder, hvilket vil føre til en fejlfunktion til enhver tid. Dette kan ske under parkering eller kørsel på motorvejen.
Som følge heraf har ejeren af en lastbil to beslutninger: at restaurere lastbilen på egen hånd eller bestille en karosserireparation i en specialiseret bilservice.
Vigtig! Selv efter en alvorlig ulykke eller anden skade, kan du genoprette jernhesten på egen hånd. Men du skal kende en række regler og nuancer for ikke at forværre situationen.
Hvordan udfører man kropsreparation?
Restaureringen af lastbilen foregår i etaper. Reparation udføres som følger:
Kabinen afmonteres fra rammen og monteres på beddingen. Reparationsslippen har fastgørelsespunkter som på stellet og giver dig mulighed for at vende tilbage til fabriksindstillingerne ved at udjævne visse bøjninger.
Diagnostik udføres. Hytten er ved at blive efterset og skadestederne undersøges.
Korrigeret, metal. Buler, der skal restaureres, rettes ud ved hjælp af en pneumohydraulisk station. I stedet for at nivellere kan du skære et stykke metal af og erstatte det med et nyt. Men det skal huskes, at det er lettere at returnere den geometriske form til lastbilen på fabriksmetallet.
De nødvendige elementer afskæres. Hvis du ikke kan komme rundt uden en slibemaskine, skal skæringen udføres forsigtigt, ikke langs svejsningen.
Svejset, metal. Svejsning bør foregå i et kuldioxidmiljø på en punktlig måde for at undgå overophedning af jernet.
Hytten er ved at blive klargjort til maling. Rensede svejsninger, gammel emalje. Derefter fjernes overfladen med spartelmasse. Proceduren skal udføres langsomt. Reparationens holdbarhed og udseende vil afhænge af, hvor omhyggeligt kroppen er forberedt til maling.
Kabinen er ved at blive malet. Det er nødvendigt at omhyggeligt vælge emalje, maling og maling.
Vi lader den øverste del af kroppen tørre og går videre til rammen. Trods den stærke konstruktion kan det kraftige jern ikke holde til lastbilens tryk, hvorfor det begynder at blive drevet eller snoet af en skrue.
Til opretning af rammen anvendes induktionsvarme eller gasbrænder. Brugen af en brænder svækker dog strygejernet og gør det blødere. For at returnere rammen til fabriksindstillingerne anvendes en speciel bedding, hvorpå afvigelser fra normen overvåges. Derefter korrigeres det opvarmede metal i den nødvendige retning.
Efter reparation af rammen samler vi kroppen og ser på resultatet af arbejdet.
Fordele og ulemper ved selvkropsreparation
Besluttet at reparere skaden selv? Fantastisk, men lær først de vigtigste fordele og ulemper ved sådan et job.
Fordelene ved selvreparation er:
Spare penge. At restaurere udstyr på egen hånd kræver ikke mange penge. Du kan altid finde komponenter flere gange billigere end dem, der tilbydes i en bilservice.
Kvalitet. Hvis du vil gøre det godt, så gør det selv. Hver chauffør tager sig af sin bil som et barn, så han vil altid være forsigtig med sit arbejde. Du kan selv vælge detaljer, maleri og andre materialer.
På trods af to væsentlige fordele har selvreparation flere ulemper. De vigtigste ulemper er:
Behovet for specialudstyr. Hele proceduren for genoprettelse af karosseriet og traileren kræver tilstedeværelsen af en bedding, stativ, kværn, svejsemaskine, induktionsvarmer og en række andre enheder.
Tidsomkostninger. Hvis du ikke har nok erfaring med metalarbejde og lastbilreparation, kan restaureringsproceduren tage mere end én dag.
Besvær med at udføre. For at få et godt resultat skal du have færdigheder i at håndtere værktøj og kende metallers grundlæggende egenskaber. For eksempel, hvis rammen overophedes, kan strukturen svækkes. Udadtil vil du være i stand til at returnere den geometriske form, men med en lille påvirkning kan metallet muligvis ikke modstå og forårsage endnu mere skade på resten af strukturen.
Reparation af lastbiler på egen hånd anbefales kun, hvis du har visse færdigheder og specialudstyr. I et andet tilfælde bør du ikke tage risici, fordi du kan bruge tid og penge, men i sidste ende skal du stadig henvende dig til mestrene i deres håndværk.
Stol på de professionelle
Specielt udstyr og en stab af fagfolk, som hver især kender sin forretning - hvad der er nødvendigt for en kvalitetsreparation. Ønsker du at få en lastbil efter restaurering, f.eks. fra fabrikken? Cargo car service "Technology of Motion" vil give dig en sådan mulighed. De vigtigste fordele ved tjenesten:
Professionelt udstyr. Reoler, induktionsvarme, beddinger og andet tilbehør fra kendte producenter.
Erfarent personale. Bag skuldrene på nøgne mestre er hundredvis af fuldførte reparationer. De ved, hvad der er bedst for din lastbil i en bestemt situation.
Kvalitetsmaterialer. Maling, emalje, kit - den høje kvalitet af disse materialer vil sikre sikkerheden af kroppens udseende i lang tid.
Det er ikke værd at risikere teknologi, der koster en formue. Brug hundredvis af gange mindre og få en kvalitets repareret lastbil inden for få dage. En komplet liste over tjenester kan findes på virksomhedens hjemmeside.
Besked Ivanych » 12. august 2011, 21:26
Besked Ermak » 13. august 2011, 20:44
Besked Ivanych » 13. august 2011, 21:08
Besked Ivanych » 16. august 2011, 20:52
Besked Volodia3281 » 16. august 2011, 23:12
Besked DIESEL » 17. august 2011, 19:57
Ivan, hvorfor krydsfiner og ikke bord 40a eller 50a.
Tilføjet efter 1 minut og 6 sekunder: Og hvor har du købt sådanne ringe? Hvilken pris.
Tilføjet efter 3 minutter og 26 sekunder: Han selv bliver også nødt til at ændre kroppen. Indtil videre er det indfødte mahognigulv der stadig, selvom det også er blevet fyldt med huller og svagt. Hold ud til efteråret, for ikke at miste arbejdet endnu)))
Besked Ivanych » 17. august 2011, 20:10
Brættet er meget dårligt - det lægger sig, det tørrer ud. og læssere læsser altid fra siden, det viser sig mod uld. Og dette er en speciel krydsfiner. hun spreder sig nu på alle lastbiler og på koreanere og Kamaz. Jeg vil prøve, men det vil helt sikkert holde i tre år. Og øjerne er mine slægtninge, som de stod, på den gamle Yapovsky-træ, de forblev, uden dem kan jeg ikke længere forestille mig fastgørelsesmidler.
Tilføjet efter 9 minutter og 37 sekunder: Endnu et billede nedenfor. mellem kroppen og rammelaget af eg! Jeg skulle trække kroppen til rammen med ti stiger, der var seks på den af træ
Besked DIESEL » 17. august 2011, 20:16
Fri bane. Det er bare, at han på Hinck ændrede sit oprindelige gulv til et 40k-bræt og tjente i to år uden jambs. Partneren har kørt 40 i fire år, og alt er også godt. Der er selvfølgelig skår og revner. Men det er alt sammen fra beton og jern))) Du skal bære en masse ting, der kan skade kroppen og gulvet.Nå, krydsfiner er højst sandsynligt til langdistancebiler. Der er alt på fly eller så pakket, at peberroden smuldrer og beskadiger gulvet))) Noget som dette IMHO.
Tilføjet efter 3 minutter og 23 sekunder: En spacer mellem metallet er et must, det kan du ikke undvære.Der er også nitter på steder foran rammen under kroppen på det sted, hvor rammen er forstærket under CMU. Eller træ- eller transportbånd)))
Restaurering af skelettet af lastbiler og andet stort udstyr har sine egne forskelle. I første omgang drejer det sig om dimensioner og vægt af både bilerne selv og deres individuelle mekanismer. Den anden forskel mellem reparation af lastbiler, i modsætning til restaurering af metalrammen på "personbiler", indebærer den obligatoriske tilstedeværelse af en ramme på lastbiler. Lær mere om funktionerne ved disse typer arbejde i artiklen.
OPMÆRKSOMHED! Fandt en helt simpel måde at reducere brændstofforbruget på! Tror du ikke? En automekaniker med 15 års erfaring troede heller ikke, før han prøvede det. Og nu sparer han 35.000 rubler om året på benzin! Læs mere"
Den største forskel mellem at reparere en lastbil og en "personbil" er designet. Reparationen udføres derfor på en anden måde. Lastbilreparationer overlades bedst til eksperterne. Som regel garanterer de ikke kun høj kvalitet af arbejdet, men også resultatet på kortest mulig tid. Dette er kun et plus for ejerne, som i de fleste tilfælde bruger en lastbil som et middel til at tjene penge, og selv den korteste nedetid giver store tab.
Så i lyset af det faktum, at næsten alle lastbiler er udstyret med et rammesystem, kan deres reparation udføres i henhold til to scenarier.
Ramme restaurering.
Restaurering af kabine.
Denne klassificering kan ikke kun gælde for lastbiler, men også for rammebiler, for eksempel, såsom UAZ.
En bedding er et uundværligt værktøj, hvis der udføres karosserireparation af lastbiler. Det er dette professionelle udstyr, der er i stand til at sikre høj nøjagtighed af den geometriske komponent af kroppen eller rammen under restaureringsprocessen.
Den sidste fase af karrosserireparation involverer antikorrosiv behandling og maling af bilen i specielle lukkede kasser.
Omkostningerne ved restaureringsarbejde afhænger af forskellige komponenter. Prisen fastsættes som udgangspunkt af en specialist efter at have gennemgået skaden.
Ligesom reparationen af bilens karrosseri udføres disse restaureringsarbejder også i overensstemmelse med reglerne og konsekvent. Skelettet af en bil kan nogle gange bringes i stand, selvom bilen kommer ud for en større ulykke.
Overvej de vigtigste stadier af restaureringsarbejdet på lastbilens karosseri:
Først udføres en kvalificeret inspektion;
Kropsgeometri diagnosticeres;
Detaljer er renset for spor af rust og lak;
Let aftagelige kropselementer gendannes;
Opretning, opretning og opsummering til den oprindelige geometri af kropselementer udføres;
Rammen er ved at blive repareret;
Der udføres maler- og antikorrosionsarbejde.
Hvad angår svejsning, bruges argon svejsning til ikke-jernholdige metallegemer. Sidstnævnte giver en stærk og pålidelig forbindelse af kropselementer. Buesvejsning kaldes også universal, fordi den kan løse en lang række opgaver, som en karosserireparationsspecialist står over for. Denne type svejsning betragtes som ultramoderne, den giver ikke kun mulighed for at reparere kropskomponenter med høj kvalitet, men også at spare økonomi til køb af nye dele.
Det mest tidskrævende anses for at være restaurering af busrammen ved karosserireparation af lastbiler. Denne kompleksitet forklares af sidstnævntes store dimensioner. På den anden side, hvis garagen eller servicen er udstyret med et moderne malerkammer, kan biler op til 14-15 meter lange restaureres i en sådan boks.
For nylig kan et betydeligt antal japanske lastbiler findes på vejene i vores land. Isuzu og Nissan finder oftere og oftere deres anerkendelse på de russiske veje.Uanset anvendelsesområdet er "japanerne" altid på toppen, fordi biler fra Land of the Rising Sun er kraftfulde, hurtige og har fremragende trækegenskaber. Alt dette, inklusive udstyret med avancerede og pålidelige elektroniske assistenter, gør disse lastbiler attraktive i vores land og rundt om i verden.
Populariteten af japanske lastbiler kan især forklares med, at Isuzu er samlet i vores land, og Nissan leverer spansk-monterede Cabstar-lette lastbiler til Rusland til en overkommelig pris. Nissan Cubstar er blandt andet utrolig økonomisk, har høj lasteevne og brugervenlighed og komfort.
Desværre bliver kroppen af selv den højeste kvalitetsbil ubrugelig i løbet af aktiv drift. Den "bliver gammel", dens dele bliver rustne, deforme og så videre.
Hvis alle kropsproblemer i den seneste tid blev elimineret af chauffører hovedsageligt med deres egne hænder, er virksomheder, der udfører karosserireparationer, i dag højt værdsat og er i stor efterspørgsel. Hvis tidligere indenlandsk producerede lastbiler var på mode, hvortil reservedele endda kunne fremstilles uafhængigt, så kræver en moderne, forbedret og kraftfuld lastbil mere kvalificeret service.
Karosserireparation af japanske biler kræver sine egne tilgange. Ligesom vedligeholdelsen af alt stort udstyr har reparation af skelettet af Isuzu og Nissan sine egne nuancer.
Medlemmer
195 beskeder
Omsk by
Navn: Sergey
Medlemmer
1163 beskeder
By: Klin, MO
Hvad angår tørklæder og overtræk - deres overdrevne tykkelse er heller ikke god.
Rammen på en lastbil er på ingen måde en stiv struktur, men derimod et elastisk element, der virker i bøjning og i endnu højere grad i vridning.
Derfor ændrer tykke overlejringer rammens egenskaber og forårsager dens ødelæggelse andre (nogle gange på meget uventede) steder. Jeg anser det for optimalt at bruge metal med en tykkelse i området +/- 1 mm fra tykkelsen af rammemetallet. Tykkere metal (op til 140-180% af den primære) bruges ved forlængelse af rammerne med boltede centrale indsatser, mens overlapningslængden af rammefragmentet og indsatsen er mindst 3,5. 4 rammehøjder. Med en betydelig forlængelse er yderligere overlejringer på indsatsen ønskelige.
Med hensyn til formen foretrækkes rombe med afskårne hjørner, trapezformede og i nogle tilfælde trekantede overlejringer. Under alle omstændigheder bør du forsøge at undgå tværgående (lodret i forhold til rammen) sømme (med undtagelse af enderne af rammen) og spændingskoncentratorer (skarpe hjørner af svejsninger).
Lignende ting gælder for platforme, kroppe, sider og andre overbygninger.
Nu om boltene. Når noget er fastgjort til rammen, er hovedårsagen til ødelæggelsen af fastgørelseselementer på ingen måde boltenes forskydning, men det faktum, at boltene er flosset på grund af at "hænge" i hullerne med en uacceptabel stor diameter. Derfor nytter det ikke noget at bruge M16 til at fastgøre skuffen (ekstra store huller svækker kun rammen). Meget bedre - 8-12 M12-M10 bolte, men i huller med den nøjagtige diameter (ikke mere end +0,1. +0,2 mm)
Min mening er, at diameteren af fastgørelseselementerne til rammen ikke bør være mere end 2,5 (mindst 3) tykkelsen af rammemetallet (undtagelser er specielt forberedte steder forstærket med overlejringer til omfordeling af belastninger, i dette tilfælde - op til fire til fem gange tykkelsen)
Det er kendt, at ved reparation af biler er karrosseriarbejde det mest almindelige og tidskrævende. Oftest anvendes i dette tilfælde rene kobberteknikker, udjævning af den lemlæstede stålskal ved hjælp af hammere, gummi- eller polyurethanhammere, og efterbehandling udføres ved lodning af tin eller bly.
Jeg kan sige, at jeg for lang tid siden opgav denne teknologi til fordel for den teknologi, der blev udarbejdet på snesevis af buler og huller ved hjælp af epoxyharpiks, fyldstof og glasfiber.Først og fremmest er vingen (dog som ethvert andet element i maskinens skal) rettet, og det er slet ikke nødvendigt at bringe dens ydre overflade til en ideel tilstand.
Det vigtigste er, at der ikke er noget metal, der stikker ud over overfladen, hvilket skulle være resultatet af reparationen. Tværtimod er det i mange tilfælde bedre med vilje at undervurdere overfladen, så der kan påføres en mærkbar tykkelse af epoxy-glasstofplaster på den.
Hvis vingen ikke kun har buler, men også rifter eller rustne steder, så er det ikke et problem. Det er kun nødvendigt at skære de korroderede ud og omhyggeligt rense de rustpåvirkede områder. I dette tilfælde anbefaler jeg at bruge en rustkonverter og en stålbørste. Jeg har ofte hørt fra bilister, der taler om, at metallet aktivt ruster under "epoxyen".
Faktisk har mange observeret en sådan effekt, men det er ikke "epoxy", der er skyld i dette, men uvidenhed om teknologien til at arbejde med dette materiale. For at sikre pålidelig kontakt af epoxybindemidlet - epoxyspartel eller selve epoxyharpiks i kombination med glasfiber - skal følgende teknologi følges.
Til at begynde med bliver den del af metalskallen, der skal repareres, grundigt renset for gammel maling og primer, behandlet med en rustkonverter og derefter poleret til en glans med Durex sandpapir eller slibeskiver. Umiddelbart, inden for et par minutter efter stripning, smøres overfladen med en epoxyharpikssammensætning med en kobling indført i den (det sædvanlige forhold er fra 1:8 til 1:10, selvom nogle typer epoxyharpikser fortyndes i andre forhold af harpiks og hærder, så før arbejdet specificeres fremstillingsmetoden i henhold til etiketten eller inskriptionen på æsken) med tilsætning af acetone eller opløsningsmiddel nr. 646 - til densiteten af almindelig nitromaling.
Efter påføring fordamper opløsningsmidlet eller acetonen. Og på overfladen af metallet er der en film af en relativt langsomt polymeriserende harpiks, der beskytter metallet mod oxidation. Ingen grund til at vente, indtil harpiksen er fuldstændig hærdet. Næsten med det samme kan du begynde at tætne uregelmæssigheder eller huller. Selvfølgelig er det bedre at forberede glasfiberflapper og noget harpiks på forhånd.
Jeg anbefaler dig ikke at fortynde harpiksen på én gang for hele arbejdsvolumen - det er bedre at gøre dette i portioner på 100.200 ml: i store mængder er "epoxy" tilbøjelig til selvopvarmning og spontan polymerisering. Og en ting mere: søvnarbejde skal være langt, sæt en beholder med forberedt harpiks og en skål is eller sne - dette vil forsinke polymeriseringen i flere timer.
Reparationen begynder med, at området, der skal restaureres, smøres med harpiks (ikke denne gang med almindelig, uden acetone), hvorefter der påføres et stykke glasfiber, og det smøres over med harpiks igen. Det er bedst at bruge en stiv børste til at påføre harpiksen. Så kan du gå videre på to måder.
Den første fylder de bulede steder med flapper af samme glasfiber med harpiksbelægning, indtil lagtykkelsen bringes til konturen (eller rettere lidt overskrider den), som skal opnås efter reparation. Og den anden måde er at påføre epoxyspartel ovenpå det første lag glasfiber, bestående af epoxy og eventuelt støvlignende fyldstof - tandpulver, talkum, cement osv.
Efter påføring af kittet (kriteriet er stadig det samme - dets samling skal kun rage lidt over overfladens fremtidige kontur, som er let at styre med en fleksibel skinne eller et mønster, der er forskåret fra krydsfiner | overfladen forsegles med en anden stykke glasfiber.Hvis skallen havde revner, giver det mening indefra også at klæbe flere lag glasfiber for at få en slags lås, der forhindrer plasteret i at skalle af.
Yderligere, for både den første og anden metode, kan følgende efterbehandlingsoperation anbefales.Oven på epoxysammensætningen påføres en polyethylenfilm på snittet, hvorefter den stadig plastiske epoxyspartel eller glasfiber, der er støbt til metallet, omhyggeligt skal glattes i overensstemmelse med formen på vingen eller anden del af maskinskallen.
I dette tilfælde kan du bruge et stykke lamineret plastik eller metalplade (de trykker på plasteret), gummispatler og bare dine hænder - gerne med stofhandsker. Overskydende harpiks presses let ud og fjernes under polymerisationsprocessen.
Hvis du ikke "oversvulmer" hærderen, vil du have mindst et par timer til roligt at bringe overfladen under filmen til perfekt stand. Afslutningsvis strækkes filmen over overfladen af den reparerede del af kroppen og fastgøres med klæbebånd eller vinyltape. Den næste dag vil polyethylenbeskyttelsesfilmen let skilles fra overfladen af harpiksen - og du vil se en blank, som en poleret overflade, der næsten ikke kræver yderligere forarbejdning.
(
En typisk bule i en autoskærm.
Restaurering af huden med glasfiber og epoxyharpiks eller epoxyspartel: A - med harpiks og glasfiber, B - med glasfiber og epoxyspartel. Bogstaverne i figuren angiver: K - vinge, C - glasfiber, W - kit.
Afslutning af overfladen med en polyethylenfilm: 1 - støbning af filmen og udjævning af overfladen med murske og hænder 2 færdige restaurerede vinge. Bogstaverne i figuren viser: E - epoxysammensætning (glasfiber eller glasfiber i kombination med epoxyharpiks), K - vinge, A - vingens endelige overflade, P - polyethylenfilm.
Jeg skulle beskæftige mig med svejsningen af Kamaz-rammen. Efter nogen tid opstod en revne nær sømmen. Jeg besluttede at forstærke designet med en "rhombus" overlejring, afsluttede skæringen af kanterne og svejste det i to passager. Seks måneder senere, det samme problem - rammen revnede. Hvad er lastbilrammereparationsteknologien? Et lignende spørgsmål om svejsning af aksler på sættevogne af udenlandske biler.
Producenten hævder, at rammen ikke kan genoprettes, men ikke desto mindre klarer værksteder ofte denne vanskelige opgave med succes. Her er nogle hemmeligheder til rammesvejsning:
1. Et af hovedtrækkene ved rammesvejsning er skæring af kanter med en plasmaskæremaskine. 2. Det er nødvendigt at svejse roden af sømmen sikkert (hvis du af en eller anden grund ikke kan fuldføre denne fase, er det bedre ikke at foretage reparationer) 3. Brug spartelmateriale (svejsetråd) 08G2S (afhængig af rammemateriale), 1,2 mm. Beskyttende miljø: blanding af argon + kuldioxid (20%). 4. Pass #1: svejsestrøm 100A. Svejsning af sømmens rod udføres med korte ruller på tværs af rillen fra venstre mod højre med dannelsen af en omvendt rulle. Det er vigtigt at undgå overophedning af stål. 5. Beståelse nr. 2 og 3: svejsestrøm 110A. Det udføres som i afsnit 4, men rullerne er tynde og overlapper hinanden. 6. Passage nr. 4: Øg svejsestrømmen til 120A. Rulle over hele rillens bredde med afskæring på grundmetallet 1-2 mm. Et par ruller - og et brud i buen. Det er vigtigt ikke at overophede basismetallet. 7. Slutpas nr. 5: vulsten svejses uden at bryde buen, afskæringen på grundmetallet er 5 mm. 8. Lodrette sømme svejses fra top til bund. 9. En individuel tilgang er vigtig i hvert enkelt tilfælde. 10. Sømmen er jævn, konveks.
En artikel om den lokale reparation af bilens krop - forberedelse, procedure, finesser i arbejdet. I slutningen af artiklen - en video om reparation af bilkarosseri.
Der er mange grunde, der fører til reparation af en bestemt del af kroppen. Disse kan være mekaniske skader på lakken af vejaffald, konsekvenserne af mindre ulykker, kemiske skader på grund af forkert brug af reagenser og endelig manifestationen af almindelig korrosion.
Som følge af ovenstående skader mister bilen naturligvis ikke sine tekniske egenskaber, og derfor er der ingen grund til at skrotte den.Kun bilens ydre æstetik lider, og dette problem er ret nemt at løse. Og hvis du reparerer alt med dine egne hænder, vil den økonomiske fordel være indlysende.
Før lokal reparation af karosseri, skal du vaske bilen godt og derefter diagnosticere for defekter. Dette er nødvendigt for at vide med sikkerhed, hvilke dele af kroppen, der skal repareres, samt hvilket værktøj og udstyr der kræves til dette.
Først og fremmest skal du undersøge skadens art. For eksempel:
buler som følge af en ulykke samt fra stød fra sten under hjulene;
krænkelse af lakkens integritet: spåner, revner, ridser osv.;
korrosion.
Hvis denne skade er mekanisk og samtidig er forbundet med et brud på metaloverflader, eller hvis det er en typisk korrosion, der har "skåret igennem" metallet igennem, så vil det i dette tilfælde være rimeligt at udskifte den beskadigede del med en ny. Det samme kan siges om de beskadigede områder, hvor afstivningerne har lidt. Men hvis delen ikke kan udskiftes (modellen er forældet), kan den i princippet gendannes, men det vil være meget sværere at gøre dette end at udskifte det.
Derudover er det nødvendigt at finde de steder, der kræver korrektion af geometrisk deformation, samt notere alle mindre skader, der simpelthen kan fjernes med kit. Som et resultat af en sådan analyse for defekter vil du vide, hvilke dele af kroppen der vil kræve efterfølgende reparation.
Den mest effektive måde at reparere en beskadiget kropsdel på er at udskifte den. Men hvis du stadig beslutter dig for at reparere delen, skal den i dette tilfælde demonteres. Så lad os starte med demontering.
De fleste kropsdele kan boltes eller selvskærende, så det er ikke svært at fjerne dem og uden brug af svejsning. Forresten, hvis den reparerede del allerede er installeret i en malet form, vil det være meget bedre og lettere.
Der er dog dele, der monteres ved hjælp af punktsvejsning. For at demontere dem skal du bruge en speciel mejsel og hammer. Med disse værktøjer skæres punktsvejsningen mellem delene ved fastgørelsespunktet.
Det er bedre at installere den reparerede del ved hjælp af speciel mastik, som et resultat af, at elementerne vil forbindes med hinanden meget tættere og tættere. I dette tilfælde vil der forekomme yderligere vandtætning. Det er ønskeligt at gøre dette med enhver forbindelsesmetode, men hvis du bruger svejsning, skal dine svejsepunkter forblive rene.
Ingen lokal karosserireparation kan undvære spartelmasse. Faktum er, at efter at have repareret de beskadigede kropsdele, under alle omstændigheder bliver du nødt til at gå videre til den endelige kosmetik.
Det første skridt er at reparere de dybeste uregelmæssigheder, hvis dybde overstiger 1 mm. For at gøre dette skal du bruge en grovkornet kit. Samtidig skal du ikke glemme, at der blandt de dele, der udgør kroppen, er dele, der er udsat for vibrationer og kan deformeres af dette.
Ved bearbejdning af sådanne dele skal du bruge en spartelmasse, der indeholder aluminiumsfyldstof. Til øvrige dele kan der anvendes glasfiberspartel.
Til at begynde med skal de steder, hvor du planlægger at påføre kit, være matteret. Denne procedure kan udføres ved hjælp af en mellemkornet smergelklud - dette er nødvendigt for mere pålidelig vedhæftning til overfladen.
Næste trin er direkte spartling. Og denne proces bør ikke tage mere end 20 minutter. Under alle omstændigheder har de fleste spartelmasser præcis denne afbindingstid. For at være i tide, fortsæt derfor som følger:
Fortynd kittet i henhold til instruktionerne fra producenten. Bland derefter opløsningen grundigt nok, så sammensætningen udelukker luftbobler, har en målt farve og samme konsistens.
Begynd at påføre opløsningen på overfladen med en spatel.Vær samtidig ekstremt forsigtig med ikke at overvurdere den nødvendige lagtykkelse. Derfor er det bedre at påføre tynde lag i flere trin for at opnå det ønskede niveau. Og hvis overskuddet stadig viser sig, skal de fjernes med det samme.
Giv kittet tid til at tørre.
Bemærk: det er selvfølgelig ikke muligt at påføre kit med det samme, så denne overflade senere ikke kræver mekanisk bearbejdning. Derfor vil det være rigtig godt, hvis du kommer til et resultat, der er så tæt på ideelt som muligt.
Som allerede nævnt kan mekanisk bearbejdning af den kittede overflade under alle omstændigheder ikke undgås. Vent derfor, indtil sammensætningen er helt størknet, og fortsæt derefter til behandling.
For at gøre dette skal du skaffe sandpapir og en træklods. Til at begynde med kan du bruge en mellemkornet hud og prøve at samle en bar op, der ikke er særlig stor, men nogenlunde jævn.
Metoden til en sådan behandling er ret enkel: pak stangen ind i "sandpapir" og begynd at behandle den reparerede overflade med den. Det er på grund af en jævn stang, at du kan identificere, hvor det er nødvendigt at fjerne overskydende spartelmasse, og hvor det skal tilføjes.
Udover en stang pakket ind i sandpapir kan du bruge en orbitalsliber, men brugen af den kræver omhu og meget erfaring. Og hvis der ikke er en sådan oplevelse, er det bedre at slibe manuelt, som beskrevet ovenfor - du vil lave færre fejl.
På trods af at denne procedure er ret enkel, formår sjældne specialister at gøre alt første gang. Derfor skal du efter den første behandling kontrollere resultatet og om nødvendigt gentage alt igen. Dit ultimative mål er, at overfladen skal være plan og fri for huller, ujævnheder og samlinger.
Så du har gjort det mest "beskidte" arbejde, den reparerede overflade har allerede et gunstigt udseende, og nu er det eneste tilbage at fjerne små defekter. Problemet er, at nogle gange er det endda umuligt at se dem med det blotte øje, men efter reparation vil de helt sikkert vise sig.
Og her mangler du allerede endnu en finkornet spartelmasse, som også kaldes efterbehandling. Du påfører det med det tyndeste lag på de steder, der kræver det: skrammer, ridser, et for stort lag spartelmasse med store korn.
Betingelsen er den samme som ved brug af grovkornet kit - du skal have tid til at påføre sammensætningen før dens indledende hærdning. Derefter kommer stadiet med mekanisk efterbehandling, og her bruges allerede finkornet sandpapir, som populært kaldes nul.
Dette arbejde bør også udføres manuelt, hvis der ikke er erfaring med brug af specialværktøj. Det nødvendige resultat af denne procedure er det fuldstændige fravær af uregelmæssigheder, både synlige og usynlige, og håndgribelige.
Ved at udføre denne sidste handling er det nogle gange muligt at påføre kit i flere lag, men i de fleste tilfælde er et nok.
Når du har gjort alt dette, kan reparationen betragtes som afsluttet. Det er kun tilbage at male de reparerede områder, og din bil vil se ud som ny.